5

INDICE

Premessa pag. 3 Indice pag. 5 Legenda pag. 9Abbreviazioni pag. 9 1 Metodologia di rilevamento delle misure pag. 10 1.1 Rilevamento delle misure pag. 11 1.2 Misure di circonferenza pag. 13 1.3 Misure di lunghezza pag. 14 1.4 Misure di controllo pag. 15 1.5 Tabella delle misure pag. 16 1.6 Tabella delle frazioni pag. 17 2 Sistema artigianale pag. 18 2.1 Scelta del tessuto pag. 18 2.2 Metratura occorrente pag. 19 2.3 Appoggio su tessuto e strumenti necessari pag. 20 2.4 Prove pag. 22 2.5 Introduzione alla modellistica pag. 23

3 Correzione di conformazione e portamento simmetriche pag. 24 3.1 Sporgenza ventre pag. 24 3.2 Sporgenza ventre con portamento rovesciato lombare pag. 26 3.3 Fianchi robusti pag. 28 3.4 Sporgenza glutei pag. 30

4 Correzione di conformazione e portamento asimmetriche pag. 31 4.1 Correzione per soggetto con sviluppo anomalo d’anca pag. 31

5 Trasformazione dei modelli base pag. 35 5.1 Scivolamento della cucitura laterale pag. 36 5.2 Baschine pag. 37 5.2.1 Gonna di linea diritta con baschina pag. 37 5.3 Baschina a vita bassa su gonna a mezza ruota arricciata e gonna a faldoni pag. 41 5.4 Tasche pag. 46 5.4.1 Tasca alla francese pag. 46 5.5 Tasca alla francese con fodera baschina pag. 51 5.6 Gonna pantalone a teli con variante tasca alla francese: scheda tecnica pag. 52 5.7 Calzoni bermuda con tasca alla francese pag. 57 5.8 Tasche in cucitura pag. 62 5.9 Tasche a toppa pag. 63 5.9.1 Tasche a toppa sfoderate pag. 63 5.9.2 Tasche a toppa foderate pag. 64

6

5.9.3 Tasche a toppa foderate e rinforzate pag. 64 5.9.4 Pattina pag. 65 5.10 Tasche profi late pag. 65 5.11 Inserimenti di pieghe pag. 67 5.11.1 Gonna con baschina ed inserimento di pieghe: scheda tecnica pag. 67 5.11.2 Gonna con inserimento laterale di pieghe: scheda tecnica pag. 72 5.11.3 Gonna con pannello laterale di pieghe: scheda tecnica pag. 76

6 Corpetti pag. 82 6.1 Correzione dei difetti di conformazione e portamento semplice pag. 82 6.2 Portamento rovesciato pag. 83 6.3 Portamento curvo pag. 84 6.4 Portamento rovesciato accentuato pag. 85 6.5 Portamento curvo accentuato pag. 90 6.6 Conformazione di collo lungo pag. 95 6.7 Conformazione di collo lungo con spalle spioventi pag. 96 6.8 Conformazione di collo corto pag. 97 6.9 Conformazione di collo corto e scapole sporgenti pag. 98 6.10 Corpetto composto pag. 100

7 Aperture a polo pag. 102 7.1 Apertura a polo classica pag. 102 7.2 Apertura a polo sportiva pag. 103

8 Colli costruiti su modello - sportivi ed eleganti pag. 104 8.1 Collo all’americana pag. 104 8.2 Collo a scialle pag. 108 8.2.1 Controllo della vestibilità pag. 112 8.3 Collo sportivo a revers pag. 113 8.4 Variazione di inclinazione pag. 116 8.4.1 Collo all’americana con inclinazione rovesciata appoggiata pag. 117 8.5 Collo francese pag. 119

9 Variazioni maniche pag. 123 9.1 Manica a campana pag. 126 9.2 Manica a pera pag. 127 9.3 Manica a palloncino pag. 129 9.4 Manica a mezza ruota pag. 130 9.5 Manica a guanto pag. 131 9.6 Manica a guanto con effetto prosciutto pag. 134 9.7 Manica con effetto prosciutto e avambraccio aderente pag. 135 9.8 Manica ad effetto raglan pag. 136

10 Maniche a kimono pag. 141 10.1 Manica a kimono a giro basso pag. 141 10.1.1 Varie inclinazioni di kimono a giro basso pag. 145 10.1.2 Manica a kimono con effetto a pippistrello pag. 148

7

10.1.3 Manica a kimono a giro basso su base mascolinizzata, con fondo ampio pag. 149 10.2 Manica a kimono a giro stretto con tassello pag. 152 10.2.1 Manica a kimono a giro stretto con tassello e fondo ampio pag. 156 10.2.2 Manica a kimono a giro stretto con tassello su corpetto composto pag. 158 10.2.3 Applicazione spalline su maniche a kimono pag. 161 10.2.4 Abito con manica a kimono a giro stretto con tassello pag. 162

11 Esempi di capi leggeri (vestibilità 1) pag. 166 11.1 Abito di linea diritta con manica Valentino: scheda tecnica pag. 167 11.2 Tuta elegante con manica Valentino: scheda tecnica pag. 172 11.3 Abito di linea leggermente svasata con fantasia di carrè in voile doppiato: scheda tecnica pag. 178 11.4 Abito di linea affusolata con fi anchetto: scheda tecnica pag. 183 11.5 Tuta sportiva: scheda tecnica pag. 188 11.6 Abito con manica effetto raglan: scheda tecnica pag. 193 11.7 Abito spezzato con manica a kimono a giro stretto con tassello: scheda tecnica pag. 199 11.8 Abito di linea aderente con manica a kimono a giro stretto con tassello inserito: scheda tecnica pag. 205

12 Capi di sovrapposizione (vestibilità 2) pag. 214 12.1 Variazioni di vestibilità pag. 215 12.2 Manica in due pezzi pag. 217 12.2.1 Manica in due pezzi versione sportiva pag. 218 12.2.2 Manica in due pezzi versione classica pag. 222 12.2.3 Manica in due pezzi versione elegante pag. 224 12.3 Variazioni d’incavo pag. 226 12.3.1 Incavo abbassato pag. 226 12.3.2 Incavo allargato ed abbassato pag. 227 12.4 Giacca classica: scheda tecnica pag. 230 12.5 Giacca sportiva: scheda tecnica pag. 238 12.6 Giacca elegante: scheda tecnica pag. 244

26

SPORGENZA VENTRE CON PORTAMENTO ROVESCIATO LOMBARE3 . 2

Vita

Terra

L’associazione dei difetti di sporgenza ventre e rovesciato lombare crea un sollevamento della

linea di vita e conseguente sollevamento del fondo. In questo caso la correzione dimostrata nelle

pagine precedenti può risultare

insuffi ciente.

Il cartamodello richiede pertanto,

oltre alla modifi ca di sporgenza

ventre, anche la correzione per il

portamento rovesciato lombare

(vedi testo Tecnologia della

Modellistica - I parte).

La valutazione dell’entità del

difetto si appura con il controllo

della lunghezza misurata dal

punto vita (evidenziato con

l’applicazione di un nastro

ottomano), da sotto il nastro fi no

a terra, sul centro davanti e sul

fi anco. La differenza riscontrata

si corregge rialzando al centro, la

posizione fi anchi. L’esecuzione

si effettua sul tracciato di

gonna base, tagliando la linea

di posizione fi anchi dal centro

davanti fi no al fi anco e, dopo aver

appoggiato il modello su carta

velina, fi ssando la parte inferiore

su drittofi lo e sollevando la parte superiore dei cm necessari. Il conseguente sollevamento della

linea di vita sopperisce al sollevamento dell’orlo.

L’inclinazione provoca un allontanamento del centro del cartamodello (parte superiore), dalla

linea di appiombo. Questo spazio può essere utilizzato come profondità della ripresa aggiuntiva,

mantenendo invariata la curva di fi anco e vestendo la sporgenza con il riequilibrio dell’appiombo

dell’indumento.

48

1: PARAMONTURA di 4 cm di altezza,

2: FIANCHETTO con profondità di 4 cm.

3: SACCHETTO TASCA (fodera grande) da

realizzare in fodera con larghezza di 15-17 cm

e profondità di 23-25 cm.

4: SACCHETTO TASCA (fodera piccola)

dalla paramontura alla profondità.

Paramontura4 c

m

1

15 - 17 cm

23 -

25 c

m Fianchetto

2

15 - 17 cm

23 -

25 c

m

Fodera Grande

3

15 - 17 cm

23 -

25 c

m

Fodera Piccola

4

15 - 17 cm

23 -

25 c

mPr

ofon

dità

Larghezza

Apertura tasca

4 cm

67

GONNA CON BASCHINA ED INSERIMENTO DI PIEGHE : SCHEDA TECNI-

CA

Modello Planimetria

Descrizione del Modello

Simmetrico Asimmetrico

Gonna di linea diritta con baschina e motivo

di tagli diagonali che sfociano in verticale, con

un faldone centrale ed un gruppo di pieghe.

Dietro dritto con cucitura centrale, cerniera

lampo accostata. Cintura accostata.

INSERIMENTI DI PIEGHE5. 11

5.11.1

68

Preparare la base di gonna diritta e disegnare, sul davanti, la forma della baschina ed il motivo

a “Y” che maschera il faldone centrale. Parallelamente alla baschina disegnare ulteriori 2 tagli

diagonali e rispettive pieghe verticali equidistanti.

Trattare la baschina come da regola espressa nelle pagine precedenti con aderenza al centro e

suddivisione di ripresa. Numerare le varie parti e rilevarle per lo sviluppo.

La base dietro rimane invariata.

TECNICA DI COSTRUZIONE

Cen

tro d

ietro

Posizione fi anchi

Cen

tro d

avan

ti

Posizione fi anchi

Compenso aderenza

Suddivisione profondità ripresaMetà

4

1 2 3

Aderenza 0,5 cm

70

APPOGGIO SU TESSUTO

Appoggiare il cartamodello sviluppato su tessuto con piegatura parziale, segnare i margini

di cucitura, passare i punti lenti e tagliare.

1 2 3

Prof

ondi

tà fa

ldon

e

Prof

ondi

tà p

iega

Prof

ondi

tà p

iega

41,5 cm

1,5 cm

1,5 cm

1,5 cm

2,5

cm

2,5 cm

2,5

cm

4 cm

2,5

cm

Ord

ito -

Tes

suto

dop

pio

Trama

2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,255 5 5 5 5 5555555

cccccc

mmmmmmmmmmmmmmmm2,2,2,2,,2,2,2,,2,2,,,2

5555555555555555cccccccccccccmcmmcmcmcmcmmcmcmcmcmmmc

Intaccare e rifi nire a punto festone

Piegatura parziale

Cim

osa

162

4,5 cm 4,5 cm

Lati uguali alla fessura

Tassello

Base variabile uguale per il davanti ed il dietro

ABITO CON MANICA A KIMONO A GIRO STRETTO CON

TASSELLO

10. 2.4

Sulla base del corpetto composto prolungato

con la lunghezza dell’abito, aggiungere 1 cm

di vestibilità sulla posizione fi anchi, sagomare

la linea di fi anco ed affusolare il fondo, come

richiesto dal modello.

Tracciare l’inclinazione della manica e la

sua costruzione come descritto nelle pagine

precedenti. Segnare il trasferimento della ripresa

di spalla e la variazione della ripresa di vita.

3 cm

A

B

Cen

tro d

avan

ti

C

DParte 1 Parte 2

2 cm

Ripresa di spalla

Sottomanica

Abbassare 3 - 4 cm

1/3 incavo+ 1 cm

1 cm

Fessura tassello

Riferimento per la copiatura1/3 Lunghezza manica

Sopramanica

Prolungamento linea di vita

1/2 C

.P.

+ 2 cm

Riferimento per la copiatura

1 cm

Posizione fi anchi

Linea di trasferimentololo

Smussare

1 cm vestibilità

1,5 cm affusolamento

10 cm

Lunghezza manica

Linea di vita

172

TUTA ELEGANTE CON MANICA VALENTINO: SCHEDA TECNICA

Modello Planimetria

Descrizione del Modello

Simmetrico Asimmetrico

Tuta aderente con taglio semi verticale

in forma sul seno, che chiude sul

fi anco con la possibilità di inserimento

tasca, indossabile anche con cintura.

Abbottonatura asimmetrica diagonale con

zip nascosta. Manica francese “Valentino”.

11.2

Tuta a

in for

fi

173

TECNICA DI COSTRUZIONE

DAVANTI

Preparare la base del calzone davanti (vedi

Tecnologia della Modellistica - I parte)

sul quale appoggiare il corpetto composto,

realizzato senza lo scivolamento laterale

di cucitura (+2 e -2 cm), facendo

combaciare le linee di centro davanti. In

corrispondenza alla linea di vita, sollevare

lo spazio da 1 a 3 cm necessario per il

movimento.

Modifi care la scollatura e sporgere dal

centro davanti la quantità necessaria per

l’abbottonatura asimmetrica. Disegnare le

due paramonture destra e sinistra.

Segnare il motivo del taglio semi verticale

che ospita il trasferimento di ripresa per il

seno e l’aderenza per la vita. Tracciare la

nuova linea di fi anco, uniformata con la

linea del calzone.

Disegnare la manica “Valentino” e la sua

paramontura. Segnare la tasca interna e le

varie parti che la compongono.

3Paramontura

Scostare2 cm

Togliere 2 cm

Cen

tro d

avan

ti

Apertura tasca

Paramontura

Ginocchio

1/2 Gamba

33

Ce

Ceen

tntntroror

ddava

nti

3,5 cm1 cm

8 cm

Abbassare 1,5 cm

Para

mon

tura

SX

.

Para

mon

tura

DX

.

Smussare

4 cm

3 cm

Paramontura

3 cm

Spostamento 2 cm

Sollevare 1,5 cmper movimento

1 2

4 5

6 - 7

8

Trasferiment o

AbAbAbAbAbAbAAbAbAbAbAbAbbbAbAbAAAbAbAbbbbbAbbAbAbAbAAbAbAbbbbbbbbAbAbAbAbAbbbAbAAbbAAbAAbbbbAAAAbbbAbAAbbbAAbbAbAbAAbbbAbbAbbAAbAbAAbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbababababbabbbbbbbabbababbabbbababbbbabbbbabbabbbbabbbabbbabbbbbbaabbabbbabbabaabaabbaabbbabbaaabbaaabbabbabaabbababbaaabbaabbaaaabaabbbbbbbbbbbb s1,5

araa amaa on

5

2 cm

1/2

176

Para

mon

tura

SX

.C

entro

dav

anti

4

7

8

Paramontura

5 C

entro

dav

anti

Para

mon

tura

DX

.

3

2

3

Sul davanti rilevare le paramonture dell’abbottonatura destra, sinistra e del fondo manica.

Separare il fi anchetto e chiudere la ripresa di spalla al fi ne di ottenere il trasferimento nel motivo

semi verticale.

Volendo inserire la tasca nel motivo del fi anchetto, si suggerisce di aggiungere la relativa profondità

già sul cartamodello, al fi ne di evitare la cucitura di congiunzione.

Rilevare anche le altre parti, come una normale tasca alla francese.

Sul dietro rilevare le paramonture dello scollo e del fondo manica.

Paramontura fondo manica DV.

Paramontura fondo manica DT.

Paramontura scollo DT.

Cen

tro D

T.

Fianchetto

Profondità tasca

Fodera piccola

Paramontura tasca

6

224

MANICA IN DUE PEZZI VERSIONE ELEGANTE12.2.3

TECNICA DI COSTRUZIONE

Nell’utilizzo della manica in due pezzi in versione elegante, lo spostamento di cucitura del dorso si

accentua ancora, in modo tale da rendere il sottomanica piccolissimo, quasi invisibile, senza nulla togliere

alla comodità di movimento ed enfatizzando l’effetto estetico.

In questa variante di agisce prima sul sottomanica e poi sul sopramanica.

Si procede tracciando un’orizzontale parallela alla linea d’incavo (scala C) sollevata di 1,5 cm sulla destra

della quadratura, l’incrocio di tale linea con la sagoma dell’incavo delimita la quantità di cm utilizzabili

per il restringimento del sottomanica.

Ridisegnare il nuovo dorso, digradando esteticamente fi no al fondo manica. Dalla posizione ottenuta con

il sollevamento di 1,5 cm, procedere all’allargamento del sopramanica, della stessa quantità lungo tutto il

dorso, parallelamente verso il fondo.

Regolare le linee di fondo, affi nchè i due dorsi manica abbiano la medesima lunghezza.

A

B

C

1/2 Distanza tra gomito e

fondo

1,5 cm

Nuo

vo d

orso

del

sotto

man

ica

A

B

C1,5 cm

Nuo

vo d

orso

del

sotto

man

ica

Nuo

vo d

orso

del

sopr

aman

ica

A

B

C

Nuo

vo d

orso

del

sotto

man

ica

Nuo

vo d

orso

del

sopr

aman

ica

238

Modello Planimetria

Descrizione del Modello

Simmetrico Asimmetrico

Giacca sportiva scivolata, con abbottonatura

doppiopetto. Collo con revers a lancia e tasche

a profi li con pattina.

Cucitura di fi anco spostata verso dietro, a

riprendere la linea maschile.

Manica in due pezzi, versione sportiva, con

spacchetto laterale sovrapposto.

GIACCA SPORTIVA: SCHEDA TECNICA12.5

239

TECNICA DI COSTRUZIONE

Questo modello di giacca si ottiene apportando determinate variazioni alla giacca classica esposta

nelle pagg. precedenti.

Il modello non presenta il taglio sul seno, la lunghezza è variabile e la linea è più morbida (la

profondità della ripresa di vita è ridotta).

Modifi care l’inclinazione e l’ampiezza di spalla, scostare il punto di incollatura, sporgere di 6

cm per la sovrapposizione doppiopetto, stabilire la posizione di attaccatura del primo bottone,

tracciare la linea di piegatura e sporgere della misura dello scollo dietro. Disegnare la forma del

collo e la paramontura. Disegnare la ripresa di vita perpendicolare al seno, con 1 cm di profondità

bilaterale e digradare al fondo con 0,5 cm di profondità.

1 cm 1 cm

Cen

tro d

avan

ti

Posizione fi anchi

Sovr

appo

sizi

one

1/4 C. F. + 2 cm + 1 cm

4 cm

4 cm variabili

Allargare 1 cm

Inclinare 2,5 cm

Altezza collo 8 cm

Misura scollo DT.

Para

mon

tura

4 cm

Allargare 1/24 tg.

Abbassare 2,5 cm

Tacca di riferimento

Scostare 1,5 cm

Posizione I bottone

Limite di scollatura

Smussare

Line

a di p

iega

tura

Sollevare1 cm

Allargare 1/24 tg.

1,5 cm

7 - 8 cmPosizione tasca

15 - 16 cm

Sagomare 1,5 cm

Pattina 4 cm

3 cm

0,5 cm 0,5 cmCompensare

Sagomare 1,5 cmSagomare

1,5 cm

Cen

tro d

ietro

Posizione fi anchi

Sollevare 1 cm

Allargare

1 cm Sollevare 1 cm

Sollevare 1 cm

Scostare

1,5 cm

Allargare 1/24 tg.

Abb

assa

re

2,5

cm

1/4 C. F. - 2 cm + 1 cm

Allargare come all’incavo

4 cm variabili

7 cm

Rientrare 0,5 cmCompensare

240

Sagomare 1,5 cm

Cen

tro d

ietro

Posizione fi anchi

Sollevare 1 cm

Allargare

1 cm Sollevare 1 cm

Sollevare 1 cm

Scostare

1,5 cm

7 cm

Stringere 4 cm

Stringere 4 cm

Cen

tro d

avan

ti

Posizione fi anchi

Sovr

appo

sizi

one

4 cm

Allargare 1 cm

Inclinare 2,5 cm

Altezza collo 8 cm

Misura scollo DT.

Para

mon

tura

4 cm

Tacca di riferimento

Scostare 1,5 cm

Posizione I bottone

Limite di scollatura

Smussare

Line

a di p

iega

tura Sollevare

1 cm

Posizione tasca

Allargare 4 cm

Allargare 4 cm

Allargare l’incavo e la posizione fi anchi per vestibilità, compensare la profondità della ripresa e

tracciare la linea di fi anco defi nitiva sagomata. Da questa allargare di 4 cm, paralleli dall’incavo

al fondo, al fi ne di ottenere uno scivolamento di cucitura verso il dietro.

Preparare la base dietro prolungata in modo analogo al davanti, aggiungere vestibilità sul

montante, come per tutti i capi di sovrapposizione, sagomare la cucitura centrale stringendo in

vita di 1,5 cm e digradare al fondo con 0,5 cm. Allargare sull’abbassamento giro e sulla posizione

fi anchi dei cm di vestibilità aggiunti al davanti, compensare la profondità della cucitura centrale

e tracciare la linea di fi anco defi nitiva sagomata.

Togliere, parallelamente da questa, i 4 cm tolti al davanti, per ottenere lo spostamento di cucitura,

fi nalizzato ad una linea di schiena molto slanciata.

Controllare la parte d’incavo sacrifi cata in seguito al ristringimento della schiena e riprodurla

perfettamente sull’allargamento dell’incavo davanti.

0,5 cm 0,5 cm

0,5 cm 0,5 cm

0,75 cm 0,75 cm

4 cm

1/20 H.P.