Premessa

Il presente manuale è stato realizzato per dare un contributo a tutti coloro che vogliono entrare nel

settore della moda e per questo hanno la necessità di approfondire le tecniche della modellistica e della

sartorialità. Le esercitazioni proposte permettono una reale crescita nell’interpretazione e nella

realizzazione dei modelli, sono corredate da suggerimenti sartoriali, per una verifica puntuale degli

obiettivi proposti.

CONSIGLI PRATICI

SCELTA DEL TESSUTO

E’ molto importante scegliere tessuti di buona qualità, in funzione del modello già scelto in

precedenza e fare un adeguato abbinamento tra la linea del capo ed il tessuto, con particolare

attenzione all’uso ed alle circostanze cui è destinato. In questa fase possono essere di aiuto le

istruzioni presenti sul cartellino delle caratteristiche del tessuto.

Lo stesso vale anche la scelta della fodera e delle tele per interni, che servono a conferire

all’indumento consistenza e forma.

Nella costruzione dell’indumento, la fodera è l’ultimo strato da applicare e serve a nascondere

tutti i margini di cucitura, oltre a rifinire in modo più accurato il capo. Ne esistono in commercio

varie tipologie, poiché la fodera viene posta a contatto con la pelle, al momento della scelta è

bene optare per fibre naturali, quali la seta o il bemberg di buona qualità.

METRATURA OCCORRENTE

Il calcolo della metratura è una delle operazioni più complicate per l’allieva inesperta. Per

semplificare tale procedimento, si terrà conto innanzitutto dell’altezza del tessuto, espressa

solitamente in centimetri, che corrisponde alla distanza tra le due cimose.

L’altezza del tessuto si può classificare: semplice, se inferiore a 100 cm., doppia se superiore a

100 cm.

Normalmente l’altezza per i tessuti a consumo sartoriale è di 140 cm., ma con l’evoluzione in

ambito industriale, si possono trovare in commercio tessuti di altezza 200 cm. e oltre.

La lunghezza del tessuto corrisponde al verso dell’ordito e su questo si dovranno calcolare le

metrature necessarie per le lunghezze (delle gonne, dei corpetti, delle maniche e dei pantaloni),

sommati ai centimetri necessari per i margini di cucitura, per la confezione degli orli e gli

accessori, come colli, polsi, paramonture, cinture ecc.

Da non dimenticare il calcolo dei centimetri in surplus, come prevenzione al restringimento

dovuto alla sfumatura o al decatissaggio.

Rinforzare il sopracollo con teletta sbieca.

Per la confezione, spillare diritto contro diritto, trattenendo la lentezza del sopracollo sul

sottocollo, imbastire, cucire a macchina, ridurre i margini, smussare le punte e rivoltare. Eseguire

l’imbastitura diagonale sul rovescio, assecondando il risvolto del collo, stirare ed eseguire sul

diritto un’imbastitura in forma.

Sopracollo diritto su diritto del sottocollo con lentezza cucita a macchina, scalare i margini

Segnare il centro dietro, sul collo e sulla

scollatura dell’indumento, appoggiare il

sottocollo sul diritto del capo, far coincidere i

due riferimenti e appuntare il collo fino alle

tacche segnate per definire i risvolti, quindi

imbastire.

Eseguire un’imbastitura in forma

Sopracollo

Diritto

Diritto

Appoggiare il collo finito

sull’indumento

TUTA ELEGANTE

Tuta aderente con taglio

semiverticale, in forma sul seno che

chiude sul fianco, con la possibilità di

inserimento tasca. Abbottonatura

diagonale, manica francese

Valentino, indossabile anche con

cintura.

Preparare la base dei calzoni ed

appoggiare i corpetti, lasciando, sul

punto vita, lo spazio necessario per il

movimento.

Sul davanti, sporgere per

l’abbottonatura asimmetrica, definire

la scollatura e disegnare la

paramontura. Segnare il taglio che

racchiude l’aderenza per la vita ed il

trasferimento della ripresa del seno,

tracciare la nuova linea di fianco,

togliendo 2 cm. al davanti e

aggiungendoli al dietro. Disegnare la

manica e la paramontura che la

rifinisce sul fondo.

Scostare

2 cm.

Spostamento

2 cm.

2 cm. Stringere

Cen

tro d

avanti

Sollevare

1,5 cm.

4 cm.

7-1

0 c

m.

Sbieco

Zig zag + fettuccia

cucita a macchina Fettuccia “danubio”

cucita a orlo semplice

Davanti con appoggio di canapina, anche sull’incavo manica e parte del fianco, adatto a capi

pesanti.

Sul davanti così rinforzato, procedere con la confezione delle tasche e gli occhielli.