20564745 Marijuana ITA Il Manuale Cannabis Indoor Nautilus

Cannabis Indoor - Nautilus

La Coltivazione della canapa è un apratica che è iniziata migliaia di anni fa; lasua scomparsa dalla facciadella terra, secondo le direttive dellaONU, deve avvenire entroil 2008. Basterebbe pensare a questo per rendersi conto

della crimine follia del proibizionismo. Ma non si può taceredella stupidità di chi, pur potendo coltivare le proprie piante,sottraendosi così ad un mercato illegale altrettanto criminale,preferisce alimentarlo consumandone i prodotti. Ma ci sono tanti che, per motivi terapeutici e, nell'impossibilità di usare canapa garantita e di buona qualità, si rivolgono ai semi,terricci e lampade per garantirsi una pianta che corrisponda,almeno in parte, ai loro desideri.

Il Manuale Cannabis Indoor è edito dalla NautilusC.P. 131110100 [email protected]

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INDICE .1 La pianta.2 La coltivazione indoor.3 Illuminazione.4 Terreni di coltivazione.5 I recipienti.6 Lo spazio e le condizioni ambientali.7 L'acqua di irrigazione.8 I nutrienti.9 Metodo di coltivazione10 Germinazione11 Fase della crescita vegetativa 12 Fase della fioritura13 Determinazione del sesso 14 Impollinazione 15 Ermafroditismo

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16 Talea o seme?17 Procedimento per produrre talee18 Sistema continuo con impianto triplo 19 Raccolta ed essicazione20 Malattie e parassiti21 Alcuni suggerimenti per l'impianto

1. LA PIANTA

La canapa è una pianta erbacea, angiosperma, dicotiledone dell'ordinedelle urticacee e della famiglia delle cannabacee. La marijuana e la canapasono la stessa pianta: la cannabis sativa, di cui esistono numerose varietà.La differenza fra loro dipende dalla quantità di resina, dal contenuto di THC,dalle dimensioni e dal numero di cime, dalla forma delle foglie, dall'altezzadella pianta, dall'aroma, dall'origine, eccetera. Il THC o tetraidrocannabinoloè una sostanza psicotropa presente nella resina. Maggiore è la percentuale di questa sostanza nella cannabis, migliore sarà la sua qualità. La resina contiene,oltre al THC, anche altri cannabinoidi: tra gli altri, il cannabidiolo (CBD) e il cannabinolo (CBN) che rivestono una certa importanza perché molto simili alTHC. Altre sostanze organiche chimicamente appartenenti alla famiglia dei terpeni e flavoni determinano l'odore e il sapore della resina. La canapa comunecontiene una gran quantità di queste sostanze nei suoi fiori ma un basso contenuto di THC, a volte tanto basso da non essere apprezzabile. La saliva comune presenta un maggior contenuto di THC quando è coltivata in climi tropicali: in Africa si trovano sativs molto potenti, così come nei Caraibi e in Americalatina. La sativa tende a cana-pizzarsi, diventare cioè canapa da fibra, mano mano che la coltivazione si allontana dai tropici. La varietà indica della Cannabissativa cresce in Asia, Sono piante più basse, molto ramificate e con grandi fiori molto resinosi. Le sative comuni tropicali crescono con più rami laterali, lamine fogliari

Differenzatra la formadella foglia diuna saliva (asinistra) e diuna indica (adestra).

più slanciate e con cime di dimensioni minori. La varietà ruàeroUscresce nel nord Europa e presenta quantità variabili di THC, gene-ralmente basse.Piantando un seme tropicale nel nostro clima, se le condizioni sonofavorevoli, può mantenere il suo vigore, ma con il tempo, dopo la 6a-


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9a generazione, tenderà a canapizzarsi sempre dì più.

2. LA COLTIVAZIONE INDOOR

Se siamo interessati alla coltivazione indoor, dobbiamo considerareche i semi provenienti da piante coltivate all'aperto, per quantosiano di buona qualità, avranno bisogno di adattarsi all'ambienteartificiale. Potrebbero occorrere diverse generazioni di incroci sele-zionati per ottenere buoni risultati. Nella coltivazione indoor, lecaratteristiche genetiche sono mantenute se si creano le condzionifavorevoli e si incrociano tra loro femmina e maschio di pianta chemeglio si adattono al microclima creato sotto la luce artificiale,dando proprio i risultati voluti. E dimostrato che le caratteristichegenetiche di un seme sono il fattore più importante perché il prodot-to finale sia di buona qualità. Un "cattivo" seme, anche nellemigliori condizioni, può dare una bellissima pianta, ma senzo resi-na e senza odore. Per questo il seme scelto per la coltivazione deveavere un pedigree o un "lignaggio genetico controllato", almeno laprima volta.La pianta ha due fasi vitali: la crescita vegetativa e la formazione difiori. Quest'ultima avviene quando la pianta percepisce che la dura-ta del periodo di luce solare si sta accorciando, cioè quando siavvicina l'autunno a prescindere dalle dimensioni raggiunte dalla

In un m2 possiamo seminare minimo 12piantine. Di queste si possono prevedere 6 maschi e6 femmine che si evidenziano dopo 1 settimana a 12ore di luce al giorno. Eliminati i maschi e messe aimargini dell'area le piante femmine più brutte si otter-ranno 4 piante femmina ben sviluppate in piena illumi-nazione che potranno rendere dai 100 ai 300 g dìfiori secchi, nel giro di tré mesi dalla nascita.

pianta. Questa osservazione è importante perché si è scoperto che,in casa, si può forzare la fioritura, regolando il tempo di esposizio-ne alla luce artificiale, quando la pianta raggiunge l'altezza deside-rata.Qui si troveranno informazioni su impianti già collaudati, con iquali si possono fare tré o quattro raccolti all'anno, secondo l'im-pianto utilizzato.Molti coltivatori iniziano la piantagione in interno, sotto lampade,per finirla all'aria aperta. Comunque esitano semi adatti sia all'in-door che all'aperto; soprattutto alla nostra latitudine, le varietà chegli olandesi coltiverebbero in serra (in inglese "greenhouse") dannoottimi risultati coltivate sia all'aperto ("outdoor") che al chiuso




("indoor"). La bce del sole contiene molti raggi ultravioletti che bru-ciano una pianta cresciuta sotto luce artificiale se la si sottopone inmodo brusco o questo cambiamento. Se invece questo cambiamen-to si fa gradualmente nel tempo di almeno una settimana con espo-sizione progressiva al sole (inizialmente alle prime ore del giorno evia via sempre più nei giorni seguenti], l'acclimatozone sarà perfet-ta.

3. ILLUMINAZIONE

La luce che ci appare bianca alla vista, in realtà è com-posta da più radiazioni luminose con diversa frequenzacorrispondenti ai colori dell'arcobaleno. Le piante ciappaiono di colore verde perché riflettono, respingen-dole, le radiazioni luminose di quel colore, mentreassorbono solo quelle di colore rosso e blu per fare fun-zionare il loro metabolismo.

Per molti anni sono state adoperate lampade fluorescenti per la col-tivazione di piante in interno associate ad una lampada ad incan-descenza che fornisce raggi luminosi nella banda rosso-arancio,che invece è scarsa nei neon, più ricchi nella banda blu azzurra.Oggi le lampade ad alta pressione, quelle ai vapori di sodio (HPS)e quelle agli alogenuri metallici (MH), che vengono usare nell'illumi-nazione pubblica (autostrade, parchi, stadi...), hanno migliorato ilrendimento delle piante, benché le lampade fluorescenti si continui-no ad usare e siano eccellenti per le prime fasi dello sviluppo.




Le luci incandescenti e le alogeno producono luce solo nella bandadi radiazioni di colore rosso, non forniscono uno spettro completo edanno invece molto calore e alti consumi elettrici.Le lampade di tipo MH sono ideali per la crescita vegetativa e sonoadatte alla germinazione e alla produzione di talee. Danno unaluce generalmente bianca e fredda, concentrata, benché esistanodiversi toni, verso la banda di radiazioni blu.Quelle di tipo HPS sono ideali per la fioritura e adotte alla crescita.Solitamente danno una luce arancione, benché siano state ottenutenuove tonalità, compreso il sodio bianco.

Le lampade fluorescenti con tonalità "bianchissima" o"bianco freddo" (Osrann: colore 20 / Philips: colore 33),quelle denominate "luce diurna" (Osram; colore 11/Philips: colore 86) e quelle di tipo "gro-lux" (Sylvania /Osram: 77 Fluoro) sono ideali per le talee, la germina-zione e per la cerscita vegetativa, analogamente alleMH.

Le lampade per la

fase vegetativaindoor non sono poicosÌ importanti, poiché,In indoor s cercherà diabbreviare il più possibi-le il ciclo di sviluppo, perpoter partire quantoprima con i 2 lunghic mesi dt fioritura, durante i quali si svolge la

parte più lunga e importante del ciclo vitale della pianta.



Questo perché:

1 - lo spazio è limitato: la profondità efficace delle migliorilampade da 400 W arriva a circa 50-60 cm dalla cima,ideila pianta (che è posta a sua volta a 50-60 cm dalla lam-pada ai vapor di mercurio] e quindi è inutile farle sviluppareeccessivamente oltre queste misure.

2 -In Indoor lo sviluppo vegetativo ha una velocità più chedoppia rispetto all'aperto anche perché la pianta può conta-re su condizioni ottimali di illumìnazione a 18 ore/giorno.

3 - Quanto più è breve tutto il ciclo, tanto più è difficile chesi sviluppino molti agenti patogeni, i quali richiedono sem-pre qualche settimana prima di creare dei danni: si cercadi essere più veloci di loro!

Perciò per la fase vegetativa, su una superficie di 1 m2 divegetazione sono sufficienti 4 neon da 150cm di colorebianco freddo; appaiati a 1 o 2 lampadine comuni da 75 Wad incandescenza. I neon si terranno a 5-10 cm dalla cimadella pianta [10 cm appena nate, per arrivare a 5 cm apartire dalla 13 settimana di vita]. Le lampadine sarannoposte ad una distanza di 40 cm circa (non sì deve sentirscottare il dorso della propria mano] questa e la distanzagiusta. Se la mano scotta anche la pianta brucerà; se sisente piacevolmente il calore andrà bene anche per lefoglie.I neon forniscono il blu della frequenza luminosa, le lampa-dine il rosso, ti blu favorisce una crescita vegetativapiù cespugfiosa e rigogliosa, mentre il rosso favorisce 'al-lungamento dei rametti e delle infiorescenze. Questo sem-plice impianto tenuto all'interno di un'area di coltivazione di1 m2, con pareti riflettenti la luce, può funzionare benissi-mo anche per far fiorire le piante e per fare esprerienza[per le parti del locale è ottimo il colore bianco opaco otte-nuto con una pittura a tempera; meglio delle superfid aspecchio o metalizzate],Se il sistema vi persuade e il risultato vi soddisfa poteteoptare per l'acquisto di una SON-T o SON-T AGRO 400 \/V:è tutto ciò di cui avrete bisogno per migliorare il vostroimpianto per il prossimo raccolto sulla stessa area di 1 m2L'impianto in questione è sufficiente per portare le piante ole talee ad un mese di crescita vegetativa, che indoor haun significato non indifferente: un mese di crescita a 18ore luce/giornaliere; dai giorno della nascita dal seme,corrispondono ad una pianta alta almeno 80 cm, mapotrebbe anche superare il metro! Il consiglio è quello difar fiorire le piante quando sono alte mediamente 50 cm.Alcune fermano la propria crescita per esplodere di fiori;altre proseguono una lenta crescita anche durante la fiori"



tura: ciò può portare a raddoppiare l'altezza entro il temi-ne della fioritura stessa.

SCHEMA DI MONTAGGIO

1- Lampada ai sodio da 400 watt3- Portalampada3- Starter4- Reattore5- Condensatore6- Allacciamento alla reteSe non rimane alternativa, con qualsiasi lampada ad alto pressioneo anche con un buon impianto di lampade fluorescenti, si può rea-lizzare tutto il ciclo. La potenza di queste lampade (HP) è di 150,250, 400 e 1000 W. Una lampada da 1000 W costa almeno ÌÌtriplo di una da 400 e su una superficie di 1 m2 conviene utilizzareuna lampada da 400 W piuttosto che due da 250 W.Non sono raccomandabili lampade di potenza infe-iore a 250 W.Le lampade ad alta pressione hanno supporti molte pesanti e devo-no essere ben fissate con catene o pulegge. Conviene montare isupporti a parie e fissare il paralume e la lampadina a uno puleg-gia, doto che dovrà continuare a salire man mano che le piantecrescono. Oppure lampade in orizzontale con piante in linea con-tro un muro riflettente.E indispensabiis consultare uno specialista per imperare a installarebene una lampada con queste caratteristiche se non si hanno leconoscenze adsguate. Questo avvertimento è necessario non tantoper la difficoltc del montaggio che per il pericolo costituito da unimpianto mal fatto. Attenzione ad isolare bene dall'acqual'impianto elettrico e soprattutto il trasformatore cherischia di esplodere se viene in contatto con essa.

ILLUMI NAZIONE

Bulbi HPSLe lampade ai Vapori di Sodio (HPS3 sono ricche di toni rossied arancioni dello spettro luminoso e il tipo di luce emessa èparagonabile a quella del sole di fine estate: questi colori favo-riscono la produzione dei fiori e l'allungamento dei rami, fino al20% ed oltre. Purtroppo le HPS mancano completamsntedella parte blu dello spettro luminoso, devono quindi essere uti-lizzate in combinazione con quelle agli Ioduri Metallici [MH] oscelte tra quelle della nuova generazione (Serie AGRO) proget-tate specificamente per l'agricoltura,Bulbo HPB SYLVANIA SUPER da 400 watt (55.000 lumen]



£. 80.OOOBulbo HPS SYLVANIA SUPER da 600 watt [85.000 lumen)£. 80.000Bulbo HPS PHILIPB SOM-T PLUS da 400 watt (55.000 tumen)£. 68,000Bulbo HPS PHÌLÌPS SON-T da 600 watt [90.000 lumen)£. 115.000Bulbi HPS Serie "AGRO".Versione evoluta dei tradizionali bulbi HPS realizzati espressa-mente per l'iiluminazione in orticoltura e floricoltura, i bulbidella serie AGRO sono stati arricchiti di luce blu per poter sod-disfare i bisogni delle piante sia durante la crescita vegetativache durante la fioritura, utilizzando un soto tipo di lampadaBulbo HPS da 400 watt PHILIPS SON-T AGRO [53.000 iumen)£. 8O.OOOBulbo HPS da 400 watt SYLVANIA GROLUX [58.000 lumen)£. 70.000Bulbi MH [Ioduri Metallici].Le lampade agli Ioduri Metallici [MH] hanno uno spettro lumino-so ben bilanciato, con una concentrazione lievemente più altadi raggi blu e violetti rispetto alle lampade HPS, pertanto senoindicate per la fase di crescita vegetativa e il mantenimentodelle piante madri. Le lampade MH aiutano la pianta a restarecorta e folta, con un fogliame compatto. Le piante più foltesono più forti, più resistenti alle malattie, ed in generale produ-cono un raccolto superiore rispetto a piante sottili e affusolate.Bulbo MH da 400 watt PHILIPS HPt-T (30.500 lumen£. 135.000Bulbo MH da 400 watt PHILIPS HQI-T (30.500 lumen£. 115.000Per ottenere una resa simile a quella di un'HP con lampade fluore-scenti, sarà necessario un supporto piuttosto pesante e di difficilemaneggio. Dobbiamo pensare che un watt di luce di una lampadaad alta pressione da più luce di un watt di luce fluorescente.Esistono supporti con movimento circolare o laterale, su cui si instal-lano una o più lampade, che riescono a raddoppiare l'area di colti-vazione, muovendosi sul soffitto della stanza; purtroppo sono moltocostose ma danno buoni risultati.Le lampade ad alta pressione, specialmente le MH, richiedono unaposizione orizzontale perché le inclinazioni alterano il loro funziona-mento: sarà quindi utile usare una livella da muratore per installarle.Alcuni modelli Funzionano in verticale, ma la loro resa è minore.Lampade raccomandate_Lampada al sodio SON-T AGRO 400 W (Philips), ideale per lacrescita e la fioritura._ Lampada al iodio SON-T 400 W, ideale per la fioritura.Queste lampade possono essere montate in un kit con paralumi esupporti e sono ideali per un'area di 1 80 x 60 cm (SGR 200,Philips)._ Lampada agli alogenuri metallici HPI-T 400 W con kit (supporti +



schermo) MGR 300. ideale per coltivare un'area di 180 x 60 cm.

Nell'impianto che verrà illustrato più avanti, saranno illuminate duearee di 1 80 x 60 cm. Una di crescita, illuminata da una lampadada 100 W ad incandescenza (che fornisce il "rosso") e sei lampa-de fluorescenti di 120 cm (oppure da 150 cm, più efficaci); l'altra,per la fioritura, illuminata con un'HPS tipo SON-T da 400 W.La distanza raccomandabile fra la lampada e la punta delle piantedipende dal tipo e dalla potenza della lampada: con le fluorescen-ti, la distanza dovrà essere tra i 5 e i 10 cm. La distanza perun'HPS da 400 W sarà tra i 50 e i 60 cm.Alcune specie soffrono con una distanza minore, ma se si nota chele foglie superiori si bruciano verso la cima, sintomo inequivocabiledi eccessiva vicinanza alla luce, si dovrà aumentare lo distanza trala pianta e la fase di luce.Le necessità di illuminazione della cannabis per una buona fioriturasono tra i 40.000 e i 50.000 lumen per metro quadro alla distanzaraccomandata. Una HP da 400 W raggiunge questo livello di luce.

4. TERRENI DI COLTIVAZIONE

II mezzo di coltivazione è la "terra". Con questa parola,in termini più propriamente agrochimici, si intende unmiscuglio di vari composti, tale che vi siano contenutiacqua, aria, inerti, nutrienti. Ma fra la terra che si può prendereda un orto e la miscela inorganica più sofisticata utilizzata nelle colti-vazioni idroponiche (in cui l'alimento viene somministrato attra/ersol'acqua tramite ingegnosi sistemi di irrigazione automatizzata) vi èun'ampia gamma di mezzi che si possono adoperare. In un impiantodi base non si userà un metodo complicato, ma occorre ricordare chetutto ciò che si utilizza dev'essere sterilizzato; inoltre non bisognaadoperare terre vecchie o provenienti dall'esterno, perché potrebberoavere malattie (si può far tostare in forno la terra, per sterilizzarla,ma è molto laborioso). I terricci per piante da interno che sono vendu-ti confezionati nei sacchi solitamente sono sterilizzati, cioè senzauovo di parassiti o semi di erbe infestanti.La cosa migliore è prepararsi la propria miscela com-prando i materiali separatamente e mescolandoli benetra di loro.

Le tré caratteristiche fondamentali dei materiali da utilizzare in unamiscela sono:1- NUTRIMENTO, che apporta gli elementi minerali di cui la pantaha bisogno per il suo sviluppo.2- ACQUA, sia il DRENAGGIO cioè un buono scolo dell'acqua ineccesso, che il grado di RITENZIONE dell'acqua assorbita e trattenu-




ta dal materiale in quantità adeguata.3- ARIA, una struttura del terreno che gli permetta di asciugareperiadicamente, con un drenaggio facile, evitando che la terra siatanto compatta da limitare lo sviluppo e la respirazione delle radici.

Sarebbe ideale una terra che combini bene i tré elementi.Nelle coltivazioni idroponiche le miscele usate sono totalmente inor-ganiche, i nutrienti sono assenti. In quelle tradizionali all'aperto si usamateriale organico senza sterilizzazione, poiché entrano in giocomolti più fattori che creano l'equilibrio biologico-nutrizionale dei terre-ni. Qui proponiamo una miscela semiorganica i cui componenti sianogià sterilizzati, perché riteniamo sia il modo più comodo e semplice.

MATERIALI ORGANICI

ammendanti ORGANICI: sono composti da materia organica di origi-ne animale (letame) o vegetale (compost) decomposta. Sono eccellen-ti nutrienti, ma vanno lasciar compostare per due anni se non si vuoleche contengano uova di insetti, spore o semi di erbacce. Esistono pre-parati sterilizzati della stessa origine che ci daranno più garanzìe. Seutilizzati in eccesso, riducono il drenaggio gonfiandosi d'acqua, ren-dono la miscela molto comparta e acida. Per questo non devonosuperare il 10% dello miscela.

Substrato veghale o "compost": terra preparata per piante indoora base di materiale vegetale già decomposto al 100%, di almenodue anni. Contiene molti nutrienti e trattiene anche moltaacqua; il ph è in funzione del materiale di partenza, in generetende all'acido (acidi humici).

Torba di sfagno / bionda: trattiene l'umidità. Lo maggior partedelle torbe in commercio sono torbe di sfagno, ed è uno dei compo-nenti dei preparati per le piante indoor. Siccome trattiene moltaacqua, col tempo inacidisce. Quella "bionda" è più adatta dato chesi compatta di meno e non è così acida.

Cocco: simile ala torba, ma si compatta e si inzuppa di meno.

Humus di lombrico: "letame di lombrico" ossia terriccio elaborato earricchito nell'intestino dei lombrichi. E un ottimo nutriente e unelemento idoneo per una



miscela, in proporzione nonsuperiore al 10% del volumetotale del mix, a causa dellasua tendenza ad inacidire

MATERIALI INORGANICIMolti di questi materiali sono statiideati come isolanti per l'industria epoi, date le loro caratteristiche,sono stati utilizzati in giardinaggio.Alcuni di questi devono essere

maneggiati umidi, per-ché la loro polvere è noci-va ai polmoni, quando èpresente nell'aria del-l'ambiente in cui si respi-ra. Quando i materiali sonoasciutti sono pericolosi damaneggiare perché la polvereleggerissima è libera di alzarsi.Nessuno dei materiali chedescriviamo contiene nutrienti;in idrocoltura si usano al postodella terra.Perlite, detta anche Agrilite(N.B.: non maneggiare asciut-ta): vetro espanso, in forma dipiccoli granuli bianchi che sisminuzzano alla pressione. Emolto leggera e drena moltobene l'acqua, pur

permettendoa una parte di essa di aderirealla sua superficie irregolare.Da una buona aerazione. E un



componente importante.Conviene bagnarla prima dimaneggiarla.Zeolite: minerale preferibilealla perlite dato che è una sab-bia naturale di origine vulcani-ca.

Vermicolite: mica (minerale siliceo) espansa con il calore. Trattienel'acqua nelle sue fibre in gran quantità permettendo, nelcontempo, una buona aerazione. E molto leggera ma non con-sente un buon drenaggio. E un isolante termico e viene venduta in trédimensioni. La più fine si usa per la germinazione e le talee comesubstrato principale. Le più grosse si utilizzano nelle miscele.Maneggiare umida.

Argilla espansa (lega): palline di argilla espansa che permettonouna buona aerazione e un buon drenaggio e trattengono poco l'umi-dità. Si adopera nelle miscele e come fondo di drenaggio.

Lava o pietra vulcanica: ha le stesse caratteristiche dell'argilla espan-sa, ma è naturale e poco più pesante. Forse trattiene più umiditàperché la sua superficie è più porosa, conserva meglio i nutrien-ti rispetto alla leca.

Sabbia grossa: quella usata nel giardinaggio, per gli acquari, oanche quella usata in edilizia, che però va prima lavata. Ha le stessecaratteristiche della vermiculite ma consente un drenaggio maggioreed è molto più pesante.

Sabbia fine di fiume lavata (tipo "ticino"): si adopera nell'ediliziaper fare l'intonaco. Ottimo componente, un po' di sabbia fine nondovrebbe mai mancare in un terriccio per la coltivazione in vaso.Essendo molto fine è utile che vada ad integrare il matriale drenantedi dimensioni maggiori (0,3-1 cm) da mischiare al terriccio.

Polistirolo espanso: idrofobo, è ottimo per drenaggio e aera-zione. Si può usare in palline o a pozzetti. E un componente moltoleggero ma ha l'inconveniente di salire in superficie quando si annaf-fia.

Lana di roccia (N.B.: non maneggiare asciutta): anche questo è unisolante termoacustico. E una fibra di vetro di colore giallo. Si ado-pera come substrato unico nelle coltivazioni idroponiche esolitamente non viene aggiunta nelle miscele. Trattiene l'ac-qua e consente una buona aerazione, cosa che la rende adatta allagerminazione. La lana di roccia tende a rendere l'acqua basica: con-viene irrigare con acqua a pH basso per equilibrare, quindi aggiun-gere i nutrimento all'acqua. Se usato con intelligenza è un substratomolto pratico ed è un primo passo nella coltivazione di piante senzaterra (idrocoltura). Deve essere maneggiata umida ed è riciclabile. Si



usa in blocchi, o sminuzzata in contenitori. Si possono trovare infor-mazioni nel libro di V. Patten, Rockwool Gardening e, più specificata-mente per la coltivazione della cannabis, in Marijuana Hydroponicsdi D. Storm.Le miscele proposte di seguito apportano un 50-00% di materia orga-nica e un 40-50% di inorganica, evitando così di dover concimarenelle prime 4 settimane. I materiali inorganici sono riciclabili. Ripulitedalle radici, con l'aggiunta di nuova materia organica le miscele sipossono usare di nuovo.

RITENZIONE D'ACQUA E NUTRIMENTO: 3 PARTI di terriccio pronto perfiori o torba mescolato con humus di lombrico o compost.+DRENAGGIO E AREAZIONE: 2 parti (pezzatura medio-grossa) di perlite,agrilife, lava oppure polistirolo espanso; 1 parte (pezzatura fine) divermiculite, oppure sabbia o ghiaia fine.

Se si adopera terriccio di lombrico, compost, letame compostato èmolto utile aggiungere una tazza di polvere di Dolomia (carbonato dicalcio e magnesio) ogni dieci litri di miscela. Aiuta a stabilizzare ilpH e da un apporto di calcio e di magnesio ad assorbimento lento,indispensabile per lo sviluppo della pianta. In alternativa, due tazzedi cenere fine di legna fanno lo stesso servizio.Altre miscele potrebbero essere: torba-perlite o torba-agrilite al 50%.Invece della torba possiamo usare humus, oppure combinare i quattromateriali in parti uguali. In sostanza, la miscela ottenuta deve averela consistenza indicata, variando le proporzioni in funzione dell'assi-duita dell'irrigazione, della dimensione dei recipienti e dei risultatiottenuti con l'esperienza. La regola è che più sono piccoli i vasi rispet-to alla pianta, più il terreno deve essere poroso per consentire alleradici di respirare; l'inconveniente è che bisogna annaffiare e nutrirecon maggiore attenzione e più di fequente.

ALCUNI MIX BIO-INDOOR* Cocco: già struttura, drenaggio, ritenzione acqua ben proporziona-ti. Non contiene nutrienti, si ricicla, è naturale!* 1/3 torba bionda, 1/3 lava/sabbia lavica/ghiaia di fiume medio-fine, 1/3 compost a pH neutro di 2 anni* Substrato per piante da fiore/orto non acidofile addizionato di 1/3volume di agrilite/lava medio-fine.



2/3 SUBSTRATO DI COLTURATerriccio pronto per orto o fiori,meglio quello per "fioriere" o per"coltivazione in vaso".1 /3 INERTI DRENANTIsabbia media o zeolife o lava oagrilite, oppure metà lava metàsabbia fine di fiume.

-1/3 terriccio ricco di humus,venduto come "ammendante"con pH = 7-1/3 torba bionda o cocco-1/3 inerti drenanti di varie pez-zature (vedi primo schema).

Un buon terriccio non si compattacol tempo e assicura una buonaporosità con il giusto grado diritenzione idrica; inoltre mantieneil pH costante per tutta la stagio-ne. Sono indicati come terricci per"fioriere" o per "coltivazione invaso", in genere vengono usatiper piante arbustive e legnose.

-5 parti terriccio torboso per lacoltivazione in vaso conpH neutro- 1 parte di letame di lombrico- 4 parti di una miscela di inartidrenanti di varie pezzature.

5. I RECIPIENTI

Dobbiamo pensare che in natura le piante non hanno limiti nell'espan-sione delle radici. Ma in interno dobbiamo coltivare in recipienti, chene limiteranno la crescita. Ci conviene maneggiare materiali leggeri,perché le piante dovranno essere spostate e girate su se stesse periadi-camente per ottenere una crescita uniforme. Per questo motivo preferia-mo i recipienti di plastica ai vasi di coccia. Inoltre, ogni pianta ha biso-gno di un vaso individuale. E utile che i vasi siano in una vaschettacomune, come quelle per gli sviluppi fotografici o di giardinaggio oconfezionata con un telone (vedi cap. 21). C'è chi adopera le piscinegonfiabili dei bambini. La vaschetta permette alla pianta di riutilizzarel'acqua drenata dai fori alla base del vaso. Se l'acqua è comune atutte le piante, quella eccedente per una può servire a un'altra, altri-menti si possono usare piatti individuali o vaschette più piccole.Il fondo del vaso non deve comunque rimanere immersosempre nell'acqua, altrimenti la terra resta inzuppataasfissiando le radici. Con il sistema "a stoppino" il fondodel vaso viene tenuto sollevato dall'acqua: solo lo stoppi-no è immerso nella soluzione nutriente.Perciò è inutile aggiungere uno strato drenante sul fondo, meglio per leradici trovare un terreno più uniforme possibile (cioè miscela di sub-strati ben mescolati tra loro e uguale in ogni punto del vaso) e con




grado di umidità mantenuto costante dallo stoppino, sfruttando il prin-cipio fisico della capillarità.Le dimensioni dei vasi non eccedono il diametro di 15 cm fino alladeterminazione del sesso, e l'ultimo rinvaso a sesso determinato inun vaso di diametro di 20-25 cm al massimo per piante alte, cioèanche 80-120 cm a fine fioritura.Possono comunque bastare vasi definitivi indicativa-mente di 20 cm di diametro e 20 cm di altezza se il cicloè breve (2-3 settimane a 18 ore) e il nutrimento discioltonell'acqua adeguato in qualità, proporzioni e quantità.È più utile partire da vasetti piccoli alla semina e rinva-sare ogni volta in un vaso più grande allorché, toglien-do il vaso, si vede il pane di terra completamente avvol-to da una fitta rete di radici: in questo modo la piantasfrutta a fondo tutto lo spazio di volta in volta disponi-bile. Se le radici in breve tempo si sono sviluppate trop-po significa che c'è carenza di azoto. Se non rinvasoosservo segni di sofferenza come ingiallimento e perdi-ta di foglie, eccessivo consumo di acqua e la terra siasciuga nel giro di ventiquattrore. Rinvaso, ogni qual-volta sia necessario, in un vaso da 4 a 8 cm più grande,usando lo stesso substrato, facendo attenzione a nondanneggiare il pane di terra radicato, posizionandoloallo stesso livello superficiale al quale stava crescendonel vaso precedente e annaffiandolo dall'alto la primavolta per migliorare il contatto con la terra nuova.Adoperando fin dall'inizio un vaso grande, fa troppa fatica adasciugarsi, il seme nasce e cresce in un terreno troppo inzuppatod'acqua e stenta a radicare (per radicare bene le radici devono"respirare ossigeno e seguire l'acqua" nel suo movimento verso ilbasso per gravita - quando questa rimane ferma inzuppando il ter-reno c'è poca aria e si sviluppano muffe patogene con maggiorefacilità). La pianta deve crescere un paio di settimane prima dipoter consumare tutta l'acqua, perciò questa, con il protrarsi deltempo, "marcisce", produce CO;?, riducendo nel contempo il conte-nuto di ossigeno: la pianta muore.Quindi, meglio rinvasi frequenti in vasi proporzionatialle dimensioni delle nostre piante, soprattutto nellafase di crescita vegetativa. Quando instauriamo il ciclodi fioritura di 12 ore luce /12 ore buio, la pianta reagi-sce meno prontamente ai rinvasi, meglio perciò arrivarein fioritura con il vaso delle dimensioni definitive già daqualche giorno.In fioritura le esigenze delle piante cambiano: richiedo-no minar consumo di azoto e acqua alle radici, maggio-re circolazione d'aria e soprattutto molta luce alla parteaerea. Anche le radici chiedono più ossigeno, perciò laterra non verrà più inzuppata ma lasciata seccare neisuoi 2-3 cm superficiali affinchè l'aria possa prendere ilposto dell'acqua nello strato superficiale. Lo stoppino



continuerà ad assicurare acqua e nutrienti al fondo delvaso - posto dove si concentrano le radici alla ricerca

proprio di acqua e nutrienti, mentre la parte alta, piùasciutta, respira.Nel sistema mostrato nell'illustrazione qui sopra i vasi vengono rial-zati di alcuni centimetri con dei supporti, al di sopra del livello del-l'acqua nutriente: questa viene risucchiata attraverso grosse corde(stoppini) che vengono introdotte nel substrato dai fori di drenaggiodei vasi. Questo sistema permette di lasciare l'acqua nella vaschet-ta affinchè le piante la assorbano secondo necessità, quindi si puòinnaffiare con minore frequenza. Se la luce arriva all'acqua sta-gnante, si possono formare alghe. Questo si può evitare coprendo ivuoti che rimangono fra i recipienti.Lo stoppino viene introdotto dai fori alla base del vaso, lasciandonesempre qualcuno da riempire, pressando leggermente, con lamiscela di terriccio. Questo deve inumidirsi grazie all'assorbimentodello stoppino. Se dopo qualche ora l'acqua non arriva alla superfi-cie, vuoi dire che l'assorbimento non è sufficiente, ci vogliono piùstoppini oppure il substrato non è abbastanza poroso per essere uti-lizzato con questo sistema. Se invece si bagna troppo (cosa nonconveniente, perché le piante devono restare anche all'asciutto peralcuni periodi) è perché ci sono troppi stoppini, arrivano troppo inalto oppure il substrato non ha sufficiente capacità drenante. E



importante raggiungere un equilibrio tra porosità, drenaggio equantità di stoppini. Una volta trovato l'equilibrio, questo sistema èmolto comodo: il livello della vaschetta va mantenuto costante inmodo che gli stoppini non si aciughino mai.

Anche se adoperiamo un supporto e il substrato non tocca diretta-mente l'acqua, conviene mettere un po' di materiale drenante nelfondo del recipiente (1 cm di ghiaia di lava), per evitare che dellaterra fuoriesca dai fori liberi. Con un altro sistema di coltura, metàdel livello della terra è costituito da materiale inerte drenante, chepuò rimanere sempre a bagno senza inzupparsi: non c'è bisognodi supporti ne di stoppini perché le radici penetreranno nel drenag-gio e assorbiranno direttamente l'acqua, con risultati simili al siste-ma con stoppino. Con questo diverso sistema, il livello massimo diacqua deve essere in contatto solamente col fondo drenato del vasoe quello minimo attorno a 1/2 o 1 cm. Volendo spingersi oltre sipuò fare idrocoltura usando solo lava, leca oppure ghiaia media,adoperando vasi appositi con indicatore del livello dell'acqua: que-sta in realtà è una soluzione nutriente completa di tutto il fabbiso-gno in sali minerali disciolti nell'acqua di irrigazione. Non convienecomunque lasciare alto il livello dell'acqua nella vaschetta perperiodi prolungati, perché la superficie della terra resta costante-mente bagnata; sintomo di eccesso di acqua è la comparsa dimuffe alla base del fusto, che lo fanno marcire. Se questo succede,si eliminano le parti colpite e si versa uno strato di substrato asciut-to, soprattutto intorno al fusto. Eventualmente, per disinfettare, sipuò spolverare, aiutandosi con un pennello, dello zolfo asciutto inpolvere (o preparati antifungini a base di zolfo in commercio) sullazona malata. Ovviamente si dovranno diminuire le irrigazioni,ridurre il livello dell'acqua nella vaschetta di riserva oppure usareun substrato più poroso (cioè più drenato).E consigliabile controllare bene il funzionamento del sistema neiprimi giorni. Le radici tendono a uscire dai fori di drenaggio assor-bendo direttamente l'acqua e non conviene che restino esposte allaluce, che ne diminuirebbe la funzionalità riducendone il metaboli-smo.Un violento ed eccessivo sviluppo radicale indoor è unsintomo di carenza d'azoto: le radici, crescendo, lo vanno acercare e, se non lo trovano, in breve tempo esauriscono lo spazioa loro disposizione nel vaso, arrivando fino a bloccarne il drenag-gio e a "soffocarsi" compromettendo così le buone caratteristichefisiche di un terriccio.

6. LO SPAZIO E LE CONDIZIONI AMBIENTALI

È importante conoscere le condizioni ambientali che vogliamo crea-re quando si tratta di trovare una collocazione idonea per l'impian-




to. Le piante di cannabis possono sopportare temperature compresefra i 10 e i 40 gradi centigradi, limiti entro cui continuano a cresce-re. La temperatura dovrà pertanto mantenersi fra i 17 e i 30 gradi:la temperatura ideale è di 24° costanti. Ovviamente, la tem-peratura scende durante il periodo buio, meglio però mantenerlasempre superiore a 15 °C. Con temperature molto alte le piantedisperdono parecchie energie per dissipare il calore, mentre le tem-perature molto basse possono farne rallentare il metabolismo fino amorire: le piante restano corte di gambo con internodi ravvicinati.Durante le ore di

luce la cannabis èin grado di assorbi-re una quantità dianidride carbonica(CO;) dell'aria inconcentrazionemolto maggiore diquella presente nel-l'atmosfera. L'ariacontiene lo 0,03%di CO; e le piantecrescono quasi deldoppio in presenzadi concentrazioni diCO; dello 0,15%.Si trovano in com-mercio sistemi perEsempio diorganizzazionedell'ambiente.

L'aria deve essere movimentatada un ventilatore.

aumentare il livello di CO; nell'impianto. Per maggiori informazionisu questo tipo di coltivazione si raccomanda il libro CO2,Temperature and Humidity di D. Gold. Benché il CO; sia incolore,inodore e non sia infiammabile, le piante non sopportano una con-



centrazione superiore allo 0,2%, per cui occorre essere molto preci-si nell'applicare questa tecnica perché è pericoloso superare i limitistabiliti. Si ottengono comunque ottimi risultati anche senza questomezzo. Il semplice apporto continuato di aria fresca dall'esterno(ovviamente filtrata) fornirà il CO; necessario, come in natura.L'aria dev'essere mossa con un ventilatore all'internodell'impianto, per garantire che circoli tra tutte lepiante. Ci vorrà dunque un ingresso dell'aria, che può arrivaredall'esterno tramite aspirazione e filtrazione, o dalla stessa stanzain cui si trova l'impianto, se questa è sufficientemente ampia e venti-lata, con porta e finestre che periadicamente vengono aperte. Saràanche necessario un estrattore che faccia uscire l'aria all'esterno oa un secondo impianto e da questo all'esterno. Occorrono dunqueun ingresso filtrato, con o senza ventilatore d'immissione, un'uscitacon estrattore (di quelli presenti nelle cappe di aspirazione in cuci-na) nella parte superiore perché l'aria scaldata con le lampade siaccumula in alto e un ventilatore perché quest'aria circoli, anche lalinfa circola meglio se le piante si muovono leggermente. I ventilato-ri vanno posti in funzione quando la luce è accesa. Risulta moltoutile 'utilizzo di temporizzatori. La ventilazione non aumenteràcomunque la percentuale di CO; nell'impianto, ma eviterà che

diminuisca acausa del consu-mo delle piante.Le stufe e i boilera gas aumentanola concentrazio-ne di CO2 nel-l'ambiente, mapossono causareproblemi di tem-peratura (ricor-diamo che anche le lampade producono molto caore). Quello chesicuramente le piante apprezzeranno sono le nostre visite nella

fase diurna della crescita, poiché la respirazione animale aumentail livello di anidride carbonica nell'ambiente. Le piante ricambianoproducendo ossigeno. Durante la "notte" i vegetali consumanoossigeno, perciò è sconsigliabile dormire in una stanza chiusa condentro delle piante. Invece di giorno consumano CO^ e arricchi-scono l'aria di ossigeno, cosa che rende più salutare stare in lorocompagnia anche in un ambiente chiuso.



Le piante rilascianoodore, soprattutto in alcu-ne fasi vegetative. Se que-sto fosse un problema, siconsiglia l'uso di ionizzato-ri. E raccomandabilemantenere l'umiditàdell'ambiente tra il 40e il 60%, un umidificatoreper ambiente è utilissimoquando l'atmosfera risultatroppo asciutta. L'uso di untermometro-igrometro conl'indicazione di massime eUn sito indoor didimensioni dome-stiche.

Esempi di estratto-ri. A sopra unestrattore da bagnoe a sinistra unestrattore tubolarecon tubo flessibile.

minime è di grande utilità per il controllo

effettivo delle costanti chesi vogliono mantenere nell'impianto.Le dimensioni dell'impianto dipendono, in parte, dallapotenza della luce. Ma un calcolo approssimativo stabilisce unadimensione standard di almeno due metri di altezza che corri-sponderebbero a: un metro per le piante, più l'altezza del vaso, piùla distanza tra la lampada e la pianta, più la dimensione della lam-pada con le catene e il loro fissaggio. Se non si dispone di un'altez-za sufficiente si può provocare la fioritura anticipata delle piante, opiegare le punte, o disporre le lampade lateralmente anzichésopra.L'area che qui raccomandiamo òdi 180 x 60 cm. Se si fanno dueimpianti contemporaneamente, uno di crescita e l'altro di fioritura,I quest'ultimo avrà bisogno di un'altezza maggiore. Gli impiantidevono essere impenetrabili alla luce nella fase di fiori-tura in cui, durante la 'notte', l'oscurità dev'essere tota-le. È anche consigliabile che le pareti dell'impianto siano di mate-riale isolante per creare le condizioni climatiche ideali. Se il nostroproblema è il freddo, le pareti foderate di poliuretano espanso man-tengono la temperatura e riflettono la luce. Se il nostro problema èuna temperatura eccessiva, si possono usare lastre metalliche e fori



di aerazione muniti di raccordi (per stufe o canali pluviali) curvi a90° per non far entrare la luce.Il luogo ideale è una cantina, perché mantiene una temperaturacostante tutto l'anno. In ogni caso l'impianto può essere montato inqualsiasi abitazione, armadio o soppalco che abbia i necessarirequisiti di stabilità oltre che il fondo impermeabilizzato. E meglioche questo sia lontano da giardini o qualsiasi tipo di vegetazioneperché potrebbero portare problemi di malattie o parassiti. Per lastessa ragione, è utile, se si è lavorato in un orto o giardino, lavarsile mani e cambiarsi abiti prima di dedicarci alle nostre piante.Sempre per lo stesso motivo, non è consigliato introdurre piante pro-venienti dall'esterno o da altri impianti che possono portare con sédei parassiti.

7. L'ACQUA DI IRRIGAZIONE

La cannabis ha bisogno di un grande apporto di acqua durante lafase di crescita vegetativa. Non bisogna utilizzare acqua imbottiglia-ta per il consumo umano, per la sua durezza e l'eccessiva mineraliz-zazione. Benché non sia dimostrato che il doro dell'acqua di rubi-netto (viene aggiunto per sterilizzare gli acquedotti) sia dannoso perla crescita delle piante di cannabis, tuttavia è buona abitudinelasciar riposare l'acqua per un giorno, consuetudine di ogni buongiardiniere.Il pH dell'acqua deve essere neutro. I limiti accettabili per ilpH sono tra o,5 e 7,2. Il pH ha una scala da 1 a 12, e 7 corrispon-de al pH neutro, 1 è il più acido e 12 il più basico o alcalino. Emolto importante controllare periadicamente il pH dell'acqua e delsubstrato.

La classica car-tina al pH ingrado di misu-rare l'aciditàdell'acqua:meglio di que-sta sono le car-tine al pH chemisurano inter-valli più specifi-ci.

Per far questo,occorre mischiare unpo' di substrato con'acqua e misurareil pH della solu-zione. Esistonodiversi modi permisurare il pH: misuratori digitali,reattivi liquidi o loclassica cartina atornasole, che si trovo30Influenza del pHsulla disponibilità




dei nutrienti.

in farmacia, ma non misura i decimali. Un pH eccesivamente acidosi può correggere con l'aggiunta di un po' di calce idrata o dicenere di legna (il bicarbonato va bene ma rischia di arricchiretroppo la soluzione di sodio). Un pH eccessivamente basico si puòcorreggere aggiungendo qualche goccia di acido fosforico o nitricoo, semplicemente, aceto o limone nell'acqua di irrigazione.

La temperatura dell'acqua dev'essere intorno ai 21gradi centigradi, le radici gradiscono l'acqua alla stessatemperatura dell'ambiente diurno esterno.La quantità di acqua dipende da diversi fattori:o la temperatura e l'umidità dell'ambiente;o la dimensione del recipiente;o la dimensione della pianta;o la struttura del terriccio.

Quando 'bevono', le piante lo fanno in quantità notevo-li, ma devono comunque passare brevi periodi 'secchi'tra un'innaffiatura e l'altra, anche se soltanto il primostrato del terreno dev'essere secco. Se la superficie è bagna-ta, o se rimane dell'acqua nella vaschetta, non conviene innaffiare.Le piante impallidiscono, non crescono e finiscono per marcire se



l'irrigazione è eccessiva. Se, al contrario, non si innaffia abbastan-za, si seccheranno alcune foglie basse e la pianta lascerà affloscia-re le sue foglie come se fosse "stanca". Se questo avviene occorresomministrare rapidamente dell'acqua (conviene sciogliere un po'di sapone di Marsiglia nell'acqua per assicurare un migliore assor-bimento). Anche se la pianta si salva, perderà molte foglie che leavrebbero permesso di captare l'energia necessaria per uno svilup-po regolare. Qualsiasi trauma o choc di una pianta richiederà untempo di recupero.Durante lo sviluppo vegetativo qualche foglia grande della parteinferiore secca sempre, o per una piccola crisi di sete o perché lacrescita di rami superiori le copre la luce. E sconsigliabile nebuliz-zare acqua sulle piante, se non, ogni tanto, per pulirle. La cannabissi deve innaffiare dalla superficie della terra intorno al fusto diretta-mente nel vaso, se possibile lentamente con un innaffiatore o untubo molto fine per non smuovere il substrato o scoprire le radici.Occorre innaffiare finché l'acqua drena (esce dal fondo) nellavaschetta, o si può innaffiare direttamente dal fondo nella vaschettastessa se si utilizza il sistema di assorbimento tramite stoppino osimili.Attualmente esistono in commercio sistemi automatici per l'irrigazio-ne dei giardini nei periodi di vacanza, oppure specifici per grandivasi che sono comodissimi, tuttavia hanno il difetto di costare qual-che decine di migliaio di lire.

Germinazione -15-20 giorni ;i:; :Crescita : ,Prima della fiorituraFiorituraFertilizzazione dei fiori e femazione .Dei semi

N 110-150 200-250 70-100 0-50 100-300

P70-10060-80 100-150 100-15070-100

K50-75150-20075-10050-75100-150

unità di misura p.p.m.

8. NUTRIENTI

Le piante hanno bisogno dell'apporto di una lunga lista di elementichimici per il loro sviluppo. Si dividono in tré gruppi: gli elementi pri-secondari e gli oligoelementi o microelementi.mari,Gli elementi primari sono l'Azoto (N), il Fosforo (P) e il Potassio (K).




Vengono sempre enunciati nell'ordine 'N-P-K' e sono quelli che lapianta consuma in maggior quantità; se ne trovano le percentualiindicate sulle etichette delle confezioni di fertilizzanti, perché ne quali-ficano subito le caratteristiche d'impiego.I secondari sono il Magnesio (Mg) e il Calcio (Ca) e sono presenti adesempio nella dolomia e nel litotamnio.I microelementi vengono consumati in piccolissime quantità e sono iseguenti: Ferro (Fé), Zolfo (S), Manganese (Mn), Boro (Bo),Molibdeno (Mb), Zinco (Zn) e Rame (Cu). La cenere di legna, cosìcome i concimi a base di alghe, ne contengono a sufficienza, com-presi Mg e Ca.Il primo elemento primario è i'azoto (N). E il più importante perchéconsente alla pianta di creare le proteine essenziali per la costruzionedi nuovo tessuto e interviene nella produzione di clorofilla. E diretta-mente in rapporto con l'altezza, il vigore e la crescita in generale. Eindispensabile nella fase di crescita vegetativa e in misura minoreall'inizio della fioritura. Alcuni coltivatori interrompono la somministra-zione di azoto nelle ultime settimane della fioritura, perché affermanoche in tal modo aumenta la produzione di resina. Benché questo nonsi possa affermare con certezza, è consigliabile che la quantità diazoto nel fertilizzante, durante la fioritura, sia inferiore o uguale aquella del secondo elemento, il fosforo (nella fase di crescita puòessere anche il doppio del fosforo).Il fosforo (P) è il secondo degli elementi primari ed è vitale per lafotosintesi. Si associa alla produzione di fiori, resina e semi (se cisono). La cannabis ha bisogno di un grande apporto di fosforo nellefasi della germinazione, della riproduzione per talea e soprattuttodella fioritura.Il terzo elemento primario, il potassio (K) è in rapporto con la forma-zione e il trasporto di amido e con l'aumento di clorofilla nelle foglie.

Aiuta a regolare l'apertura degli 'stomi', piccole ghiandole situate sulcontorno delle foglie responsabili della traspirazione delle piante ealtre funzioni vitali. Il potassio è necessario anche per il buono svilup-po delle radici e la resistenza della pianta contro le malattie. Questoelemento si usa in tutto il ciclo vitale, in percentuale quasi doppia ouguale rispetto al fosforo.Fra gli elementi secondari, il magnesio (Mg) è l'atomo centrale dellamolecola di clorofilla ed è essenziale nell'assorbimento della luce.Con il calcio (Ca), contribuisce anche all'assorbimento di altrinutrienti, stabilizzando l'ambiente di acidi o sali tossici che si posso-no depositare. Il Calcio è fondamentale nella formazione di nuovotessuto, e quindi necessario per un buono sviluppo.Le migliori fonti di Mg e Ca sono la dolomia e il litotamnio (carbonatodi calcio e magnesio), mescolati preventivamente nel substrato e nondisciolti nell'acqua di irrigazione. Essendo ad assorbimento lento, èdifficile superare le dosi. L'eccesso di dolomia, a causa del lentoassorbimento o forse perché mantiene il suo pH invariato, sembranon causare danni alle piante. La dose raccomandata, comunque, èdi una tazza da caffè di dolomia polverizzata finissimo ogni 8/10



litri di substrato. Se non si dispone di dolomia si può usare il litotam-nio biologico a base di alghe; oppuresali di solfato di magnesio (si trovano infarmacia), che però sono acidificanti eapportano solo Mg e S (senza Ca):qualora non fossero presenti nel fertiliz-zante che usiamo li aggiungiamo inalcune irrigazioni nella dose indicativadi 1/2 cucchiaino da caffè ogni 2 litrid'acqua.La cima non sisarebbe potuta svi-luppare così senzaun buon apporto diluce, aria e nutrienti.Una carenza dinutrienti si può sem-pre correggere, unloro eccesso puòuccidere la pianta.

SINTOMI DI CARENZA DI N,K,P.N La pianta è stentorea nella crescita. La colorazione delle foglie da verde chia-,ro prima tenderà al giallo a partire dalle foglie più basse per poi salire. Le piante e ile foglie sono più piccole, l'apparato radicale è molto sviluppato, sproporzionato,per lo sforzo della pianta nella ricerca di azoto. La crescita procede, ma gli stelisono sottili, acquosi e teneri più del normale.

K Provoca ingiallimento o avvizzimento dell'apice dei margini delle lamine fogliarti;nella parte inferiore della pianta. La colorazione giallastra si estende gradualmentedai margini verso l'interno della lamina, seguita da un arricciamento delle fogiieriipiù vecchie che si curvano verso il basso. Il colore delle foglie diviene più scuro,»bluastro-bronzeo. A partire dalle foglie più grosse, la punta delle lamine si secca,necrotizza e muore. Aree necrotiche e macchie si formano lungo le lamine, parti-Scolarmente lungo i margini. Questi sintomi sono possibili nelle coltivazioni indoorquando il terriccio è molto ricco di materiale organico.

P Nanismo, radici poco sviluppate, esilità degli steli, decremento della produzio-ne dei semi e della loro germinabilltà. Il calore fogliare tende al verde scuro con comparsa di tinte rosso violacee, dapprima lungo gli steli nel punto di unione con igambi delle foglie, poi sui gambi stessi e sulle nervature della pagina inferiore.Può estendersi a tutto il fogliame, ma non è comune in indoor.

Fra gli oligoelementi o microelementi, il più importante è il ferro(Fe). Viene sommistrato sotto forma di chelati. La sua carenza o lasua mancata assimilazione a causa di un pH inadeguato è causa



della clorosi ferrica: le foglie superiori e i giovani germogli ingiallisco-no e si vedono i capillari delle foglie che restano verdi. Quando i fer-tilizzanti contengono micronutrienti, lo specificano. Se così non fosse,occorrerà somministrarli separatamente fino alla scomparsa dei sinto-mi di carenza.

I concimi e fertilizzanti in generale, siano essi chimici(industriali) o organici (naturali), riportano sull'etichettatré numeri che indicano la percentuale dei tré elementiprimari nel seguente ordine prestabilito: N-P-K. Due esempipotrebbero essere: "15-30-15" o "2,4-1,7-1,9". Nel primo esempio inumeri sono alti e questo significa che si adopererà una quantitàminore di prodotto per ottenere la dose giusta. Nel secondo esempio,gli elementi sono più diluiti, per cui la quantità di prodotto da miscela-re sarà maggiore rispetto al primo esempio. Ma la cosa principale èla proporzione di un elemento rispetto ad un altro, sicché vediamoche la quantità di azoto è la metà di quella di fosforo nel primo esem-pio "15-30-15", ed è maggiore nel secondo "2,4-1,7-1,9".I concimi per la fase di crescita devono avere un alto con-tenuto di azoto oppure, che è lo stesso, un primo numeromaggiore del secondo. Vengono solitamente venduticome "concimi per piante verdi". Il terzo numero, ilpotassio, deve essere sempre presente in percentualeuguale a N o al limite appena inferiore a N in fase di cre-scita, ma perfino doppio del valore di N per inizio fioritu-ra e fruttificazione. I concimi adatti alla fioritura hannopiù fosforo che azoto, cioè un secondo numero maggioredel primo e sono venduti come "concimi per piante dafiore".

La dolomia apporterà gli elementi secondari e molti concimi organiciapportano microelementi (detti anche oligoelementi). Esistono in com-mercio miscele di microelementi (in forma chetata vengono assorbitimeglio) da somministrare con le innaffiature solo se la piantamostra carenze o sofferenze che non dipendono da: eccesso diinnaffiature, N-P-K, temperature, pH, luce, circolazione dell'aria,parassiti. In genere le carenze di microelementi sono molto rare: nellacannabis, oltre a quelle di N-P-K, è frequente quella di Magnesio.I concimi possono essere ad assorbimento lento o rapido e si presen-tano sotto diverse forme: solubili nell'acqua di irrigazione, mescolabilialla terra, da distribuire sulla superficie del terreno o con applicazio-ne fogliare con un nebulizzatore. Esistono anche bastoncini da inter-rare che si consumano lentamente. Tutti devono riportare il contenutodi nutrienti. Alcuni coltivatori usano lo stesso fertilizzante per tutto ilciclo vegetativo con lo stesso numero N-P-K, per esempio "20-20-20".In realtà è importante la presenza di N-P-K più che laloro proporzione molto precisa; infatti la pianta prelevadi ciascun elemento solo la quantità che le serve, peròquello che non viene assorbito dalle radici rischia di accu-mularsi nel terreno.



I fertilizzanti solubili in acqua sono ad assorbimento rapido e le dosiindicate sono solitamente superiori a quelle che qui raccomandiamo.Siccome non vi è nulla di più irrimediabile di un eccesso di fertilizza-zione, è consigliabile innaffiare ogni volta con dosi molto diluite (1/3o 1/4 delle dosi indicate), piuttosto che farlo in modo più concentratouna volta ogni 10-15 giorni, come riportato sulle etichette dei fertiliz-zanti. In ogni caso, all'inizio non si consiglia di fertilizzare più di una

Fertilizzante N P K Note

Letame Secco 1,5 0.85 1,75Composizione bilanciata. Disponibilità media

Sangue Liofilizzato 16 0 0I nutrienti si sciolgono meglio che nel sangue di bue

Pollina 3,5 1,5 185 Nutrienti Eccellenti

Cenere di Legna 0 1,7 7Solubile in acqua. Molto alcali-na tranne che con il legnoacido come il noce.

Polvere di Granito 0 0 5 Si scioglie lentamente.Fosfati Minerali 0 33 0 Si scioglie gradualmenteurina Umana Fresca0,5 0,0030,003N immediatamente disponibileSangue di Bue 15 1,3 0,7 Rilascia facilmente i nutrienti

volta alla settimana. La maggior parte dei materiali organici citaticome parte della miscela per il substrato delle piante sono concimi alenta assimilazione e sono consigliati perché con essi è difficile ecce-dere nella fertilizzazione. Solitamente sono ricchi di azoto e sarannoun primo supporto nella fase di crescita. Substrati molto ben preparaticon pH neutro, con buona torba e humus di lombrico assicurano unapporto di nutrienti che ci permette di evitare di concimare nellaprima metà della fase di crescita vegetativa.Nelle ultime due settimane prima del raccolto occorre sospendere le con-cimazioni per evitare che gli eccessi di accumulo di sali fertilizzantimodifichino il sapore della cannabis.

Come per tutte le variabili del sistema, bisogna trovare il fertilizzanteleguato per la coltivazione in vaso. Quelli che consigliamo sono i ferti-zanti a rapida cessione. Tanti fertilizzanti e metodi di fertilizzazioneganica, che vanno benissimo outdoor, fanno invece molta fatica a fun-ware altrettanto bene indoor: spesso al chiuso le sostanze organicheusano muffe dannose anziché decomporsi per dare N. Quanto più i(cipienti sono piccoli, tanto più frequenti dovranno essere l'irrigazione e| concimazione. Inoltre, la concimazione deve essere proporzionata aisogni delle piante: avremo differenti dosaggi per le diverse fasi di svi-ppo.piccolo eccesso di fertilizzanti brucerà la punta delle foglie, chequisteranno prima un verde intenso per poi deperire e bruciarsi par-almente o interamente. Se l'eccesso di fertilizzanti è forte, tutta la pian-\ si brucerà: le foglie inizialmente si accartocceranno per poi afflosciarsi



e seccare. Questo capita in particolare con l'eccesso di azoto.Un leggero eccesso di fertilizzanti si può in parte recuperare mettendo lapianta con il vaso sotto al rubinetto, lasciando scorrere per un po' ditempo dell'acqua tiepida finché dreni dal fondo. In questo modo la terrasi laverà dai sali in eccesso.Le stesse piante, coltivate outdoor in pieno sole, necessitano di menodella metà del fertilizzante necessario per coltivarle indoor con le lam-pade.

9. METODO DI COLTIVAZIONE

Una volta familiarizzati con i materiali e lo spazio, andiamo a spie-gare in che modo si coltiva la cannabis in interno. L'impianto èstato messo a punto fin dagli anni '70, quando si iniziò a coltivarecon lampade fluorescenti sia in America che ad Amsterdam.Va riconosciuto il merito di persone come Ed RosenthaI e JorgeCervantes, ormai due celebrità sull'argomento negli Stati Uniti, chefin da allora hanno portato avanti e diffuso questa passione e chetuttora collaborano con i maestri olandesi. Per una più ampia infor-mazione si possono consultare i libri Indoor Marijuana Horticulture

La frecciaindica il filoche tiene pie-gata la piantaper qualchegiorno, finchènon mantienespontanea-mente laforma voluta.

di J. Cervantes e Closet Cultivator di Ed RosenthaI (questa pubblica-zione del 1992 è da non confondere con il Marijuana growershandbook dello stesso autore insieme a Mei Frank, eccellentemanuale sulla coltivazione della canapa di cui è uscita nel 1998 laterza edizione).In interno, le piante sono sottoposte a una quantità di luce di alme-no 18 ore nel periodo della crescita. Alcuni coltivatori affermanoche durante questa fase le piante non hanno bisogno di riposo, pur-ché abbiano un apporto sufficiente di acqua, nutrienti e luce, e lesottopongono a un'esposizione continua di 24 ore di luce. La diffe-renza fra i due metodi consiste nella durata della fase di crescita




(ore di luce = crescita). Se, per un qualsiasi motivo, è necessariospegnere le luci per un certo periodo, non conviene mai forniremeno di 18 ore di luce. Se non vi è nessun inconveniente perlasciarle accese, è meglio optare per il sistema dell'esposizionecontinua (24 ore di luce): anche le lampade lo gradiscono, perchéaccenderle e spegnerle in continuazione accorcia loro la vita. Se sivuole tornare ad accendere una lampada ad alta pressione dopoaverla spenta, aspettare mezz'ora: è meglio non riaccenderla fin-ché non si sia raffreddata. Sembra che, con tempi di crescita piùbrevi rispetto al ciclo naturale, come nel caso dell'indoor, l'esposi-zione preferita sia quella costante.Possiamo provocare la fioritura quando vogliamo con il sempliceaccorgimento di ridurre il periodo diurno a 12 ore. Le 12 ore dinotte forzeranno la pianta a fiorire ed è importante che l'oscuritàsia totale. L'inquinamento luminoso in quel periodo può impedirealle cime di svilupparsi correttamente. L'uso di un temporizzatore èobbligatorio perché i periodi devono essere esatti e sempre ugualiper due mesi almeno.Poiché le luci non penetrano con la potenza necessaria oltre gli 80-90 cm a partire dalla distanza di sicurezza, non conviene lasciarcrescere molto le piante dal punto di vista vegetativo. Infatti durantela fioritura alcune varietà possono arrivare a raddoppiare l'altezzafino a raggiungere dimensioni non desiderate (in natura, la canna-bis può raggiungere i 3-5 metri secondo le varietà).L'altezza raccomandata per iniziare il processo di fioritura (12 oredi giorno/12 ore di notte) sarà compresa tra un minimo di 20 cm eun massimo di 40. L'altezza o la posizione del nostro impianto e lapotenza delle lampade condizioneranno l'altezza ideale dellenostre piante. È possibile, se coltiviamo varietà diverse, che debba-no essere portate a fioritura ad altezze differenti. Non conviene chele piante superino il metro e mezzo, quindi nella maturità misureran-no tra i 60 cm e il metro. Se qualche pianta è molto alta si puòregolare la direziono della crescita piegandone la cima in orizzon-tale con un filo. Con il semplice fatto di tagliare o piegare lapunta, si neutralizza questo inibitore e i rami laterali lotteranno peressere più alti, di modo che la pianta crescerà più larga e ramifica-ta. Non è necessario tagliare molto, basta tagliare o spezzare conle dita la punta di crescita e la pianta si biforcherà. Se il pezzotagliato è grande, converrà usarlo come talea (vedi più avanti).Questa operazione va sempre eseguita a distanza di almeno 7 gg.dall'inizio della fioritura. La cima contiene un inibitore che impedi-sce ai rami laterali di superare la sua altezza; questo sistema daràanche una fioritura più distribuita su tutta la pianta.Il metodo di coltivazione che descriviamo ora è chiamato "sinsemil-la", dallo spagnolo "senza semi". Seguendo questo metodo si pos-sono raccogliere grandi cime resinose e prive di semi. In ogni caso,se si vogliono i semi, si possono produrre in piccole quantità comespiegato più avanti.La cannabis ha piante maschili e femminili diverse tra loro, ma tal-volta compaiono anche piante ermafrodite. La maggior concentra-



zione di THC si trova nelle cime fiorite delle piante femmina. I

maschi ne hanno in piccolissima quantità, per cuila loro coltivazione non interessa (talvolta se netiene uno per la produzione di semi). Lo stessovale per gli ermafroditi (vedi più avanti). I maschiproducono il polline (che non contiene THC) cheinsemina i fiori delle femmine, le quali produco-no i semi. Se la femmina viene totalmente impolli-

nata smette di formare fiori per poter impiega-re le ultime energie nello sviluppo dei semi,per cui le cime saranno più piccole epiene di una moltitudine di semi. Seinvece isoliamo i maschi dalla colti-vazione prima della loro fioritura,le femmine svilupperanno grandicime fiorite nell'attesa di catturare il

polline, e finiranno per maturare"vergini", regalandoci un raccolto diautentica "sinsemilla" che, contraria-mente a quanto qualcuno crede, è unsistema di coltivazione e non un tipo di cannabis.Questo sistema produce la maggiore resa in peso e la maggiorpotenza possibile (per quelle piante); è comodo perché le cime nondevono essere liberate dai semi prima dell'uso.Il primo passo della coltivazione sarà quello di far nascere le pianti-

i ne dai semi: meglio perciò partire con il piede giusto.

10. GERMINAZIONE




Si è parlato molto della germinazione dei semi in generale, in rap-porto alle fasi lunari. Qualcuno dice che è meglio piantare con laluna nuova, altri assicurano che è meglio farlo in luna piena.In ogni caso, non è dimostrata l'influenza lunare sulla germinazionein interno. Quello che è sicuramente vero è che i semi sono delicatie sia l'eccessiva umidità che la mancanza di acqua possono dan-neggiarli. Un ambiente tiepido agevolerà la germinazione. Si trova-no in commercio a questo scopo cavi e reti termoelettriche che siacquistano nei negozi per piccoli animali (rettilari per pitoni), maanche con una yogurtiera elettrica si ottengono ottimi risultati. Se siadoperano lampade fluorescenti si possono installare le resistenzenella parte inferiore della vasca perché trasmettano il calore giusto(vedi il disegno al cap. 21).



Se si vuole essere soddisfatti del raccolto è necessario che i semisiano di origine e qualità garantite, adatti alla coltivazione in inter-no: il lavoro fornito e il soldo investito sono gli stessi per un seme

cattivo come per uno buono, mentre i risultati sono ben diversi.I semi sono di colore e dimensione diversi secondo l'origine dellapianta; quelli che non sono maturi hanno un tono verdastro o bian-castro e di solito si rompono a una leggera pressione delle dita.Quando il seme è maturo assume un colore più bruno e diventaresistente a una leggera pressione. Si possono interrare i semi diret-tamente, innaffiare continuamente e aspettare che vengano fuori,ma questo metodo ci impegna con troppi vasi, terra, spazio e lavo-ro inutili. Si raccomanda di mettere i semi dei quali si dubita la ger-minazione in un bicchiere di acqua tiepida. Dopo qualche ora i

La punta del seme è versol'alto: posizione corretta.Posizionando la punta verso ilbasso, la radichetta puntanaturalmente verso l'altoprima di rigirarsi: in questomodo si indebolisce.

semi sani scenderanno sul fondo. Quelli che restano a galla proba-bilmente non germoglieranno. Se i semi acquistati o di produzionepropria sono di 1 o 2 anni al massimo, si può saltare questa fase,meglio farli germinare tra 2 piatti e a temperature comprese tra 21e 24 °C (vedi pagine seguenti). Dopo qualche giorno all'umido, albuio e fuori dall'acqua, i semi sani si apriranno e lasceranno intrav-vedere una punta bianca: la radice. Non conviene far spuntareoltre la radice, quindi appena è visibile la puntina bianca è ilmomento di metterli in terra a 1 cm di profondità con la punta versol'alto (vedi il disegno), coprirle dolcemente con un po' di terra einnaffiare con attenzione. La quantità esatta di acqua sarà quellache permette di mantenere la terra umida ma non inzuppata finoalla nascita del germoglio.Non bisogna mai allagare il terreno, perché i semi marcirebbero.



Sistema di germinazione tra 2 piatti: va bene perché isemi hanno le migliori condizioni di germinazione. ;1. acqua (deve impregnare i tovagliolini/fazzolettì ma nonricoprire il seme, il guscio deve poter respirare)2. aria (atmosfera calda e umida)3. buio |4. temperatura [uniforme nel microclima creato dai 2 piatti,molto simile alle condizioni naturali di germinazione in terra).oIl controllo della temperatura può avvenire mediante tappeti-no o cavo termoelettrico, munito di termostato regolabile. Si :trova in vendita presso i negozi per piccoli animali (rettili,anfibi tropicali)



Oppure con una lampadina ad incandescenza da poche deci-ne di W, posta ad una distanza tale da scaldare gradualmen-te fino alla temperatura voluta e mantenerla costante fino ai;germinazione awenuta. Meglio posizionare la lampadina, oqualunque altra fonte di calore, sotto al 1° piatto.Esempio: graticola per barbecue per tenere sollevato il piat-to da terra, con sotto una lampada da tavolo per riscaldareil 1° piatto. È meglio che tutte le condizioni siano favorevoli dal principio,per favorire la nascita e la stabilità sessuale delle femmine.

Infatti, durante la germinazione necessitano di tanto ossigeno quan-to di acqua. Inizialmente l'acqua fa gonfiare e rivivere i tessutidegli embrioni all'interno del seme, ma non appena la radice èpronta a rompere il guscio è necessario che trovi anche aria, oltread un ambiente costantemente umido, per procedere nella germina-zione e nel successivo sviluppo delle radici. Un buon terriccio ècomposto da substrato mischiato con lava o perlite che gli conferi-scono un'adeguata porosità nel trattenere l'aria per le radici. Se sidispone di abbondanza di semi è meglio mettere più di un semeper vaso a garanzia del risultato, e poi lasciare la pianta più sanae vigorosa, dato che facilmente dovremo sacrificare qualche pianta



per mancanza di spazio. Attenzione però: spesso le piante più vigo-rose nella prima fase della crescita sono i maschi. I vasetti di torbayiffy pots) sono i più comodi per far germogliare un seme, perché simettono direttamente nel recipiente definitivo quando le radici spun-tano dalle pareti.Se si fanno germogliare in un vaso o in una cassetta semenzaio sipossono trapiantare entro la seconda settimana di vita, prelevandoradice e piantina con un cucchiaio, cercando di portar via la mag-gior quantità possibile di terreno circostante il gambo senza dan-neggiare la piantina germogliata da poco. E facile rompere qual-che radice, il che porterà la pianta a indebolirsi, perciò con questosistema è utile assumere due precauzioni: acqua fredda, che "ane-stetizza" le radici riducendone l'attività, e ormoni radicanti che aiu-tano il recupero.Non si può conoscere il sesso di una pianta fino a che non fiorisce,cosa che avviene quando la fase vegetativa è terminata. Dato chenon possiamo determinare il sesso dei semi, ne quello dei germogli,è sempre meglio seminare più semi delle piante previste per ottene-re il numero di femmine che si vogliono coltivare. La proporzionefra maschi e femmine è di 1:1. Le buone condizioni favoriscono lagerminazione di un giusto numero di femmine, mentre se le condi-zioni sono cattive sicuramente avremo più maschi. Il sesso è giàdeterminato nel codice genetico del seme, tuttavia anche le condi-zioni ambientali di crescita ne influiscono la regolare espressione.I semi si conservano a lungo, anche per anni, ma si devono tenereal fresco (sotto i 15 °C), all'asciutto e al riparo dalla luce. La loroetà condizionerà comunque la germinazione, che sarà più scarsa etalvolta si potrà constatare una perdita di vigore se più vecchi di 4anni o mal conservati. Se conservati all'asciutto a temperaturaambiente, in busta di carta e al riparo dalla luce, perdono la buonagermmabilità dopo il 3° anno, e dopo 5 anni non germinano più;se lo fanno, le pianticelle sono in maggioranza maschio, non nenascono più del 30% e molte sono deformi e deboli (spesso muoio-no di malattia prima di crescere bene). Infatti la radice spuntaverso l'alto ma, non riuscendo più a curvare verso il basso, escedalla terra e muore.

11. FASE DELLA CRESCITA VEGETATIVA

Dato che sotto una luce al sodio da 400 W si possono coltivare, aseconda di quanto tempo le facciamo crescere, da 4 a lò femmi-ne, e all'inizio del procedimento non sappiamo quante ne avremo,conviene piantare almeno il doppio o il triplo di semi del numero dipiante femmina desiderate, benché questo ci costringa a utilizzarerecipienti più piccoli per mancanza di spazio. Si potranno sempre




trapiantare le femmine in recipienti più grandi una volta tolti imaschi, e si potrà riutilizzare il terreno dei maschi aggiungendogliun po' di concime, evitandoci di procurare altra terra.Nel peggiore dei casi, se ottenessimo una sola femmina, potremmocontinuare la coltivazione con la "riproduzione per talea" per molti-plicare il numero di piante femmina.La "riproduzione per talea" (vedi capitolo 16) consiste nel tagliarepezzi di ramo di una pianta madre (prelievo di talea o clone) eagevolare, con opportuni accorgimenti, lo sviluppo di radici, otte-

Diversamentedalle lampadeHP, che devomessere orizzor-tali, le lampadafluorescentidevono essereinclinate. Sidisporranno lepiante Un ordinedi grandezza dimodo che lepunte sianotutte alla stes-sa altezza e cre-scano in modouniforme.

nendo da ogni pezzette della pianta originale (detta "madre") unanuova pianta dalle identiche caratteristiche genetiche. Questo cievita la fase della semina, che verrà fatta solo occasionalmente enell'intente di ottenere una nuova pianta madre, oppure per cam-biare varietà coltivata.Una volta germogliate, le piante vanno poste in vasi di 10 cm didiametro, con un'esposizione alla luce di almeno 18 ore. Si puòanche mantenere la luce 24 ore su 24, come abbiamo già detto.Nella prima fase conviene usare un impianto di luce fluorescente"bianca fredda" o "diurna" oppure tenere ad una distanza maggio-re di quella normale la luce al sodio. Essa fa allungare le piante inmodo eccessivo a causa della frequenza rosso-gialla della sua luce(che in fioritura migliora il riempimento e l'allungamento delle cimefiorite); invece questa fase della crescita preferisce radiazioni lumi-nose di frequenza blu che tendono a far sviluppare un maggiorerigoglio vegetativo, più abbondante e compatto, ideale per l'in-door. Si raccomanda di iniziare il procedimento con due o tré tubifluorescenti di 120 cm (che poi serviranno per la crescita delletalee) e andare avanti con vasi piccoli o vasetti di torba fino a



quando i germogli raggiungono alcuni centimetri (5-10 cm) per poitrapiantarli nei vasi definitivi sotto la luce al sodio. In questo modosi evita l'allungamento iniziale eccessivo causato dalla luce al sodio

e si guadagnano alcuni centimetri vitali. In ogni caso, se i germoglisi allungano molto possono necessitare di un sostegno (filo o simili)per crescere diritti (ciò è comunque sintomo di luce d'intensità insuf-ficiente o di temperature elevate).

Le piante devono ricevere luce continua dal momento incui germogliano, almeno per 18 ore al giorno. In seguito,quando verranno rinvasate nei recipienti definitivi, si faranno cre-scere fino ad un'altezza compresa tra i 20 cm e i 40 cm.L'irrigazione avverrà secondo le necessità e le condizioni dell'am-biente creato. Dato che il substrato contiene sufficienti nutrienti nonè consigliato concimare, almeno finché le piante non abbiano rag-giunto dimensioni considerevoli. E possibile che non sia necessarioconcimare per tutta questa prima fase. Conviene concimare, sem-pre in dosi ridotte, soltanto se si osserva che le piante impallidisco-no o perdono vigore.

Bisogna tener conto del fatto che prima che le piante abbiano rag-altezza voluta passerà circa un mese, e che se piantiamo

varietà diverse avre-mo tempi di crescitadiversi che possonosquilibrare i nostrilimiti di spazio.Questo ci costrin-gerà a tagliare opiegare le pianteche crescono piùalte, nell'attesa chequelle piccole le



raggiungano, facendole così crescere anche in larghezza: raddop-piano il numero di cime. Durante questa fase, basterà irrigare, con-trollare l'altezza delle luci e girare i vasi su se stessi periodicamen-te. Si dovranno poi spostare le piante più cresciute ai lati. Convieneche il giardino sia il più uniforme possibile.Quando tutte le piante avranno raggiunto l'altezza desiderata, sarà11 momento di cambiare i tempi di illuminazione (12 ore di luce e12 di oscurità), forzando le piante a fiorire. Se si vuole continuare ilciclo si preleveranno le talee prima di passare alla fase di fioritura(vedi cap.17).L'uso di ventilatori non sarà necessario durante la notte a meno chenon vi sia eccesso di umidità; inoltre si eviti di puntarlo direttamentesulle piante. Nelle prime settimane di vita il ritmo consigliato diaccensione e spegnimento del "vento", regolabile con un timerapposito, è di 20 minuti acceso e 30 spento: questo serve a conce-dere un periodo di "recupero" alla pianta. Gli estrattori che "aspi-rano" aria fresca dai fori di areazione posti in basso e che estrag-gono l'odore insieme all'aria vecchia devono sempre funzionare aluci accese ed essere efficaci nel mantenere la temperatura a livelliaccettabili: vanno perciò collegati al timer delle luci.

12 FASE DELLA FIORITURA

Quando si trovano in condizioni di 12 ore di luce e 12 di buio(giorno = notte), le piante hanno un cambiamento nella loro chimi-ca interna che provoca una crescita differente, rallentata. Dopo 7-14 giorni di questo trattamento le piante iniziano la formazione deiprimi fiori.È importante che i tempi siano precisi e che la notte sia buia (con-trollare bene che non ci siano infiltrazioni di luce), perché l'inquina-




mento luminoso durante la notte nuoce alla formazione dei fiori. Unperiodo diurno più lungo provocherebbe confusione, ritardando lafioritura o bloccandola quando è già avanzata. Un fotoperiodo piùcorto potrebbe accelerare il processo, ma ne conseguirebbe unaproduzione minore. Con la comparsa dei primi fiori si può final-mente osservare il sesso delle piante (vedi cap.13).Una volta determinato il sesso allontaneremo ed isoleremo con curai maschi dalla nostra coltivazione, permettendo così alle femmine didisporre di più spazio, senza il rischio di venire completamenteimpollinate e riempirsi di semi (basta l'apertura di 1 solo fiorellinomaschio). I maschi si possono usare raccogliendo con cura il polli-ne, con cui otterremo nuovi semi impollinando le femmine.Se non impollinate, le femmine produrranno fiori in modo continuofino a formare grandi cime. Se impollinate, la fioritura si ferma e sisviluppano e maturano i semi.

A sinistra: fiore maschile. A destra fiore femminile

Dettaglio della cima fio-rita di una pianta fem-mina che raddoppieràle sue dimensioniprima di giungere amaturazione.

Al momento della fioritura,conviene concimare con unprodotto adatto a questafase, diluito in dosi leggerenell'acqua di innaffiatura.Questo stimolerà la produ-zione di fiori. Solitamente imaschi si evidenzianoprima delle femmine. Ma sedopo due settimane non ci sono fiori, può essere che la notte nonsia sufficientemente buia, o che ci sia una sovrabbondanza di

azoto oppure mancanza di fosforo. In questo caso sarà necessariauna concimazione adatta. Anche il fatto di adoperare semi non pre-visti per la coltivazione in interno può provocare fioriture tardive,allungamenti incontrollati, produzione scarsa.



Una volta iniziata la fioriritura, le piante non smettono di produrrefiori che si riuniscono in grappoli. Insieme ai fiori crescono fogliettoa una lamina sola, che hanno un aspetto diverso rispetto alle fogliecresciute in precedenza. Le cime sono formate da questi grappoli difiori e da germogli teneri: presto si vedranno ricoperti di ghiandoletrasparenti e piccolissime che le faranno sembrare brinate. Le minu-scole gocce che brillano alla luce non sono altro che la preziosaresina. Le piante e i fiori raggiungono la loro dimensione definitivacirca trenta giorni dopo la comparsa dei primi fiori. Poi inizierannoa maturare riempiendosi di resina per ancora una o due settimane.Il processo di fioritura dura tra i 45 e i 65 giorni secondo la varietàe le condizioni create.Le femmine hanno un singolo fiore formato da un calice da cui esceun pistillo formato da due "peli bianchi" a forma di "V", che hannoil compito di captare il polline maschile che si deposita poi nel cali-

ce, dove si formerà il seme. Quando lapianta è impollinata, le sue energievanno alla produzione dei semi, percui la crescita dei fiori e la produzionedi THC si fermano. Durante la fase dimaturazione, i calici si chiudono e ipistilli iniziano a seccarsi diventandomarrone o aranciati. A loro volta, leghiandole resinose si riempiono e lapianta sembra interamente coperta dibrina. Questo si può sentire passandodue dita su una cimetta: si rompe qual-che ghiandola e si impregnano i polpa-strelli. Le resine hanno aromi differentisecondo la varietà, alcuni molto caratteristici.E normale che con il passare dei giorni le grandi foglie ingiallisca-no e cadano, mentre le cime e i nuovi germogli conservano vigore

e colore. Conviene togliere le foglie a mano a mano che ingiallisco-no, perché fanno ombra, ma non bisogna mai togliere le foglieverdi. Dobbiamo pensare che le foglie funzionano come pannellisolari, captando l'energia di cui la pianta ha bisogno. Funzionano



anche come magazzini di riserva per gli elementi nutritivi, definitiappunto "mobili" (N, P, K, Mg). Quando ingialliscono è perché lapianta li sta utilizzando e li sposta nelle zone più in luce. Le fogliegialle e sciupate saranno facili da togliere semplicemente tirandoleverso il basso e senza bisogno di strattoni. E invece utile togliere irametti e le cimette più in ombra, cosicché tutto il vigore vada solonelle zone che sono più esposte alla luce e che renderanno al mas-simo. Questa operazione si può effettuare anche a fioritura iniziata.Quando un fiore matura senza essere stato impollinato, i pistilli siseccano diventando marroni e il calice si gonfia e si chiude comese contenesse un seme. Le ghiandole resinifere che lo ricopronosono pienissime e le più vecchie iniziano ad avere un colore ocra(visibile solo con una buona lente d'ingrandimento). L'osservazioneè fondamentale per determinare il grado di maturazione.

Quando la maggioranza dei pelucchi bianchi (pistilli) diventanocolor marrone e rallenta la crescita di fiori nuovi, la pianta è maturae pronta per il raccolto. Se si anticipa molto il raccolto, ne risentenegativamente la resa totale in peso, la percentuale di THC ed ilgusto, molto più erbaceo (meno zuccherino e aromatico); se lapianta non fosse raccolta in tempo, finirebbe comunque per moriree degradarsi.



Tra tutte le caratteristiche e peculiaritàdi ogni varietà, unadelle più importanti è la durata del periodo di fioritura.Le specie più premature arrivano a maturazione incirca sei settimane.le indiche fioriscono prima e danno un miglior raccolto in rapportoalla scarsa altezza. Le "sative pure" sono difficili da adattare allacoltivazione in interno, perché continuano a crescere molto anchein fase di fioritura, occupando troppo spazio in proporzione allaresa di una afghana indica.Alcuni coltivatori iniziano la fioritura con un periodo di 10-12 oredi buio e lo aumentano gradatamente, fino alla media di 14-16 oredi oscurità durante le ultime settimane. In questo modo acceleranola maturazione, ma ottengono un raccolto inferiore rispetta a quellodi una proporzione giorno/notte costante per tutto il periodo dellafioritura.

Con moltaevidenza sivedono glistimmi [i peli-ni bianchi) egli ovai.

13. DETERMINAZIONE DEL SESSO

Le piante danno piccoli fiori attaccati al fusto principale all'altezzadei nodi e all'ascella con il ramo, vicino ai germogli dei nuovi ramie dove sono attaccate le grandi foglie. I primi fiori appaiono solita-mente intorno all'ottavo o nono nodo dalla base, quando la piantaha già formato dodici o più nodi (questo dato può variare legger-mente secondo la varietà). Questi fiori prematuri possono anche




comparire nel periodo di crescita prima della fioritura. Ma siccomenon sono ancora ben formati, non sempre sono di aiuto alla deter-minazione del sesso.Le femmine, come abbiamo detto, formano un fiore caratterizzatoda un calice di colore verde da cui nasce un filamento bianco che,una volta formato, si apre in due pistilli che formano una "V" con ledue punte verso l'alto. Questi fiori nascono attaccati al fusto. Alcunevarietà hanno i pistilli color viola, arancio o porpora. Ogni calice ècoperto di ghiandole di resina trasparenti, i piccoli germogli e ifiori crescono insieme in raggruppamenti, sono chiamati "cime" esono infiorescenze coperte di peli bianchi (pistilli) e resina. La puntadella pianta, o cima apicale, è formata dall'insieme delle cime piùilluminate che, cresciute insieme, ne formano una molto grande eallungata come una coda, da cui il nome "cola" che le viene datoin Spagna. Anche le punte dei rami laterali formano belle cime,solo leggermente più piccole.

L'osservazionedei primi fioriinternodaliconsente dideterminareprecocemen-te il sessodella pianta. Ifiori maschilisi presentanodapprima unpo' ricurvi, poisi formerannopiccoli bocciolirotondi apunta.Nei fiori fem-minili siingrossaprima l'em-brione, chediventerà uncalice tubola-re di formaconica da cuipresto spun-teranno duepistilli bianchi.In alcunevarietà i pistillipossono esse-re rossi o



gialli

Le femmine sono solitamente più basse e spesse (più ramificate). Avolte formano un ingrossamento alla base dei rami, dove aderisco-

no al fusto centrale, ma soltanto la comparsa dei fiori ci indicheràcon certezza il sesso.Quando sono formate le cime, ma ancora non hanno nessun pistillomarrone, è il momento buono per impollinarne qualcuno allo scopodi ottenere semi. Per far questo occorre che un po' di polline di unmaschio entri in contatto con il pistillo della femmina (vedi cap. 14),solamente sulle infiorescenze che si vogliono avere piene di semi.I maschi si riconoscono per la formazione di alcuni fiori che, primadella maturazione, hanno l'aspetto di palline verdi o piccoli chicchidi riso, singoli o a grappoli, aderenti al nodo. Quando completanoil loro processo di crescita, queste "palline" pendono da un piccioloe assumono un colore più giallastro come minuscoli meloni, conqualche striscia più verdastra. Queste "palline" si aprono in quattrosepali da cui escono quattro stami giallini pieni di polline. Il pollinenon tarderà molto a librarsi nell'aria, una volta aperto il fiore:apparirà come una polvere finissimo gialla e biancastra che volanell'aria, propagandosi con facilità. Occorre isolare i maschi dallefemmine non appena si identificano i fiori e prima che si aprano.Appena 2 o 3 fiori possono impollinare un'intera coltivazioneindoor (grazie alla ventilazione); per questo di solito si sacrificano imaschi, oppure si fanno maturare vicino a una finestra o in un giar-dino, purché lontano dal nostro impianto. Una volta iniziata la fiori-tura, il maschio la prosegue in qualsiasi condizione, essendo moltomeno esigente della femmina.

14. IMPOLLINAZIONE

II metodo più sicuro per raccogliere il polline da un maschio giàallontanato dall'area di coltivazione è introdurre la punta di cresci-ta del maschio più "adatto" (scelto come inseminatore) in un sac-chetto di carta bianca o trasparente. Si lega il sacchetto al ramocon nastro adesivo e si tagliano le punte di crescita dei rami liberi




lasciando le grandi foglie per mantenerlovivo, togliendo tutti i fiori che sono fuori dalsacchetto. Quando i fiori si aprono e il pollinecade, lo si potrà vedere in trasparenza. Aquel punto si taglia il maschio alla base, lo siappende capovolto, e si aspetta qualche gior-no perché liberi tutto il polline (vedi disegno).

Si introduce lacima in una bustache si sigilla.Quando il grappo-lo di fiori maschiliè ben formato sitaglia la pianta esi raccoglie comemostrato nellafigura. Il polline sidepositerà infondo alla busta.

Per impollinare depositeremo un po' di pollinein un sacchetto di cellophane (come quello deipacchetti di sigarette), e introdurremo unacimetta ben illuminata di uno dei rami della zona media della pian-ta in questo sacchetto avendo cura di non danneggiarla. In quelmomento i ventilatori devono essere spenti. Chiuderemo il sacchettocon nastro adesivo e gli daremo qualche colpetto per far muovereed aderire bene il polline ai pistilli. Occorre ritirare il sacchetto ilgiorno dopo, soffiando via il polline in eccesso (possibilmente fuoridal sito di coltivazione, perché il polline resta fertile per almeno unpaio di settimane e fino a due mesi) e aspettare che i semi si formi-no e maturino sulla pianta. Quando sono pronti, il calice si aprelasciando vedere il seme ben brunito. L'impollinazione di uno o piùrami non compromette la qualità della "sinsemilla" del resto dellapianta. In ogni modo è importante ricordare che non convieneimpollinare la punta (cima apicale), per non riempire di semi pro-prio la parte più pregiata.

15. ERMAFRODITISMO




Esistono varietà di cannabis, soprattutto salive delle regioni equato-riali e tropicali, in particolare in Messico e in Tailandia, che sonoermafrodite. Data la poca variazione fra estate e inverno nei climisubtropicali, queste varietà fioriscono tutto l'anno. Si tratta di femmi-ne capaci di produrre alcuni fiori maschili con cui impollinare séstesse e le loro vicine.L'ermafroditismo può comparire in condizioni di stress (condizionidi vita al limite della sopravvivenza o alterazioni anomale del ritmogiorno-notte) nelle piante di entrambi i sessi.E molto facile che, applicando la tecnica della "sinsemilla", toglien-do cioè i maschi e coltivando le femmine separatamente, queste,oltre a creare fiori per captare il polline che non c'è, difendano lapropria varietà formando fiori maschili. Generalmente sono moltopochi e sono difficili da vedere. Questo è il motivo per cui occasio-nalmente si trovano dei semi in alcune cime o piante, in assenza dimaschi nelle vicinanze. Queste piante sono geneticamente femmi-ne, perché manca il gene "y" legato al sesso del maschio. Se i fiorimaschili sono scarsi, si devono ritirare con una pinzetta, se sonomolti e la pianta è realmente ambigua, allora sarà ermafrodita enon è consigliabile usarla per la produzione di semi, perché tra-smette ermafroditismo alle generazioni future, ma è preferibile

allontanarla dalle altre femmine. Pochi semi in una cima non nuoc-ciono alla qualità della "sinsemilla", ma con 10 fiori maschio ognicima di 20 cm il danno diventa evidente, se questi si sono apertiprima della completa formazione delle cime.

16. TALEA O SEME ?

Per perpetuare un impianto dobbiamo produrre semi oppure adope-




rare la tecnica della clonazione, con talee dai rami della piantavoluta, facendo loro produrre radici per creare, da ognuna di esse,una pianta indipendente ma con le stes-se caratteristiche genetiche. Prima dispiegare questo procedimento esporre-mo vantaggi e inconvenienti dei duemetodi (talee e semi).Il problema maggiore quando si partedai semi è che la percentuale di femmineè attorno al 50% nel migliore dei casi,mentre con le talee il sesso è determinatoin origine.

In basso le diverse fasidella preparazione delletalee.1. Si taglia il gambo ametà fra due nodi.S. Il taglio va effettuatoin diagonale con un col-tello affilata.3. Si ripulisce dallefoglie il nodo che saràinterrato.4. Si accorciano lefoglie delle talee perridurre la traspirazione.



La cosa più importante è con-trollare la qualità dei semi al momento

Nelle foto di questa pagina e di quelle suo-cessive si può vedere come, operandodiversi tagli, si possono ottenere diverse talee da una pianta.

del reperimento e dopo averli fatti germogliare. Possiamo autoprodurrebuoni semi incrociando gli esemplari maschio e femmina miglioridi una stessa varietà o realizzando incroci fra varietà diverse, operazione che si chiama ibridazione.Allo stesso modo, dobbiamo tener presen-te che se vogliamo conservare una varietà, è difficile che riesca amantenere le stesse identiche caratteristiche nelle generazioni suc-cessive. Solitamente si osserva una perdita di potenza e di vigoremolto evidente a partire dalla 7a-8a generazione. Sarebbe più inte-ressante per il coltivatore in interno incrociare due varietà fra loroallo scopo di trovare un ibrido che, con un po' di fortuna, erediti lequalità più auspicate dalle piante madre e padre, e si adatti all'am-



biente creato. E probabile riscontrare una diminuzione di potenzacercando di mantenere una specie pura piuttosto che creando ibri-di. D'altro canto, un altro dei problemi che incontriamo è che quan-do si piantano semi di uno stesso tipo possono crescere piantemolto diverse tra loro, per quanto 'figlie' degli stessi 'genitori'. Nonsi può mai garantire che il codice genetico arrivi intatto e uguale intutti i semi: la natura privilegia la differenziazione perpetua, mentreil mercato (o il consumatore) preferiscono caratteristiche sempreidentiche nel tempo.Con la tecnica di propagazione per talea abbiamo comunque aportata di mano la possibilità di moltiplicare quante volte vogliamola pianta che si faceva notare fra tutte. Si può tagliare una pianta apezzi o prelevare rami da diverse piante, e si può anche donareda un clone all'altro all'infinito secondo alcuni autori, mentre è più

realistico constatare che esisteun limite. In teoria, se il proces-so è perfetto non può esserciperdita dell'informazione geneti-ca nelle successive clonazioni,tale da comportare una diminui-ta produzione di resina. Tuttaviasi verifica una perdita dellecapacità di difesa immunologi-che nei cloni dei cloni, semprepiù evidente e drastica nellegenerazioni a seguire. Una malattia provocata da batteri o funghi

potrebbe colpire la generazione seguente obbligandoci a cambiare pianta madre.

La talea, una volta sviluppate le radici, viene trattata come una giovane pian-



tina. A volte le talee sono molto ramificate e non vi è una solapunta centrale, questo pare dipendere dalla forma del ramo d'origine.La pianta dovrebbe avere un'altezza di circa 30 centimetri o un'etàminima di 3 settimane al momento del primo taglio della cima (unpaio di settimane più tardi ne avremo 4-6, anch'esse ottime per faretalee) ed essere rimasta in crescita con un fotoperiodo di 18 ore di

luce e un'illuminazione adatta. Epossibile che per fare ciò sianecessario avere un impiantoseparato per una o più piante"madri". Al momento del prelievodelle talee, devono essere sane evigorose, in piena fase vegetati-va: non conviene prelevare leoutdoor vicine a fiorire, perchéanche se le talee fioriscono,

rimangono piccole: le piantine non hanno avuto il tempo di cresce-re. Quelle indoor le preleveremo in qualunque momento durante lafase vegetativa, perché stabiliamo noi il fotoperiodo della madre.E possibile far talee a partire da piante cresciute sotto luce fluore-

scente o proveniente dall'esterno,benché questa pratica non siaconsigliata in interno per il perico-lo di contaminazione da uova eparassiti.Volendo portare a fioritura lapianta da cui si sono prelevate letalee, conviene lasciarla ancoraqualche giorno (almeno 1-2 setti-mane) in crescita sotto una buonaluce perché recuperi il suo vigoredopo il trauma subito, dato cheavrà bisogno di produrre nuovirametti e germogli per iniziare a

fiorire. Siccome le talee si possono prelevare solo durante la fase dicrescita, spesso non conosciamo ancora il sesso delle piante ne il

tipo di prodotto finale.Se una talea è sottoposta a una particolare esposizione alla luce



per la crescita, si sviluppa come una pianta, e se la sottoponiamo aquella per la fioritura, rivelerà il suo sesso prematuramente produ-cendo fiori. Pertanto, se nella fase di crescita prendiamo un paio dicampioni da ogni pianta e li forziamo a fiorire, avremo un sistemaper determinare il sesso delle nostre piante prima di passare allafase di fioritura. E importante, per far questo, identificare bene ognitalea cori la pianta d'origine, e prendere più di un campione, nelcaso in cui qualcuno morisse. Il buon esito del radicamento di tuttele talee prelevate dipende dall'attenzione che si porrà nel seguiretutti i passi necessari. La cannabis è una pianta che si presta conrelativa facilità alla moltiplicazione per talea e gli insuccessi sonooccasionali, generalmente dovuti a una disattenzione in alcune fasi.La grande diffusione di questa pratica per la coltivazione indoor èdovuta al fatto che lavorando con talee uguali, oltre ad ottenereun'uniformità nel giardino rispetto ad altezze, tempi di crescita efioritura, necessità in acqua e luce, eccetera, otterremo un incredibi-le campo di prova con risposte verificate. Per esempio, volendotestare un determinato concime, diverse concentrazioni di fertiliz-zante nell'acqua di irrigazione oppure una determinata distanzadella luce, si fa la prova con talee di una stessa pianta, genetica-mente identiche:'i risultati ci daranno le chiavi di come dobbiamoprocedere nelle prossime occasioni. Se l'esperimento viene fattocon piante nate da semi provenienti da stessa madre e stessopadre, non potremo mai sapere se la loro forza o vitalità sianodovute al concime provato o alla loro stessa natura. Ciascuna pian-ta nata da seme è comunque unica ed irripetibile, al pari di fratellie sorelle nati dagli stessi genitori.Non bisogna smettere di piantare periadicamente nuovi semi incerca di una pianta madre di miglior qualità, dato che convienecambiarla quando si osservano perdite di vigore nelle successivetalee, dovute all'invecchiamento fisiologico della madre stessa.Con un piccolo impianto per le talee, uno di crescita e uno di fiori-tura, si può fare un raccolto ogni due mesi con talee prelevate dallastessa pianta ogni due mesi, per l'arco di un anno.La luce ideale per il radicamento delle talee è quella fluorescente.Con un paio di lampade fluorescenti da 120 cm si copre un'area di120 x 40 cm dove trovano posto un'infinità di talee. Necessitano diluce tenue e tutta nella banda blu dello spettro, ecco perché i neonsono i più adatti, anche perché non scaldano.La distanza tra i cloni e le lampade fluorescenti sarà la stessa cheper i germogli, tra i 5 e i 15 cm. Se si dispone soltanto di luce adalta pressione, si dovrà improvvisare una piccola serra lontano daquesta luce, mantenendo così anche un grado di umidità convenien-te. Se l'umidità è eccessiva, si aprirà uno dei lati.



17. PROCEDIMENTO PER PRODURRE TALEE

1 - Si taglia un pezzo di ramo da 5 a 12 cm che contenga almenodue nodi oltre alla punta di crescita. Il taglio si farà con un cutter

La talea si preleva da unramo che contenga almenotré nodi oltre alla punta dicrescita.Il taglio, effettuato con unalama perfettamente affilata,sarà a 45°.I nodi che saranno interrativanno delicatamente ripulitida faglie o germogli.

affilato o una buona forbice da pota-tore, ben puliti, a metà distanza tradue nodi, e sarà inclinato con unangolo di 45 gradi. Il taglio deveessere netto, il fusto non deve esseredanneggiato. Se si vuole un giardinouniforme, conviene tagliare i pezzi didimensioni uguali. E consigliabilescegliere di tagliare i rami inferioriprima di quelli superiori o dellapunta. I più adatti sono i piccoli ramidella base, che non riusciranno mai asvilupparsi all'ombra dei grandi rami.

Se invece si preleva la punta, si stimola la "madre" a ramificare di




più, perciò qualche tempo dopo fornirà altre numerose talee.

2 - Le talee devono preferibilmente avere almeno un nodo interratoe due o tré fuori terra, oltre alla punta. I nodi da interrare si dovran-no ripulire con le forbici da germogli e foglie. Da questi nodi cre-sceranno più facilmente le nuove radici. Si dovranno porre imme-diatamente in un recipiente con acqua tiepida (21-24 °C) che rico-pra il taglio, che non deve asciugarsi, e le parti da interrare.3 - II substrato raccomandato è costituito da una miscela uniformedi un terzo del volume di torba e due terzi di perlite o inerti simili,eventualmente con un po' di humus di lombrico (non più del 10%

del volume). Mettono radicianche negli inerti: sola vermi-culite, sabbia fine, perlite onei blocchi di lana di roccia.L'importante è che sia unamiscela molto porosa e sciolta,in modo da contenere acqua earia in parti uguali, poichél'ossigeno è necessario allosviluppo delle radici. Usare ilterriccio apposito per piantesolo come ultima risorsa.Meglio che non sia ricco difertilizzanti azotati (questi ser-



Irecipienti che consigliamosono i vasetti di torba, biode-gradabili, che mantengono l'u-midità e permettono alle radicidi attraversarne le pareti. Lascanalatura in basso permetteun miglior drenaggio.La talea si introduce nel vasoavendo cura che non tocchi ilfondo. Si comprime poi la terradelicatamente intorno alla taleaperché stia dritta.

viranno solo in un secondotempo, quando le radici sarannogià formate) perché la presenzadi N ne ritarda lo sviluppo : lapianta non sviluppa tante radiciperché c'è già azoto e non deve"fare la fatica" di andare a cer-carlo con delle radici ben svilup-pate.

4 - I recipienti raccomandatisono i vasi fatti di torba: manten-

gono l'umidità, elemento indispensabile in questo processo, e per-mettono alle radici, una volta cresciute, di attraversare le loro pare-ti. Questi cubetti devono avere una scanalatura o un foro di drenag-

gio, altrimenti lo faremo noi. Basterà un taglio alla base. Se non sidispone di questi vasi, vanno benissimo i vasetti di plastica, comefanno i floricoltori. La profondità del recipiente deve permettere diinterrare il o i nodi senza che la punta inferiore, dove si è effettuatoil taglio, arrivi a toccare il fondo, poiché potrebbe danneggiarsi.5 - Inumidire parzialmente la miscela e riempire i vasetti, praticareun foro al centro con una matita che arrivi oltre i 2/3 dell'altezzadel vaso. Si porranno i vasi su un vassoio con scolo, col fondocoperto di ghiaia sulla quale poggiano i vasetti, o su una rete consupporto, per evitare che rimangano a contatto con l'acqua drena-ta. La miscela e i vasetti devono essere inumiditi. Si raccomandal'uso di vasi di torba o di plastica piramidali di 4 x 4 cm e 6 diprofondità. Con vasi più grandi si ritarda la comparsa delle radici.

6 - A questo punto è necessaria la presenza di un ormone che facili-ti il radicamento. Sono in commercio come ormoni per i trapianti esi trovano sia liquidi che in polvere per piante "erbacee" o "bgno-Vi sono diverse marche, una qualsiasi va bene, basto che siaadatta per piante erbacee. Occorre leggere le istruzioni per l'uso,perché alcuni possono risultare tossici se non si maneggiano concura e nelle dosi consigliate, e queste saranno indicate sulla confe-zione.



Le talee si dovranno 'infarinare' a una a una con l'ormone in polve-re sui 3-4 cm di gambo che verranno interrati. Con un pennellosecco o con qualche leggero colpetto si toglie l'eccesso di ormoneperché rimanga un rivestimento uniforme. Bisogna evitare, soprattut-to, che qualche grumo ostruisca i fori del gambo dalla parte deltaglio. Una volta applicato l'ormone, si introduce la talea nella terrain vaso, nel foro praticato in precedenza, cercando di non farle toc-care il fondo del vaso, poi si comprime dolcemente il terreno ai latie sopra perché aderisca bene al gambo e la pianta resti eretta.

7 - Sistemare tutte le talee in uno o più vassoi con scolo che si adat-tino all'area illuminata e innaffiarle in modo individuale e con ungetto molto fine fino a quando non drenano, ossia non appena l'ac-qua esce dal fondo, per evitare che il terreno venga dilavato conl'innaffiatura. Si sistemano poi sotto le luci fluorescenti dando loroun minimo di 1 8 ore di luce o più, fino anche a 24 ore.

Le talee perderanno comunque le foglie più basse, perciò è meglioeliminarle da subito per ridurre la traspirazione d'acqua eccessiva.Alcuni eliminano anche alcune lamine o mezza foglia, lascianosolo la foglia più giovane in formazione, più una già ben aperta.

L'acqua drenata contienel'ormone, conviene rici-clarla e aggiungerne di

Le talee appaionoinizialmente 'stan-che', ma pocheore dopo esserestate innaffiate siridesteranno.



Le prime dueillustrazionimostranocome si tra-pianta unatalea radicatanel suo reci-piente definiti-vo. Le due inbasso mostra-no diversi pos-sibili 'pezzi'della pianta dacui fare talee.

nuova. Le innaffiature si faranno secondo le necessità, ma abitualmen-

te si innaffia una volta al giorno. Se si innaffia poco, col sustratoporoso i vasetti si seccano nelle pareti esterne, segno di mancanza diacqua. Se si innaffia molto, si formeranno muffe dannose alle radicinei vasi e anche alla base del gambo, che marcirà. Se i vasetti si sec-cano molto rapidamente, questo può essere dovuto a mancanza diirrigazione o temperatura eccessiva, magari dovuta alla vicinanzaalla luce, o a troppa ventilazione. Per contrastare gli effetti della lucee controllare l'umidità la cosa migliore è improvvisare una piccolaserra con plastica trasparente, lasciando i lati parzialmente aperti perpermettere una moderata areazione e controllando che la temperatu-ra interna non superi 26 °C (meglio 21-24 °C).8 - L'uso di ventilatori non è consigliato durante questa fase perché l'u-midità non deve scendere sotto il 60%. Dobbiamo pensare che l'umi-dità elevata e le temperature calde, dell'ambiente e del terreno, favo-riscono e accelerano la formazione di radici.Le talee radicano in un tempo che va da una a due settimane.Quando questo avviene, le piante cominciano a svilupparsi e si ini-



Talee pron-te a iniziarea radicaresotto laluce fluore-scente. Icartelliniche identificano la spe-cie sonoindispensa-bili per nonfare confu-sione.

ziano a trattare esattamente come le piantine provenienti dai semi.

Nel prelievo di talee da piante che faremo poi fiorire, conviene sce-gliere rametti interni e più bassi. La raccomandazione è logica per-ché in ogni coso la luce raggiungerebbe solo la metà superiore dellapianta. Inoltre la potatura consente una buona aerazione della zonabassa del giardino. Le talee più vigorose sono quelle provenienti dallecime dei rami.

18 . SISTEMA CONTINUO CON IMPIANTO TRIPLO

II sistema che abbiamo spiegato è ideale, perché ci da da quattro asei raccolti l'anno. In ogni caso, ricapitoliamo quello che abbiamovisto finora.L'impianto è composto da tré zone:a) Zona di radicamento di talee / germinazione dei semi; occu-perà un'area di 120 x 40-00 cm e sarà illuminata da due o quattrotubi neon di 120, o meglio di 150 cm. L'altezza minima deve esse-re di 50 cm.

b) Zona di crescita vegetativa che corrisponderà a un'area di 180x 60 cm e che sarà illuminata con una lampada ad alta pressioneda 400 W. Raccomandiamo una HPI-T della Philips montata su unaMGR 300, sempre della Philips e speciale per serre. L'altezza mini-ma sarà di 1-1,5 m, secondo la dimensione della lampada.

e) Zona di fioritura la cui area dovrà misurare 180 x 60 cm, l'altez-za minima sarà di 2 metri, sarà illuminata con una lampada al




sodio ad alta pressione (HPS) da 400 W e sarà totalmente oscuratadurante il ciclo di 12 ore di buio. Raccomandiamo una SON-T mon-tata su una SGR 200 della Philips.

Un impianto con sei lampade fluorescenti sarebbe anche adatto perla zona B, benché la resa sia di poco inferiore. Le zone B e C

potrebbero essere illuminatecon una SON-T AGRO 400W ciascuna, perché questotipo di lampada è indicatoper tutto il ciclo vegetativo.Alcuni coltivatori raddoppia-no la fonte di luce nella zonadi fioritura ottenendo unadimensione maggiore dellecime, e quindi un miglior rac-colto (ma anche l'aumento delconsumo di elettricità): inrealtà qualsiasi intensità lumi-nosa superiore ai 50.000Lumen/m2 è da considerarsiun inutile spreco di energia esoldi (secondo valutazionisperimentali una SON-T 400W ha una resa di 48.000L/m2, efficace con il suo riflet-tore adatto per una profonditàdi 60-70 cm dalla cima dellapianta (o 1 10-130 cm dalbulbo).

Un impianto a tre fasi8montato in un armadio.

Perché il sistema funzioni in continuo si da per scontata l'esstenzadi talee femmine che si saranno fatte radicare nella zona A prele-vate da una o più piante femmina che così vengono denominate

"madri" e che sono alloggiate in un sistema a parte (ad esempio unaltro armadio) ben nutrite e costantemente esposte a 18 ore di lucee 6 di buio. Questo può funzionare come una zona più grandeA+B, contenente la/le madri ai cui piedi vengono fatte radicare letalee, che infatti necessitano dello stesso fotoperiodo vegetati/o e diuna luce meno intensa. Quando le radici spuntano, si trapiantanonei vasi definitivi e si passano nella zona B. Qui cresceranno fino araggiungere l'altezza di 30-35 cm. A questo punto si dovranno pre-levare le talee dalla stessa pianta madre o dalle talee appena radi-cate (conviene prelevarne più del necessario per essere sicuri delrisultato) che si metteranno a radicare nella zona A. Le piante già



cresciute si asceranno ancora qualche giorno nella zona B perchési riprendano dal trauma del taglio, e si passeranno nella zona Cperché fioriscano e compiano il ciclo. A quel punto, le loro stessetalee della zona A saranno cresciute, passeranno alla zòna B esaranno pronte a fornire a loro volta talee per la zona A e a passa-re alla fioritura.

Fiore femminile a per-fetta maturazione pron-to per essere raccolto.

In questo modo, il raccolto ritarda solo per il tempo necessario allafioritura. Se le piante che stanno fiorendo non hanno terminato il



loro ciclo (circa due mesi) quando le talee che crescono nella zonaB hanno già raggiunto l'altezza voluta, dovremo cimarle in attesache le piante maturino. Un'altra possibilità consiste nel portare ilciclo diurno a 18-14 ore e ritardare la crescita vegetativa in attesache le piante fiorite giugano a maturazione.Gli sfasamenti nei ritmi di crescita dipendono molto dalle varietàche si coltivano e dalla propria esperienza. Coltivando varietà dif-ferenti con tempi di crescita e maturazione differenti, si dovrannoritirare le piante a mano a mano che compiono il loro ciclo e sisostituiranno con altre dell'impianto di crescita. Questo metodorichiede più attenzione perché si avranno sempre piante in tutte lefasi, sicché non si potrà parlare di un raccolto, ma di raccolta conti-nua individuale, ed una eccellente opportunità per conoscere afondo il comportamento di questa pianta. Bisogna però essereancor più attenti ad evitare nel tempo contaminazioni con parassiti:se riescono ad insediarsi indoor, in breve tempo infestano tutta l'a-rea di coltivazione e di fioritura.

19. RACCOLTA ED ESSICCAZIONE

Quando la pianta è matura, si taglia alla base o si tagliano i ramiprincipali e si mettono a seccare. Alcuni tagliano prima la cimaprincipale e quella dei rami principali e lasciano che il resto dellapianta finisca di maturare. Alcune specie rispondono bene a questosistema. Si può anche provare a lasciare alcuni rami medi o un po'di vegetazione e rimettere la pianta in crescita con 24 ore di luce,stimolandola con una buona concimazione con alto contenuto diazoto. Potremo recuperare così una pianta senza far talee se questenon dovessero attecchire. Questo sistema è utile per ottenere unsecondo raccolto negli impianti semplici, anche se va detto che nontutte le varietà rispondono bene a questo trattamento.Una volta tagliate, bisogna liberare le piante dalle foglie grandiche rimangono e si devono tagliare con le forbici le punte dellefoglie medie e piccole che non siano ricoperte di ghiandole di resi-na e che spuntino fuori dalle cime. Le cime vanno curate con la




massima attenzio-ne, evitando ditoccarle con ledita, perché sirischiano di rom-pere le ghiandoledi resina a scapi-to della buonaconservazione.Bisogna sempre

La canapava essicata atesta in giùin un luogobuio, mode-ratamenteaerato e nontroppo secco.

maneggiare la pianta dal gambo al momento di curarla. Si può

mettere a seccare la pianta interagià curata, i rami singoli o le cimegià separate. La resina contenutanelle ghiandole si perderà solo sequeste si staccano o si rompono acausa di maltrattamenti. Le pianteo i rami possono essere messi aseccare a testa in giù se si vuoleoppure su un vassoio o sullacarta: non usate carta stampata,spesso gli inchiostri sono malsani.Non bisogna mai lasciare l'erbaancora umida in sacchetti di pla-stica o recipienti chiusi, così comenon si devono ammonticchiare lecime perché si schiaccerebbero e l'essiccazione ne risulterebbe ral-lentata: inoltre può innescarsi la fermentazione o la formazione di

muffa.

E' importante che l'essiccazione awenga in ambiente oscuro (senzaluce diretta), ventilato e non troppo secco perché il processo non siatroppo veloce e l'erba sia ben "conciata". Se il luogo prescelto perquesta fase è molto secco o il processo troppo rapido, l'erba risul-terà molto fragile, sbriciolabile e si sminuzzerà polverizzandosi.Inoltre tenderà ad avere un fondo di "gusto di erba verde" pocopiacevole al palato e irritante per la gola. C'è anche il rischio chesi stacchino le ghiandoline di resina e si perdano, quando la cana-



pa viene completamente seccata. Se, al contrario, il luogo è umidoo mal ventilato, possono comparire funghi e muffe che rovinerannoil prodotto. Si consiglia di osservare l'interno delle cime e odorareperiadicamente l'erba per avvertire la presenza di muffa. Se questoavvenisse, occorre togliere le parti colpite e arieggiare bene ilresto, fino ad essiccarlo velocemente.La concia (o cura) è un procedimento di essicazione lenta, in usonell'industria tradizionale del tabacco, che ha lo scopo di fare con-sumare clorofilla al materiale vegetale, quando esso è ancora par-zialmente vivo. Questo si traduce in una perdita totale o parzialedel colore verde e in un aumento degli zuccheri semplici e il gustosi ammorbidisce perdendo l'amaro e irritante della clorofilla. Unavolta essiccato il vegetale, tutto il metabolismo, gli enzimi e micror-ganismi scio resi inattivi e niente potrà più modificarne il gusto.Una buona concia è imprescindibile, benché necessiti di un certotempo. Per questo motivo si scarterà qualsiasi mezzo di essiccazio-ne rapida. Si sconsigliano anche i metodi talvolta indicati, che sonoormai obsoleti, come interrare l'erba o farla seccare con agrumi,perché provocherebbero sicuramente la formazione di muffe,La resina ccquista parte delle proprietà psicotrope e degli aromiche la caratterizzano con l'ossidazione che si produce durante ilprocesso di essiccazione. Il tempo di cura normale è di sei-diecigiorni, a seconda del luogo prescelto e la dimensione delle cime. Illuogo perfetto dovrebbe essere simile a quello che si usa per con-ciare il tabacco. La luce del sole e le alte temperature distruggonobuona parte del THC.



L'erba si potràimpacchettare econservare soltantoquando è ben seccama non si polveriz-za o sbriciola sepressata tra le dita(consistenza asciuttama "grassa" e "mor-bida"). Volendolaconservare in luogoermetico, convienefoderare le paretidel recipiente con lacarta, perché assor-ba la poca umiditàche vi si potrebbecondensare. Il con-fezionamento sottovuoto è molto adattose si vuole conserva-re la marijuana per

lunghi periodi. Più sono lunghi i periodi, meglio è conservarla alfreddo(5°-10°C)ealbuio.

Le diverse qualità di erba raccolta da una stessa pianta sarannoclassificate dalla maggiore alla minore potenza nell'ordine seguen-te: cima apicale della punta principale, cime dei rami laterali, cimedella zona intermedia della pianta, cime della zona inferiore, ger-mogli giovani, foglie piccole, foglie medie. I fiori sono uniti ai ramida un picciolo, per cui è facile separarli a uno a uno con le forbici,evitando così di manipolarli eccessivamente. La raccolta deve esse-re fatta dal basso verso l'alto del ramo fino ad arrivare alla cima,che è meglio lasciare intera piuttosto che sminuzzarla nei fiori chela formano. Le cime dei rami con i fiori più belli costituiscono laprima qualità del nostro raccolto.Alcuni le puliscono dalle foglie prima che le piante secchino. Altripreferiscono che i rami secchino con le foglie per poi tagliare via ifiori solamente una volta asciutte al 90%, quando cioè non sonoancora completamente secche, sono ancora morbide e non perdo-no la resina. Stese su un vassoio completano l'essiccazione in unpaio di giorni. Nel caso in cui l'ambiente fosse molto asciutto, lefoglie aiutano a ritardare l'essiccazione, perché contengono moltaacqua. Nel caso invece di ambiente meno ventilato e umido, è utiletoglierle per accorciare i tempi di essiccazione del ramo (vedi fotoa fianco: in solaio secco con foglie lasciate).



20. MALATTIE E PARASSITI

II modo migliore per prevenire i disastri che malattie e parassiti pos-sono produrre è stare molto attenti all'igiene del giardino. A questoscopo, occorre seguire le seguenti raccomandazioni.* Non portare le piante all'esterno (balconi o giardini), se non persistemarvele definitivamente. In questo caso, come si è già spiega-to, non si farà in modo diretto, ma dopo un periodo di acclimata-zione perché la luce del sole non le bruci.* Non accettare piante provenienti dall'esterno o altre indoor chenon siano assolutamente fidate.* Se si è stati in campagna o si è stati a contatto con piante daesterno e/o si lavora nei giardini, bisogna cambiarsi i vestiti elavarsi le mani prima di accedere all'impianto.* Si devono evitare gli eccessi di calore e siccità con più di 28 °Ce meno del 40% di umidità, perché queste condizioni favorisconolo sviluppo di malattie e parassiti.* Evitare di installare l'impianto sotto una tettoia del giardino o vici-no a balconi che ci possono portare malattie e parassiti dall'ester-no. Tanto più lontano sarà il nostro impianto da alcunché di natura-le, meno precauzioni dovremo prendere a questo proposito. In natu-ra ogni parassita ha il suo predatore che si nutre di lui, ma nel casodell'indoor l'ambiente è molto meno vario

I principali parassiti indoor della cannabis sono ilragnetto rosso e la mosca bianca. Sono pericolose anche lelumache, le cocciniglie, i bruchi e i pidocchi, benché non sianocomuni in interno.

Le malattie e i parassiti attaccano tutte le piante e sono in commer-cio nei centri di giardinaggio un'infinità di prodotti contro di essi,sulle cui confezioni si trovano anche informazioni sul loro uso.Conviene comunque usare i prodotti destinati all'agricoltura biologi-ca, rispettando il margine di sicurezza raccomandato. Questo mar-gine è solitamente di ventuno giorni, ed è sconsigliatissimo usarespray chimici durante il processo di fioritura. Se le piante colpite




sono poche, devono essere riti-rate dall'impianto e trattateseparatamente, oppure elimina-te. Le malattie vere e propriesono costituite da virus e fun-ghi: i primi sono una conse-guenza della contaminazionedei parassiti che, cibandosi, litrasmettono attraverso le ferite.

Il ragnetto rosso (1) è unacaro minuscolo della dimen-sione di un punto. E di colorerosso, marrone o nero secondola specie. Vive sulla laminainferiore delle foglie e può arri-vare a formare colonie molto

numerose. Depone le uova e tesse le sue tele tra le venature dellalamina inferiore della foglia, ma gli adulti si possono ritrovare

anche sul lato superiore. Succhiano la linfa della foglia lasciandoun punto giallastro. Questi segni indicano la presenza del ragnettorosso. I ragni iniziano ad attaccare le foglie basse. Quando vienescoperto il primo sintomo della loro presenza bisogna togliere lefoglie che sono state attaccate e uccidere gli individui visibili condel cotone imbevuto di alcol o, semplicemente, con le dita. In segui-to, si spruzzerà la pianta con acqua, perché l'umidità li infastidisce,e si abbasseranno le temperature a 20 °C max (temperature bassee umidità ne ritardano di molto lo sviluppo e l'aggressività). Siapplicherà poi, se è il caso, un apposito spray insetticida, meglioall'inizio delle ore notturne, sempre dal basso e inclinando il vasoaffinchè il prodotto vada sulla lamina inferiore delle foglie. Occorreripetere l'operazione dopo una settimana. Conviene prevedere chei ragnetti passeranno da una pianta all'altra, se le piante si tocca-no, perciò se si evidenzia la presenza di questo parassita si dovràvigilare sull'intera piantagione.

La mosca bianca (2) si comporta in modo simile al ragnettorosso e le tracce che lascia sulle foglie sono simili. Vola formandouna nube di puntini bianchi che si alza non appena si scuote lapianta. Le foglie si riempiono delle deiezioni delle sue larve (simili a



pidocchietti bianchi appiattitisotto le lamine delle foglie), assu-mendo un aspetto lucido e collo-so. E più difficile da debellare esi diffonde più facilmente delragnetto rosso. Le deiezioni zuc-cherine attirano le muffe danno-se; un rimedio momentaneo con-siste nello spruzzare acqua sullefoglie sporche e abbassare deci-samente la temperatura durantela fase di buio, per alcune nottidi seguito, in modo da diminuirela vitalità degli insetti con l'eleva-ta differenza di temperatura tragiorno e notte, e scoraggiarne lariproduzione.

Molte specie di cannabis resistono a questi tipi di parassiti In altricasi, solo alcune piante vengono colpite dai parassiti mentre lealtre resistono intatte. In ogni caso, quando si scopre la presenzadi insetti si dovrà far ricorso a insetticidi naturali che contenganopiretro, che sono validi senza costituire un pericolo eccessivo perla nostra salute, e usarli seguendo con attenzione tutte le istruzionie precauzioni per l'uso indicate sulla confezione.Occorre stare molto attenti alle formiche, che sono portatrici dipidocchi e altri parassiti che usano per i loro scopi come si trattas-se di bestiame da mungere.

Se l'irruzione dei parassiti avviene alla fine del ciclo, è meglio nonfar uso di grandi rimedi, perché potrebbero risultare peggiori delmale stesso: conviene limitarsi a ridurre le temperature e spruzzareacqua nebulizzata per infastidire e lavare via quanti più parassitipossibile. Esistono "saponi potassici" usati in agricoltura biologicache detergono meglio le piante da larve, uova, parassiti e lorodeiezioni, fornendo più K.



I bruchi (3), che mangiano i germoglie i fiori, vengono eliminati manual-mente se si tratta di poche pianteoppure con un batterio, inoffensivoper l'uomo, che si trova in commercioe si somministra con l'irrigazione. Lelumache e le chiocciole, molto comuniin esterno, si mangiano tutta la pian-ta.

Le cocciniglie (4) sono molto fastidio-se e dannose, perché si attaccano sugambi e foglie riparate dalla lorocorazza e debilitano la pianta suc-chiandone i fluidi. Se si riscontra lasua presenza bisognerà, con santa pazienza, eliminarne quantopiù possibile manualmente o con l'aiuto di un pennello.

Una volta visti i pericoli principali per il nostro giardino, l'indica-zione di prodotti semplici che si possono fabbricare in casa e sono

totalmente innocui perle piante può essere digrande aiuto per il con-trollo dei parassiti.Diamo qui la ricetta diun insetticida casalingoed ecologico che, purnon essendo dei piùgradevoli come odore,da ottimi risultati: svuo-tare il tabacco da duepacchetti di sigarette in

un litro di acqua, e aggiungere un dente d'aglio e una cipolla (que-sti ultimi sono opzionali ma consigliati). Lasciare la miscela ottenutain un recipiente di vetro aperto e al sole per un paio di giorni.Trascorso questo tempo, filtrare la miscela e aggiungere un cuc-chiaio di sapone da bucato biodegradabile. Questa miscela sidovrà nebulizzare sulle piante una volta alla settimana per un mese,fino alla scomparsa dei parassiti e delle loro uova.Un'altra ricetta casalinga che previene ed eradica i parassiti, diodore un po' meno schifoso, è la seguente: un litro di acqua con5% di alcol etilico a 96°, 10 gocce di detersivo biodegradabile eun cucchiaio di sapone, sempre biodegradabile. Questa formulanon si deve usare sulle cime già formate perché l'alcol dissolve laresina.Se si seguono correttamente le norme di base di igiene e prevenzio-ne, è difficile che i parassiti i accedano ad un impianto indoor bensistemato.



21. ALCUNI SUGGERIMENTI PER L'IMPIANTO



20564745 Marijuana ITA Il Manuale Cannabis Indoor Nautilus

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