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FAQ K "a sogliola" - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW

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FAQ K "a sogliola"

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22/11/2006, 18.30 #1

paolo b Bi-Kappista Doc Data registrazione: 15/07/2002Località: TrevisoMessaggi: 6.056

FAQ K "a sogliola"

TuttoQuelloCheQualcunoHaGiàOsatoChiedereSulSessoDe lleBmwK

FREQUENT ASKED QUESTIONS SINTESI MANUTENZIONE K75/100/1100: http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=79360 Merci à Luigi qui l'avait reuni il y a deux années Attenzione: grazie al lavoro di Bracco, che le ha realizzate, è possibile scaricare al seguente indirizzo: http://www.scricciolo.net/QdE/faq2006.pdf la raccolta di tutte le FAQ seguenti, aggiornate al dicembre 2006, in un unico file PDF di circa 8mb. Segnalate qui sotto altri 3ad che ritenete meritevoli di essere inseriti nelle FAQ,


ed eventuali errori o imprecisioni nei 3ad stessi o nei link.

Ultima modifica da paolo b il 26/01/2007 alle ore 16.46.

22/11/2006, 18.41 #2


Link principali

Oggetto: K75/100 8v - manutenzione giunti millerighe trasmissione cardanica http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=77990 Oggetto: Rottura e sostituzione (pezzo modificato) albero cardanico K 16v http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=47290 Oggetto: K75/100 8v - Malfunzionamento/Controllo debimetro.

http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=87612 http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=28118 Oggetto: Se il K (di Andi500) si ingolfa http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=45293 Oggetto: Sensore di Hall http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=26969 http://www.quellidellelica.com/vbfor....php5?t=108279 Oggetto: malfunzionamento sensore marce http://www.quellidellelica.com/vbfor....php5?t=115491 http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=55080 Oggetto: K75 (anche 100) - Revisione pompa acqua/olio (con foto) http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=23528 Oggetto: Registrazione valvole K75-K8v (con foto) http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=17413 Oggetto: Tendicatena http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=92674 Oggetto: Controllo/Registrazione valvole K 16v (1000/1100/1200) http://www.quellidellelica.com/vbfor....php5?p=396601 Oggetto: Manutenzione e pulizia quadro strumenti (foto), esplosi, dati tecnici (in tedesco) http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=19061

http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=81914 http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=27389

MAESTRI

Sticky Note

Marked set by MAESTRI


Oggetto: malfunzionamento contagiri, possibili cause e rimedi http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=31413 Oggetto: Sostituzione spazzole motorino avviamento http://www.quellidellelica.com/vbfor....php5?t=103450 Oggetto: Sostituzione spazzole alternatore + revisione http://www.quellidellelica.com/vbfor....php5?t=109021 Oggetto: Specchietti: alcuni consigli http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=20585 Oggetto: Sostituzione tubi freno K 8v http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=70262 Oggetto: Sostituzione nottolini dischi flottanti anteriori http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=21111 Oggetto: Sostituzione pistoncino pinza freno ant K75/100 8v , posteriore K75/100/1100 http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=77118 Oggetto: Revisione pinze freno ant K 16v http://www.quellidellelica.com/vbfor....php5?t=103451 Oggetto: Cuscinetti sterzo R65/80/100 + K75/100/1100 http://www.quellidellelica.com/vbfor...ght=cuscinetti Oggetto: Rimedi Anti Calore K 100 RT/LT (foto) http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=98649 http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=29938 http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=87092 Oggetto: Cavi candele fatti in casa http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=34626 http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=56909 Oggetto: Riparazione fili connettori AMP http://www.quellidellelica.com/vbfor....php5?t=103463 Oggetto: Rottura e riparazione marmitta K 16v http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=35941 Oggetto: Verifica e riparazione modulo/sensore controllo ventola K100/75 http://www.quellidellelica.com/vbfor....php5?t=114587 http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=36866 http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=74502


Oggetto: Regolare CO K100/1100 16v Motronic http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=46394 Oggetto:Cambiare oblo' livello olio, vale per tutti i modelli, anche per Boxer 4v. http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=45669 Oggetto: Riparazione perdite serbatoio K - alluminio http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=34437

Oggetto: Perdita olio cambio da asta frizione http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=49285 Oggetto: Codici errore centralina Motronic 2.1-2.2 (K 16v) http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=70891 Oggetto: Allineamento e CO K 75 http://www.quellidellelica.com/vbfor...php5?p=1381087 Oggetto: Sostituzione gommini alternatore K 75-100-1100 http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=85754 Oggetto: Montaggio forcella Bitubo su K75S + smontaggio (Showa) http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=91306 http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=30464 Oggetto: K1200RS - sostituzione paraolio forcella http://www.quellidellelica.com/vbfor....php5?t=111189 Oggetto: K1100RS - sbiellata/sostituzione albero e bielle/nuova rottura http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=41064 CODICI RICAMBIO BOSCH http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=87843 Schede tecniche/intervalli di manutenzione: K75 - http://www.bmwmcverona.it/k75.htm K100 8v - http://www.bmwmcverona.it/k100-8v.htm K1 - http://www.bmwmcverona.it/k1.htm

Ultima modifica da Luigi il Ieri alle ore 18.53.


22/11/2006, 18.44 #3


Altri 3ad interessanti:

Oggetto: rottura albero intermedio e rinascita del K di Luigi: http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=19200 Oggetto: Giochi trasmissione post paralever (K ed R): http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=23340 Oggetto: Codici colori/colori per anno (anche serie R/F) http://bmbikes.co.uk/colourschemes.htm Pezzi di ricambio, usati: http://www.bmw-moto.com/ricambi.htm http://stores.ebay.it/BMW-Motorrad-Ersatzteile http://stores.ebay.it/BMW-Laverda-Su...QQftidZ2QQtZkm http://www.markt.flyingbrick.de/ Segnalazioni di officine/rigenerazione ammortizzatori: http://www.quellidellelica.com/vbfor....php5?p=999157 http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=63114 http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=79335 http://www.rinaldisospensioni.it/frameRevisioni.asp Cupolini e plexiglass maggiorati after-market serie K: http://www.axesstrading.se/BMW/BMW_G..._glas_ovr.html Materiale pubblicitario (brochures) e tecnico da scaricare in formato *.zip http://www.bmwk100.de/GB/brochures.html http://web.mac.com/mparnigoni/BMW/BMW.html Un sito che raccoglie materiale sulla serie K (del nostro iscritto gbecattini): www.k100.biz Fiches pezzi + esplosi (tutte le serie, F/R/K): http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=&kind=M&arch=0 http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/fiche.asp http://www.ascycles.com/Illustrated_..._frameset.html Prove moto serie K fatte da iscritti QdE: http://www.quellidellelica.com/forum...K75+C%2DS%2DRT http://www.quellidellelica.com/forum...0+RS%2DRT%2DLT


Link vari sulle sogliole (e non solo): http://www.flyingbrick.de http://www.flyingbrick.nl/ http://flyingbrick.sodes.net/ http://flyingbrick.freeyellow.com/ http://www.munnwerks.com/motorcyclesales/bmw.htm http://www.bikewalls.com/motorcycles/BMW_wallpapers http://www.autogallery.org.ru/bmwr12.htm http://ascycles.com/ http://www.qgcnet.com/k100rs.html http://www.rbracing-rsr.com/bmwturbos.htm#r1100


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k75-100 albero cardanico-coppia conica


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26/06/2006, 13.50 #1

mauricor Mukkista doc Data registrazione: 13/10/2005Località: sirbonì.........trexentaMessaggi: 1.553

k75-100 albero cardanico-coppia conica

Geloso del fatto di non poter essere andato a Roma per fare la garage session, ho deciso di fare da solo. Procedura stardar: - smontare porta targa (bella trovata diversamente non potevo smontare il telaietto porta borsa - smontare telaio portaborsa - smontare fissaggio ammortizzatore (solo in basso) - smontare ruota posteriore - smontare pedale freno posteriore - smontare le 4 viti esagonali che tengono la coppia conica - estrarla delicatamente (esce da sola) - pulire con spazzolino da denti oral-B - grasso utilizzato: specifico per giunti omocinetici (speriamo vada bene) - utilizzo chiave dinamometrica per il serraggio - morale: molto triste, l'albero cardanico è molto usarato, i vecchi proprietari non leggevano "quellidellelica.com"

Ultima modifica da mauricor il 16/07/2006 alle ore 11.05. Motivo: aggiornamento foto

26/06/2006, 17.46 #2


Luigi Moderatore Data registrazione: 22/08/2002Località: Nice ( France)Messaggi: 5.103

I denti del cardano mi sembrano messi assai male, ben peggio del mio dopo 225 000km. Le punte dei denti normalmente fanno un triangolo con due lati uguali, non è il caso

26/06/2006, 17.51 #3



Anche il pignone non è che.... Mi sembra notare una scheggia (freccia bianca), la curvatura dei denti (blu) è a dir poco pronunciata.

Con le cautele dovute alla visione virtuale. D'inverno, con certe condizioni meteo, da Nizza si vede la Corsica, ma non la Sardegna .

26/06/2006, 20.19 #4



infatti sono molto molto molto arrabbiato, devo malmenare il vecchio proprietario, la concessionaria dove portava la mia povera kappina a fare i tagliandi, disgraziati, ora dovrò procurarne una nuova, l'ho trovata a 200 euro albero e coppia, il proprietario dice che ha 40 mila km, ma chissà?

26/06/2006, 21.27 #5


Citazione:

Originale inviato da Luigi (..) Mi sembra notare una scheggia (..)

Sulla scheggiatura meno male si tratta di una distorsione fotografica, invece purtroppo per i denti hai perfettamente ragione. Purtroppo non vedi la Sardegna, io però vedo la Corsica (bella davvero) ma dall'altro lato e solo ad agosto quando vado in vacanza da quelle parti.


26/06/2006, 21.44 #6


Non so cosa consigliarti. Continuare cosi, nessuno puo valutare se si romperà fra 1000 km o chissà quante decine di migliaia. Mettere un cardano nuovo (225€ 18 mesi fà), solo che lo stato dei denti accentuerà l'usura, di quanto impossibile dirlo. Ho fatto cosi, il lato coppia era ancora buono. Comprare una coppia su ebay (50€ +-) sperando che.... Sti alberi va a fortuna, nessuno li ingrassa. Infatti avere un leggero trasudo del paraolio lato coppia è una benedizione, lubrifica i denti.

26/06/2006, 22.24 #7



Se puo servire per paragonare, ecco un pignone ancora in buone condizioni:

27/06/2006, 12.39 #8


kingcama Mukkista Data registrazione: 06/01/2006Località: VenetoMessaggi: 704

Assassini!!!!!!!!!!!!!

Gridate insieme a me ASSASSINI!!!! il mio cardano non c'è più!!!!!

spinto dalle ultime news lette nei giorni scorsi stamani ho deciso di sventrare la mia piccola ( capirete! ) sapendo che se non fosse stato mai fatto avrei trovato un cardano preso malino. Ebbene altro che preso malino!!! Non c'è più!!! Devo ancora scegliere se farvi soffrire e farvi le foto del caso, ma sono talmente triste che adesso non basterebbe neppure che l'Italia vincesse il mondiale! sapevo che probabilmente la mia moto ha più dei 65k km che indica il quadro, ma speravo fosse stata trattata con le giuste manine. Invece oggi ho avuto conferma che i balordi sono sempre troppi! Oltre a non sapere quanti Km abbia effettivamente, il cardano non ha nessuna traccia delle "montagne" che avete voi lato cambio... le mie al più sono collinette di sabbia e ho trovato anche una bella melma frutto della mescolanza sicura tra acqua, elemento segreto ??? e residuo del cardano! vabbè tra qualche pò troverete le foto, ma prima fatevi il segno della croce tanto per scongiurare che il vostro cardano veda mai tal morte... vado a cercare un laco di birra!!! come si scrive il pezzo che cerco in tedesco?

Ultima modifica da kingcama il 27/06/2006 alle ore 13.06.

27/06/2006, 13.49 #9


primo pomeriggio e arrivano. infatti mentre stavo per smontare in maniera definitiva la ruota dopo aver tolto il terminale scarico mi chiamano per un favore e quindi doccia e parti e son tornato adesso. poi rismonto coppia ed epuro il danno effettivo. per ora ho solo visto che il mio cardano lato cambio non ha rilievi degni di questo nome e quindi tragedia. qualche giorno fa avevo dato gli estremi per un asta Ebay di una di bolzano qualcuno avevo nel "il mio ebay" tenuto l'asta del cardano???? mi servirebbe conoscere come si scrive in tedesco!?!? Grazie!

27/06/2006, 16.10 #10



Lo stato del cardano, secondo mè, non è un parametro sicuro per valutare i km. Su vari K (con km certi) non ho trovato riscontri logici. Per alcuni con km elevato e mai ingrassati, lo stato non era allarmante, e vice versa. Le cause, sempre secondo mè: un piccolo trasudo aiuta, lubrifica i denti. Chi non trasuda...rimane incudinato. Idem nel forum, se non ricordo male quelli di Dataware e Milka erano in buone condizioni, mentre i vostri Quella porcheria di lancia alta pressione per i lavaggi, non ditemi che l'acqua non entra, se un trasudo d'olio riesce a creare un alone esterno... Lo stato della cuffia lato trasmissione, se forata l'acqua entra anche quando si viaggia sotto la pioggia, un classico dei forum redeschi, "Wasser in Kardantunnel", tessera n° 1 235 128 Consiglio di smontare almeno la prima volta anche dal lato cambio, generalmente da quella parte non si crea ruggine, ma non ho smontato tutti i K per verificarlo.

27/06/2006, 16.58 #11


per smontarlo lato cambio, non occorre smontare nuovamente il lato coppia conica, giusto? magari questo fine settimana lo smonto dal lato cambio e vediamo che sorprese mi riserva la mia povera k75, bastardi i vecchi proprietari, disgraziati

27/06/2006, 19.28 #12


Si devi di nuovo smontare la coppia, se no col suo peso per rimettere il braccio sarà difficile. Prova a togliere solo il cardano da dietro, ci riesci di sicuro, al rimontaggio non è detto. Semplice con un cardano nuovo, la crociera non si muove e riesci ad infilarlo senza troppi problemi, quandè vecchio la crociera si muove per un non nulla, e centrare l'uscita del cambio a volte risulta un impresa, in tal caso si deve per forza smontare il braccio, dinamo indispensabile per il rimontaggio. La crociera non deve aver nessun gioco, un punto duro nella sua escursione probabilmente lo troverai.

27/06/2006, 19.53 #13



il k75 8v essendo a "singola crociera" non ho problemi per riallinearle, quindi devo smontare e rimontare senza allineare nulla, giusto? A questo punto credo che questo sabato mattina dovrò fare altre foto smonterò tutto e voglio vedere in che pessime condizioni sarà il cardano lato cambio. Suggerimenti per il lavoro? Grazie

27/06/2006, 19.59 #14


No, nessun allineamento. Beh le dritte sono sopra. Cmq anche se riesci a rimettere il cardano senza smontare il braccio, da già che sei in zona, svitare il perno dei cuscinetti (lato sx dietro il porta pedana) non guasta, col tempo puo essere che il gioco sia aumentato, richiudere a 7nm male non fà.

27/06/2006, 21.10 #15


beh allora semplicemente il mio cardano è molto usurato e stasera constato meglio e faccio due foto che oggi ero molto giù. per controllare lato cambio mi dovete far capire molto bene come si smonta che se riesco lo faccio domani stesso mattina. CIAO!

27/06/2006, 22.24 #16


Ma che colpa hanno i vecchi proprietari? Sta manutenzione non è prescritta dalla Bmw, da nessuna parte, per nessun modello paralever o monolever.

28/06/2006, 01.28 #17



Cardano UCCISO!

Luigi non spararla grossa che non hai ancora visto il mio cardano!!!!!!!!!!!!! se la mia moto avesse la parola avrebbe sputato in faccia a tutti i precedenti proprietari e meccanici che ci hanno messo le mani!!!!!!!!!!! Adesso siete pronti a vedere la porcata che mi hanno combinato? beh io ancora faccio fatica a capire come facesse ad andare avanti!!! per non parlare del fatto che nessuno abbia mai guardato questo pezzo, o che se lo abbia fatto l'abbia lasciato così!!! domani pulisco per bene e controllo invece cosa rimane del pignone della coppia. Che altro posso controllare della coppia dopo? cioè olio e cosa viene giù insieme all'olio. poi? lì c'è altro da ingrassare?

Immagini allegate

Ultima modifica da kingcama il 28/06/2006 alle ore 01.34. Motivo: mancava foto

28/06/2006, 02.12 #18


dataware Kappista doc Data registrazione: 25/06/2005Località: Valenza (AL)Messaggi: 2.847

Citazione:

Originale inviato da Luigi Se puo servire per paragonare, ecco un pignone ancora in buone condizioni:

Ciao Luigi! Questo sembra nuovo ed assomiglia molto allo stato in cui era quello di Milka: abbiamo faticato parecchio per tirarlo fuori. Il mio invece, assomigliava molto a quello di muricor e la coppia conica veniva via molto facilmente. Adesso ogni anno un'occhiatina glie la do, comunque, personalmente, è un particolare che non comprerei usato su ebay a meno di non poterlo verificare di presenza. xmauricor: ma non riesci a vederlo quello della persona che te lo propone usato? Farti fare delle foto?

28/06/2006, 15.25 #19


allora io sono arrivato a tirar giù la scatola del monobraccio, ma poi come si smonta il cardano vero e proprio?

28/06/2006, 15.58 #20


l'albero non esce?, tirandolo intendo?

28/06/2006, 16.09 #21


Attenzione al numero dei denti. Il K 75 ha sempre montato alberi e coppie 20 denti, mentre sui 100 solo dopo il 2/86. La differenza di dentatura sta solo dal lato coppia. Se cercate pezzi usati, attenti all'abinamento



28/06/2006, 16.15 #22


Grazie per la dritta, lo terrò a mente anche se credo che farò un test di rottura per vedere finchè dura (ma solo se dal lato cambio non è messo peggio rispetto al lato coppia conica)

28/06/2006, 16.43 #23


beh se hai visto come è arrivato a ridursi il mio....potresti aver molto tempo prima di vederlo morto. Io invece devo rimpiazzare tutto: cardano e coppia che anche questa è arrivata alla frutta... se sentite qualcuno che vende per un 75 fatemi sapere. qualcuno sa dirmi il prezzo del nuovo? con etk si possono conoscere anche i prezzi?

28/06/2006, 17.00 #24


Citazione:

Originale inviato da kingcama (..)come si smonta il cardano (..)

sto guardando il Clymer, sembra che ci sia "circlip snaps" che fa da tenuta, quando è completamente inserito senti "click" come incastra, sembra dunque che l'albero non possa essere estratto senza rimuovere il "braccio" voi che ne dite?

28/06/2006, 17.00 #25


Bormida Motors, di Asdrubale & Baldassare Rossi Si, verificare lo stato lato cambio è cosa buona, specialmente l'albero uscita cambio. Se si consuma quello, per sostituirlo la musica cambia. Cmq è più robusto, e finora danneggiati non ne ho visti, ma...

Cardano K100 16V - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


Cardano K100 16V


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02/11/2005, 11.30 #1

estestest Mukkista Data registrazione: 04/08/2003Località: MilanoMessaggi: 898

Cardano K100 16V

Ecco, me lo sentivo. K100 16v con 70k chilometri, sabato in partenza per il lungo we sento un clink proveniente dal posteriore, non ci faccio troppo caso. Parto, arrivo sugli appennini modenesi bello carico con zainetto al seguito, mi fermo per un caffè. Riparto e sento rumoracci provenienti dal posteriore sdeng stum stum stum sdeng . Insomma, ancora la moto non l' ho smontata, mi arriverà oggi con l' europe assistance, ma la quasi certezza è la rottura del giunto cardanico. Ora, per vari guru avrei un po' di domandine: stasera avrei intenzione di mettermi all' opera, ovvero smontare il tutto per controllare i danni. E' un lavoro che posso fare da solo? (ho qualche esperienza di meccanica, mi faccio i tagliandi da me, ma non sono certo un esperto e non ho attrezzi particolari come estrattori,etc.) Per sostituire il cardano occorre smontare pure il braccio (telelever) o è sufficiente smontare la coppia conica? La rottura del giunto può aver causato qualche altro problema? Già che ci sono, mi conviene anche sostituire qualche altro pezzo o smonto, cambio il pezzo e rimonto? Consigli per ingrassaggio? Il cardano nel caso ne cercassi uno usato, è lo stesso dell 8v? Qualcuno ne ha uno da vendere? Chiedo aiuto, in cambio cercherò di fare una documentazione fotografica del lavoro eseguito ad uso dei prossimi sfortunati...


02/11/2005, 12.22 #2


Il lavoro puoi farlo da solo. Devi togliere anche il forcellone, occhio nel rimontaggio alle coppie di serraggio dei perni, ricordati di allineare le crociere, e fai attenzione, quando lo togli, alla posizione dell'anello che tiene in sede la cuffia in gomma superiore.. se lo rimonti ruotato i due "becchi" possono interferire con la crociera. Altri problemi non dovrebbero essercene, controlla comunque lo stato dei cuscinetti sui giunti forcellone e coppia conica, per l'ingrassaggio fai riferimento, nelle FAQ K, al post di cardano4ever sull'ingrassaggio/manutenzione del millerighe. Il pezzo non è lo stesso dell'8v (singola crociera), prova a sentire Evangelist che ha rientrato un 1100 incidentato.

02/11/2005, 13.13 #3

sKappa Mukkista in erba Data registrazione: 04/07/2003Località: Ivory CoastMessaggi: 550

Capita...ed io ne so qualche cosa..... MAI E DICO MAI sottovalutare qualunque rumore anomalo proveniente dal cardano dei K 16V.........MAIIIIII!!!!!!!!! Nel caso nn trovassi un albero usato il ricambio costa sui 350€ e, purtroppo, oramai, viene venduto solo completo. Chiaro è, comunque, che l'albero è da considerarsi un componente 'a sostituzione preventiva.....' Per l'ingrassaggio del milleriche sul mio nn c'era bisogno ed il parastrappi era immacolato così come la crociera sana.

Ultima modifica da sKappa il 02/11/2005 alle ore 13.16.

02/11/2005, 13.18 #4

Joe Falchetto Kappista doc Data registrazione: 10/06/2003Località: MilanoMessaggi: 2.379

A questo punto pare assodata la teoria di Luigi secondo cui i paralever dei K hanno le crociere delicate.


02/11/2005, 13.29 #5

Ricky vierventiler Messaggi: n/a

Teoria? A parte il 1100RS di DavideDefe (che ha140 mila Km) e la tua non si han notizie di lunga durata delle crociere dei K Paralever. Le mie erano in queste condizioni, a quasi 88.000 Km: Lato cambio (quella monolitica con l'albero) leggero gioco valutabile a mano (stringendo forte con le mani e ruotando) Lato crociera (quella "da sola") nessun gioco valutabile a mano ma mettendola in morsa e girando dal millerighe con una pinza veniva fuori un lievissimo gioco (che sarebbe aumentato) In quelle condizioni avrei rotto prima o poi anche io. Nota, a parte il TAC classico del rilascio frizione, non si udivano alcuni rumori nè in moto, nè in folle, nè a moto ferma facendo ruotare la trasmissione, e neanche al sistema "Joe Falchetto aliante giù dal Col de La Bonette" (per chi non c'era = rimanere in riserva sparata su la Bonette e scendere a valle in folle a motore spento godendosi il panorama, il fischio del vento e le liriche della Callas )

02/11/2005, 13.32 #6


Citazione:

Originale inviato da sKappa Per l'ingrassaggio del milleriche sul mio nn c'era bisogno ed il parastrappi era immacolato così come la crociera sana.

Anche il mio, c'era tutto il grasso bianco di fabbrica e manco indurito (stile quando apro i videoregistratori di 10anni fa ) sembrava dato ieri Ma la crociera post nuova l'hai montata lo stesso, vero? viene fornita appunto insieme.

02/11/2005, 13.36 #7



Citazione:

Originale inviato da sKappa Nel caso nn trovassi un albero usato il ricambio costa sui 350€ e, purtroppo, oramai, viene venduto solo completo.

Sigh, ho visto il prezzo. Dallo spaccato vedo anche che è diviso in due parti. Su ebay ho trovato un tizio che vende le due parti separatamente, dici che conviene comprare solo quella rotta o è il caso di prenderle entrambe? Io propenderei per la seconda ipotesi visto che hanno lavorato insieme fino ad ora.

02/11/2005, 13.38 #8


Visto che hai tutto smontato io cambierei tuee e due le crociere. Guarda pure qui www.motorworks.co.uk

02/11/2005, 17.25 #9


Non solo, ma le prenderei pure nuove.... Domanda... non è che magari sui 1100 l'albero è 'diverso' non tanto per foggia quanto, magari, per trattamenti termici più accurati??? (io ve lo dico, visto che il pezzo è il medesimo) tra 70-75k Km....

02/11/2005, 17.30 #10



Tra quello del 1000 e quello del 1100 non dovrebbe esserci nessuna differenza. Mi fate venire le pare, comunque l'abero del kappone con 100.000 km circa che avevo tirato giù per rifare la frizione era assolutamente perfetto, nessun gioco su entrambe le crociere, nessuno "scalino", i millerighe in eccellente stato. O era stato sostituito (ma credo che il precedente proprietario me l'avrebbe detto) oppure.. bho.. stile di guida?

02/11/2005, 17.40 #11


Citazione:

Originale inviato da sKappa Non solo, ma le prenderei pure nuove....

Eh, in effetti.... Però se riesco ad averne uno a buon prezzo e riesco a farci 30k chilometri.. arriverei ai 100000 ed approfitterei anche per cambiare la frizione a quel punto.

02/11/2005, 17.43 #12


Citazione:

Originale inviato da paolo b oppure.. bho.. stile di guida?

A me invece era venuto in mente l' ammortizzatore. Io ho un ohlins, ad un amico era successa la stessa cosa a 50k e anche lui aveva un ohlins. Magari sto dicendo una cazzata, ma non è che il giallone od un ammo non originale facciano lavorare male il cardano per qualche motivo?

02/11/2005, 17.50 #13



Se le quote di lavoro sono molto diverse è una ipotesi da non tralasciare.. (possibile che la Holins metta in commercio un ammo dedicato con interasse diverso da quello progettato da BMW?)

02/11/2005, 18.20 #14


Concordo con la visione di Paolo, uno stile di guida pulito senza strattoni aiuta.... però i casi di cedimenti cominciano ad essere un bel po'....e questo è indice di una 'fragilità' congenita....

02/11/2005, 18.33 #15


No, solo che la molla el'idraulica più rigida fanno affondare meno il posteriore....ed il cardano lanora meno 'orizzontale'...

02/11/2005, 19.30 #16


Citazione:

Originale inviato da paolo b Se le quote di lavoro sono molto diverse è una ipotesi da non tralasciare.. (possibile che la Holins metta in commercio un ammo dedicato con interasse diverso da quello progettato da BMW?)

Sul manuale del mio BM949 c'è ben descritto come regolare la lunghezza base e le successive regolazioni meccaniche di base


02/11/2005, 19.40 #17


Citazione:

Originale inviato da sKappa Concordo con la visione di Paolo, uno stile di guida pulito senza strattoni aiuta.... però i casi di cedimenti cominciano ad essere un bel po'....e questo è indice di una 'fragilità' congenita....

Son d'accordo anche io, infatti il 1100RS di Davidedefe -che è pilota tranquillo- ha 140mila Km e ancora il suo albero. Anche se non ne conosciamo i giochi che potrebbe avere...

03/11/2005, 10.26 #18


Citazione:

Originale inviato da Ricky vierventiler Son d'accordo anche io, infatti il 1100RS di Davidedefe -che è pilota tranquillo- ha 140mila Km e ancora il suo albero. Anche se non ne conosciamo i giochi che potrebbe avere...

Va beh, certo. Io del mio k ne faccio un uso normale, turistico con qualche puntatina pseudo sportiva come un po' tutti credo. Dei vecchi proprietari non saprei dire ma uno non si compra certo il k per impennare, no? Ad ogni modo visto che sono un poco testardo mi gusterebbe sapere a quanti k con ammo non originale è successo il fattaccio...

03/11/2005, 11.01 #19


Adesso vado a smontare il WP e rimonto il suo..


03/11/2005, 11.13 #20


Citazione:

Originale inviato da paolo b Adesso vado a smontare il WP e rimonto il suo..

Ma no dai, non fare così Preferisco cambiare il cardano ogni 50 000 che girare con l' ammo originale .

A parte gli scherzi io comunque il dubbio ce l' ho. Ieri ho iniziato a smontare il tutto ma mi son dovuto fermare al brugolone sx che blocca la coppia conica. Ma che brugola è? Un 12?

Ultima modifica da estestest il 03/11/2005 alle ore 11.15.

03/11/2005, 12.01 #21

evangelist "IL" dell' obsoelika Data registrazione: 19/03/2003Località: PiacenzaMessaggi: 7.310

Cavolo, mi spiace... BTW ... anche a me è successo dopo aver messo su il WP .... Per il 1100 ... non c'è ancora nulla di certo ma se si fa il cardano me lo tengo ... tenendo presente che ne ho su uno di una moto incidentata non ho idea della sua durata. Il mio primo è durato 93.000 km di guida turistica con qualche puntata sullo "sportivo" . Comunque è chiaro che è un difetto (peraltro già manifestato sulla prima serie di Gs 800-1000, i primi a montare il paralever. Il secondo fu proprio la K1 - K 100 16 V ... difetti di gioventù?

09/11/2005, 11.24 #22



Ieri mi arriva il ricambio da mamma BMW (335 euri )e bello bello inizio a montarlo. Ingrasso i

millerighe e quant' altro, installo il braccio con i perni facendo attenziobne che la cuffia in gomma si posizioni ben bene, inserisco l' albero primario fino a fondo corsa in modo che venga fermato dalla graffa di fermo (perdonate i termini ma ormai a furia di leggere manuali in inglese mi trovo meglio con questa lingua per i termini tecnici), inserisco la parte finale dell' albero e installo la trasmissione finale. Fin quì tutto bene, provo a girare il disco freni posteriore per vedere se il tutto gira e sembra ok. Quindi monto i perni che fissano la trasmissione finale al braccio oscillante come da manuale e terminata questa operazione noto che non gira più nulla . La crociera del cardano lato trasm. finale si incastra da qualche parte dopo mezzo

giro. Rismonto il tutto per controllare, rimonto ed è tutto come prima. A questo punto inc. nero rismonto tutto di nuovo e comparo l' abero vecchi e quello nuovo. La prima parte ( quella grossa che si innesta all' uscita del cambio per intenderci) pare uguale, quella finale invece è di parecchio diversa come foggia ( è molto più grossa). Azz, guardo i codici e vedo che sull' albero nuovo c'è il codice 26112332549 che non corrisponde a quello indicato sulla scatola (26112325746). A questo punto ho un dubbio: mi hanno dato il ricambio sbagliato o ho sbagliato a rimontare il tutto?

09/11/2005, 18.31 #23


Confermo che il ricambio è .....746. Il ....549 non lo trovo da nessuna parte, cmq potrebbe essere una modifica, il mio ETK si ferma al 7/04, dovresti chiedere al conce.

09/11/2005, 19.09 #24


Domattina ci vado e vi farò sapere. Pensavo anche io ad una modifica, ma una volta installato il tutto non c'è davvero verso di farlo girare, e non mi pare di aver fatto errori grossolani nel montaggio. Ah, se avessi una digitale a disposizione!



10/11/2005, 11.05 #25


Dunque, ecco le novità: stamane sono passato da Carzeta per avere delucidazioni sul cardano, dove mi hanno confermato che effettivamente il ricambio è corretto ed è stato modificato dalla prima versione. Le modifiche riguardano essenzialmente il semialbero lato trasmissione finale che oltre ad avere una foggia molto più robusta (almeno in apparenza) ha pure un diverso innesto con l' altro semialbero, non compatibile con il precedente. Per il montaggio Roberto mi ha consigliato di chiedere lumi ad un meccanico in zona che ripara bmw, e così ho fatto. Il mecca in questione è davvero uno spettacolo, con l' officina pulitissima e piena di k ed r 2v pure belli vecchiotti in riparazione. Parlandoci mi ha detto che effettivamente di cardani del k16v ne ha cambiati a valanghe, tutti con 50-60000 km e che il nuovo è effettivamente più robusto e avendo dimensioni maggiori tende ad interferire con la flangia all' interno del braccio oscillante che conviene togliere. Mi è sembrato veramente esperto e preparato sulle obsolete, mi son segnato l' indirizzo e se è il caso lo posto. Vi farò sapere per il resto.

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valori del debimetro - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


valori del debimetro


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10/09/2006, 16.44 #1

missile Pivello Mukkista Data registrazione: 03/10/2002Località: pescaraMessaggi: 84


Qualcuno sa i valori corretti del debimetro montato su un k75s? Cioe' i valori e su quali piedini leggerli, corrispondendi alle varie aperture del debimetro. grazie

17/09/2006, 19.51 #2


foto presa debimetro

per continuare questo 3rd: In rmt per il k100 alla pag. 142 nei controlli 3 e 4 viene indicata la modalità per effettuare il controllo sul debimetro controllo 3 tra i pin 6 e 8 valore: 300 controllo 4 tra i pin 6 e 7 aprendo da 300 a 1000 Ho preso il debimetro acquistato su ebay ma non trovo il pin 6, cos'è che non va? questa è la presa di attaco del debimetro, qualcuno può illuminarmi. Grazie per le risposte

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Ultima modifica da mauricor il 18/09/2006 alle ore 14.01.

18/09/2006, 00.12 #3


allora, mi sono documentato: se si fa direttamente sul debimetro: prova 3 (va fatta tra il pin 5 ed il pin 7) 300 ohm prova 4 (tra il pin 5 ed il pin 8) da 300ohm a 1000 ohm (aprendo) allora le prove indicate nel Rmt si riferiscano al lato centralina? mi ha tratto in inganno il fatto che dicesse "debranchement et depose debitmetre"?



18/09/2006, 11.46 #4


se invece le prove vengono fatte sul lato "presa" della centralina di iniezione: 5/6 è un filo marrone 7 grigio-bianco 8 bianco rosso

Immagini allegate


18/09/2006, 11.58 #5


connettore non "scoperto"

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18/09/2006, 20.25 #6


Ma che problemi ti dà il debimetro?

18/09/2006, 20.46 #7


Sai qual'è il mio problema........quando ero piccolo andai a casa di mio zio e mi chiese: "cosa vuoi per giocare?" io risposi, un martellino, un chiodino, un cacciavite.................poi da grande ho fatto altri studi e allora per placare la mia mente malata se posso verificare il funzionamento di qualcosa chiedo e provo, chiedo e provo.............sono malato, lo dice pure mio babbo. Il problema è che accelerando di colpo sento un vuoto passando dal minimo al massimo della manetta, credo dipenda dal debimetro, tu che ne pensi?


18/09/2006, 20.58 #8


Per me nulla di particolare, ma personalmente volevo solo verificare che i valori fossero corretti. Riporto una esperienza con un altro caso sul debimetro, pero' su un auto. Ho una Mercedes C180 benzina, che a 170.000 KM aveva perso un po di smalto (!)Fatta controllare con presa diagnosi, e' uscito fuori che non bruciava bene: i valori del debimetro erano sballati. In pratica trasmetteva alla centralina un valore non corretto di massa di aria, dal quale dipende "principalmente" il tempo di apertura degli iniettori. Al posto di sostituirlo e' stato pulito. Ora i valori segnalati sono corretti e la macchina ha recuperato tantissimo in termini di prestazioni, consumi e regolarita' di funzionamento. Da una ricerca fatta i problemi al debimetro sono frequntissimi ed incidono notevolemente sull'efficienza del motore. Per le ns moto, avendo un debimetro "meccanico", semplice (non delicato come quelli a filo caldo della B***), volevo solo controllare se i valori che "trasmette" alla centralina sono corretti ovvero leggermente falsati rispetto a quelli ottimali di venti anna fa (basta qualche sporcizia sulla sonda della temp. per leggere un valore diverso?). Quindi niente difetti evidenti, ma solo controlli ventennali.

18/09/2006, 21.21 #9



Sul debimetro sicuramente non daro' consigli...mi è successo la cosa + strana della carriera...anzi chi legge mi prenderà...per quello che vuole. Quando messi il secondo motore al K, era completo di debimetro. Mesi dopo per curiosità feci la prova del Pdf tedesco (spostare la farfalla di tot cm = tot volt) Risultato vecchio debimetro completamente KO, valori random durante lo spostamento, interuzioni pista, di tutto...pulito le piste, niente cambia. Ma allora come faceva la moto per funzionare? qualcuno me l'avrà fatto cadere dopo lo smontaggio? Incuriosito, smonto il debimetro presente sulla moto, la verifica corrisponde stavolta perfettamente al Pdf. Rimonto il debimetro KO per vedere la differenza ....nessuna!!!!! me lo son tenuto per svariate settimane, facendo tutte le prove possibili, misurando il consumo, ecc...la moto funzionava perfettamente, del resto nulla cambio' dopo aver rimontato quello buono. So benissimo che il debimetro è il parametro principale del L-Jetronic. So benissimo che il mio post puo'

apparire come il delirio di un incapace...eppure nel mio caso cosi fù

19/09/2006, 00.59 #10


Citazione:

Originale inviato da Luigi Mesi dopo per curiosità feci la prova del Pdf tedesco (spostare la farfalla di tot cm = tot volt)

peccato che non capisco un "cavolo" di tedesco, vorrei fare quella prova, ho capito il senso del testo, ma i dubbi li ho su come collegare i fili: pin9 positivo (quindi collego il polo (+) di un alimentatore a 12v oppure di una batteria l'effetto è uguale); nel file tedesco rot (rosso) pin5 massa (collego dunque il polo (-)) quello verde pin7 che ci devo collegare? (bianco) Ovvero avendo a disposizione il multimetro come devo collegare i pin per fare la verifica? Inoltre che scala usare (tensione oppure ohm) Grazie per le risposte..



19/09/2006, 07.49 #11


Sempre dal famoso sito, sempre in tedesco, non so se gia' e' conosciuto: http://www.k1100lt.de/flybrick/index.htm

19/09/2006, 10.23 #12


prova debimetro

Questa mattina presto, dopo aver fatto degli incubi sul funzionamento del debimetro ho deciso di fare una nuova verifica, temperatura alla quale è stato effettuato l'esperimento 20° c

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19/09/2006, 10.26 #13



Questa è la foto della presa lato centralina iniezione, togliendo la copertura in gomma, tagliando la fascetta e svitando la vite che tiene il tutto assemblato si possono visionare i fili. Il numero è visibile sulla base della presetta

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19/09/2006, 10.29 #14



prova ohm sulla presa della centralina: pin 5-7 gli ohm rilevati sono 63,60 (c'è una bella differenza rispetto ai 300 che avrebbe dovuto segnare)

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19/09/2006, 10.31 #15



prova sui pin 5-8 lato presa centralina iniezione, gli ohm rilevati sono 129,60, il valore in questo caso è vicino a quelli che vengono indicati (300ohm)

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19/09/2006, 10.34 #16



rilevazione ohm direttamente sul debimetro

dopo aver rilevato gli ohm sulla presetta ho deciso di rimuovere il debimetro e rilevarli direttamente su di esso rilevazione-ohm-sui pin 5-8; ohm rilevati 364 (ma allora perchè rilevando gli ohm sulla presa della centralina ne segnava 129?)

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19/09/2006, 10.36 #17



rilevazione ohm direttamente su debimetro tra i pin 5-7 (farfalla chiusa) gli ohm rilevati sono 77,60 (valore ben più basso rispetto ai 300 ohm che si sarebbero dovuti presentare all'appello ) (notare che sui fili della presa iniezione ne segnava meno di 70 ohm)

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19/09/2006, 10.41 #18



prova debimetro aprendo progressivamente la farfalla

L'ultima prova che ho fatto riguarda la rilevazione degli ohm sui pin 5-7 aprendo progressivamente la farfalla che si trova all'interno del debimetro. Il valore massimo raggiunto con totale apertura è di 814 ohm, anche qui il valore è ben più basso rispetto ai 1.000 ohm Chiedo dunque se qualcuno di voi alla luce di quanto esposto può consigliarmi la via per ammazzare la scimmia.. Apro il debimetro, pulisco le piste, ne cerco pure un altro.. Ringrazio tutti per le risposte e i suggerimenti. Vostro Maurizio

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19/09/2006, 16.28 #19



Citazione:

Originale inviato da missile Sempre dal famoso sito, sempre in tedesco, non so se gia' e' conosciuto: http://www.k1100lt.de/flybrick/index.htm

leggendo questo sembrerebbe (non capisco "una cibudda" in tedesco) che gli ohm che ricerchiamo facendo il test non coincidano con quelli rilevati in questo "file tedesco" ma allora? Il problema è sempre quello: accelerando dal minimo in maniera brusca la moto ha un vuoto, sarà colpa del debimetro?


19/09/2006, 17.51 #20


Sopra avevo scritto una cavolata , spostando la farfalla si misura una tensione (volt) e non una resistenza (ohm) , ho rettificato. Per misurare, usando una batteria 12v: il + va collegato al 9 del debimetro; il - della batteria al 5 e anche al - del tester. Il + del tester va collegato al 7. Ecco la tabella apertura/volt rilevati A sx è il valore del metro, lui è partito da 42 per posizione chiusa (geschlossen) , a dx la tensione rilevata ogni 5 mm di spostamento, fino alla massima apertura (voll offen). è il miglior modo di controllo, rilevai cosi le anomalie sopracitate.


19/09/2006, 17.53 #21


Ecco come usare il metro

19/09/2006, 18.04 #22



grazie Luigi, avevo intuito una cosa del genere, ti ringrazio per la spiegazione, in questo modo potrò verificare il funzionamento con un metodo alternativo a quello che ho adottato sino ad ora

20/09/2006, 01.44 #23


smontaggio del debimetro

Ho deciso di smontare il debimetro e di verificare il suo funzionamento: - con il metodo di pezi - punto per punto misurando gli ohm tra gli step della pista La temperatura era di 22°

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20/09/2006, 01.55 #24


metodo Pezi

Ho collegato il debimetro così come mi è stato descritto da Luigi Pin9 (12volt +) Pin5 (massa - alimentatore e (-) del multimetro Pin7 (+ del multimetro) I valori che ho rilevato sono differenti rispetto a quelli indicati da Pezi mm volt volt rilevati 42 1,1 0,98 45 1,7 1,37 50 3,2 3,62 55 4,3 4,22 60 5,2 4,67 65 5,6 5,11 70 6,2 5,51 75 6,65 5,76 80 7 5,2 85 7,2 6,05 90 7,35 6,09 95 7,45 6,16 100 7,55 6,21 t.a. 7,6 6,22 Immagini allegate



20/09/2006, 01.56 #25



valore V con farfalla tutta chiusa

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E' questo il debimetro del K 8v ? - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


E' questo il debimetro del K 8v ?



13/05/2005, 12.47 #1

antomar Mukkista doc Data registrazione: 20/12/2003Località: GoriziaMessaggi: 2.136

E' questo il debimetro del K 8v ?

Sul Clymer, una delle possibili cause dell'irregolarità del funzionamento del motore del K a caldo è indicata quale il cattivo funzionamento del "regolatore di pressione dell'impianto di alimentazione" (traduzione testuale dall'inglese), raffigurando l'oggetto sotto fotografato. E' lui il famigerato "debimetro"?

Ultima modifica da Luigi il 17/05/2005 alle ore 19.03. Motivo: titolo

13/05/2005, 12.51 #2


No, quello é il pressostato (cambiati un paio).. in pratica una valvola calibrata che serve a mantenere la pressione costante dell'impianto di alimentazione (2,5 bar, a memoria). Costa relativamente poco, a differenza del debimetro. Quest'ultimo é uno scatolotto metallico, grande circa come la centralina sottosella, ed é alloggiato nella parte superiore dell'air-box, sopra il filtro aria.. invisibile, in pratica.


13/05/2005, 13.07 #3

Muttley Medaglia! medaglia! Data registrazione: 11/07/2002Località: Tra Milano e Bologna, praticamente A1Messaggi: 6.873

Allora è questo:

ed ha codice 13 621 460 447 E' montato solo sui K 2V, già sul K1 non ce ne è piu traccia....

13/05/2005, 13.14 #4


Esatto. Nei 16v é stato sostituito da una semplice sonda e "integrato" nella centralina.

13/05/2005, 13.15 #5


Alessandro S L'unico verde doc Data registrazione: 07/05/2004Messaggi: 1.972

13/05/2005, 13.18 #6


Alessandro, c'é una procedura semplice (tester) per verificare il corretto funzionamento del debimetro del K 8v? http://194.185.224.61/Quellidellelic...ic.php?t=40051

13/05/2005, 13.21 #7


si, basta disporre di un alimentatore e di un tester. http://www.flyingbrick.de/assets/dow...ngenmesser.zip

Ultima modifica da Luigi il 24/05/2005 alle ore 20.03.

13/05/2005, 13.22 #8


Grazie.


13/05/2005, 13.28 #9


Citazione:

Originale inviato da paolo b Esatto. Nei 16v é stato sostituito da una semplice sonda e "integrato" nella centralina.

Diciamo che è stata cambiata la procedura di misurazione della massa d'aria entrante nei cilindri. Con il debimetro veniva fatta una misura diretta mentre con il sistema che lo ha sostituito ( sistema cosidetto alfa/n) viene determinata indirettamente attraverso il rilevameto del n°giri motore e dell'angolo farfalla ( e della densità aria calcolata attraverso un sensore di pressione atmosferica e un termometro). Questo sistema ha permesso di eliminare la paletta mobile e le perdite di carico ad essa attribuibili. Ciao

13/05/2005, 17.58 #10


Il link segnalato da Alessandro descrive una procedura perfetta ma complessa (viene da Flyngbrick, scritta da Dieter e Pezi, due massimi conoscitori dell'incudine a 8v 8) Ce nè un'altra meno impegnativa: "farfalla" (potenziometro) chiusa: 300 ohms tra contatti 6/8 del debimetro. azionando la farfalla da tutto chiuso a tutto aperto, da 300 ohms a 1000 ohm tra contatti 6/7. Attenti a non toccare la sonda d'entrata con le dita! P.s: Per i K 16v e Boxer 4v: il Motronic con debimetro esiste, sulle vostre è la versione senza, in pratica un Motronic di serie B Per il K8v, link e risposta forse sono da faqqqare


Il K si ingolfa.... - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


Il K si ingolfa....



16/10/2005, 09.14 #1

Andy_500 Pivello Mukkista Data registrazione: 05/11/2002Località: ItalyMessaggi: 193

Il K si ingolfa....

Sono già tre volte che mettendo in moto il K a freddo si ingolfa. In pratica viene iniettata una tale quantità di benzina che in 15 secondi di prove me la ritrovo che gocciola dal tubo di scarico all'altezza degli attacchi del silenziatore producendo una bella pozza di benzina per terra. Per ora ho arrangiato staccando il connettore della centralina e facendo esaurire la benzina che si è raccolta nelle camere facendo girare il motorino di avviamento e bruciando quello che c'è. Poi a fatica riparte con le farfalle spalancate. Finchè non si scalda la miscela è troppo ricca (metodo per il controllo del CO sul K, il minimo scende anziché salire). A caldo è perfetta. La mia diagnosi (senza però aver misurato nulla) potrebbe essere la sonda della temperatura dell'acqua (misurerò i 2Kohm a freddo e 300/350 ohm a caldo). Non credo sia la centralina proprio perchè a caldo non mi dà alcun probelma (gira benissimo e parte al primo giro). Vedremo Posterò la soluzione del problema.Se qualcuno nel frattempo avesse delle idee è il benvenuto. Ciao Andrea


16/10/2005, 09.42 #2

gpepe Mukkista doc Data registrazione: 08/01/2003Località: RomaMessaggi: 2.301

...ad occhio la tua idea mi sembra giusta...il sensore si è scassato.... mi auguro che lo sia....pensandoci, se il sensore lo stacchi il sistema si setta su un valore intermedio, tipo acqua a 60°, così ti fa tornare a casa senza troppo soffrire . Prova a disconnetterlo del tutto e guarda di nascosto l'effetto che fa.... ppotrebbe

essere la prova del nove... ..buona domenica..

Ultima modifica da gpepe il 16/10/2005 alle ore 09.45.

16/10/2005, 11.16 #3

Kardano Kappista doc Data registrazione: 19/10/2004Località: venetoMessaggi: 4.971

Mah... Se la moto a caldo va bene, vuole dire che per i "vari sensori" il motore é caldo. Se per errore lo ritenessero caldo anche da freddo, il problema dovrebbe essere l'inverso, ossia troppo magra a freddo. Boh, facci sapere. Ciao

16/10/2005, 17.38 #4


x Gennaro: ci provo, metto una resistenza da 2K e vedo.... x Cardano: con il motore caldo la miscela è corretta (vedi metodo CO...) quindi l'unica differenza è "l'informazione" sulla temperatura. L'altra variabile è la centralina, ma un difetto del genere mi sembra improbabile (speriamo....). Non hai idea di quanta benzina sputa fuori a freddo..... Ciao Andrea

17/10/2005, 18.28 #5



Finalmente un topic interessante

Se puo servirti sulla mia malgrado la sonda segni un 2300 ohm per 21° ambientali, dunque 15% in +, non crea problemi.

17/10/2005, 21.32 #6


Citazione:

Originale inviato da Andy_500 x Gennaro: ci provo, metto una resistenza da 2K e vedo.... Andrea

Un bel potenziometro sul cruscotto???

17/10/2005, 21.41 #7


Citazione:

Originale inviato da cardano4ever Mah... Se la moto a caldo va bene, vuole dire che per i "vari sensori" il motore é caldo. Se per errore lo ritenessero caldo anche da freddo, il problema dovrebbe essere l'inverso, ossia troppo magra a freddo. Boh, facci sapere. Ciao

sì, ma se a causa del sensore guasto la temp esterna non è -ad esempio- 18° ma -20 oppure -35° viene dato un arricchimento esagerato.... Sulla Motronic della Vectra, mi era accaduto questo: se la spegnevo a caldo non ripartiva manco se la prendevi a calci. Una volta raffreddata andava in moto regolarmente. Andato dal mecca Opel, collegato il Tech 1 alla spina di diagnosi, si rilevava sui parametri letti dai sensori:


Temp Liquido raffreddamento -26°C Ed eravamo ad Aprile quasi in riva al mare (contatti faston ossidati nel connettore temp liq raffreddamento, appena toccato vedevi sul display del

Tech1 il valore girare come una trottola )

18/10/2005, 10.42 #8


Citazione:

Originale inviato da Ricky vierventiler Un bel potenziometro sul cruscotto???

Si di quelli di precisione a 10 giri all'1%.......

01/11/2005, 20.59 #9


Oggi ho visitato la paziente, il sensore non sembra incriminato, 2,8Kohm ad una temperatura di 19 gradi, va bene anche se è un pò distante da quelli indicati (anche perchè è lo stesso valore lato centralina e lato relè elettroventola, essendo due NTC separati deduco che sono a posto). A caldo ok a 380 ohm. La moto però oggi è partita perfettamente, quindi il problema non si è manifestato e non so dire se la sonda abbia delle interruzioni casuali. Ad ogni buon conto ho pulito il connettore per togliermi il dubbio di ossido. Se lo farà ancora mi porterò dietro il tester per verificare di nuovo. Ho anche misurato il sensore di portata aria (300 ohm fra i morsetti 6 e 8 (5 e 8 lato centralina) e resistenza variabile fra 300 ohm e 1Kohm fra i morsetti 6 e 7 (5 e 7 lato centralina) a seconda dell'aspirazione dell'aria, ). Anche qui tutto a posto. Comunque studiando bene ho capito che gli unici problemi che possono portare a questo difetto sono sonda termica, sensore portata aria o centralina. Se poi il difetto è solo a freddo non può essere che la sonda, non


è ipotizzabile una centralina o un sensora portata aria che si comportano diversamente a motore caldo o freddo. Se necessario aggiornerò il post. Ciao Andrea

Ultima modifica da Andy_500 il 02/11/2005 alle ore 13.32.

01/11/2005, 21.32 #10


Ma 800 ohms, ossia 40% in + del valore non sono tanti? Sulla mia, a memoria ho 150-200 ohms di differenza tra pin ventola e centralina, secondo tè puo essere fonte di qualche incudinaggio?

02/11/2005, 13.29 #11


Le caratteristiche degli NTC dipendono dalla fabbricazione. Nel caso delle sonde termiche (che sono sigillate) non credo ci sia incudinaggio che ne possa modificare le caratteristiche. 800 ohm non sono molti per questo tipo di applicazione, specialmente se te le danno entrambi gli NTC, comunque il problema dell'inondazione di benzina deve essere causato da valori molto più alti che portano l'erogazione del carburante fuori scala. Non so se dico una cavolata, ma credo che la centrlina )almeno quella del K8v) lavori in ON-OFF sulla temperatura e non adegui costantemente il titolo della miscela a seconda del valore della sonda. In pratica dovrebbe passare da una situazione di miscela ricca a una di miscela corretta senza valori intermedi. Devo studiarla un pò di più. Ciao Andrea

02/11/2005, 13.34 #12



Viene davvero voglia di metterci un trimmer volante e vedere che succede...

02/11/2005, 13.38 #13


A esperimento fatto, fatemi sapere cosa succede. E' successo anche a me un paio di volte, calato il freddo. Ricordo che la capacità della motronic di adeguare la carburazione alla bassa pressione atmosferica è limitata. Suggerisco una regolazione del CO...

02/11/2005, 15.21 #14


Citazione:

Originale inviato da Joe Falchetto . Suggerisco una regolazione del CO...

Già fatto, da manuale. Il problema è solo a freddo. Certo che l'idea del trimmer non è male. Quasi quasi ci provo, tento è un gioco da ragazzi. Vi faccio sapere che succede. Andrea

02/11/2005, 19.49 #15


La centralina dell'incudine varia l'apertura iniettori a seconda della resistenza sonda, non funziona on-off (fonte cahiers techniques Bosch L-Jetronic). Rettifico,la mia sonda non ha un valore di 2300 ma ben 2700 a freddo come la tua.


02/11/2005, 20.10 #16


Lo sapevo che sparavo una c.... Peccato, fino ad ora le avevo azzeccate + o - tutte. Andrea

02/11/2005, 20.37 #17


Sto tentando di risolvere un problemino apparso da due settimane: a caldo ogni tanto rimane a 1200 gr per qualche secondo poi torna normale, pensavo fosse il debimetro, riprendo il tuo testo: "Ho anche misurato il sensore di portata aria (300 ohm fra i morsetti 6 e 8 (5 e 8 lato centralina) e resistenza variabile fra 300 ohm e 1Kohm fra i morsetti 6 e 7 (5 e 7 lato centralina) a seconda dell'aspirazione dell'aria, ). Anche qui tutto a posto." Sulla centralina il 6 non cè l'ho, ma la lettera E, trovo valori completamente sballati, sia da "fermo" (148 invece di 300), ed una progressione "anarchica" muovendo la farfalla invece dei 1000 ohm al massimo. Ho due debimetri, risultati identici. Tu per lato centralina intendi il debimetro stesso o il connettore?, voglio dire hai misurato direttamente sul debimetro 5-8/5-7?

02/11/2005, 20.51 #18



Io ho misurato lato connettore centralina di iniezione (che non ha il 6 ma il 5, vedi mio post precedente). Se misuri direttamente sul debimetro devi ovviamente usare il 5. Ti conviene aprire il connettore lato centralina (basta tagliare una fascetta che poi rimetterai) per vedere i colori dei cavi. 5/6 Marrone 7 Bianco grigio 8 Bianco rosso 9 Verde rosso L'oscillazione 300 -1000 ohm la vedi a motore acceso. Collega il tester ai morsetti 6 e 7 (Marrone - Biancogrigio sempre lato centralina di iniezione) e prova ad accelelerare dovresti vedere l'oscillazione. Se il debimetro è smontato soffiaci dentro, dovrebbe essere analogo. Il debimetro è sensibile alla portata aria, non alla posizione dell'acceleratore. Queste misure le puoi tranquillamente fare a motore acceso, sono solo resistenza, non ci sono tensioni importanti. Fammi sapere, è utile per testare eventuali debimetri comprati su e-bay come ricambio.... Andrea

03/11/2005, 20.23 #19


Oggi ho misurato direttamente sul debimetro. 5-7, 360 ohm a riposo per entrambi (debimetro montato + quello del primo motore) 5-8, azionando la farfalla del debimetro a mano, cresce regolarmente fino a 1000 ohms, negli ultimi millimetri di corsa scende a 400. Sul vecchio, tutto bene per i due primi terzi della corsa, poi la resistenza scende. Dunque una netta differenza tra i due, teorica, perchè non ricordo alcun disfunzionamento, prestazioni o consumo col vecchio motore fino alla tragedia del 27/12/04 . Provero ad aprirlo, non ho idea di cosa ci sia li dentro, forse una pista resistiva (o un adesivo Fernet Branca ), ti diro' se qualcosa cambia. Ho anche messo una resistenza fissa (2x 1 Kohm) per la sonda, nulla cambia (beh a freddo non ho

problemi, era per togliermi la curiosità ). Sul debimetro, ho un file (tedesco, ma con foto, facile da

capire). Il grande Pezi del forum flyngbrick ha creato un metodo di controllo: si alimenta il debimetro a 12v, si inserisce un metro per aprire la farfalla, a seconda delle graduazioni del metro cè una tabella con i volt rilevati. Se t'interessa te lo mando, provero sul vecchio. Cmq il mio problema l'ho risolto, era una fascetta non stretta bene, quando cambiai il motore


Tornando al tuo problema, per trovarti con benzina che esce dal colletore, ce ne vuole una tale quantità (varie volte sui K ho azionato l'avviamento per lungo tempo, ma benzina per terra mai vista), mi fà pensare ad iniettori alimentati di continuo, sempre aperti. La complicazione del Jet-tronic è il "dialogo" tra centraline, accensione/iniezione.


04/11/2005, 10.56 #20


Citazione:

Originale inviato da Luigi Sul debimetro, ho un file (tedesco, ma con foto, facile da capire). Il grande Pezi del forum flyngbrick ha creato un metodo di controllo: si alimenta il debimetro a 12v, si inserisce un metro per aprire la farfalla, a seconda delle graduazioni del metro cè una tabella con i volt rilevati. Tornando al tuo problema, per trovarti con benzina che esce dal colletore, ce ne vuole una tale quantità (varie volte sui K ho azionato l'avviamento per lungo tempo, ma benzina per terra mai vista), mi fà pensare ad iniettori alimentati di continuo, sempre aperti. La complicazione del Jet-tronic è il "dialogo" tra centraline, accensione/iniezione.

1) Grande idea, per le L-Jetronic col debimetro a cancelletto!

2) Iniettori alimentati di continuo: o il semiconduttore pilota (mi pare sia un SCR o addirittura un Mosfet di potenza) è andato in corto o viene pilotato non da un impulso ma erroneamente da un segnale continuo... si potrebbe vedere la forma d'onda collegando un oscilloscopio su uno degli spinotti che vanno agli iniettori (sulla L-Jetronic son tutti in parallelo) ci dovrebbe essere una onda quadra la cui durata varia in funzione dell'acceleratore/carico motore.... Anzi sarebbe bene vedere proprio l'ampiezza Vpp-ciclo ms del pilotaggio iniettori e confrontarla su un esemplare funzionante. A meno che uno o più iniettori non tendano ad inchiodarsi aperti.... ma bisognerebbe metterli al banco con l'emulatore Bosch e le burette da un Bosch Service....

14/04/2006, 13.37 #21



Nessuna novità di rilievo, ad ogni avviamento misuro la resistenza della sonda termica e del misuratore di portata aria, sono entrambi nella norma e la moto infatti si avvia subito. Data l'aleatorietà del problema (non si presenta più da allora) non so veramente cosa dire.... Ciao Andrea

14/04/2006, 16.44 #22


Non ero intervenuto perchè mi sembrava aveste preso la direzione.. comunque porto il mio tassellino, solo per conoscenza: mi è capitato 1 volta, sull'RS 8v, di non riuscire ad accenderla dopo una sosta, girava tutto ma non partiva e "pisciava benzina" dai collettori.. riportata col furgone, era la fottutissima spina a pettine della centralina "appoggiata". Io immagino che sia la prima cosa che Andy ha controllato.. comunque..

14/04/2006, 17.34 #23


Controllata controllata, pensa che dovevo staccarla per consentire alla benzina raccolta nelle camere di combusitone di bruciare per poi riuscire a ripartire. Secondo me il problema è proprio sulla centralina che teneva aperti gli iniettori. Per questo mi aspetto che prima o poi.... Diciamo che sto cercando su ebay.... Ciao Andrea


K1200RS..di tutto, di più...... - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


K1200RS..di tutto, di più......



03/05/2005, 15.49 #1

area62 Mukkista in erba Data registrazione: 06/09/2002Località: Venezia TerrafermaMessaggi: 539

K1200RS..di tutto, di più......

Resoconto tecnico ; forse può servire a qualcuno. Problema segnalato : Irregolarità di funzionamento a motore caldo : http://194.185.224.61/Quellidellelic...ic.php?t=35623 Dalla data di consegna al concessionario 29/03/2005 , alla data di ritiro odierno, spero definitivo, sono stati sostituiti in più volte , per tentativi successivi: - Potenziometro posizionamento farfalla - Gruppo corpi farfallati - Sonda Lambda - Centralina - Serbatoio completo benzina con annessa pompa - Candele - Cavi candela - Filtro aria - Pressostato benzina - Sensori vari - e infine...... Il captatore di Hall ...il colpevole di un'agonia durata 35 giorni......


A caldo forniva informazioni sbagliate alla Motronik, che di conseguenza faceva zoppicare il motore. Oggi è stata per me una liberazione ( anche per il concessionario credo, ma per altri motivi... ). ....da domani , si cambia ....

05/05/2005, 15.52 #2

Er Peretta Mukkista in erba Data registrazione: 11/03/2005Località: Gallus Canit (Dove usiamo il CESANESE, altro che tavernello !!!)Messaggi: 353

ma che C@@@O dicono ???

Carissimi.... un piccolo appunto... Un sensore ad effetto hall... è ASSOLUTAMENTE NON INFLUENZATO dalla temperatura.... Quindi... o il conce ha detto una palla, o il problema è ancora da risolvere... MAH... molto molto perplesso... Lamps intermittenti (na vorta si, na vorta no...) Roberto

05/05/2005, 16.59 #3


...hanno cambiato questo.... http://www.areaest.it/K1200Rs/sensor.pdf


06/05/2005, 14.56 #4

rasù Kappista doc Data registrazione: 06/08/2003Località: genovaMessaggi: 1.765

http://www.ibmwr.org/ktech/intermittent-cutout.shtml problemi sensore hall e temperatura, trattati in passato da ibmwr.org

06/05/2005, 21.51 #5


Non ci dimentichiamo che dentro i sensori Honeywell c'è un circuito elettronico composto da transistors ecc. E' una circuitazione cosidetta attiva ( non è un semplice captatore induttivo come quello dell'abs) e quindi soggetta anche ad avarie di genere termico ( componenti che ad un certo punto della loro vita variano dal valore nominale le loro caratteristiche, in funzione della temperatura, in modo anomalo).

07/05/2005, 11.46 #6


X Cancelletto: affermazione tutta teorica ,la tua, in pratica sensori hall che vanno in tilt con la temp capita.

11/05/2005, 20.09 #7


Er Peretta Mukkista in erba Data registrazione: 11/03/2005Località: Gallus Canit (Dove usiamo il CESANESE, altro che tavernello !!!)Messaggi: 353

affermazione teorica...

Salve... CONFERMO: I SENSORI A EFFETTO HALL NON e dico NON sono influenzati dalla temperatura. Se all'interno del sensore cambiato c'è anche l'elettronica per l'interfacciamento allora SI. 8) Salutissimi !!!

Bob

12/05/2005, 10.41 #8


A seconda della temperatura, a causa delle eventuali perdite d'isolamento e-o delle variazioni di induttanza (e quindi di reattanza) i sensori tradizionali magnetici (ad avvolgimento) hanno variazioni sensibili in riferimento alla temperatura, se non sono a posto. Idem per quelli Hall, che sono dei semiconduttori, e come TUTTI i semiconduttori hanno "derive" (termine non proprio esatto ma che rende l'idea) a seconda della temperatura. Quando questo valore è nello standard, il circuito al quale è asservito funziona poichè in sede di progetto vengono considerati i parametri di data sheet del componente. Quando questo è fuori si verificano malfunzionamenti. nell'elettronica applicata all'automotive i componenti elettronici vivono in un ambiente particolarmente impegnativo. Vibrazioni, enormi variazioni termiche, quando il mezzo va in temperatura, e vita standard con temperature vicine al pericolo di fusione di metalli leggeri; vicinanza di svariati elementi corrosivi con elevata possibilità di contaminazione da questi (ossidazione da liquidi, contaminazione da prodotti solventi, ovvero olio benzina ecc) Comunque la diagnosi a terminale della motronic non deve essere stata fatta, altrimenti il codice guasto avrebbe evidenziato immediatamente il problema senz ala necessità di fare il gioco "carta vince, carta perde" sostituendo di tutto. documentazione sui sensori di Hall http://www.fisica.uniud.it/irdis/sup...oMagnetico.htm


12/05/2005, 18.02 #9


Lo confermo dal lato pratico, ho risolto diverse volte cambiando l'Hall, a caldo era fonte di malfunzionamenti.

12/05/2005, 19.37 #10


Citazione:

Originale inviato da Ricky vierventiler ..... Comunque la diagnosi a terminale della motronic non deve essere stata fatta, altrimenti il codice guasto avrebbe evidenziato immediatamente il problema senz ala necessità di fare il gioco "carta vince, carta perde" sostituendo di tutto.

Disquisizione teorico-pratica ineccepibile. Ho assistito di persona, alla ricerca guasto via moditec.....beh.....oltre ai casi evidenti e lapalissiani.....questa richiede notevole professionalità per l' interpretazione e correlazione dei risultati ottenuti . Cosa , che va molte volte oltre, a mio modesto parere, il livello medio di preparazione dell'operatore.

12/05/2005, 20.09 #11



Citazione:

Originale inviato da rasù http://www.ibmwr.org/ktech/intermittent-cutout.shtml problemi sensore hall e temperatura, trattati in passato da ibmwr.org

Infatti, sto problema mi era capitato due anni fa e leggendo lì ho risolto subito. Ma all'assistenza BMW ci sonooo... ce la fanno... sono connessi...?


Risposta rapida


Ok

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stamane il kappa va male - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


stamane il kappa va male



15/02/2007, 11.22 #1


stamane il kappa va male

tutto il tragitto casa ufficio con il motore che strattonava, con mancamenti diffusi. ieri ha preso un bel po' di pioggia al parcheggio, ma nel rientro a casa ha funzionato bene. il motore va a 4 ma ha dei mancamenti che mi sembrano elettrici o di benzina....

15/02/2007, 11.54 #2


Rasù, controlla per favore la connessione dei due connettori che escono dalla zona dei sensori di Hall all'impianto elettrico: sotto al serbatoio dalla parte destra trovi un involucro di gomma. Scommetti che è quella connessione? A me capita S E M P R E sul K100 dopo il lavaggio perchè quella cuffietta di gomma è rotta.

15/02/2007, 12.22 #3



Nel K1200RS quel connettore non é svulazzante sotto il serbatoio, bensì é all'interno di un contenitore stagno, in ambiente igienizzato, asettico, termostatato. MTBF 1.000.000.000.000 hours. L'unico ad aver problemi in tutta Europa é stato quello di area62. Quand'é che fate il salto?

16/02/2007, 11.21 #4


iersera al rientro a casa il mezzo ancora male andava..... poi a metà strada due belle detonazioni nella marmitta come solo il k sa fare e tutto è tornato normale. stamani funziona benissimo, chissà cos'è stato. comunque sti k ne han sempre una, non passa un quindicennio senza che il motore zoppichi un po' per una serata!

16/03/2007, 13.05 #5


stamani sono andato a fare un sopralluogo sulle alture ed al ritorno la moto si è rimessa a girar male.... non piove da secoli, quindi il problema non dovrebbe essere l'umidità. accidenti dovrò fare il lavoro dei connettori.....

13/05/2007, 00.44 #6



per la serie topic senza soluzione: oggi 13 maggio sono tempestivamente intervenuto per cominciare a risolvere il problema sorto il 15 febbraio. per ora ho -aperto, spruzzato con pulitore contatti spray e richiuso tutti i connettori sotto il serbatoio, il sensore acqua, il TPS, il potenzionetro CO -verificato pressione benzina nella rampa iniettori (2bar a motore spento quadro acceso, 2,5bar motore acceso) -smontato serbatoio, rampa iniettori, corpo farfallato, manicotti iniettori -sostituito guarnizioni tra manicotti iniettori e teste -sostituito manicotti in gomma tra manicotti iniettori e corpo farfallato -pulito corpo farfallato -eliminato impianto di immissione schifezze nel corpo farfallato (ricircolo vapori oleosi) -sostituito OR in cima ed in fondo ad ogli iniettore -rimontato il tutto (con milkaiuto) -fatto ciclo diagnostica centralina, test centralina 4444 ok, test ventola ok, TPS test negativo (ma non so se è difettoso il TPS o le modalità dal test) problemi riscontrati: -i manicotti in gomma erano fessurati e aspiravano aria (già lo sapevo da mesi) -i corpi farfallati erano ripieni di monnezza oleosa che penso occludesse anche i bypass del minimo -le guarnizioni tra manicotti iniettori e testa erano secchissimi e schiacciati (i nuovi sono di un altro colore, forse han migliorato il materiale) -i tappini degli attacchi vacuometro sono screpolatissimi, devo ordinarli o sostituirli (o fregarli a milka appena si distrae, li ha nuovi....) prova su strada: la moto è un po' ruvida ma la potenza è aumentata e adesso mi tiene fluidamente anche la quinta a 800-900 giri (ultimamente sobbalzava e singhiozzava in quelle situazioni dalla seconda in su). la moto accelera bene. il minimo a caldo è aumentato di 200 giri (da 900 a 1100) sicuramente dalla scorsa revisione iniettori la miscela è notevolmente ricca (me ne accorgo dal nero sul silenziatore, dalle candele e dai km/l, raramente più di 13,5 in città. richieste al forum: -avete esperienza sul test TPS per un 100 16v colla motronic 2.1? domani se riesco controllo il gioco valvole. appena sarò sicuro che il motore è a punto farò fare, obtorto collo, un CO al meccanico, l'allineamento non so se farlo da me artigianalmente o far fare a lui. conzigli vari e commenti ovviamente ben accetti come zempre vado a bermi una tonica, ciao ciao


13/05/2007, 11.23 #7


Credo, da quello che hai scritto, che il problema principale fossero i collettori fessurati.. una volta che avrai fatto regolare il CO dovresti essere a posto.. mi spieghi questa?

Citazione:

Originale inviato da rasù -eliminato impianto di immissione schifezze nel corpo farfallato(ricircolo vapori oleosi)

Lo fai scaricare "all'aperto"? Il tubo del ricircolo non scarica nell'air-box sotto il filtro dell'aria?

13/05/2007, 12.11 #8


uhm... sul 1100 quelle "immissioni schifezze" in realtà immettono aria pulita proveniente dall'airbox dopo aver fatto girare una pompa che preleva vapori oleosi dal basamento, li fa decantare e li rimanda al basamento.

13/05/2007, 18.20 #9


Secondo me tanto puliti non sono. Una volta che lasci quel tubo che dovrebbe andare ai corpi farfallati libero, o megli, che scarichi da qualche parte in terra, hai fatto un grande favore al tuo motore. Rasù la procedura di regolazione del TPS degli errati è BACATA perchè ti dicono di rilevare una differenza di potenziale tra la massa dei 12V della moto ed il PIN1 del TPS. Io l'ho fatto presente ma tutti se ne sciacquano le OO. Sono errati. Quella di estestest sembra più sensata perchè rileva una ddp tra il pin1 e il pin4 del TPS ma, anche se io ho fatto esattamente così, al tester della BMW non piaceva lo stesso.

13/05/2007, 18.30 #10



in realtà ho solo scollegato il "flauto di gomma" che collega la zona deputata al recupero vapori nell'air box ai collettori di aspirazione, poichè era fessurato e non avevo il ricambio. alla prima occasione lo ripristino, se non costa una fortuna; comunque l'interno di detto flauto (un cilindro di gomma con un ingresso e 4 diramazioni) era abbastanza pulito, segno cheda lì non entravano troppe schifezze. allora oggi ho: -eliminato il vecchio antifurto elettronico, non lo usavo più ed era cablato da cani -rifatto il test TPS dopo aver regolato bene i cavi, mi dava ancora errore 1215 "Sensore di posizione della manopola fuori dai limiti", poi ho pulito bene il pettine contatti della motronic e il test ha dato 4444 "Nessun codice di errore presente". -controllato il gioco valvole cilindro 1: 51800km 15 15 25 30 84000km 15 15 30 30 117000km 15 15 30 30 cilindro 2 51800km 20 15 25 25 84000km 20 15 30 25 117000km 20 18 30 25 cilindro 3 51800km 20 15 25 25 84000km 20 15 25 25 117000km 23 18 30 30 cilindro 4 51800km 20 20 30 30 84000km 20 20 30 30 117000km 23 23 32 32 in pratica han preso 5 centesimi uno scarico del cilindro 2 e due scarichi del cilindro 3, gli altri valori diversi penso dipendano dal fatto che ho uno spessimetro nuovo con i valori intermedi tra 0 e 5 che prima non avevo. ovviamente tengo tutto così. -controllato candele, la 2a ha depositi carboniosi, penso sia un gommino valvola che sta partendo -cambiato gommini alternatore, ma i vecchi, con 15 anni e 117000 km erano ancora perfetti, solo leggermente appiccicosi. per il CO è meglio un meccanico ufficiale o van bene gli analizzatori di quelli che fanno i bollini blu? sapete che valori bisogna fissare? pericoli? grazie, alla prossima, ora esco a fare un collaudino sul turchino!


14/05/2007, 00.44 #11


solo una cosa, occhio a quel tubicino che collega il ricircolo dei vapori dell'olio con l'air box, se si dovesse tappare (lato motore) troverete trasudazioni d'olio da ogni guarnizione. tappando invece il lato air box non succede nulla. questo l'ho scritto solo per metter in guardia quelli che non troppo esperti volessero eliminare quel ricircolo

14/05/2007, 13.09 #12


se ho capito bene, l'uscita dello sfiato del motore è quello dietro l'air box, sopra il motorino d'avviamento. da lì i vapori entrano in un decantatore che sta nella scatola filtro tramite un tubetto che sparisce nella scatola. il tubetto che ricompare davanti alla scatola e si tuffa nel motore sopra il carter catena distribuzione è quello che fa tornare l'olio decantato nel motore. i vapori decantati vengono aspirati tramite i collettori di aspirazione. i tubetti che dalla scatola filtro si immettono nei collettori di aspirazione sopra le farafalle (quelli che ho chiuso) sono quelli che tramite la loro depressione danno propulsione al sistema. non sono sicuro su quale sia il foro di entrata e quello di uscita dal motore, potrei aver invertito il senso di circolazione dei vapori... correct? se il mio ragionamento è valido per evitare di immettere schifezze nel motore dovrei staccare il tubo posteriore tra motore e air box e deviarlo altrove, chiudendo la sua entrata nell'air box. p.s. il funzionamento del motore è migliorato moltissimo

14/05/2007, 19.12 #13



Citazione:

Originale inviato da rasù per il CO è meglio un meccanico ufficiale o van bene gli analizzatori di quelli che fanno i bollini blu? sapete che valori bisogna fissare? pericoli?

Tra 1 e 1.5%, va bene qualsiasi analizzatore.

14/05/2007, 19.16 #14


Rasù, se capiti a Milano c'è il mio analizzatore a disposizione. D' ora in poi lo porto al K Pride, così siamo tutti sicuri di fare l'analisi almeno ogni 6 mesi...

15/05/2007, 10.22 #15


Citazione:

Originale inviato da rasù se ho capito bene, l'uscita dello sfiato del motore è quello dietro l'air box, sopra il motorino d'avviamento. da lì i vapori entrano in un decantatore che sta nella scatola filtro tramite un tubetto che sparisce nella scatola. il tubetto che ricompare davanti alla scatola e si tuffa nel motore sopra il carter catena distribuzione è quello che fa tornare l'olio decantato nel motore. i vapori decantati vengono aspirati tramite i collettori di aspirazione. i tubetti che dalla scatola filtro si immettono nei collettori di aspirazione sopra le farafalle (quelli che ho chiuso) sono quelli che tramite la loro depressione danno propulsione al sistema. non sono sicuro su quale sia il foro di entrata e quello di uscita dal motore, potrei aver invertito il senso di circolazione dei vapori... correct? se il mio ragionamento è valido per evitare di immettere schifezze nel motore dovrei staccare il tubo posteriore tra motore e air box e deviarlo altrove, chiudendo la sua entrata nell'air box.


p.s. il funzionamento del motore è migliorato moltissimo

è quello posteriore (vicino al motorino di avviamento), nel k75 quello anteriore non è presente. Il motore è migliorato? sulla mia non ho avvertito alcuna differenza.

15/05/2007, 18.32 #16


x joe: mi tenti, magari prima o poi un saltino riesco a farlo! x mauri: il motore è migliorato penso grazie agli altri interventi, per quanto riguarda gli sfiati per ora ho solo chiuso i venturi, comunque dovrebbe essere migliorativo sul lungo periodo per le incrostazioni nei corpi farfallati togliere il ricircolo dei vapori oleosi


Risposta rapida


Ok

Messaggio:

K75/100/1100 - malfunzionamento sensore marce - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


K75/100/1100 - malfunzionamento sensore marce



03/04/2007, 14.02 #1

antonich_gs Pivello Mukkista Data registrazione: 26/11/2003Località: RomaMessaggi: 190

K75/100/1100 - malfunzionamento sensore marce

Il mio ex k75s, attualmente in possesso di mio cugino, presenta il problema dell'indicatore delle marce rotto. Dopo una rapida verifica da parte del mecca, risulta che si e' rotto il "sensore" (non so come definirlo altrimenti) che dovrebbe essere dentro il cambio. Dato che ho un motore da cannibalizzare, vorrei prendere questo pezzo, ma non ho idea dove sia ne' sono stato capace di trovarlo nelle fiche su internet. La domanda e' la seguente: DOV'E'? Grazie lamps

03/04/2007, 14.04 #2


il sensore è dietro il perno che fissa il monobraccio al cambio, nel punto più irraggiungibile di tutta la moto

03/04/2007, 14.09 #3



pezzo 19

03/04/2007, 15.49 #4


Esatto, non "dentro" ma "dietro". Per arrivare a toglierlo, devi smontare ruota, marmitta, piastre portapedane, forcellone.

03/04/2007, 15.57 #5



Forse non sara' cosi' difficile visto che il mio motore da cannibalizzare e' di fatto smontato (il "pezzo" da me posseduto consiste in un motore completo con trasmissione, e basta). Ci provero' a Pasqua, tra un uovo e l'altro. Grazie 1000. Lamps Diego

03/04/2007, 16.21 #6


antonich, IMHO, non è consigliabile "provare" a togliere il forcellone: o lo togli o lo lasci com'è. Se decidi di farlo scalda bene i dadi e le viti prima di provare a smollare ...

31/08/2007, 10.20 #7

luisun Pivello Mukkista Data registrazione: 20/11/2005Località: CremaMessaggi: 138

Sensore marce impazzito sul k75

Questa mattina, dopo circa un'ora sotto la pioggia, (in padania piove governo ladro!) il display delle marce del kappino ha cominciato a dare i numeri. Per la verità ha "smesso di dare i muneri" nel senso che in prima marcia segna 1, in folle segna 0 con luce verde accesa, in seconda ritorna a indicare 1, in terza indica 0 e luce verde accesa, in quarta indica 1, in quinta indica 0 e luce verde del folle accesa. In pratica indica soltanto alternativamente 0 e 1. Nessuno ha avuto problemi del genere? Dove posso metter le mani per risolvere? Potrebbe essere l'acqua che è entrata ed ha bagnato qualche componente elettronico? Grasssie ragazzuoli per le risposte!!!!

31/08/2007, 10.29 #8


Charly tesoriere del C1 fun club Data registrazione: 09/08/2005Località: Asola - MantovaMessaggi: 2.023

di solito succede con la pulivapor - ma il concetto non cambia.

31/08/2007, 11.25 #9


Al 99,9% si è bagnato il sensore, è dietro al cambio (esternamente), davanti al forcellone.. in una posizione praticamente irraggiungibile. Fai asciugare la moto e poi punta un phon (non alla max potenza) sulla zona sensore, lasciandolo acceso per un pò. L0 0,1% è che si sia bagnato il connettore del sensore. Ci sono altri 3ad sull'argomento, ma la sostanza è questa..

31/08/2007, 11.43 #10


Grazie delle risposte e............scusate se ho postato, ma l'ho fatto d'impulso appena giunto in ufficio..... senza guardare che ci sono altri post che trattano lo stesso argomento!!!!! Speriamo che asciugando torni tutto alla normalità, perche viaggiare con la spia verde del folle accesa mi mette....... ansia!

31/08/2007, 21.45 #11


giampyk Mukkista in erba Data registrazione: 17/03/2007Località: TRIESTEMessaggi: 413

......e' successo anche a me quando si asciuga torna a posto, anche se nel mio caso la spia del "neutral" resto sempre accesa dopo quel inconveniente, ma dal momento che il display indica comunque il "neutral" ho tolto la lampadina se la spia della folle non si dovesse spegnere fai come me toglila in quanto fai

prima, poiche' andare alla ricerca di quel guasto che sicuramente e di natura elettronica, non penso che sia facile ma costosa , il quadro del "K" e' moooolto caro, se hai dimestichezza con l'elettronica controllare i componenti e scoprire magari che la causa di tutto e una banalissima resistenza , ma personalmente vado in moto da molto e quei sensori non mi dicono niente ,nel senso che non ho bisogno di loro per sapere in che marcia sto, tanto meno per la folle, tanto se sei in prima e vuoi la folle, un leggero scatto in su e la trovi, metodo che funziona da piu' di 25 anni.

Ultima modifica da giampyk il 31/08/2007 alle ore 23.11.

01/09/2007, 08.55 #12

gpboxer Mukkista Data registrazione: 06/01/2003Località: MilanoMessaggi: 983

Più che di un problema all'interno del cruscotto il problema é il sensore marce dietro il cambio che alla lunga va in tilt. Il sensore ha un costo irrisorio, ma per sostituirlo bisogna tirare giù il cardano...

01/09/2007, 13.11 #13


il sensore del cambio si, ma il neutral e' comandato elettronicamente dal circuito all'interno del quadro, nel senso che quando il display indica "0" il circuito accende la spia.

01/09/2007, 18.49 #14


gpboxer Mukkista Data registrazione: 06/01/2003Località: MilanoMessaggi: 983

Sulla mia quando il sensore é andato in tilt anche il neutral ha fatto lo stesso (o restava sempre acceso o lampeggiava). Cambiando il sensore anche la spia del neutral ha ripreso a funzionare correttamente.

01/09/2007, 18.56 #15


Citazione:

Originale inviato da gpboxer (..) Il sensore ha un costo irrisorio (..)

A memoria (ne ho uno nuovo "di riserva") sui 35 euro.. non esagerato ma nemmeno poco; il problema, come giustamente rimarcavi, è il lavoro per sostituirlo..

03/09/2007, 10.14 #16


Questa mattina sembra, dopo tre giorni che il disply sia tornato a funzionare, seppure ancora a singhiozzo, un pò va bene e dopo riprendono le pazzie elettrroniche! Come si fa a siglillare il sensore in modo che alla prossima pioggia non entri più acqua???

03/09/2007, 23.28 #17


Il sensore, a memoria, è sigillato (è una scatoletta tonda di plastica da cui esce un alberino) con un o-ring interposto tra il sensore stesso ed il cambio. Una volta che sei arrivato a smontarlo, conviene cambiarlo con uno nuovo.. altrimenti rischi di fare il lavoro di smontaggio (giù portapedane, marmitta, ruota, forcellone) e rifarlo dopo poco..



04/09/2007, 13.10 #18

fratellino Pivello Mukkista Data registrazione: 04/04/2007Località: TriesteMessaggi: 50

Ancora sul sensore delle marce del K75

Ciao a tutti, avendola vista solo oggi mi ricollego alla discussione innescata ieri da luisun sul sensore delle marce impazzito. Anche il mio è andato in manicomio e già da un bel pò aggiungerei, e la pioggia non c'entra direi anzi che il sensore è proprio partito e non torna più. Però ho un sensore nuovo datomi gentilmente dal mio cuginetto Antonich GS, la domanda è questa è così complicato come ho percepito dalla discussione cambiarlo? Se ho ben capito è dietro la pedalina del cambio dietro il forcellone ma non sono sciuro di aver capito bene e la location precisa. Help! May Day! Un lampeggione a tutti

04/09/2007, 13.31 #19


Il lavoro dello smontaggio è più o meno simile a quello descritto quì http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=77990 ps. avresti fatto meglio a continuare il post di luisun e non aprirne un altro

18/09/2007, 19.09 #20

mariodir Pivello Mukkista Data registrazione: 02/08/2007Località: Altamura (BA)Messaggi: 82

Sensore Folle

Ciao a tutti, in un bel giorno d'estate, il kappa ha smesso di segnalare il folle e di conseguenza, per mettere in moto devi tirare la leva. Segna regolarmente le marce, ma non accende la spia del folle... macheca**** è successo? Aggiungo che ho provato ha collegare i pin dei cavi elettrici che vanno al quadro strumenti (solo quelli del cambio da schema elettrico manuale di officina haynes) al tester... segnale non ne arriva in caso di folle, ne arriva in caso di marcia inserita.


Ripeto... macheca**** è successo?

18/09/2007, 19.45 #21

Papero56 Pivello Mukkista Data registrazione: 26/08/2006Località: Barbiano (RA)Messaggi: 214

Sensore da sostituire, collocato nella parte posteriore del cambio, vicino all'asta della frizione. Per sostituirlo bisogna togliere il braccio oscillante della sospensione. Probabilmente la causa è umidità penetrata in occasione di lavaggi con idropulitrice


Risposta rapida


Ok

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Opzioni


il Display marce dà i numeri - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


il Display marce dà i numeri


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17/01/2006, 17.30 #1

joharp Pivello Mukkista Data registrazione: 14/06/2004Località: RomaMessaggi: 104


Ho lavato la moto domenica e ieri dopo dopo pochi Km ha iniziato a dare i numeri il display sul cruscotto. Segnava 1 quando ero in seconda, 0 in terza e casini del genere nelle varie marce. Questa mattina idem, tutto bene per 5/6 Km poi ha iniziato a sballare. Forse si è bagnato il sensore che non essendo ancora perfettamente asciutto provoca il problema? E se fosse da cambiare è cosa ardua sul K 1100? Qualcuno ha lo stesso problema? Grazie a chi mi illuminerà.

17/01/2006, 17.37 #2


Il problema è gia noto....cosa intendi per "lavato la moto" - come l'hai lavata, modalità? H20 in pressione (pulivapor e/o simili)??

17/01/2006, 17.44 #3



il problema è legato all'umidità e sparirà da solo nel giro di un paio di settimane, se farà abbastanza caldo.

17/01/2006, 17.46 #4


Lavaggio pubblico con lancia e siccome c'erano due centimetri di terra secca ovunque l'amico forse ha insistito un po' in vari punti più sporchi. Non la avevo MAI fatta lavare in un autolavaggio, sempre da solo a mano!! Che fesso!! Ma pensi che sia veramente l'acqua?

17/01/2006, 17.53 #5


Anche tu concluderai che si tratta di acqua quando vedrai il problema tornare e sparire a seconda di pioggia, sole, caldo, freddo....

17/01/2006, 17.55 #6


Grazie Joe...aspetto e spero!

17/01/2006, 18.03 #7


un ex tk Mukkista doc Data registrazione: 23/06/2005Località: Tra Fano e Pesaro...e un po' in giro...Messaggi: 2.117

Ma alla fine

ePRemesso che non faccio fuoristrada e leggendo tutti questi inconvenienti, faccio bene io che al massimo bagno un po' con il tubo e una spugna, uso molti spry specifici e tanta pazienza? C'è un mio amico hc emi prende sempre in giro,ma a leggere i post...

17/01/2006, 18.06 #8


ex tk, io parla solo per quanto riguarda il K1100, che ho anche io. Joharp, tra un po' anche l'indicatore del folle comincerà ad impazzirti...

17/01/2006, 18.16 #9


Citazione:

Originale inviato da joharp Lavaggio pubblico con lancia ......

17/01/2006, 18.17 #10



Citazione:

Originale inviato da joharp Lavaggio pubblico con lancia e siccome c'erano due centimetri di terra secca ovunque l'amico forse ha insistito un po' in vari punti più sporchi. Non la avevo MAI fatta lavare in un autolavaggio, sempre da solo a mano!! Che fesso!! Ma pensi che sia veramente l'acqua?

è proprio li il problema - la lancia. Ci vorrà un po di pazienza prima che l'umidità sparisca....

17/01/2006, 18.19 #11


e non sparirà mai del tutto. Potrai fare accurate rilevazioni igrometriche basandoti sul tasso di follia dell'indicatore marce del K.

17/01/2006, 18.20 #12


Citazione:

Originale inviato da Joe Falchetto Joharp, tra un po' anche l'indicatore del folle comincerà ad impazzirti...

Così mi fai terrorizzare!!!!!!!!!! Prometto che userò sempre la canna dell'acqua e la spugnetta....giuro!!

17/01/2006, 18.24 #13



Non temere, la moto funzionerà anche meglio

17/01/2006, 20.19 #14

dume Pivello Mukkista Data registrazione: 30/01/2004Località: TorinoPiemonteItaliaTerra SecondastellaadestraMessaggi: 234

a me capita sul gs non e' che mi importi molto.... in compenso ho imparato a contare cd

19/01/2006, 10.27 #15


Ma è così complicato e costoso sostituire il sensore? Come ha previsto Joe stamattina la spia del folle si è accesa decine di volte e il display indicava "0". Ma è sicuro che smetterà o ormai è rotto?

19/01/2006, 12.51 #16


Si, devi smontare mezza moto... il sensore sta nel cambio Smetterà quando si asciugherà.


19/01/2006, 13.01 #17


OK, non rompo più...

19/01/2006, 13.06 #18


A parte che non è questo il tipo di post che rompe... quello è l'olio... Sarei lieto se tu postassi l'evoluzione della cosa...

19/01/2006, 13.07 #19


Fai una prova, punta un phon (non a tutta potenza) verso la zona del sensore cambio (davanti alla ruota post, sotto la batteria) e lascialo acceso una mezz'ora. Sei "sicuro" che il quadro strumenti non sia stato annaffiato dalla lancia? Un'occhiatina per asciugare eventuali infiltrazioni/umidità gliela darei..

19/01/2006, 13.22 #20


No Paolo, il quadro strumenti non è stato lavato con getto diretto, infatti non c'è condensa. Il problema era la quantità di fanghiglia secca che si trovava nella parte bassa della moto e così la lancia ha insistito maggiormente all'altezza della ruota posteriore, area cardano e cambio, sottocarena e avantreno. Penso che sia più il sensore che il quadro strumenti. Per i prossimi giorni è previsto sole ma proverò anche col fono! Grazie per le risposte...lo so che si può fare anche a meno del display ma non potete capire quanto mi rode questa cosa!


23/01/2006, 15.23 #21


Comunico che dopo 8 giorni è tornato tutto OK!!!!!!!!!!!!!! Grazie a tutti per gli interventi.

23/01/2006, 15.26 #22


a risentirci alla prossima pioggia

23/01/2006, 17.52 #23


Il sensore non sta nel cambio, ma sotto. "Basta" togliere il forcellone.

23/01/2006, 17.53 #24



Citazione:

Originale inviato da Luigi Il sensore non sta nel cambio, ma sotto. "Basta" togliere il forcellone.

Giusto.. allora rettifico: basta smontare un terzo della moto...

23/01/2006, 18.03 #25


In pratica per chi l'ha già fatto, mettiamo 2 ore pausa Winston-Fernet inclusa

Pagina 1 di 2 1 2 >


Risposta rapida


Ok

Messaggio:

K8V - manutenzione straordinaria pompa acqua/olio (con foto) - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


K8V - manutenzione straordinaria pompa acqua/olio (con foto)


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26/03/2005, 21.56 #1



Come già annunciato qualche mese fa, ho approfittato di questo breve periodo di ferie per eseguire il fastidioso lavoretto che il mio Kappino necessitava: presentava una perdita dal famigerato buchino sotto la pompa acqua/olio. Ferme restando le indicazioni già presenti nelle FAQ Kappa, aggiungo la mia esperienza. Comincio svuotando l'olio motore ed il liquido di raffreddamento, staccando poi il manicotto dal corpo pompa e togliendo il coperchio (n.9 viti brugola 5)...

Troverete nella parte superiore parecchio sporco che disturberà non poco nelle fasi successive...

A questo punto bisogna togliere le viti che fissano la pompa al basamento: le ho trovate durissime. Utilizzate una brugola n.5 di qualità e pulite bene il buco prima di inserirla, magari con un piccolo punterulo battete un po' la testa della vite per "sbloccarla" un po'... In pratica, qui, non si può sbagliare, se spanate una brugola armatevi di un rosario per la necessaria redenzione. Ricordatevi di scollegare e sfilare il cavo di connessione al bulbo pressione olio. Lato motore...

Lato pompa...

Inizia ora il lavoro "pulito": bisogna smontare la pompa e sostituire il paraolio e l'anello di tenuta lato acqua...

Tolta la girante appare la boccola distanziatore di vecchio tipo, più lunga di quella nuova modificata (sx: vecchia - dx: nuova)

A questo punto bisogna togliere l'anello di tenuta e il paraolio battendo con un cacciavite entrando dalla parte lato olio... Qui é sorto un bel problema: l'anello si rompe ma non si sfila... PANICO

Grazie al mitico Dremel, mano ferma, e un po' di fortuna, riesco a tagliarlo senza toccare il corpo della pompa.

Tolgo anche il paraolio e pulisco il tutto...

Inserisco il paraolio nuovo e, con il tubo in PVC ed un martello in gomma, inserisco l'anello di tenuta...


L'alberino presentava una discreta corrosione...

Con carta abrasiva da 1000 l'ho pulito il più possibile, ma la canalatura più profonda é rimasta...

Infine reiserisco l'alberino nella pompa, aiutandomi con la vite per spingerlo all'interno dell'anello di tenuta. Nuova boccola distanziatrice, e con un pò di frenafiletti fisso la girante.

Ora ho rimontato il tutto e spero che sia andato tutto liscio... vi farò sapere... Ciao ! Ok, pare sia tutto a posto. Come consigliato da Luigi ho fatto un giretto di un'ora per l'assestamento; la ventola parte regolarmente, nessuna perdita. Alcune paranoie: 1- forse ho messo troppo sigillante nero ed ho otturato il canale di passaggio del buchino, bella forza che non perde... -> non credo, il tubetto riduttore faceva stendere un filo di pasta nera del diametro di un millimetro, a vedere dalla foto non sarebbe possibile otturare con quella quantità una luce di passaggio come quella. 2- forse facendo passare la barra filettata da 6mm attraverso la pompa per metter in posizione l'anello di tenuta (tentativo poi fallito, ho usato il tubo in pvc con martello) ho "carezzato" sicuramente il paraolio che forse ne ha sofferto. -> con nuovo paraolio e stessa barra ho riprodotto il probabile sfregamento avvenuto, ma al paraolio non gliene puo' fregare di meno... Insomma pare tutto ok, certo che é stato un lavoro assai sporco e rischioso: il tutto é complicato dal fatto di non operare in una vera officina, con un bel ponte sollevatore: fare la manutenzione della pompa in cucina sarà stato folkloristico ma non é certo da puristi... Visto che non c'era altro da fare, ho montato le tre pastiglie da 2,40 sulle valvole di scarico, portandole da 0,25 a 0,30. Poi già che avevo le mani sporche volevo cambiare le candele all'auto visto che le avevo già comprate.... Non ci sono riuscito, dovrò portarla dal concessionario, roba da matti !!!

08/05/2006, 14.49 #2


tanto perchè sono gnurante... qualcuno può fare una copia della prima foto e mettere una freccetta dove si dovrebbe trovare il buchino sotto la pompa. grazie

08/05/2006, 16.39 #3


Scusate se faccio il pignolino, aggiungerei prima di smontar tutto portare la moto all'autolavaggioself (senza spoiler motore e-o carena inf per chi le ha) e dare una bella lavata al motore

08/05/2006, 16.48 #4



X Kingcama, il foro è sotto la pompa, verticale, appena dopo il coperchio, sarà da 5-6mm, sembra che manchi una vite a quel posto.

12/05/2006, 11.05 #5


ho controllato stamani e con somma gioia io non perdo niente, almeno da quel forellino... a questo punto dovendo fare cambio olio e filtro vale cmq la pena darci un occhio o anche solo una pulita alla girante? il coperchio da 9 brugole mi apre direttamente su un liquido che devo raccogliere o è solo una copertura? anche se qui mi sembra che non ci sono molti dubbi partendo dalla prima foto...

12/05/2006, 11.35 #6


come togli il coperchio, anzi come inizi a svitare le brugole inizia a gocciolare, quindi "gavetta" sotto per raccogliere il tutto, ma perchè hai intenzione di pulire la girante?

12/05/2006, 13.55 #7


non necessariamente, non avendo perdite vorrei cambiare solo olio e filtro relativo, ma non conosco niente della situazione lì dentro e volevo un consiglio se aprire anche se senza nessuna perdita o lasciar perdere e non svegliar il can che dorme.

12/05/2006, 14.47 #8


Se non perde lascia stare tutto com'è, cambia filtro e olio, quando inizierà a perdere la pompa allora ci penserai, non è un lavoro complicato ma richiede attenzione altrimenti rischi di rompere qualcosa, ergo lascia stare la pompa com'è.

14/05/2006, 19.28 #9



stamani mi sono fatto quei 30-40 km tranquilli e stasera controllo lì intorno e vedo una piccola goccia di liquido scuro sotto, nel punto più basso del coperchio ancora in formazione. a questo punto non credo di avere tante chances e mi toccherà controllare ancora meglio e vedere se effettivamente perdo da lì. Ci sono altri punti da controllare nella parte anteriore vicino alla pompa che potrebbero perdere olio? i dadi che vedo sotto vicino al coperchio dalla parte delle leva cambio cosa sono? possono essere fonte di perdite? io ho anche una copertura in gomma sempre lì vicino, cosa copre? ancora quando smonto ( spero ancora eventualmente ) devo comprare guarnizioni che vanno cambiate?

Ultima modifica da kingcama il 14/05/2006 alle ore 19.32.

27/09/2006, 15.28 #10


Sempre grazie a Kardano per il documento Volendo fare una lista della spesa io prenderei: n.7 11411741870 TENUTA AD ANELLO SCORREVOLE N.8 11411460329 ANELLO DI TENUTA N.15 11511464902 BOCCOLA DISTANZIATORE N.17 07119963072 ANELLO DI TENUTA (GUARNIZIONE TAPPO IN RAME N.D.R.) N.27 11111460392 ANELLO TOROIDALE (GUARNIZIONE IN GOMMA N.D.R.) Serve altro?


27/09/2006, 16.18 #11

bbeckhs Mukkista in erba Data registrazione: 22/08/2006Località: romaMessaggi: 344

-io ho cambiato anche la girante (14) per un costo totale di 44 €.

27/09/2006, 16.32 #12


cambia anche la n.10 ...

27/09/2006, 16.37 #13


Perchè la girante? Non dovrebbe essere soggetta ad usura. Kardano: grazie.

27/09/2006, 16.39 #14


la girante và cambiata se hai l'alberino di tipo vecchio, il tuo sarà sicuramente di tipo nuovo...


27/09/2006, 16.45 #15


Domanda: niente pasta (tipo quella rossa) nel richiudere tutto? Io quando ho chiuso il coperchio valvole mi giravano troppo perchè trasudava e ci ho messo un po' di pasta (nel mio caso nera ma identica al motorsil D). Stessa cosa per il coperchio della coppa dell'olio: perdite e trasudamenti elimiati ... che si fa? Pasta si/pasta no?


27/09/2006, 16.57 #16


Citazione:

Originale inviato da dataware ...che si fa? Pasta si/pasta no?

Ma stai scherzando vero...? http://it.geocities.com/cardano4ever/Rhodorseal.jpg Leggi anche qui: http://www.quellidellelica.com/vbfor...light=chiudere .....

Ultima modifica da Kardano il 27/09/2006 alle ore 17.10.

27/09/2006, 17.38 #17


Citazione:

Originale inviato da dataware Perchè la girante? Non dovrebbe essere soggetta ad usura. Kardano: grazie.

Perchè con la nuova boccola distanziatore non andava bene lo spessore della vecchia girante, perlomeno cosi mi ha detto il ricambista.

27/09/2006, 17.49 #18



Citazione:

Originale inviato da Kardano stai scherzando vero? (..)

Kardano, ovviamente non bisogna chiudere il buchino ... ricordo di aver letto di uno al quale il conce aveva tappato il buchino (sembra che stiamo a parlar d'altro). Quando mi rispondi così non ti capisco ...


27/09/2006, 18.16 #19


Io ho visto che qui, il crucco, abbonda (anche troppo) di pasta ... http://home.arcor.de/petergrans/pdf/nieten.pdf


12/10/2006, 19.44 #20


bollettino

mi permetto di allegare il bollettino bmw

Immagini allegate


12/10/2006, 19.46 #21


parte 2................

Immagini allegate


12/10/2006, 19.48 #22


parte 3........................

Immagini allegate


12/10/2006, 19.50 #23


in pratica nelle pompe nuove occorre stare attenti a non "otturare" il piccolo foro (imperiale)

Immagini allegate


12/10/2006, 20.32 #24


Citazione:

Originale inviato da mauricor in pratica nelle pompe nuove occorre stare attenti a non "otturare" il piccolo foro (imperiale)

Ma no, dice che nelle ultime pompe non c'è il foro.

12/10/2006, 20.43 #25


Citazione:

Originale inviato da dataware Ma no, dice che nelle ultime pompe non c'è il foro.

scusatemi

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Risposta rapida


Registrazione delle valvole sul K8v (con foto) - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


Registrazione delle valvole sul K8v (con foto)



25/12/2004, 19.42 #1


Registrazione delle valvole sul K8v (con foto)

Dopo 40.000km di onorato servizio mi sono procurato tutto il necessario per le registrazione delle valvole del mio K75. Dico 40.000km ammesso che siano state regolate al momento della consegna: lo acquistai usato quando segnava 30.000km. Il materiale necessario é: - uno spessimetro (era lo stesso che usavo per le puntine del Ciao ventisette anni fa... ) - un micrometro (per misurare il reale spessore delle pastiglie)(16euro) - i due attrezzi speciali BMW (50euro) ed un pò di pastiglie (foto) - le due guarnizioni coperchio punterie nuove, interna ed esterna (facoltative) - sigillante nero.

Per prima cosa si deve aprire il coperchio che copre le pipette delle candele;

Poi con una chiave a tubo o a bussola da 10mm togliere i bulloncini che fissano il coperchio... porre sotto una bacinella poichè non appena comincerà ad aprirsi uscirà un pò d'olio.

Nel mio caso le guarnizioni sono rimaste pulite in quanto nel precedente intervento non era stato usato sigillante.


Natura morta...

Togliere le candele...

Ispezionate bene la guarnizione attorno alle viti di chiusura: se fossero rovinate o troppo secche é meglio sostituirle...

Ora viene la parte più divertente: la regolazione vera e propria. Mettere la quinta marcia, così da riuscire a far girare il motore muovendo la ruota posteriore. Prima cosa da fare, naturalmente, é misurare lo stato di fatto; - Le misure dettate da BMW sono - ASPIRAZIONE 0,15/0,20 - SCARICO 0,25/0,30 indicherò le misure che ho trovato io come esempio. 0,15---0,15---0,15 > aspirazione 0,20---0,25---0,25 > scarico La situazione é molto buona per aver corso almeno 40.000km... Decido di riportare a 0,25 lo scarico del primo cilindro e le aspirazioni a 0,20. Nelle FAQ, Luigi consiglia di registrare larga l'aspirazione e stretto lo scarico: io eseguo. Con gli attrezzi speciali comincio l'opera... Con l'attrezzo lungo ad uncino aprire piano piano la valvola fino a poter inserire l'attrezzino facendolo appoggiare sul bordo esterno della valvola, lasciando libera la pastiglia.

Ricordatevi di ruotare la testa della valvola in modo tale da avere l'incavo a portata di cacciavite, infatti, inserendo il cacciavite la pastiglia uscirà dalla sede e potrà essere rimossa con una pinzetta.

Una ad una ho misurato le pastiglie esistenti di ogni valvola: poi le ho sostituite con altre di spessore adeguato per arrivare ai valori che avevo deciso. 2,50---2,55---2,60 aspirazione (pastiglie esistenti) 2,50---2,45---2,45 scarico 2,45---2,50---2,55 aspirazione (pastiglie nuove) 2,45---2,45---2,45 scarico


0,20---0,20---0,20 aspirazione (gioco misurato dopo la sostituzione) 0,25---0,25---0,25 scarico Una volta verificate bene tutte le regolazioni richiudere il coperchio: date sempre un'occhiata in più per vedere di non chiuderci dentro nulla di estraneo, verificate anche che la molla sia nella giusta posizione. Vedete voi se é il caso di sostituire le guarnizioni e se metter del sigillante: eventualmente lo potete fare più avanti. Questi miei appunti vanno ad integrazione, e non in sostituzione di quelli già presenti nelle FAQ Kappa: siano benvenuti consigli e osservazioni. (ringrazio GianAlberto ed Alfredo della concessionaria BMW Motorsport di Legnaro (PD) per il paziente supporto tecnico/commerciale)

27/12/2004, 20.46 #2


Un post interessante, dovrebbe finire nelle Faq. Invece di girare la ruota per muovere il motore, smontare le candele ed il piccolo carter del sensore Hall, infilare una brugola da 8 girandola in senso anti-orario

29/12/2004, 09.40 #3


Nei giorni di utilizzo successivi ho avuto una piacevole sorpresa: gli "scoppiettii" in rilascio sono tornati ad essere "borbottii", tipici del K75. Da non confondere con le sonore detonazioni causate dallo switch sul corpo farfallato mal regolato.


Risposta rapida

Tendicatena K100 - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


Tendicatena K100



09/10/2006, 15.58 #1

Archimede Messaggi: n/a

Tendicatena K100

Effettuando il tagliando dei 100.000 Km al K 8V di un mio amico, mi sono accorto che il pistoncino idraulico che comprime dal di sotto il non ha una posizione fissa. Può essere cioè compresso verso il basso. All'interno mi sembra di ricordare che ci sia un cricchetto per il recupero del gioco che ne permette lo spostamento verso l'alto ma non il contrario. Ricordo bene? Grasss...

09/10/2006, 16.45 #2


Si, il tendicatena, se montato, scorre nella scanalatura elicoidale solo verso l'alto. Per poterlo riportare a zero occorre smontarlo e ruotarlo a mano.

09/10/2006, 22.09 #3



Citazione:

Originale inviato da bbeckhs Si, il tendicatena, se montato, scorre nella scanalatura elicoidale solo verso l'alto. Per poterlo riportare a zero occorre smontarlo e ruotarlo a mano.

Bene, come sospettavo. Grazie per l'info. Ciao

17/10/2006, 14.10 #4


Ancora sul tendicatena...

Ho smontato il pistoncino e l'ho messo nella posizione corretta. una volta rimontato però non recupera il gioco (circa 10 mm dalla base del pistoncino). Ci sono casi di malfunzionamento del cricchetto chessò, usura o altro? Grazie

17/10/2006, 16.13 #5


credo che il gioco venga recuperato quando a motore acceso la pressione dell'olio spinge sul pistoncino

17/10/2006, 16.19 #6



Citazione:

Originale inviato da rasù credo che il gioco venga recuperato quando a motore acceso la pressione dell'olio spinge sul pistoncino

Credo che però debba essere un recupero "irreversibile", nel senso che la pressione dell'olio manda avanti il pistoncino che via via si aggancia ad una posizione sempre più alta; un po' come il recupero del gioco nelle ganasce dei freni su certi automezzi.

17/10/2006, 19.30 #7


Si, è cosi, una volta spinto dalla pressione non torna indietro, mantiene una posizione relativamente vicina a quella della tensione ideale anche senza pressione olio, va indietro solo smontato e girato a mano. Cmq la tensione giusta è data dall'olio, sintomo il breve tac-tac se non si riempe il filtro durante la sua sostituzione.

18/10/2006, 08.38 #8


Ieri ho misurato giusto, non è una escursione di 10 mm ma di 5 mm. Questa escursione può essere considerata accettabile o il pistoncino deve stare proprio fermo? Grazie

18/10/2006, 10.46 #9



il mio aveva un'escursione minore di 5mm

18/10/2006, 18.12 #10


Ma intendete montato con la catena in tensione e pms, o smontato comprimendolo?

18/10/2006, 18.21 #11


io quando è montato con pms al terzo cilindro

18/10/2006, 18.41 #12


Citazione:

Originale inviato da Luigi Ma intendete montato con la catena in tensione e pms, o smontato comprimendolo?

montato con catena ...... Perchè è importante il PMS?


18/10/2006, 18.49 #13


Infuirà di poco , se non è al pms la parte superiore non è tesa , quella inferiore avrà un pochino di gioco in +, ma ben poco.

18/10/2006, 21.50 #14


Citazione:

Originale inviato da Luigi Infuirà di poco , se non è al pms la parte superiore non è tesa , quella inferiore avrà un pochino di gioco in +, ma ben poco.

... ok, ok. comunque l'ho misurata tendendola (girando con la brugola sull'albero motore in senso antiorario). Comunque mi resta il dubbio se 5 mm sono tanti o pochi....

16/11/2006, 17.25 #15


Bho, giusto per chiudere il post: 5 mm di gioco non sembrano influire. Ho poi rimontato tutto. Sono passati 1000 Km e tutto sembra funzionare bene. Non ci sono rumorini strani in tiro, in rilascio al minimo, al massimo, a freddo, a caldo, nei giorni feriali e in quelli di festa. Si vede che la pressione dell'olio compensa quel gioco. ....poi tanto le K vanno sempre...

24/11/2006, 17.59 #16


dm_mi Mukkista doc Data registrazione: 04/10/2006Località: SS35 SS36Messaggi: 1.009

potresti postare una foto del gioco?

24/11/2006, 19.32 #17


Citazione:

Originale inviato da dm_mi potresti postare una foto del gioco?

purtroppo no, già rimontato tutto da un pezzo. Mi spiace


Risposta rapida


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manutenzione quadro strumenti k75-100 - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


manutenzione quadro strumenti k75-100



22/01/2005, 10.34 #1


manutenzione quadro strumenti k75-100

Su indicazioni e suggerimenti di Luigi, ho messo mano al quadro strumenti della mia k75s. Il km e tachimero non funzionavano. Ora il problema è parzialmente risolto: è tutto ok solo se non metto la copertura dietro del quadro. Probabilmente o in fase di chiusura il coperchio preme su qualche componente o impedisce il corretto collegamento dei due connettori che portano i fili alla strumentazione. Comunque, torniamo alla manutenzione. Dopo aver smontato il quadro, bisogna togliere ben 9 viti dal coperchio posteriore. Attenti alla guarnizione che con l'età si secca e si può rompere. E' meglio lasciarla attaccata al coperchio. Vi troverete di fronte questo:


Parte sx blocco contagiri, parte dx blocco km. Se il problema è il mancato funzionamento del km, occorre verificare: - continuità del circuito stampato sulla piattina blu; - connettore di ingresso, in basso a dx, ha quattro contatti, verificare se ok contatti


dalla foto si vedono anche i 24 piedini del due connettori che vanno al quadro strumenti: ci interessa il blocco da quattro (non quelli di dx). Il segnale in ingresso, dal sensore della ruota post, arriva al penultimo e terzultimo dal basso (nr 22 e 23 stampato sul coperchio). Il piedino 21 (il quartultimo dal basso) porta il segnale del km al flasher unit; - connettore in alto a dx, di tre piedini, per il quale occorre verificare i contatti; visto dall'alto.


A me era interrotto il circuito sulla piattina blu:


e l'intervento è stato di fare un ponticello


Per chi volesse smontare tutto il blocco, occorre procedere a svitare le cinque viti a croce. Poi bisogna estrarre la strumentazione. Ci sono due modo di procedere: il primo sconsigliato (usato da me) ed il secondo corretto. Dopo aver tolto le viti io ho provato a tirare il blocco, ma avevo dimenticato il pulsante di azzeramento del km parziale che fa da fermo. Ci sono riuscito lo stesso, ma è consigliabile procedere con il secondo metodo. Considerato che il blocco di sx, del contagiri, è agganciato a quello di dx del km, occore prima togliere una piccola vite nera in basso a dx, (non ricordo se ve ne è un'altra in alto) e successivamente sganciare i due connettori che vanno al km. Una volta liberato il bloco del km, si possono togliere le tre grosse viti (quelle che formano un triangolo) e le viti piccole nere che sono dalla parte delle cifre del km. In questo modo si accede alla parte interna del circuito stampato del connetore a tre per verificarne i contatti o parti che si sono dissaldate per vibrazioni. Il blocco del contagiri, non lo ho nemmeno toccato, visto che funzionava tutto. Luigi aveva consigliato di verificare tutti i contati e spruzzare sprai deossidante/riattivatore (no alcon diluente del fernet), e così ho fatto. Ho spruzzato anche il deossidante nei due connettori che portano i cavi alla strumentazione. Occhio alle lampadine che hanno fanno contatto direttamente con la piattina blu. Se vanno bisogna sostituile, tirate con decisione ma non a strappo per non danneggiare la piattina. Qualsiasi inesattenze inserite da correggere (non sono un tecnico), o qualsiasi integrazioni da fare, pfv fatele per l'utilità di tutti.


22/01/2005, 11.51 #2

dop Pivello Mukkista Data registrazione: 30/07/2002Messaggi: 249

bel lavoro, è di un 8v?

22/01/2005, 12.04 #3


si è un k75s del 1986; è da tener presente che lo schema elettrico presente sul manuale HAYNES è lo stesso per il k100. Da quello che ho capito, sol dal 1989, hanno modificato qualche cosa (vista la delicatezza di quello che havevavo appena costruito!!!!!!!!!!).

22/01/2005, 16.40 #4


Grazie, mancava un topic cosi, con foto, per un problema relativamente frequente sui primi K. Le foto + spiegazioni valgono per tutta la serie, 75/100/1100, con qualche variante di poco conto. La modifica del 1989 alla quale ti riferisci probabilmente è la membrana in goretex per evitare la condensa.


24/01/2005, 20.20 #5


Solo una precisazione se si prevede di inserirlo nelle FAQ K: correggete eventualmente gli errori di italiano causati dalla fretta. Inoltre il blocco dei quattro piedini da considerare è quello di dx (erroneamente scritto tra parentesi -non quello di dx-).


31/03/2005, 17.56 #6

ENRICO Pivello Mukkista Data registrazione: 10/10/2002Località: ItalyMessaggi: 76

Re: manutenzione quadro strumenti k75

Citazione:

Originale inviato da missile Ora il problema è parzialmente risolto: è tutto ok solo se non metto la copertura dietro del quadro. Probabilmente o in fase di chiusura il coperchio preme su qualche componente o impedisce il corretto collegamento dei due connettori che portano i fili alla strumentazione.

Propio così, a me succedeva la stessa cosa sul K75S e dopo vari tentativi ho scoperto che il problema erano i tre contatti in alto a destra che collegano la piattina blu al circuito stampato del contachilometri. Ho smontato tutto il quadro del contachilometro e ho ponticellato i 3 contatti direttamente al circuito stampato saldando 3 fili e facendoli passare di fianco dove c'e la ferritoia e un ferro a "S"(vede la prima foto del post di "Missile") Per verificare che il problema sia propio questo, io ho montato il quadro strumenti senza coperchio e con moto senza carenatura ho fatto girare la moto sul cavalletto centrale in modo di far muovere la lancetta del contachilometri (si lo so è un pò pericoloso) appena toccavo con la mano i contatti in questione il contachilometro scendeva, addirittura bastava premere leggermente la rotella di azzeramento per farlo scendere! mentre i contatti della spina a pettine mi sembravano a posto. Ciao


22/04/2005, 13.38 #7


Bravi, vorrei aggiungere una cosa sperimentata già con la macchina (umidità entrata dal cavo contachilometri) e che ho fatto sul k quando ho cambiato le lampadine se si ossidano i contatti sullo stampato che portano corrente alle lampade, NON stagnateli perchè peggiorate la situazione: lo stagno è un ottimo conduttore "internamente" ma in superfice tende ad ossidare prestissimo. Con una gomma di quelle a matita, pulite e lucidate le piazzole dove fa contatto la lampadina (= cancellate lo sporco ) poi, con un cotton fioc imbevuto d'alcool (meglio se isopropilico, NON adoperate il diluente o l'acetone che scioglie la plastica) rimuovete il residuo di gomma e ossido. Otterrete una superfice pulitissima e anche "rettificata"


NON adoperate tela smeriglio -neanche la 800 da carrozzieri- perchè lo strato di rame è molto sottile e lo portereste via (oltre a togliere isolamento alle piste limitrofe) Io le lampadine le ho cambiate TUTTE ovviamente. Muovendo e smontando, i filamenti vecchi possono cedere ed è da masochisti smontare il quadro per ogni lamp che si brucia

03/06/2006, 19.02 #8


sito utile per Kappisti su tachimetro ed altro.

Non so se e' gia' stato postato, ma credo sia utile portare a conoscenza di tutti questo sito con gli esplosi del tachimetro ed altro. Cliccare sui link del sito. Peccato sia tutto in tedesco. C'e' modo di tradurre qualche cosa? http://www.k1100lt.de/flybrick/index.htm

03/06/2006, 21.23 #9


tacko K100 ganganzeige wechseln = sostituzione indicatore marce nel tachimetro del K100 Tacko compendium=Complessivo del tachimetro Drehzahlmesser = contagiri Tankanzeige = indicatore (spie livello intendasi) carburante Blinkerplatine = scheda del lampeggiatore (frecce) Hallgeber Zündimpuls = sensore di Hall, impulsi accensione Temperaturüberwachung Kühler Modul = modulo avvisatore di temperatura eccessiva e ventilatore Zeigermesserk10mA : Galvanometro 10mA f.s. rückseite = lato contatti (saldature, connessioni) Seite = pagina, lato rück=contatto, ruttore, saldatura, connessione... Tiefpass und Verstärker Tachoeingang = stadio d'ingresso del tachimetro, filtro passacanale ed amplificatore Tiefpass = filtro (elettronico)


Verstärker = amplificatore (di segnale) Testschaltung = sistema di test ad interruttori (schalter= interruttore) Messgeräte und Messzubehör = strumenti di misura e controllo e accessori strumenti (nella foto tester analogico e digitale) geräte = apparecchiatura zubehör = accessorio

03/09/2007, 11.43 #10


devi smontare, una volta aperto sul coperchio dovresti applicare un leggero strato di silicone ai bordi all'interno tra appunto coperchio e plexiglass, personalmente ho sostituito il coperchio 100€, in quanto il fatto di sigillare con il silicone rischi di sporcare e avere un lavoro che non assicura tenuta nel tempo,considera che il plexiglass lo fissano sul coperchio con una colla a caldo, che nel tempo (dopo 20 anni nel mio caso) si puo' staccare, tuttavia la questione della condensa puo' essere causa del calore delle lampadine ,percio' sulla mia feci due piccoli fori sulla parte inferiore per far respirare il quadro, benche' sia una alternativa drastica, ma che si e' dimostrata valida.


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Contagiri K100RS 16v - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


Contagiri K100RS 16v .


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13/06/2005, 10.53 #1


Contagiri K100RS 16v

E' un pò di tempo che mi pare di norate una irregolarità di funzionamento del contagiri (quella del tachimetro l'ho risolta) del kappone.. nel senso che "mi sembra" che indichi un regime di rotazione differente (e maggiore) di quello effettivo. Mi spiego: alla velocità indicata di 140 km/h, in V, mi indica 5500 RPM.. mentre sono "quasi sicuro" che dovrebbe indicare 5000. Le indicazioni del tachimetro sono corrette; ieri sera mi sono fatto tutti i miei bravi calcoli, rapporto primario, rapporto al ponte (a proposito, nel libretto é indicato un 33/11, mentre ETK mi dà 31/11, che poi é lo stesso stampigliato sulla scatola coppia conica), diametro della ruota.. e mi viene fuori che a 5000 RPM in V la velocità "dovrebbe essere" di circa 137 km/h.. dunque come ricordavo. Lo strumento non é, l'ho scambiato con un altro.. cosa potrebbe essere? Oppure sono solo SM?

13/06/2005, 10.58 #2


...Ci vorrebbe un frequenzimetro o un periodimetro da leggere gli impulsi e calcolare se tutto corrisponde. Ma penso che una comparativa tra due moto identiche in marcia sia la miglior cosa da fare....


13/06/2005, 11.05 #3


"Teoricamente" ad ogni 1000 RPM in V dovrebbero corrispondere circa 27 km/h.. sulla tua é così?

13/06/2005, 11.43 #4


Paolo, il contagiri e il tachimetro sono regolabili attraverso due potenziometri che si trovano sulla basetta (sono sicuro per il tachimetro non per il contagiri, ma credo ci debba essere). Occorre smontare il quadro, alimentarlo con i 12 v (non riesco a leggere il numero dei piedini dall'immagine che ho) e applicare una frequenza campione al piedino 14 del quadro (cavo nero-blu). Supponiamo di voler simulare i 5000 gg/min. Le bobine del K sono a scintilla persa per cui ad ogni giro dell'albero motore ogni bobina genera una scintilla. CORREGGETEMI SE SBAGLIO (SONO UN PO ASSONNATO). 5000 gg/min vuol dire 83,3 Hz (5000/60). Se applichi un segnale di 83,3 Hz devi regolare il potenziometro sulla basetta per leggere 5000 gg/min. Tu dici: e dove li prendo io 83,3 Hz? Potresti provare con un trasformatore 220v - 12v e applicare quel segnale al piedino 14, in questo caso avresti 50Hz che vuol dire 3000 gg/min (50*60). Non sono sicuro che l'uscita del trasformatore vada bene (onda sinuosidale invece di onda quadra) però vale la pena provare. Tutto qui, è più a dirsi che a farsi, poi se passi a Roma..... Ciao Andrea

13/06/2005, 11.49 #5


Per fare questa prova passo sicuramente da Roma, io friggerei qualcosa.. il "problema" é che credo che il malfunzionamento (se c'é) non sia dello strumento (ne ho provati tre diversi).. ma sia " a monte". Provo a cambiare le bobine?


13/06/2005, 11.59 #6


Se l'indicazione è scorretta a prescindere dallo strumento potrebbe esserci qualche segnale spurio sulla bobina dalla quale si prende il segnale (ad esempio perchè ha perso l'isolamento e parte dell'AT si riporta sulla BT). Per esserne sicuro, prova a collegare il cavo del contagiri all'altra bobina (cavo nero e blu) e verifica se in questo caso la lettura è corretta. Ciao Andrea

13/06/2005, 12.05 #7


Stasera provo..

13/06/2005, 15.02 #8


Citazione:

Originale inviato da paolo b "Teoricamente" ad ogni 1000 RPM in V dovrebbero corrispondere circa 27 km/h.. sulla tua é così?

Vado a fare un giro e ti dico con precisione, ci avevo fatto caso bene una volta (che provavo a cambiare senza frizione, addestramento in caso rottura cavetto )ma non mi ricordo...

13/06/2005, 15.03 #9



Citazione:

Originale inviato da Andy_500 Se l'indicazione è scorretta a prescindere dallo strumento potrebbe esserci qualche segnale spurio sulla bobina dalla quale si prende il segnale (ad esempio perchè ha perso l'isolamento e parte dell'AT si riporta sulla BT). Per esserne sicuro, prova a collegare il cavo del contagiri all'altra bobina (cavo nero e blu) e verifica se in questo caso la lettura è corretta. Ciao Andrea

Ma il K con la Motronic non prende segnale contagiri dalla Motronic stessa, dal riferimento giri motore, appunto??

13/06/2005, 15.06 #10


Citazione:

Originale inviato da Andy_500 (..) Potresti provare con un trasformatore 220v - 12v e applicare quel segnale (..)

Oppure fare 100Hz quasi "quadri", (= corrente non livellata) applicando un ponte di diodi dopo il trasformatore...


13/06/2005, 15.08 #11


la Rmt per la tua dà 26.659km ora a 1000gr in quinta, dunque 133.34km a 5000gr....pero con una coppia 33/12 che su etk non esiste...boh


13/06/2005, 15.12 #12


Si al 99% lo prende dal motronic, ma lui lo prenderà dalla bobina o dal sensore Hall?

13/06/2005, 15.22 #13


Citazione:

Originale inviato da Luigi Si al 99% lo prende dal motronic, ma lui lo prenderà dalla bobina o dal sensore Hall?

Sullo schema il contagiri prende il segnale dalla bobina che a sua volta è collegata alla centralina di accensione (almeno sul manuale che ho io Reveu Moto Tecnique n.90). Il sensore di Hall comanda la motronic che a sua volta fornisce l'impulso di accensione alla centralina di accensione. Andrea

13/06/2005, 15.25 #14



Citazione:

Originale inviato da Ricky vierventiler Oppure fare 100Hz quasi "quadri", (= corrente non livellata) applicando un ponte di diodi dopo il trasformatore...

Assolutamente corretto, in questo caso dovresti avere 6000 gg/min e potresti superare eventuali malfunzionamenti legati alla sinusoide negativa che potrebbe non essere correttamente interpretata dal circuito di ingresso del contagiri (dipende da come è fatto). Andrea

13/06/2005, 15.26 #15


Citazione:

Originale inviato da Luigi la Rmt per la tua dà 26.659km ora a 1000gr in quinta, dunque 133.34km a 5000gr....pero con una coppia 33/12 che su etk non esiste...boh

La 33/12 é (dovrebbe essere) quella del K1.. dunque 1:2,75, un pò più lunga della 31/11 1:2,81 della RS.. io ho messo una circonferenza gomma di 205 cm -160/60 18-.. il "bello" é che se mettessi nel calcolo i 33/11 che sono scritti nel libretto uso e manutenzione (e che non esistono nell'ETK) gli RPM indicati calzerebbero perfettamente con la velocità (140 km/h 5500 RPM)


13/06/2005, 15.31 #16


X Andy: sempre sulla Rmt, una cosa che non capisco: sul cruscotto (30) il conta giri (A) è collegato ad un "capteur cpte tours" (53), sensore conta gr, sto sensore sembra finire li, si vedono due fili che lo collegano al conta gr, ma nessun altro filo verso un altro componente?


13/06/2005, 15.41 #17


Luigi, io sullo schema vedo un filo nero e blu che va ad una bobina e quindi alla centralina di accensione. Il sensore lo vedo invece sul contakm, il "capteur cpte tours" (53) sembra il sensore che sta sul albero posteriore per la misurazione della velocità. In questo senso A credo debba essere il contaKm non il contagiri (che invece è quello in alto). Ciao Andrea

13/06/2005, 17.06 #18


Ho fatto un giretto

Corrispondenze "nette": in V = 3000 Rpm indicati = 80 Kmh indicati in IV = 3000 Rpm indicati = 70 Kmh indicati 50 Km/h in V il contagiri è esatttamente sotto il "20" di 2000Rpm (che non copre la righetta del 2 ma la "sottolinea") La progressione di mille in mille giri è circa la medesima che ha indicato Paolo A 80 Kmh indicati il cartello tachimetrico "state viaggiando a" sulla SS1 prima della galleria che porta da Albenga ad Alassio ha indicato 70 Km/h. Ipotecando che quel coso è probabilmente tarato ad indicare un pò di più dovrei avere uno scarto del 10% circa in + sul tachimetro (infatti una volta che ho aperto manetta completa in falsopiano a scendere in autostrada -entrava ogni tanto il limitatore, e mica come in I- ho letto

oltre 250 quando la V max del K-RS16 è data a 232)


13/06/2005, 17.16 #19


Citazione:

Originale inviato da Ricky vierventiler (..) in V = 3000 Rpm indicati = 80 Kmh indicati (..)

Intanto.. grazie.. Allora, facendo i calcoli, 140 di indicata= circa 5250 RPM.. mi sa che se il mio é sballato, é sballato di circa 200 giri.. poca roba..

13/06/2005, 20.19 #20


X Paolo: strano, con la coppia 33/12, la Rmt da un risultato identico al tuo. X Andy: Hai ragione mi sono sbagliato, A non è il conta gr (nemmeno il tach., si tratta del blochetto accensione che è collegato a quel non meglio identificato 53, sensore conta giri)

13/06/2005, 21.57 #21

gastazzoni Mukkista in erba Data registrazione: 05/03/2005Località: torinoMessaggi: 355

la mia e'solo una curiosita'ma c'e qualcuno che ha tirato a manetta i vari kapponi?ad esempio considerando un kilometraggio medio es 60-70000km quanto puo raggiungere il 75 il 100 ed il 100 16 valvole? vi chiedo questo perche'dopo un mese che avevo il 75 ho fatto una sgasata in sardostrada,solo che non avevo il taki e mi sono basato su'giri motore che ho raggiunto ( 8400) e su una punto hgt che non e'riuscita a superarmi. ovviamente ero accucciato sul serbatoio.

14/06/2005, 09.56 #22



Poco meno di 250 di indicata (con le borse), K100RS 16v con circa 100.000 km.. quindi credo che i 225/230 reali li prenda. Ieri sera breve prova, a 80 in V gli RPM corrispondevano a quelli di Ricky, a 50 ero sui 1800.. l'impressione é che, se esiste, lo scarto aumenti esponenzialmente con i giri.

14/06/2005, 10.11 #23


confermo le letture di Ricky anche io..... Pure la mia a 50K Km 245 abbondanti..... da solo con borse.... in 2 con borse e bauletto 225ca. (anche andasse di più sarebbe da matti perche col top case da 45l ondeggia appena va in appoggio...) in 2 solo borse 235ca...

14/06/2005, 19.21 #24


Citazione:

Originale inviato da sKappa confermo le letture di Ricky anche io..... Pure la mia a 50K Km 245 abbondanti..... da solo con borse.... in 2 con borse e bauletto 225ca. (anche andasse di più sarebbe da matti perche col top case da 45l ondeggia appena va in appoggio...) in 2 solo borse 235ca...

Veramente tornando dal K Pride, (collegando Consuma e 5 Terre) -FI-SP in autostrada- se non ci fosse stato traffico, quel pezzetto che abbiam smanigliato a manetta.... Con Alice che non strillava neanche,anzi, ti seguiva bene sottocupolino....


14/06/2005, 19.55 #25


X Gastazzoni Sulla tua, il limitatore scatta a 8777giri, cioè 200,37 km ora. Sulla mia l'ho fatto scattare sul rettilineo Marene-Torino (da voi almeno non mi tolgono i punti ) quando il motore era vicino a 200 000km, a memoria 217 reali.

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Carboncini Motorini di Avviamento K75-100-1100-1200 - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


Carboncini Motorini di Avviamento K75-100-1100-1200



07/01/2007, 20.24 #1


Carboncini Motorini di Avviamento K75-100-1100-1200

Se sbaglio qualcosa mi correggerete sicuramente. Ecco la mia esperienza di sostituzione dei carboncini al motorino di avviamento. Una volta estratto il motorino di avviamento ho notato subito una usura piuttosto cospiqua del millerighe ma penso sia dovuta al fatto che il metallo di questo alberino sia molto dolce per preservare l'ingranaggio con il quale si va ad accoppiare nel motore del K.


Occorre procurarsi tre codici ricambio da BMW: 12 41 1 459 567 Carboncino 12 41 1 459 297 Portacarboncini 12 41 1 459 445 Kit guarnizioni

Data una pulita esterna al motorino con dello sgrassatore, ho segnato con una riga il motorino in modo tale da essere sicuro di riassemblarlo nel modo corretto:


Con una chiave a cricchetto ho svitato le due viti che si trovano in prossimità dell'alberino del motore ed estratto i due "coperchi":


Attenzione alla/e rondelle distanziatrici presenti sul lato collettore che sarebbe bene contare per essere sicuri di rimontarle tutte (nel mio caso ce n'era una soltanto)


I carboncini non erano consumatissimi (ne mancavano 2 o 3 mm a occhio) e sarebbero durati di sicuro per qualche anno ancora, ma ormai la moto è smontata e ...

Una volta sgrassato tutto ho controllato il collettore:


Bisogna controllare che le linguette in rame sul rotore abbiano ancora uno spessore e che non siano del tutto consumate e portate al livello dell'isolante presente tra le linguette. Nella foto si vede chiaramente che hanno ancora uno spessore. Dare una pulita tra una linguetta e l'altra per evitare che la polvere dei carboncini consumati si depositi tra una linguetta e l'altra perchè potrebbe dare origine ad un corto evitando alla corrente di passare per le spire del rotore. Occorre inoltre controllare con un tester la continuità tra tutti gli "elementi" in rame, quindi, tenendo fermo un puntale si controlla che ci sia continuità con tutti gli altri.

L'ultimo controllo con il rotore completamente smontato e con il tester consiste nel verificare che NON ci sia nessun contatto tra alberino e rotore:


Comunque il mio asistente ha detto che il rotore era OK:

Svitate tutte le viti del contatto del positivo che esce dalla parte posteriore del motorino di avviamento (facendo bene attenzione a come era disposto il vecchio carboncino) monto il nuovo con tanto di piccolo o-ring tenendo presente che l'importante è che sia BEN ISOLATO dalla "carrozzeria" del motore:


E monto anche il portacarboncini. Non è particolarmente difficile capire come vada montato anche se non si è prestata particolare attenzione nello smontaggio:

Per rimontarlo ho trovato più semplice inserire il rotore nel portacarboncini e poi assemblare gli altri pezzi:


Un po' di grasso all'unico cuscinetto presente sul rotore ed ho richiuso tutto seguendo la riga che avevo tracciato. Se Luigi ( ) mi consente di usare la sua scala fernet, penso di poter affermare che la difficoltà è

prossima allo zero, tanto da non richiedere neanche una guida, ma penso che le foto dei pezzi smontati delle nostre K siano interessanti e, per quanto mi riguarda, stuzzicano la curiosità.

Ultima modifica da dataware il 10/07/2007 alle ore 00.23.

08/01/2007, 17.58 #2



Anche questa è da faquizzare, come quella delle pinze; prima di farlo, domanda: le foto sono permanenti o scompaiono dopo qualche settimane? In tal caso potresti metterle come "allegato" direttamente nel forum, l'inconveniente è che il peso max e di 100 kb per foto e per post, cmq si puo fare una serie di post all'interno del medesimo topic.

08/01/2007, 19.46 #3


Si, vi confermo che sono su un host senza scadenza (mdsrlit.dyndns.org) ma se dovesse servire le sposterò tutte su www.mdsrl.it (più affidabile) semplicemente ricercando tutte le occorrenze di mdsrlit.dyndns.org (già provato e funziona) e sostituendole con www.mdsrl.it ... non sono tantissime. Ciao Luigi, sono stato al Cafè de Turin lo scorso Sabato ma non ti ho disturbato (so che per farmi piacere non diresti di no a un invito ma per te è uno sbattimento) Le ostriche non mi piacciono più come una volta, penso siano andate giù di qualità ... mi devi dire i posti in Francia (anche lontani e/o dal versante atlantico) dove si mangiano buone che me li appunto.

09/01/2007, 01.00 #4


Ho letto il clymer ed aggiornato la procedura. Mi sono letto anche un po' di teoria sul funzionamento dei motori DC. Spero di non aver detto delle stupidaggini. Non mi è ancora chiaro, però, il percorso delle spire interne al rotore: che giro fanno per essere collegate a TUTTI gli elementi in rame del collettore contemporaneamente senza fare corti? Non ho una batteria qui in casa per poterlo provare ... domani provo con quella della macchina ...


02/05/2007, 14.04 #5

mark69 Pivello Mukkista Data registrazione: 13/09/2004Località: MilanoMessaggi: 166

Anch'io: sostituito spazzole + codici Denso

Dopo aver subito due o tre volte il fallimento del motorino di avviamento, ho sostituito anche io le spazzole dell'infiltrato giapponese nella teutonica incudine. A parte l'estrema soddisfazione di avere l'oggetto riportato a nuovo, ho qualche commento: 1) Qualcuno mi aveva chiuso il connettore elettrico esterno con un dado autobloccante con inserto in nylon (non mi sembra che quello originale sia così) stretto così forte che per aprirlo si è rotto tutto all'interno e il prigioniero girava a vuoto. Meno male che con la spazzola nuova si cambia tutto l'elettrodo e il

coperchio non era per niente danneggiato. 2) Le viti che tengono insieme i coperchi sono molto dure, a rischio spanamento (se non ricordo male a qualcuno era successo qui sul forum). Due colpi di cacciavite a percussione mi hanno evitato di buttarle via. 3) Il supporto dei carboncini ha un design modificato: prima si doveva togliere la molla per estrarre il carboncino verso l'esterno, adesso i carboncini si inseriscono dall'interno senza bisogno di toccare la molla (mi sembra più furbo). Per quello che possono valere, riporto i codici Nippon Denso dei pezzi. Non so se si possono trovare da noi e non so quanto si possa risparmiare visto che in BMW i 3 pezzi costano in tutto poco più di 15€:


● Portacarboncini (cod. BMW 1241 1459297): cod. Denso 028510-0651 "HOLDER ASSY,BRUSH"● Carboncino (cod. BMW 1241 1459567): cod. Denso 028099-4040 "KIT"● Kit guarnizioni (cod BMW 1241 1459445): cod. Denso 028099-4030 "KIT"

PS per Dataware: le tue foto non si vedono più!

Ultima modifica da mark69 il 02/05/2007 alle ore 14.07.

02/11/2007, 11.11 #6

K8 Pivello Mukkista Data registrazione: 18/07/2006Località: FirenzeMessaggi: 235

Chiedo scusa - alcuni piccoli dubbi sull'ottima FAQ di Dataware: - il limite di usura delle spazzole è 6 mm, OK? - il piccolo pezzo in plastica che porta la vite del positivo ha un rilievo da un lato. Nella prima foto (fase di smontaggio) sembra posto dal lato opposto al reoforo, nella seconda, con i pezzi puliti, invece dallo stesso lato. Anche io lo rimonterei come ha fatto Dataware; mi sembra che il suo scopo sia quello di evitare un corto in caso di allentamento della vite. Riposto la foto con la freccia che indica il rilievo + un'altra mia per maggiore chiarezza. Cosa ne pensate?

Immagini allegate

02/11/2007, 15.57 #7



k8, ho orientato quel pezzo di plastica all'ultimo minuto e "ad istinto" perchè non ricordavo più com'era messo prima dismontarlo e, soprattutto, il manuale di officina, il Clymer e l'Haynes non ne facevano menzione. Le foto sono "foto di scena" e potrebbero non rappresentare fino a questo dettaglio il pezzo prima dell'assemblaggio.


02/11/2007, 21.33 #8


Ho triovato la risposta nel manuale di officina del K1100. Ecco la posizione corretta (ossia, ovviamente, al contrario di come l'ho montato - mal di poco, sono solo due viti):

Immagini allegate

02/11/2007, 21.45 #9


Ulteriore nota per gli smontatori futuri: nel mio caso era assente il grande o-ring del coperchio anteriore (particolare 4 dello schema sottostante). Anche nelle foto di Dataware sembra assente. Chiederò al conce.

Immagini allegate


03/11/2007, 01.18 #10


K8 non era assente il grande oring, anzi c'è in due foto (i ricambi e una foto appena smontato) ma non mi sembrava il caso di metterne in evidenza la presenza. EDIT Ops, mi sa che era l'altra. Sinceramente non ricordo, devo guardare su etk.



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Revisione alternatore


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29/01/2007, 19.15 #1

sgorla1 Pivello Mukkista Data registrazione: 29/01/2006Località: milanoMessaggi: 48

manutenzione alternatore

Ciao stavo rivedendo questo post e mi chiedevo se smontando l'alternatore oltre ai gommini era il caso di fare una manutenzione allo stesso ossia : sostituire le spazzole e magari ingrassare le bronzine interne ??? Sapete darmi qualche indicazione ??? grazie 1000

29/01/2007, 19.43 #2


Si. A memoria le spazzole le ho cambiate 2 volte, sui 70 000, 160 000, e fra poco la terza dato che son passati oltre 100 000km. A 200 000 non dava alcun problema, cmq lo smontai. Bronzine non ce ne sono, due bei cuscinetti stagni, uno era integro, l'altro un po' frenato, cambiati. Il collettore era fuori tolleranze da un bel po', l'ho fatto cambiare da un elettrauto. Dunque salvo sfiga, l'aternatore arriva a 200 000km senza problemi, con almeno una sostituzione spazzole, forse senza fare gli altri lavori funzionerebbe ancora.


Ora con Ebay mi chiedo se vale la pena di revisionarlo anche in casa, si vendono per poco, col rischio pero' di ricevere una sola.

29/01/2007, 22.50 #3


Citazione:

Originale inviato da Luigi [...] Il collettore era fuori tolleranze da un bel po', l'ho fatto cambiare da un elettrauto. [...]

Questa revisione si può fare anche su quello del 1100? Ricordo avevi detto qualcosa sul fatto che BMW non fornisce ricambi ma o vende per intero ... o sbaglio? (si, sono pigro per andare a vedere su ETK ma sono a casa e non ce l'ho)

29/01/2007, 23.01 #4


No, sul 700w montato dal 9/92 butti tutto, regolatore per le spazzole, e alternatore se il collettore è KO. Cè chi crede che il "nuovo corso Bmw" abbia iniziato nel 2004...quasi. Nemmeno i cuscinetti sono disponibili. Cmq ci sono almeno due boxer (è identico trasmissione a parte) sui 150 000 , i proprietari scrivono regolarmente, che io sappia non l'hanno sostituito.

13/11/2007, 14.59 #5


gen081970 Sono un C1 speriamo che mi passi! Data registrazione: 30/08/2007Località: chieti-abruzzoMessaggi: 12

vorrei provare a cambiare le spazzole, dato che sono molto consumate e in maniera irregolare, purtroppo però non riesco ad estrarle dalle sede in cui si trovano. C'è qualche cosa di particolare da fare o basta solo tirare con forza, non vorrei fare qualche danno. Grazie

13/11/2007, 18.36 #6


Inanzitutto, la moto dev'essere ante 9/92, se no l'intero regolatore è da sotituire. Il kit spazzole si compone: spazzole, molle, "passa filo" (scusami del termine, l'italiano non è la mia lingua madre). Tolto il regolatore, devi asportare le saldature esistenti (con un ferro non troppo potente, non eccedere 60w per non surriscaldare l'elettronica). Meglio mettere il regolatore nella morsa, questa servirà da radiatore) Saldatura asportata, rimane il passa filo che probabilmente non riesci a togliere, devi forarlo, a che diametro non ricordo, basta misurare il filo delle spazzole nuove ed aggiungere 0.5mm. Forando, escono le vecchie molle e spazzole. Le spazzole nuove devono sporgere dal regolatore di 10mm, segnale partendo dal lato senza filo, non rimettere il nuovo passa filo, molla nuova + spazzola, fai uscire il filo dal foro che hai fatto, quando il segno dei 10 mm è allineato col regolatore saldi il filo che sporge, poi tagli il filo eccedente. Inizia a saldare la spazzola verso il regolatore, il montaggio della seconda sarà + facile.

13/11/2007, 20.16 #7


Luigi, grazie per la esauriente risposta, fortunatamente il mio k è dell'86 quindi proverò a fare la sostituzioe, volevo chiedere anche se a giudizio tuo o degli altri amici del forum bisogna usare necessariamente le spazzole originali o si può adattare qualche altro tipo più economico, non vorrei fare il tirchio, ma per 4 rondelle due gommini (oring) e una tazzetta d'alluminio ho già lasciato una ottantina di euro a mamma BMW ( quelle originali costano ca 7€ ). Ciao e grazie


13/11/2007, 22.12 #8


Premesso che le ho pagate nel 2007 12€ in Bmw, potresti provare da un rivenditore Bosch col codice (bosch non bmw) spazzole : 127 014 022. Anni fà si pagavano in Francia 10 FF (3000 lire), ora cè poco da risparmiare con le spese porto, in Italia non so. Altra possibilità chiedere ad un ricambista spazzole per regolatore Bosch tipo EL 14V 4C (è la serie del nostro, ci sono un sacco di tipi con diverse tarature, ma l'alloggiamento fisico delle spazzole non cambia), cosi faccendo ho pagato quelle dell'auto una cifra ridicola (magneti-marelli pero'). Le dimensioni delle spazzole sono 17 x 8 x 5 mm, la lunghezza minima 5mm.

Ieri, 12.40 #9


Luigi, riguardo ai cuscinetti dell'alternatore di cui parli all'inizio del 3d, hai usato gli originali o sei riuscito a trovare qualcosa di compatibile? Per adesso ho smontato le vecchie spazzole e parto alla ricerca di quelle nuove, altro dubbio per smontare il cuscinetto che si trova sull'albero dell'alternatore dalla parte della presa di forza ho visto che ci sono due viti sotto la bobina (credo così si chiami) che reggono un coperchietto che a sua volta blocca il cuscinetto, se non ho interpretato male bisogna smontare il cuscinetto posteriore e poi si sfila tutta la bobina. Spero di essere stato chiaro nell'esposizione del problema. Ciao Mic

Ieri, 20.21 #10



I cuscinetti si trovano altrove, dovrei avere i vecchi ma non son sicuro di riconoscerli con certezza e darti il codice. Si, per smontare si fà cosi, ma sarà il caso di sostituirli? L'ho fatto a 200 000 perchè mi pareva già una cifra elevata, ma son quasi sicuro che oggi funzionerebbero ancora, tieni conto che un'alternatore, su ebay si trova a meno di 50€.

Ieri, 23.24 #11


troppo tardi, ho già smontato tutto ed effettivamente il cuscinetto grande che sta dalla parte della presa di forza gira non benissimo (sigla:nsk 6203DU), quello più piccolo che si trova sul lato opposto (sigla:sfk 394737A) invece sembra in buono stato, per quello che riguarda le spazzole dell'alternatore le ho trovate della Bosch a 5€ presso un autoricambi. Se può interessare posso fare qualche foto anche se devo capire per bene come fare a inserirle nel messaggio. Per ciò che riguarda le vecchie spazzole non sono riuscito a farle uscire dissaldandole, quindi ho segato delicatamente con un seghetto da ferro la parte della saldatura sporgente facendo così rimanere a vista il filo di rame che è collegato alle spazzole e poi con una punta da 3,5 ho fatto un foro in corrispondenza del rame. A questo punto le spazzole si sono staccate (come al solito e più semplice da fare che da spiegare). SPERO CHE AL DI LA DI QUESTO QUANTO RIMONTERO' IL TUTTO, "IL TUTTO FUNZIONI" un saluto


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Specchi K100RS - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


Specchi K100RS



13/02/2005, 14.35 #1

karminio Pivello Mukkista Data registrazione: 13/02/2005Località: GenovaMessaggi: 208

Specchi K100RS

Buongiorno a tutti. Vorrei riverniciare gli specchi della mia K, ma non riesco a separare i 2 gusci di plastica che compongono lo specchio/freccia. E possibile fare questa operazione? Se si come? Grazie.

13/02/2005, 19.10 #2

Bibendum Pivello Mukkista Data registrazione: 14/10/2004Località: MilanoMessaggi: 291

Una volta ho visto che il carrozziere li preparava mascherandoli con la carta adesiva. Un lavoro, che se ben fatto, dà buoni risultati.

14/02/2005, 10.42 #3


DavAdv Kappista doc Data registrazione: 19/05/2004Località: In autostrada..Messaggi: 2.760

Svitando la vite che tiene la freccia e smontando lo specchio (con molta attenzione, è a incastro pure lui) dovresti poi riuscire a disincastrare i due gusci... Io una volta ho fatto così

14/02/2005, 11.18 #4


I due gusci sono incollati, staccarli senza romperli é molto difficile. meglio, come suggerito sopra, togliere tutto il possibile, incartare accuratamente le parti che non vanno verniciate (cavetto, parabola della lampadina, ecc) e fare il lavoro. Aggiungo un suggerimento: gli specchietti sono montati con un piolino metallico ad incastro (va messa anche una goccia di loktite) "fermato", sul retro, da una graffa metallica. A causa delle vibrazioni non é infrequente che la graffa si stacchi e la loktite pure (specie se aggrappa sulla verniciatura) con il risultato di vedersi volare via lo specchio.. Un paio di forellini sul corpo in vetroresina ed un filo in nylon passato nelle fessure sul retro dello specchietto e poi passato nei suddetti forellini e legato all'interno evita lo spiacevole inconveniente.. se lo specchietto dovesse sfilarsi dal suo incastro il filo lo tratterà. La stessa cosa si può fare con l'intero corpo specchietto/freccia.; in questo caso meglio usare un cordino più resistente che andrà fissato all'interno della carena. Tenete presente he in questo caso lo specchio che dovesse sfilarsi dai tre piolini metallici invece di cadere a terra (e frantumarsi) sbatterà sulla carena, se il "cavo di sicurezza" é troppo lungo.. scegliete voi il male minore.

14/02/2005, 14.47 #5


Caspita, ormai ho perso il conto delle volte che mi si sono staccati!!! Sonon ancora interi per puro miracolo! Ho pensato pure io al sistema del filo di nylon, appena ho un pò di tempo lo metto in pratica...

14/02/2005, 22.03 #6


Emiro Messaggi: n/a

io ho messo una ditata amorevole di silicone nel buchino dove entra il pistolino dello specchio. ad ora, funzione. a proposito.. mi si è rotto il pezzettino in zamac ( è quello il materiale? ) dove si innesta una delle mollette all'interno del gruppo freccia-specchio che si vanno a pinzare sui tre coni che fuoriescono dal cupolone . Non so se fare lavoraccio con pasta metallica e lamierino ripiegato a mo di molletta oppure se devo per forza cambiare specchio intero o chi per lui.. mi sapete aiutare?

14/02/2005, 22.57 #7


Ho già da tempo messo in pratica quanto suggerito da paolo b con due spezzoni di cavo per freni da bicicletta intestati con terminali ad anello per cavi elettrici. Fissati, ad un capo, ad una vite già presente e, all'altro, ad altra vite con un forellino realizzato sulla plastica.



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tubi freno k75 1987 - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


tubi freno k75 1987


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04/05/2006, 21.24 #1


tubi freno k75 1987

Ciao a tutti, dovendo cambiare i tubi freno (solo anteriore) chiedo se qualcuno di voi conosce "il passo" dei raccordi dei tubi indicati al punto 7 nel seguente link. (raccordo superiore e inferiore. http://www.realoem.com/bmw/showparts...& hg=34&fg=05 Grazie per le risposte

04/05/2006, 21.39 #2


mmh, mi sà di tubi fatti in casa.... La vedo dura trovare l'info, senza smontare i vecchi..

04/05/2006, 21.40 #3


ciao Luigi, ho smontato i vecchi ma questi "sciemi" non mi hanno ancora trovato i raccordi, purtroppo sono in Sardegna non è facile trovare i ricambi

04/05/2006, 21.43 #4



Anzi, vecchi tubi ne ho....ma per avere il passo dovrai aspettare almeno fino a metà della prox settimana, fammi sapere. Sempre che sia un passo metrico, se è in pollici non ho il "coso" per misurarli..

05/05/2006, 12.11 #5


ok, trovato il passo, sezione 10 passo 1. provo a eliminare le cannette (punto 10) e attaccare il tupo con un raccordo direttamente sulla pinza. Suggerimenti e osservazioni. Grazie

06/05/2006, 12.19 #6


Ciao Mauricor, io volevo sostituire i miei tubi freno perchè l'effetto polmone era molto marcato. Ho cercato su internet ed ho trovato FrenTubo che, per i nostri K, propone troppo genericamente due modelli. Ho cercato un rivenditore ed ho trovato Carpimoto su internet. Mi hanno contattato dopo un giorno dicendomi, in pratica, che Frentubo non era sicura del modello del mio K. Carlo Carpi è stato disponibilissimo ed ho spedito i miei tubi a Frentubo limitandomi a richiedere il tipo di tubo in treccia ed il materiale dei raccordi. Li ho spediti Martedì sera ed ovviamente non li ho ancora ricevuti perchè mancava il tempo tecnico per farli, spedirli a Carpimoto e ritornare da me, ma il Sig. Carpi mi aveva spiegato che se li avessi spediti a Frentubo il Lunedì li avrei ricevuti Venerdì. Penso che se si lasciano scegliere e crimpare direttamente ad un "produttore" di tubi freno si possa essere un po' più tranquilli e se si trova un rivenditore disponibile come carpimoto ne valga proprio la pena approfittarne: se vuoi ti posso dare la mail diretta di Carlo Carpi. Ciao

06/05/2006, 12.26 #7


scusa dataware, ma dei semplici originali no?


06/05/2006, 14.19 #8


Se vuoi si, non è un problema, dovrebbero essere "correttamente modulabili" ma volevo provare quelli in treccia perchè l'effetto polmone che hanno i miei originali (ormai obsoleti perchè risalgono al 1988) era talmente tanto che non volevo rischiare di migliorare in modo insoddisfacente la frenata. La teoria dei tubi in treccia dovrebbe essere più pressione sui pistoncini con meno sforzo a causa della minore

dispersione ... proviamo!!!


06/05/2006, 15.33 #9


Ciao ragazzi, ho finito di montare il tutto poco fa. Ho comprato dei tubi in treccia per sostituire quelli originale (i miei risalivano a maggio del 1985). 1) per quanto riguarda il primo spezzone che va dalla pompa al cannotto di sterzo nessun problema: due raccordi dritti, 2 bulloni, 4 rondelle e il gioco è fatto. 2) invece per gli spezzoni che vanno dal cannotto di sterzo alle pinze ho fatto un casino (per questo volevo dei vostri pareri): - primo problema: non ho trovato dei raccordi che terminassero con filettatura (scusatemi ma sono in Sardegna) quindi per collegare i tubi al cannotto ho usato due raccordi a 90° - secondo problema: non ho trovato i raccordi per collegare i tubi alla "cannetta" (punto 10), ho optato per collegare il tubo direttamente sulla pinza sempre con un raccordo a 90°. Risultato: la frenata è più modulabile (il freno sembra meno brusco, forse sono riuscito ada eliminare il problema dei miei freni quello on-off, cioè o frena oppure non frena) Chiedo invece a voi consigli e opinioni sui lavori che ho fatto in particolare sul fatto di aver eliminato le cannette (punto 10 link primo post). dataware: fammi sapere gli sviluppi del tuo lavoro e come sono stati fatti i tuoi tubi (io li ho assemblati da solo) Kardano: conosco la tua esperienza, quindi per favore dimmi se secondo te è una cavolata usare dei tubi fai da te piuttosto che quelli originali. Il costo è stato "onesto" ho speso 11 euro per i tubi e 50 euri per la raccorderia (cariscedda), in effeti con poco di più si possono comprare quelli originali. 3 visto che avevo smontato tutto ho aperto le pinze dei freni per controllare i pistoncini (credo che uno non funzionasse tanto bene), ho fatto saltare fuori i pistoncini con l'aria compressa, pulito tutto, cambiato l' o-ring tra i due blocchi della pinza e rimontato tutto. Per ora non da segni di perdita. Qualcuno di voi ha già fatto questo lavoro. Vi ringrazio in anticipo per tutte le osservazioni che vorrete darmi. Maurizio

06/05/2006, 16.06 #10



Mauricor, i ringrazio per la considerazione che mi dai ma io sono solo un trafficone e non un meccanico

Citazione:

Originale inviato da mauricor [...] - primo problema: non ho trovato dei raccordi che terminassero con filettatura [...]

Non vedo controindicazioni di funzionalità ... ma magari i guru possono trovare qualche insidia. Per quanto riguarda l'estetica e la preservazione della specie K ... beh, de gustibus

Citazione:

Originale inviato da mauricor (..) Risultato: la frenata è più modulabile (..)

Secondo il mio povero sapere si tratta di fare qualche semplice considerazione: attraverso una leva e la pompa freno agisco sul liquido dell'impianto per andare a spingere dei pistoncini. Se il tubo attraverso il quale scorre il liquido è rigido, migliora la trasmissione della forza che io imprimo sulla pompa e che arriva ai pistoncini ed il risultato è un minor effetto polmone e quindi una minore modulabilità della frenata: il tuo effetto on/off dovrebbe risultare accentuato se hai solo sostituito i tubi. Probabilmente invece, quell'effetto era dovuto ad un pistoncino che scorreva male e che aprendo la pinza hai "sistemato".

Citazione:

Originale inviato da mauricor (..) dataware: fammi sapere gli sviluppi del tuo lavoro e come sono stati fatti i tuoi tubi (io li ho assemblati da solo (..)

Ma i raccordi (terminali dei tubi) erano da crimpare? Come li hai crimpati? Ti faccio sapere senz'altro ma io ho speso esattamente il doppio per dei tubi in treccia di carbonio (la differenza con il kevlar era poca ed ho fatto lo sborone senza bisogno ) ma spero che il lavoro sia fatto a dovere

Citazione:

Originale inviato da mauricor (..) 3 visto che avevo smontato tutto ho aperto le pinze dei freni per controllare i pistoncini (..)

Io l'ho fatto come ultimo tentativo prima di cambiare i tubi freno (per pigrizia non ho cominciato da li), mi ha impressionato la velocità con cui i pistoncini vengono sparati con l'aria compressa (a momenti rimanevo ciecato per guardarli uscire). Luigi mi ha detto che cambiare le guarnizioni dei pistoncini non serve a nulla se le pinze non perdono Ciao!


06/05/2006, 16.50 #11



Grazie per la risposta, sull'estetica ti do ragione, ma sai io sono un traffico e sperimento spesso, non è detto che non faccia qualche modifica di nuovo, sull'effetto on-off ti appoggio come ragionamento. I tubi non erano da crimpare, hai presente quelli di rame che si utilizzano per gli impianti idraulici dei bagni? il sistema è più o meno lo stesso, raccordo con filettatura, anello di tenuta all'interno, corono da avvitare per fare tenuta. Grazie per le considerazioni. a presto

06/05/2006, 17.03 #12

il borsaro Pivello Mukkista Data registrazione: 13/01/2004Località: S.P.Q.R.Messaggi: 274

Ciao, vai da un rivenditore Brembo e compra tubazioni e raccordi BH. Ciao Alberto.

06/05/2006, 17.28 #13


Scusa ma perchè? Cos'hanno in più di quelli che ha lui o delle altre marche? Che "problemi" risolverebbero?


07/05/2006, 01.42 #14


si credo che tutto sommato non cambi molto, un tupo è pur sempre un tubo, credo che se si vuole davvero avere un salto di qualità occorrerebbe cambiare pinza (magari con più pistoncini) e mettere una pompa radiale ma insomma mica ci andiamo in pista con queste moto

07/05/2006, 18.49 #15



Citazione:

Originale inviato da il borsaro Ciao, vai da un rivenditore Brembo (..)

Sono in Sardegna, è difficile trovare i raccordi che ti servono figuriamoci trovare un rivenditore brembo con i raccordi che dici tu, comprarli a occhio da internet non l'ho fatto perchè preferisco vedere quello che compro visto che era la prima volta che cambiavo i tubi alla mia kappina, la prossima volta potrò comprarli via internet descrivendo le caratteristiche che mi occorrono.


07/05/2006, 19.29 #16


Sulla R 80 ho lo stesso tipo di raccordi a 90°,seppur inutili,non danno problemi.

07/05/2006, 22.48 #17


si hai ragione sono inutili ma erano gli unici che ho trovato disponibili, almeno ora so che non danno problemi

08/05/2006, 10.01 #18


interessante, ho appena finito di leggere, letto il costo del tubo usato da te e mi chiedo che tubo hai comprato e dove? aldilà del fatto che sei in sardegna, a chi ti sei rivolto e che caratteristiche ha il tubo che hai usato tu?

08/05/2006, 10.31 #19



è un tubo in treccia di metallo, in questo momento non ho il nome della marca ma mi riservo di fare delle ricerche. Alcune persone che conosco hanno acquistato lo stesso tubo dallo stesso rivenditore e a distanza di un anno non hanno avuto problemi.

12/10/2006, 14.51 #20


io invece avrei trovato un kit pronto (treccia) della HELL per circa 130 euro. anteriore e posteriore. visto il lavoro fatto da voi in precedenza, come valutate questo prezzo? Ciao! chi sa dirmi il prezzo del ricambio originale? K75s 1987

12/10/2006, 15.42 #21


come costo, il ricambio originale costa più o meno lo stesso (ma i tubi non sono in treccia metallica), per contro esteticamente, se sei un "purista" i tubi in treccia non esistono nel k. Hai inoltre il vantaggio di non doverci lavorare troppo, sistemare i raccordi metallici sul tubo in treccia, evitando che quando vai a montarlo non crei delle "spirali" è un lavoro che da rogne. Io ho tolto le "cannette" sulla pinza, ci arrivo col tubo direttamente, opinabile a livello estetico. Ho speso molto meno di 130 euro, ma io ho solo l'anteriore (per fare il posteriore avrei speso almeno 15 euri per i raccordi e altri 10 per il tubo, più o meno). Dovrei avere delle foto del lavoro, stanotte se torno a casa ad un orario decente ne posto qualcuna.

Immagini allegate



13/10/2006, 09.32 #22



ho provato la soluzione facile già pronta dalla moto di blacktwin che aveva treccia, ma non soddisfa neanche lontanamente i miei requisiti di vantaggio. I miei vecchi tubi in tubo hanno sicuramente 20 anni, bel compleanno eh? quindi cmq li devo cambiare. vorrei tenere la soluzione con il pezzo finale in metallo per non dover rompere le scatole al parafango. La rogna che dici è evitare che il tubo una volta montato definitivamente non si attorcigli su stesso vero? Ok con un pò di pazienza si fa. Oggi cmq i tubi treccia vengono tutti dati un tubo di gomma sopra. questo dovrebbe aiutare credo. Invece domandona da 4 soldi: ho questo problema che potrebbe venire dai tubi come no: Monto l'impianto spurgo e va quasi da dio, pinza con poca corsa, frenata decente in pochi metri mi fermo volendo. lascio la moto ferma 3 giorni, torno in sella. la corsa della leva è più lunga e sembra essersi addolcita, nel senso che risponde con qualche millimetro di corsa ulteriore quando tiro molto forte. Questo dovrebbe essere il classico effetto polmone. Ma perchè rimanendo ferma si allunga la corsa con liquido nuovo? potrebbe essere sempre colpa del polmone? o magari entra aria da qualche parte? poi provando a fare lo spurgo non esce praticamente niente. Cmq ormai ho imparato a guidare in modo che non mi serva frenare per strada ( o quasi ), ovviamente evitando i semafori ecc ecc dove non posso certo evitare lo stop. Frenare poco dovrebbe essere un pregio in cosa, ma non mi piace l'idea dinon potermi fermare quando serve....

13/10/2006, 10.28 #23


domanda da "unu soddu" come si dice da noi...........il liquido è nuovo? nel senso che apri una confezione nuova quando fai il "ricambio" del liquido?

13/10/2006, 11.39 #24

gianc0 Pivello Mukkista Data registrazione: 20/09/2006Località: palermoMessaggi: 46

Citazione:

Originale inviato da mauricor ok, trovato il passo, sezione 10 passo 1. provo a eliminare le cannette (..)

io ho fatto così. un solo tubo dalla pompa alla pinza. nessun problema da almeno 10 anni e una frenata nettamente superiore al tubo in gomma originale. 1 raccomandazione ( anche se penso che tu non ne hai bisogno) utilizza raccordi in acciaio e non in leghe pluticolorate che richiedono valori di serraggi precisi ( se li tiri spaccano e se non serri bene hai problemi) gianc0



13/10/2006, 11.54 #25


Citazione:

Originale inviato da mauricor si credo che tutto sommato non cambi molto, un tupo è pur sempre un tubo (..)

io ci ho provato ma non ci sono riuscito per un motivo che ancora non riesco a capire. ho comprato con pochi euro 2 pinze doppio pistoncino (modello per la k1100) nuovissimi e ben tenuti. ( so bene che dette pinze lavorano con 1 discho di maggiore diametro. ) sono riuscito a montare e mettere in pressione solo la pinza destra. la sinistra per pochissimi millimetri non riesco a montarla (se appunto il perno superiore non riesco ad appuntare l'inferiore e viceversa). inzomma ho smontato tutto e messo l'originale perchè non avevo tempo , mi spoto solo in moto. ma mi riservo, tempo permettendo, di capire l'arcano. gianc0


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Dischi flottanti: sostituzione nottolini


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21/02/2005, 13.47 #1



Ho ripescato questa, vale per le K1/K100 16v/K1100 e per le serie eRRe 4v dotate dei flottanti anteriori Brembo (es R1100RS): Per la sostituzione dei nottolini dei flottanti anteriori servono: n° 18 Rullini cod 34 11 2 310 086 n° 6 Rullini con anello cod 34 11 2 310 995 n° 24 Rasamenti cod 34 11 2 310 088 n° 24 Seger cod 34 11 2 310 089 (attenzione, i codici sono quelli del K100RS 16v, non ho controllato la corrispondenza con quelli degli altri modelli citati, anche se in teoria sono identici) Se si vogliono cambiare anche le viti di serraggio dischi: viti a testa semicircolare m8 x 25, cod 3631 1 457 803 Per ogni disco vanno 9 nottolini normali e tre con l'anellino centratore, alternati 3+1. So che qualcuno, alla sostituzione, ha montato solo nottolini con l'anello, oppure tutti senza.. quelli con l'anellino dovrebbero ridurre il rumore e centrare meglio il disco, in pratica però sono quelli che si distruggono per primi. Io consiglio di rimetterli come nell'originale. - Smontare la ruota anteriore - Segnare con un gesso posizione e senso di rotolamento di ciascun disco, con un riferimento anche sul cerchio - Con la ruta bloccata in piano smontare un disco, svitando i 6 bulloni a testa tonda; lavorare con calma perchè sono bloccati col frenafiletti, e si corre il rischio di spanare la testa.. eventualmente scaldarli un pò. - Il disco si toglie tirandolo semplicemente verso l'alto - Girarlo e posarlo sul banco: si vedrà il retro dei nottolini bloccati da un seger, sotto al quale c'è una rondella di rasamento - Togliere il seger con un cacciavite piatto piccolo, il nottolino si sfila verso il basso


- Consiglio di rimontare subito il nottolino/rasamento/seger nuovo, cioè di procedere uno alla volta.. togliere uno vecchio, mettere uno nuovo.. ovviamente dello stesso tipo di quello appena tolto (pieno o con anello). Fare attenzione che il seger chiuda bene e sia ben saldo e correttamente inserito. - Ripetere l'operazione con l'altro disco, dare una bella ripulita, rimontare i dischi nella posizione originale. I seger vanno verso l'interno del cerchio. - Prima di riavvitare i bulloni, dare una ripassata alle filettature nel cerchio per togliere i residui, e ricordare di mettere una goccia di frenafiletti sul gambo.

21/02/2005, 13.59 #2

claudiotrab Pivello Mukkista Data registrazione: 28/01/2003Località: VeneziaMessaggi: 94

Buona a sapersi, tra non molto penso dovrò farlo anch'io infatti i dischi hanno acquistato molto gioco (non solo in senso assiale ma anche radiale). Ciao a tutti.

22/02/2005, 11.07 #3

MikyR1100R Messaggi: n/a

Mah... ci avevo pensato anch'io. Quelli del Monster erano fermi,questi della mia eRRe si muovono. Però magari se si chiamano flottanti è questo il motivo...

22/02/2005, 12.52 #4


Infatti dovrebbero muoversi in senso assiale ovvero lateralmente, quando iniziano a muoversi anche radialmente ovvero nel senso di rotazione della ruota, allora penso che sia tempo di sostituire i nottolini di giunzione prima di trvarsi con la pinza frenata e la ruota che continua a girare Ciao

22/02/2005, 12.58 #5



Per la mia personale esperienza (moto mie e di amici con lo stesso impianto) difficile che i nottolini durino più di 50/60.000 km con valori accettabili di gioco. Bisogna però considerare che si usurano anche le sedi sulle piste.. e che non vale la pena di sostituire i nottolini se lo spessore delle piste stesse é sotto il limite..

23/02/2005, 08.24 #6


Citazione:

Originale inviato da paolo b Bisogna però considerare che si usurano anche le sedi sulle piste..

Paolo, credo di non aver capito esattamente a quali piste ti riferisci, forse a quelle di frenatura dove si esercita l'azione frenante fra pinza e disco? e anche se fosse questa, e quindi si dovesse cambiare il disco, non sarebbe possibile sosituire la sola parte esterna dell'intero disco (quella flottante per l'appunto)?

23/02/2005, 09.31 #7


Sì, le piste sono la parte esterna. Oltre ai nottolini, si allargano anche i fori (metà sulle piste, metà sulla parte fissa) che li alloggiano. Molto meno, essendo acciaio contro alluminio, ma la tendenza all'ovalizzazione c'é comunque. Poi c'é l'usura per contatto con le pastiglie, che riduce lo spessore. A memoria la sola pista esterna non viene fornita come ricambio, i nottolini/seger/rasamenti sì. Visto che stiamo relativamente vicini, se ti serve qualche maggiore info (ho anche un paio di dischi a cui ho fatto la sostituzione, se ti interessa vederli): 349 5862848

23/02/2005, 15.10 #8


alberto_p98 Pivello Mukkista Data registrazione: 27/11/2003Località: Val Pellice .... OccitaniaMessaggi: 288

Solo una domanda, Paolo, li ho già sostituiti una volta sul k1100rs, facendo l'errore di smontarli turri, ma ricordo la difficoltà notevole a inserire quelli con l'anello di centraggio, che deve entrare nella pista centrale del foro, e sono riuscito solo montando prima i tre con l'anello poi gli altri, facendo il lavoro un nottolino alla volta come fai a inserire quelli con l'anello gazie lamps

23/02/2005, 16.32 #9


Io li ho sostituiti due volte, la prima sulla mia, tolti tutti sul primo disco.. non ho ripetuto l'errore sul secondo.. però ho montato tutti nottolini pieni, nessuno con l'anello. La seconda, moto di un amico, sostituiti uno alla volta, compresi quelli con l'anellino, non ricordo particolari problemi.. un pò duri da inserire, ma con l'aiuto di un martello di gomma li abbiamo convinti..

24/02/2005, 16.22 #10

il borsaro Pivello Mukkista Data registrazione: 13/01/2004Località: S.P.Q.R.Messaggi: 274

Ciao, io il lavoro l'ho fatto da solo ed ho montato quattro nottolini con il fermo per ogni disco:

Totale spesa 98,00 europer i 24pz. (16 + 8 con l'anllino). Saluti Alberto

24/02/2005, 20.50 #11


..fatto sul 1100 RT un paio di anni fa...si fa bene, usa il grassetto che danno sul catalogo BMW...non è difficile...il risultato è ottimo..i fori si usurano pochissimo..è acciaio su alluminio..


28/02/2005, 11.07 #12


Ho guardato sul mio e oltre ad avere del gioco ne manca uno su un disco.. lo farò al più presto.. "...usa il grassetto.." ??? Quale grassetto?? Dove??

28/02/2005, 12.26 #13


Ho smontato un disco anteriore per controllare lo stato dei benemeriti nottolini che mi generavano una certa apprensione visto il gioco che notavo sui dischi. Risultato: diametro della sezione del nottolino esterna al disco, quindi non soggetta ad usura, 13,8 mm diametro della sezione del nottolino sulla giunzione dei due semidischi, quindi soggetta ad usura, 13,7mm. Il controllo è stato fatto su due nottolini dopo opportuna pulizia. Considerazione; 1 solo decimo di mm di riduzione di diametro per usura è decisamente poco e, mi par di poter ritenere, entro abbondanti margini di sicurezza. Sarebbe interessante conoscere cosa prescrive mamma BMW (in termini di usura, Km, diametri ecc.) per la sostituzione degli elementi incriminati! Ciao a tutti.

03/05/2005, 23.41 #14


L'importanza del nottolino...

Con i nottolini nuovi il K ha acquisito una frenata "perentoria" prima sconosciuta..... Ok che i vecchi Nottolini erano veramente alle cozze.....ma non mi aspettavo un cambiamento tanto evidente.....o è solo effetto placebo???

04/05/2005, 01.03 #15



probabilmente smontaggi e rimontaggi hanno rimesso in funzione qualche parte che prima non lavorava a dovere.... anche se in linea puramente teorica nottolini moolto consumati potrebbero aver fatto lavorare male il disco.

04/05/2005, 12.23 #16

Herstefan Pivello Mukkista Data registrazione: 13/09/2004Località: Santa Margherita Ligure (GE)Messaggi: 127

ma questi nottolini ci sono anche su dischi dei k 8v...??? Se si mi date più info?

04/05/2005, 12.25 #17


I nottolini ci sono solo sui dischi flottanti. Se ben ricordo i K 8v hanno i dischi fissi e le pinze flottanti.

04/05/2005, 13.28 #18


Sugli 8v dischi e pinze sono fissi. C'era in vendita una modifica per montare sui 100 8v i flottanti.. costava un botto.. converrebbe sostituire in toto l'avantreno.. ma alla fine non credo valga la spesa..

04/05/2005, 13.52 #19


Herstefan Pivello Mukkista Data registrazione: 13/09/2004Località: Santa Margherita Ligure (GE)Messaggi: 127

mi pareva fosse tutto fisso.........e se voglio che freni di più che faccio? Uso il paracadute?

04/05/2005, 13.58 #20


o i retrorazzi. Non credo che il K100 8v possa frenare più del minimo che frena. Il vero problema sta nel fatto che il rapporto tra diametro del disco e diametro della ruota è molto più basso che nei K 16v, e questo significa che il freno ha meno leva. Puoi fare degli esperimenti con dischi e pastiglie di materiali diversi, ma dato che non lavori in Brembo ti sconsiglio di metter mano a parti così critiche... la pelle è importante, dopo tutto. Senza contare che si tratterebbe di modifiche costruttive e dovresti reimmatricolare la moto, il che non sarebbe possibile senza metter mano anche alle emissioni. L'unico consiglio che mi resta da darti è di montare tubi in treccia metallica (spesa ca. 100 euri - marca Fren Tubo - rivenditore Pogliani) che oltre a darti una migliore risposta al comando, ti consentono anche di sfruttare tutta la forza della tua mano per spingere le pastiglie contro i dischi, anzichè gonfiare i tuoi vetusti tubi in gomma.

12/06/2005, 22.26 #21



Citazione:

Originale inviato da claudiotrab Sarebbe interessante conoscere cosa prescrive mamma BMW (in termini di usura, Km, diametri ecc.) per la sostituzione degli elementi incriminati! Ciao a tutti.

Ho notato anche io, o meglio: mi è stato fatto notare da Condor, un certo gioco sul piano assiale di un tre/quattro millimetri per parte. Nessun gioco radiale. Mi suggerite la sostituzione dei nottolini?

13/06/2005, 09.51 #22


Teoricamente sarebbe ora di sostituirli quando c'é un gioco radiale percepibile.. però +/- 3/4 mm di gioco assiale sono tantini.. hai notato se a bassa velocità dall'anteriore viene rumore di ciottolamento metallico?

13/06/2005, 10.58 #23


No Paolo, nessun rumore strano. La frenata è inoltre assolutamente regolare. Però c'è questo gioco... (misurato su entrambi i lati, quindi 2mm dalla mezzeria)

13/06/2005, 11.20 #24



Allora avevo capito male.. 2 mm per lato ci può anche stare.

04/01/2006, 11.57 #25


Giusto una piccola dritta... su Motobins.co.uk vendono i nottolini non originali ad un prezzo molto inferiore a quello BMW: siamo se non ricordo male a circa 25-30 euro per i kit completi per due dischi. Li ho appena sostituiti senza problemi ed i nottolini sembrano di ottima qualità. Vedremo la durata.

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sostituzione pistoncino pompa freno ant k75-100 - posteriore K75/100/1100 - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


sostituzione pistoncino pompa freno ant k75-100 - posteriore K75/100/1100



20/06/2006, 16.05 #1


sostituzione pistoncino pompa freno ant k75-100 - posteriore K75/100/1100

La pompa del freno anteriore della mia K75 ha iniziato a trasudare leggermente del liquido per freni, precisamente dalla guarnizione che avvolge l'ingresso del pistoncino nel cilindro. Ho deciso dunque di sostituirlo. 1. Ho aperto il coperchio del serbatoio del liquido freni e ho aspirato il contenuto con una siringa 2. Ho finito di svuotare un po' di liquido dallo spurgo delle pinze, in modo tale che non fuoriuscisse nel momento in cui avrei smontato la pompa 3. ho rimosso la pompa dal manubrio smontando preventivamente: - il cavo dell'acceleratore - l'interruttore dello stop - il blocchetto comandi 4 ho svitato le brugole che tengono la "pompa" al supporto 5 ho tolto il vecchio pistoncino rimuovendo il "seager" 6 ho rimosso il serbatoio dell'olio per cambiare l'o-ring di tenuta svitanto le viti che stanno sotto. - Per la pulizia ho utilizzato il liquido per freni e un vecchio spazzolino da denti - ho utilizzato sia della carta abrasiva 1200 imbevuto d'olio per "lisciare" il cilindro della pompa (non era per nulla usurato nonostante i 110 mila km) - la zona più compromessa (con mia grande sorpresa era quella tra il serbatoio dell'olio e il "corpo" della pompa, era completamente sporca di residui (sembrava della colla) Chi vuole integrare o correggere ci fa un grande piacere. Ciao


21/06/2006, 11.02 #2


andela Mukkista doc Data registrazione: 26/01/2004Località: Borgo S. DonninoMessaggi: 1.294

Per carteggiare l'interno pompa si puo' usare una chiave a brugola del diametro giusto avvolta con carta vetrata fine . Ruotando la chiave all'interno della pompa , gli spigoli lavorano come un attrezzo di macchina utensile. Viene un lavoro ottimo.

16/07/2006, 11.48 #3


foto dell'intervento

Inserisco alcune foto che sono sparite sul primo post

Immagini allegate


16/07/2006, 11.50 #4


altra foto

ecco le atre foto

Immagini allegate


16/07/2006, 11.51 #5


o-ring serbatoio olio

foto riguardante l'o-ring del serbatoio dell'olio

Immagini allegate

04/10/2006, 12.49 #6


Maurizio P. Mukkista doc Data registrazione: 19/09/2006Località: Morlupo (Roma)Messaggi: 1.367

Pompa anteriore K1100

Caro mauricor, grazie per i tuoi sempre preziosi consigli, una domanda sulla pompa ant. In assistenza BMW (Collalti - Roma) mi hanno detto che non esiste come ricambio l'o-ring di tenuta del pistoncino pompa ant. e che in caso di perdita bisogna sostituire tutta la pompa (240 Euro). Tu dove hai trovato l' o-ring di ricambio? Grazie in anticipo. Maurizio P.

04/10/2006, 12.59 #7


l'o-ring del pistoncino effettivamente non esiste ma è abbinato al pistoncino per cui quando vai a comprare ti verrà consegnato il pistoncino nuovo con tutte le guarnizioni già assemblate, compresa la molla (quello che ho evidenziato con il rosso nella foto. omocodice del ricambio 32722302356

Immagini allegate


04/10/2006, 13.26 #8

Ciro_kappino Mukkista doc Data registrazione: 31/10/2005Località: roma- Country of little riverMessaggi: 2.309

oramai per parlare allo stesso livello dei meccanici e nn farsi fregare i soldi un diciamo "hobbista" è costretto a studiarsi il clymer o l'haynes

04/10/2006, 15.49 #9

Maurizio P. Mukkista doc Data registrazione: 19/09/2006Località: Morlupo (Roma)Messaggi: 1.367

La mia pompa è diversa, non ha la vaschetta in teflon ma in alluminio in corpo unico e non sfilabile come la tua, immagino che il codice sia diverso, ma comunque un pistoncino dentro c'è. Proverò in un altro ricambista BMW. Ci si vede al K-Pride!

04/10/2006, 16.01 #10


La pompa ant dei 100RS1 e 1100 è diversa da quella dei 75/100 di questo 3D. Per il sottonick: http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=91643

04/10/2006, 17.12 #11



Citazione:

Originale inviato da paolo b La pompa ant dei 100RS1 e 1100 è diversa da quella dei 75/100 di questo 3D.

credevo avesse un k75 o k100


04/10/2006, 17.51 #12


Maurizio P: il codice del pistoncino per il K1100 esiste: 3272 2332037 In figura è il numero 20 "Repair kit piston"

Immagini allegate

17/02/2007, 23.38 #13


Dovendo presenziare alla kappapanissa ed avendo la pompa freno posteriore che perdeva olio dal Kpride ho letteralmente rubato del tempo al KLT per donarlo al/alla più bisognoso/a Dondolino. Ho seguito i consigli di Guidopiano che sono stati sostazialmente 2: passare, con il trapano, della carta abrasiva da 1000 per lucidare la pompa ed utilizzare del grasso per montaggio guarnizioni per infilare il nuovo pistoncino stando attento a che le guarnizioni del pistoncino fossero sempre orientate come in origine. Ecco il procedimento che ho seguito. Dopo aver spurgato completamente l'impianto freno posteriore pensavo che la pompa venisse via quasi istantaneamente ed invece ho dovuto staccare la pedana destra che a sua volta era collegata al supporto valigia destro. Una volta presa la pedana in mano un paio di brugole e la pompa viene via:


NOTA: la foto è stata scatata con il pistoncino già mezzo smontato. Appena tolta il pistoncino è completamente dentro la pompa. Pensavo ci fosse un sieger come per il pistoncino dei freni anteriori, e invece, sul lato, c'è una vite con la testa a brugola che fa da fermo:


Svitata quella vite il pistoncino esce facilmente:

Ed ecco i pezzi vecchi a confronto con il nuovo kit di riparazione, si poteva vedere l'usura delle vecchie guarnizioni (erano consumate tanto da apparire didiametro inferiore):


Ho arrotolato su un utensile tagliato apposta, un po' di carta abrasiva grana 1200 (non avevo la 1000) e l'ho passato un po' di volte dentro alla pompa vuota:

Quando mi è semrata sufficientemente pulita ...


... ho imbevuto il nuovo pistoncino nel liquido freni ...


... e con l'aiuto di un po di grasso per il montaggio di guarnizioni (fortunatamente avanzato da una precedente manutenzione alle pinze freno) ...


... ho rimontato il tutto stando attento che le guarnizioni del pistoncino mantenessero il loro orientamento "naturale" (facendo un po' di avantiindietro dentro alla pompa si sente che "stanno messe bene") Spinto a fondo il pistoncino ho riavvitato la vite/fermo:


e quindi sono passato alla parte più complicata dell'operazione, ovvero, rimettere la NUOVA cuffia in gomma con le mani ed i pezzi un po' unticci:

Alla fine il risultato è stato questo:


ovvero una normalissima pompa del freno posteriore ma senza alcuna perdita di olio. La prova su strada è stata una sorpresa: la moto ha molta più ripresa, consuma meno e va in piega più facilmente di prima, insomma, un'altra moto! Ciao


02/07/2007, 10.35 #14


le foto di dataware sono sparite

25/07/2007, 22.49 #15


genky Pivello Mukkista Data registrazione: 11/12/2006Località: palermitano a romaMessaggi: 186

quanto costa il pistoncino per il freno del k75?

26/07/2007, 20.15 #16

Karlo1200S Pivello Mukkista Data registrazione: 29/03/2006Località: MILANOMessaggi: 225

Mi si è bloccata la ruota posteriore quasi completamente; pinza posteriore rovente, lasciata riposare una notte il freno posteriore ha "sbloccato " la ruota ed è tornato a funzionare normalmente; salvo ripresentarsi lo stesso problema all'uscita successiva. Il conce bmw mi ha detto che è da cambiare la pinza (120€+iva+ manodopera!) perchè c'è un forellino di sfiato che si ottura e non si può far niente se non cambiare il pezzo! Nessuno, per favore, conosce, qualcuno a Milano o dintorni che possa revisionare la pinza?

26/07/2007, 20.46 #17


ma di quale moto stai parlando?

26/07/2007, 20.58 #18


Se è la pinza del K100 posteriore conosco uno bravo (e modesto ) a Valenza che ti può fare il lavoro. Basta portargli il kit di revisione e la pinza.

27/07/2007, 00.05 #19



Senza far arrabiare Luigi, avevo posto la questione, ora se la pinza ti si blocca, prima di tutto e' importante sapere se l'olio l'hai cambiato, poi se l'olio e' nuovo e hai spurgato a dovere, allora la devi smontare e pulire, poi tolte le pastiglie vedi se con la semplice forza delle dita, se riesci a muovere i pistoncini ma sopratutto se la cuffia e' integra, di quanto ho capito i pistoncini si grippano per la scarsa manutenzione ,in quanto la morchia che si crea all'interno dell'impianto si va a depositare sull'anello di tenuta dove scorre i pistoni insieme alla polvere esterna delle pastiglie qualora la cuffia sia rotta, in genere comunque tanti risolvono pulendo e facendo muovere i pistoni avanti e indietro piu' volte , ma se la cuffia e anello di tenuta sono da cambiare bisogna revisionarla , esiste il KIT , ma il vero problema e' che le due viti che tengono insieme la pinza il piu delle volte per l'ossido si grippano, io l'ho fatto con il risultato che una delle viti per l'appunto era ossidata e' nel toglierla si era spezzata, quindi ho dovuto trapanare la vite, (bisogna avere mani da chirurgo in quanto non stai niente ad andare storto), se no lo puoi fare con tranquillita' smontandola del tutto, e fare sto lavoro con un trapano a colonna usando una punta al cobalto ,in quanto resistente per bucare l'acciaio con al seguito olio emulsionato per far raffredare la punta (ti fermi ogni tanto e versi una certa quantita' sulla punta per raffredarla anche perche' cosi facendo non cuoci tutto) , quindi se la vite e di sezione 10, prima trapani con una da cinque al centro, per fare l'invito poi quella da otto che ti servira' per togliere qusi tutta la vite, pertanto fatto questo, si cerca di togliere quello che rimane, succesivamente rimaschi da 10, utilizzando come ho fatto io viti in inox mettendo un leggero strato di grasso al litio sulla filettatura per evitare che se l'alluminio della pinza fiorisse (ossido) almeno hai molte probabilita' di non dover impazzire qundo la rismonti, in quanto la ruggine del acciaio con l'ossido dell'alluminio creano come una saldatura evoila'

27/07/2007, 01.10 #20


Citazione:

Originale inviato da mauricor La pompa del freno anteriore della mia K75 ha iniziato a trasudare leggermente del liquido per freni, precisamente dalla guarnizione che avvolge l'ingresso del pistoncino nel cilindro. Ho deciso dunque di sostituirlo. 1. Ho aperto il coperchio del serbatoio del liquido freni e ho aspirato il contenuto con una siringa 2. Ho finito di svuotare un po' di liquido dallo spurgo delle pinze, in modo tale che non fuoriuscisse nel momento in cui avrei smontato la pompa 3. ho rimosso la pompa dal manubrio smontando preventivamente: - il cavo dell'acceleratore - l'interruttore dello stop - il blocchetto comandi 4 ho svitato le brugole che tengono la "pompa" al supporto 5 ho tolto il vecchio pistoncino rimuovendo il "seager" 6 ho rimosso il serbatoio dell'olio per cambiare l'o-ring di tenuta svitanto le viti che stanno sotto. - Per la pulizia ho utilizzato il liquido per freni e un vecchio spazzolino da denti - ho utilizzato sia della carta abrasiva 1200 imbevuto d'olio per "lisciare" il cilindro della pompa (non era per nulla usurato nonostante i 110 mila km) - la zona più compromessa (con mia grande sorpresa era quella tra il serbatoio dell'olio e il "corpo" della pompa, era completamente sporca di residui (sembrava della colla)


Chi vuole integrare o correggere ci fa un grande piacere. Ciao

scusa la curiosita' ma per il pistoncino dei freni anteriori, non basta togliere la leva, e togliere il "seager" perche' questo esca ,senza togliere tutto il resto interuttore stop, cavo acceleratore?

27/07/2007, 10.54 #21


era una faq

27/07/2007, 11.01 #22

Karlo1200S Pivello Mukkista Data registrazione: 29/03/2006Località: MILANOMessaggi: 225

Citazione:

Originale inviato da mauricor ma di quale moto stai parlando?

K100 +10


Risposta rapida


Ok

Revisione Pinze Freno Anteriore a 4 pistoncini [K16V] - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


Revisione Pinze Freno Anteriore a 4 pistoncini [K16V]



07/01/2007, 20.43 #1


Revisione Pinze Freno Anteriore a 4 pistoncini [K16V]

Più volte è capitato di parlare di pinze che perdevano olio quindi, nel revisionare le mie, ho scattato qualche foto che penso sarà utile nel caso in cui qualcun altro parlasse di Pinze Freno dei K16V. Le pinze sono formate da due metà tenute insieme tramite 4 viti "a brugola". Per svitare le mie ho fatto molta fatica (ne ho spanata anche una ma, per fortuna, apparteneva alla pinza rottame di ricambio). E' indispensabile una morsa per tenere ferma la pinza, imbottita con uno straccio o qualcosa di morbido affinchè non si rovini ed una leva di qualche genere per girare la chiave per svitare le viti. In alternativa si possono smollare le 4 viti da montate (Luigi docet).Io ho anche spuzzato abbondantemente con Svitol. Non so se siano avvitate, in origine, con del frenafiletti, ma l'impressione è quella. Io dovevo solo sostituire un pistoncino, quindi non ho acquistato il "kit di riparazione pinza freno" disponibile come ricambio che dovrebbe contenere 8 guarnizioni per i pistoncini, il grasso, uno o due oring e le viti nuove. Una volta svitate le viti e divise le due metà si può soffiare dell'aria compresa nel buco dove è posizionato l'oring:

ATTENZIONE anche se la soffiate piano piano, a colpetti, o a bassa pressione, i pistoncini vengono letteralmente SPARATI. Il loro peso non è granchè quindi non dovrebbero fare male ma meglio evitare di beccarseli in un occhio! Io ho preso in mano la pinza avvolgendola con lo straccio in modo tale che i pistoncini mi rimanessero in mano.


Dentro a ciascuna sede del pistoncino ci sono 2 guarnizioni

Fate attenzione a non rivonare la sede delle guarnizioni se volete toglierle ed utilizzate il grasso per rimontarle (io ho trovato che, con il grasso, è più semplice poi riinfilare il pistoncino al suo posto)

Come dice Luigi, utilizate lo stesso OLIO DOT4 per pulire le pinze.


09/01/2007, 10.23 #2


A quanto mi pare di capire, quelle pinze non hanno il parapolvere dei pistoncini "esterno" come nel K8v, confermi? Dove hai trovato quella stupenda bustina di grasso?

09/01/2007, 12.25 #3


Confermo Kardano, non hanno il parapolvere (e mi pare sia comune anche per i vostri 1200 o sbaglio?). La bustina di grasso è nel kit di riparazione delle pinze 8V ... ne avevo avanzata una dalla volta precedente.

10/01/2007, 00.51 #4



Nell'effettuare lo spurgo, occorre avere qualche accortezza con ABS? mi sembrava ci fosse qualcosa sulle FAQ ma non l'ho trovato.

10/01/2007, 09.08 #5


bbecks per lo spurgo, per il quale, ovviamente, non è necessario disturbare l'assemblaggio delle pinze come ho fatto io, ci sono le FAQ di Ezio degli R: http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=12469 In particolare: http://xoomer.alice.it/faqqde/FAQ/Fr...bsConAbsII.pdf CIAO!!!

10/01/2007, 10.53 #6

condor Kappista doc Data registrazione: 24/12/2002Località: MilanoMessaggi: 3.681

ciao Francesco, con cosa hai lavato le pinze prima di riassemblarle? Oppure: le hai soffiate fino ad asciugarle completamente prima dell'assemblaggio? quello che mi interessa è la parte che riguarda il condotto dell'olio dei freni. Vero è che poi riempiendo e facendo lo spurgo... ma tanto per sapere.


10/01/2007, 13.15 #7


Ciao Condor! Io sono un fuorilegge e non mi piace molto l'idea di lavarle con l'olio dei freni. A me piace da morire lo sgrassatore: lo userei anche per farmi il bidet se non irritasse Mi piace anche la spugna verde della 3M, quella che si trova sul retro delle spugne gialle per i piatti. Su quelle pinze c'erano incrostazioni di un decennio e se ne sono andate tutte. Logico però che occorre che siano ESENTI DA UMIDITA' perchè l'olio freni si rovina a contatto dell'umidità. Io le ho messe in forno ventilato per qualche minuto a 80 gradi dopo averle soffiate abbondantemente con ARIA compressa per scongiurare qualsiasi pericolo. Nel caso particolare non serve ne il forno ne l'aria perchè prima che vedano dell'olio quelle pinze faranno a tempo ad asciugarsi 10000 volte Io però non ho letto un manuale ne ho mai visto smontare delle pinze, queste foto servono solo perchè capita spesso di fare riferimento e non si hanno a disposizione delle illustrazioni.

10/01/2007, 13.20 #8


sgrassatore di che tipo? io ne uso uno della Würth che è molto buono e non lascia residui umidi. il forno ventilato lo uso anche io, per la pompa combinata ad esempio, prima di inserire paraolio e bussoletta para H2O. col carter caldo entrano lisci come il burro e non rischi di danneggiarli.

10/01/2007, 13.55 #9


... io lo svelto o il Chante Clair Tanto la base è la stessa, non sono tensioattivi! Quello della pompa è un buon consiglio. Grazie


Cuscinetti sterzo R 45/65/80/100 + K75/100/1100 - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


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09/06/2005, 13.14 #1

quaranta2 Mukkista in erba Data registrazione: 30/09/2004Località: Napoli / RomaMessaggi: 470


Ciao a tutti. Da qualche tempo mi sono accorto che, mettendo la moto sul centrale e facendo ruotare il manubrio con l'anteriore sollevato, passando per il centro è come se si avvertisse una piccola resistenza. Immagino siano i cuscinetti del cannotto di sterzo (si chiama così?) che sono da sostituire. E' un intervento complicato? Un minimo di pratica meccanica ce l'ho, faccio regolarmente la manutenzione ordinaria (olio, gioco valvole, anticipo, carburazione) e ultimamente sto anche facendo un po' di restauro estetico. A Napoli non ho un meccanico di fiducia, ieri ad uno consigliatomi da un amico ho sottoposto il problema e mi ha chiesto 150€ di manodopera, compreso il cambio dei paraoli delle forcelle che è una delle cose che anche devono essere fatte. E' un prezzo onesto? Lo so che c'e' CoMo non troppo lontano da Napoli, ma già faccio Napoli-Roma per lavoro tutti i giorni... Illuminatemi.. Ciao

Ultima modifica da quaranta2 il 09/06/2005 alle ore 17.40.

09/06/2005, 20.29 #2



I cuscinetti montati sulla 65, su tutti i bivalvole post '80, e sui K dal 75 al 1100,sono identici, e di ottima qualità, del tipo a rulli conici. Col passare del tempo, il grasso secca e si indurisce, provocando punti di resistenza quando giri il manubrio. In pratica sono solo da pulire, non facile, i rulli essendo ingabbiati, cè del grasso secco all'interno, ma con pazienza si riesce benissimo. Non ho mai visto un cuscinetto di sterzo Bmw consumato (il tipo montato ha applicazioni industriali molto + esigenti). Per farlo, devi togliere forcella e canotto sterzo. Il modo + semplice: lasciare le parti fisse dei cuscinetti nel canotto, la parte mobile superiore si toglie assai facilmente,con le dovute precauzioni. Ti consiglio di lasciare montata la parte mobile del cuscinetto inferiore sulla piastre, senza atrezzatura è assai difficile estrarlo. Metti il tutto nel petrolio, finchè i rulli siano perfettamente liberi e puliti, asciughi e ingrassi. Il serragio della piastra superiore richide un po di pratica, essendo lui che regola la carica dei cuscinetti. Senza gioco, ma manubrio non frenato. PS: mi permetto di modificare il titolo, dato che interessa varie moto.


10/06/2005, 10.29 #3

Damiano Moderatore Data registrazione: 12/07/2004Località: Faenza (RA)Messaggi: 2.582

Citazione:

Originale inviato da Luigi la parte mobile superiore si toglie assai facilmente,con le dovute precauzioni

Quali sono le dovute precauzioni? E' un'operazione che non ho mai fatto è so che prima o poi mi toccherà...

P.S. E' normale che quando prendo una buca senta "clang" provenire dal canotto? (lo sterzo non ha giochi errati)

10/06/2005, 10.43 #4



Grazie, Luigi. E già che ci siamo, mi sapresti anche indicare le coppie di serraggio per il rimontaggio, o eventualmente dove reperirle? Ho più volte letto di un cd contenente cose meravigliose, per caso pure un manuale di officina per la 65? Grazie ancora Ciao


10/06/2005, 10.58 #5


Luigi, interessante teoria quella della non consunzione del cuscinetto... chissà erché ce li fanno cambiare... a parte l'ironia non rivolta a te ovviamente, se qualche sveglio meccanico gli da una strettaina quando sono lenti c'è il rischio di danneggiarli? A me pare sia successo così. Ma se il costo del cuscinetto è prossimo allo zero, perché non li puliscono e basta? In fondo quello che costa di più è la manodopera...

10/06/2005, 12.58 #6


se è tutto uguale e nn ricordo male per il k 1100 16v 22Nm

10/06/2005, 18.04 #7



X Damiano: beh, non battere metallo contro metallo ma inserire un pezzo di legno, ecc... La parte mobile del cuscinetto 14, lato basso della piastra 9, è impossibile da togliere senza attrezzatura, per questo consiglio di mettere a bagno la piastra col cuscinetto montato. Per chi vuole assolutamente cambiarlo, mai battere sul tubo (difficile da rimettere anche con pressa idraulica, a causa di un annello di tenuta che tende a rimanere fuori). X Quaranta 2: Manuale 65 vero eproprio non l'ho, ti do quelle della 80 monolever: le 4 viti n°12: tra 30 e 34 Nm X Condor: Danneggiare i cuscinetti stringendoli troppo la vedo dura: lo sterzo diventa troppo duro, parlando sempre del tipo di cuscinetto che abbiamo, di alta qualità, altre moto (jap) di solito hanno cuscinetti a ricircolo di sfere, che non durano tanto. L'unico modo di danneggiarli, impennate ripetute (forse), o lancia alta pressione e infiltrazione acqua. Dal meccanico, forse conviene sostituirli, pulire i rulli ingabbiati, se il grasso è proprio secco (diventa come catrame) è assai lungo, dato il costo manodopera.... A chi interessa risparmiare qualche euri, il codice per ordinarli in ferramenta 320-28 X/Q E montato sulle tutte le obsolete dalla R50/5 1969 agli ultimi modelli 1995, sui K 75/100/100 16v/1100, e anche sulle F650.

10/06/2005, 18.09 #8


Dimenticavo: per regolare il precarico dei cuscinetti ruotando la ghiera 15, ovviamente le due viti 12 della piastra superiore devono essere allentate . PS: Probabilmente ho usato qualche francesata per alcuni termini , se qualcuno mi coregge, merci

10/06/2005, 18.16 #9


psp Pivello Mukkista Data registrazione: 26/10/2004Località: parmaMessaggi: 280

Ciao, vi faccio la stessa domanda di damiano, anche alla mia 65 quando centro un tombino o passo sul pavè più rovinato si sente un clanck provenire dall'anteriore. Vado dal mecca e mi dice che sono "pastiglie che ballano in quanto mancanti del cavallotto che le blocca" me le sistema, vado via e la moto a qli stessi problemi di prima.Riuscirò ad andare in giro senza temere pavè e tombini. Aiuto, grazie

10/06/2005, 18.24 #10


X Luigi: ma se volessi tutto il manuale della r80? Credo che siano tante le cose in comune, d'altronde il manuale di istruzioni BMW che ho accomuna R65, R80 e R80RT. Come potrei fare per averlo? Grazie e ciao

10/06/2005, 18.30 #11


Effettivamente quel rumore viene o dalle pastiglie, o dall'interno della forcella, nulla di inquietante. Se venisse dai cuscinetti lenti,la moto sarebbe inguidabile, quando i cuscinetti hanno un gioco pericoloso, lo si avverte frenando, grosse vibrazioni e manubrio che trema quando la moto sta per fermarsi. Che ne dite, mettiamo il topic nelle faq o vado a bermi un Fernet?

10/06/2005, 18.35 #12


Fakka, faqqa, faqua probabilmente il rumore sono allora le forcelle, non mi sembra che il rumore venga dal basso.


10/06/2005, 18.38 #13


Beh, io ho quello della serie 7 in genere dal '76 al 95, ma non tratta ogni singolo tipo. '76-81 spiegato molto bene, poi evoluzioni post 81, infine monolever e ultimi modelli con paralever, sta al lettore addatarsi in base al modello posseduto. Oltre ad essere in francese pesa circa 150 mb, è disponibile in italia (libro carta) alla libreria automobile Milano (editore E.T.A.I, Revue moto-technique n°37) Ora che ho +/-

imparato l'Italiano, quandè che imparate il Francese

10/06/2005, 18.45 #14


ok... spetta ma per regolare ..... il gioco nn è il 16 che da il colpo di grazia..... ???? Come al solito nn ho capito un'H!

10/06/2005, 18.50 #15


Il 16 allentato (insieme alle due 12 superiori) libera le piastre e permette la rotazione del 15 per regolare. Il 16 bloccato impedisce la rotazione del 15. Cmq vado a bermi un Fernet lo stesso.


10/06/2005, 18.54 #16


Fernet ampiamente guadagnato! Ottime spiegazioni


10/06/2005, 19.12 #17


ok... cap 32 pag 13 manuale K1100... sembra diverso....è diverso... SCUSATEEE!!!

10/06/2005, 19.18 #18


Questo topic riguarda i cuscinetti sterzo in genere, con indicazioni generiche sulla loro manutenzione, non ha la pretesa di trattare ogni modello in maniera esauriente. L'esploso di Damiano è quello per le 2v, molto simile ai K 8v, pero ogni modello che monta il tipo di cuscinetto indicato puo avere diversità nella regolazione, coppie bulloni, e ovviamente smontaggio forcella.

14/06/2005, 15.43 #19

stanzablu Messaggi: n/a

Ciao ragazzi. Avere cuscinetti non ingrassati o rovinati può dare per caso ampie oscillazioni dell'anteriore (o del posteriore?non è facile differenziare) sui 130-140? Ho una r65 e ho controllato quasi tutto il resto. Forcella ok, cerchio sostituito, gomma ok, sterzo stretto il giusto (nè troppo nè poco). Grazie e scusate l'intrusione

14/06/2005, 17.56 #20



Se sono proprio lenti si, ma a quel punto te ne accorgeresti frenando, forse i cuscinetti braccio oscillante hanno un po di gioco, o l'ammo. è scarico o non regolato.

17/06/2005, 15.39 #21

stanzablu Messaggi: n/a

Ottimo! Quasi quasi ingrasso anch'io....così ne approfitto e rivernicio le parti sporche in maniera indelebile.

09/09/2005, 00.15 #22

Ailait Mukkista doc Data registrazione: 25/01/2004Località: MiraMessaggi: 3.357

mentre ero in ferie la situazione è peggiorata all'inizio mentre impostavo le curve oppure in frenata avvertivo come un leggerissimo gioco proveniente dal canotto di sterzo via via la situazione è peggiorata fino a sentire quasi un rumore tipo clack.... insomma mentre uno mantiene saldo il manubrio, un altro muove la forcella tirandola verso di se e poi in senso contrario, cosi facendo si sente in modo marcato un lasco, aggiungo che in movimento specie nel pavè mettendo due dita sul grosso dado che fissa la forcella al canotta, lo si sente muovere. Ora io ho ordinato i cuscinetti, ma può essere anche questo un problema risolvibile senza la sosituzione bensi con la semplice pulizia??? grazie...

09/09/2005, 00.44 #23


gb.iannozzi Pivello Mukkista Data registrazione: 04/05/2003Località: RomaMessaggi: 220

Luigi peccato tu sia un pelo lontano da Roma... se ne sarebbero combinate di brutte, comunque sul mio (mi inginocchio al ricordo) K li avevo cambiati entrambi a 67.000 km ma solo perchè il superiore aveva la sede lievemente puntinata in qualche punto, tracce impercettibili se non ci vai con la lente di ingrandimento, ma a me davano fastidio, in effetti il lavoro è disgraziato per le cose che devi smontare e in particolare per togliere e rimettere quello inferiore. sono comunque ottimi al contrario di quelli delle F che sembra se ne vadano via quasi subito Saluti

09/09/2005, 16.13 #24

mauro ls Pivello Mukkista Data registrazione: 19/11/2004Località: MilanoMessaggi: 133

anch'io noto oscillazioni a 130, alle basse velocità invece formicolio esagerato alle mani, può dipendere da questo? quando giro lo sterzo da fermo, letteralmente entra in una conca al centro.

09/09/2005, 16.51 #25


La conca al centro è il sintomo classico. X LuceAlta: probabilmente basta tirarli fino ad annullare il gioco, se poi hai indurimenti specialmente nelle vicinanze dello sterzo dritto, sono da cambiare.

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Accorgimenti anti-calore K100 RT/LT. - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


Accorgimenti anti-calore K100 RT/LT.



12/06/2005, 00.46 #1


Accorgimenti anti-calore K100 RT/LT.

Come promesso, posto le foto dei lavoretti da me eseguiti nel tentativo di alleviare l'atroce sofferenza che si è costretti a sopportare a causa dell'eccessivo calore emanato dalla zona motore della K100LT e letteralmente "sparato" addosso a pilota e passeggero. Quanto da me eseguito non è nulla di particolare, ritengo possa essere considerato solamente come un'idea di partenza, un qualcosa che sicuramente può essere sviluppato e/o perfezionato, quindi ben vengano suggerimenti per modifiche e/o migliorie varie. Come evidenziato nel titolo, il discorso vale per la K100LT; non sono in grado di dire se gli stessi accorgimenti possano funzionare sugli altri modelli del K o meno. Non aspettatevi miracoli. Tengo a precisare che il tutto non elimina assolutamente il problema ma contribuisce solo, almeno in parte, a renderlo un po' meno devastante. Diciamo che in pratica si riesce a viaggiare a bassa velocità e/o a fermarsi col motore acceso senza il rischio di finire arrostiti, seppur dovendo continuare a sopportare un calore comunque sensibile ma diminuito ad una quantità accettabile. Qualcuno mi ha fatto osservare che con questa operazione di fatto avrei chiuso delle potenziali vie di fuga per il calore e che in questo modo non sarebbe stato smaltito completamente con conseguenze dannose per la meccanica. Lascio questa considerazione all'attenzione dei guru ( ), ma a mio avviso non credo che i progettisti

abbiano pensato che una parte del calore possa essere stato intezionalmente lasciato scorrere attraverso le fessure di accoppiamento tra carena e telaio per contribuire attivamente al raffreddamento del motore. Le operazioni descritte non comportano grandi difficoltà di realizzazione; forse la parte più difficile è riuscire a tagliare a misura le varie parti ma con un po' di pazienza ci si riesce senza problemi.


Tutte le componenti sono applicate a pressione, con del nastro adesivo o con dei punti di cucitrice, quindi sono facilmente ed immediatamente rimovibili. Non ricordo esattamente la spesa complessiva, il lavoro risale al 1998, ma credo si aggirasse sulle 40.000 lire di allora (1 mq di tela ignifuga, 1 mq di plastica termoriflettente, mezzo mq di plastica termica adesiva e 2 mt di guarnizione in gomma cava semicircolare con lato adesivo). I nomi tecnici dei vari materiali non li conosco, quelli che leggete glieli ho dati io; mi sono rivolto ad un negozio specializzato in materie plastiche (Tardivello, a Udine) e spiegando le mie esigenze mi è stato fornito il materiale di conseguenza. I materiali suppongo che non obbligatoriamente debbano essere gli stessi, a mio avviso basta che siano abbastanza specifici per resistere al calore. Le foto hanno una dimensione massima di 65 Kb ciascuna, spero che siano abbastanza "leggere" per essere viste senza difficoltà. Fatemi sapere se ci sono problemi.

12/06/2005, 00.59 #2


Nessun problema per le foto, domani fakko tutto.

Cmq in vent'anni di KRT, non mi lamento del calore, salvo negli incolonamenti cittadini d'estate, forse perchè i primi RT il rivestimento carenatura senza fori.

12/06/2005, 10.06 #3



Complimenti, bel lavoro. Non ho mai giudato un K100RT-LT resto davvero sorpreso nel leggere della dimensione di un simile problema. Mi sembra molto strano che in origine i progettisti non abbiano considerato o sottovalutato la cosa. Magari i collaudi li hanno fatto in Germania tra l'autunno e la primavera... Considerando la tua soluzione, sto pensando quali conseguenze potrebbe portare: i componenti dell'alimentazione restano assai meno raffreddati, tubazioni alimentazione benzina, tubetto recupero olio, anelli tra i corpi farfallati e testa ecc. lavorerebbero a temperatura piu' alta ed andrebbero (forse) ispezionati piu' spesso. Magari mi sbaglio...

12/06/2005, 12.11 #4


Citazione:

Originale inviato da cardano4ever Non ho mai giudato un K100RT-LT resto davvero sorpreso nel leggere della dimensione di un simile problema. ..

Quando la acquistai (da un privato) feci solo un breve giro, per cui non me ne resi conto subito. I guai vennero dopo; corsi dal mecca perchè mi sembrava una cosa troppo anomala e la risposta fu la classica "sono tutte così". E comunque sia in questo forum che in altri ci sono parecchie persone che si lamentano nella stessa misura dello stesso problema, basta leggere per esempio il titolo del topic "scatenante" di Archimede (Attributi arrosto sul K RT/LT), credo sia sufficientemente chiaro per rendere l'idea.

12/06/2005, 12.12 #5



Citazione:

Originale inviato da cardano4ever sto pensando quali conseguenze potrebbe portare: i componenti dell'alimentazione restano assai meno raffreddati, tubazioni alimentazione benzina, tubetto recupero olio, anelli tra i corpi farfallati e testa ecc. ...

Ti dirò che anch'io ci penso molto spesso e la cosa mi preoccupa un po', effettivamente. Mi era venuto il sospetto che l'irregolarità di funzionamento a caldo del motore fosse stata causata da questi lavori, ma poi leggendo i vari forum ho saputo che è un difetto comune a quasi tutti i K, per cui almeno da questo punto di vista non è imputabile. Però il dubbio rimane. Comunque se guardi bene le fiancatine della successiva K1100LT, noterai che sono molto più estese sia in lunghezza che verso il basso. Non saprei se su questo modello siano state studiate vie di fuga alternative per il calore che prima usciva da qui, ma sta di fatto che in pratica hanno fatto lo stesso lavoro fatto da noi con le pezze in gomma. Si potrebbe andare per gradi, cioè provare prima a tappare solamente le fessure tra parastinchi e serbatoio con la guarnizione, dato che è da li che proviene la maggior parte del calore sparato a pressione addosso al pilota, lasciando perdere le pezze laterali in modo da far rimanere una via di fuga verso il posteriore della moto. Per il resto, l'alluminio sotto il serbatoio c'è già di serie, e mettendone un'altro foglio più grande in questo caso non credo che provochi inconvenienti. Lo stesso dicasi per l'alluminio dietro i parastinchi e dietro le bandinelle laterali. P.S.: un giorno dissi ad un amico con la RT che a causa del calore la benzina bolliva e doveva fare il pieno a tre quarti se no esplodeva il serbatoio....il giorno dopo vendette la moto.....

12/06/2005, 22.18 #6



Citazione:

Originale inviato da cardano4ever Complimenti, (...)

Proprio Sabato ho fatto il lavoro suggerito da Archimede (che è poi molto simile alle foto di antomar). Devo dire che il problema è risolto al 70%, rimane solo il calore che arriva dagli scarichi, ma si risolve facilmente. Per la temperautra delle parti meccaniche, ho verificato empiricamente con la mano e devo dire che non solo la temperatura non è più alta ma anzi è più bassa del solito. Questo secondo me è dovuto alla migliore regolarità nella circaolazione dell'aria che prima aveva molte turbolenze che chiaramente contribuivano all'aumento. Appena posso vi posto le foto. Costo quasi zero e tempo non superiore ai 20 minuti. Ciao Andrea

20/06/2006, 14.37 #7


Qualcuno potrebbe postare delle foto che si vedono? Grazie 1000!!!

20/06/2006, 18.44 #8


Problema delle foto provenienti da server temporanei. Tutto è stato salvato, vedi alla fine delle FAQ il pdf di Bracco.


20/06/2006, 20.03 #9


Se può essere di aiuto, l'anno scorso l'ho fatto. Purtroppo in giornate molto calde il flusoo di aria calda scalda molto la centralina e comincia a dare problemi (almeno la mia iniziava a perdere colpi). Dopo aver tolto le protezioni ha ricominiciato ad andare bene e non mi ha più dato fastidio. Da quel giorno solo protezioni tra il filtro aria e il serbatoio e basta. Non ho postato questo aggiornamento perchè me ne sono dimenticato.... Ciao Andrea


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Opzioni


K100 RT - Attributi Arrosto - Rimedi - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


K100 RT - Attributi Arrosto - Rimedi



30/05/2005, 10.11 #1


K100 RT - Attributi Arrosto - Rimedi

Per ovviare all'arrostimento delle parti basse sulla K100 ho trovato questo rimedio: E' un pezzo di plastica telata, montato sotto il serbatoio e incastrato tra il paragamba sinistro. Finziona egragiamente

Immagini allegate


30/05/2005, 10.46 #2


Plastica telata? Spiegati meglio è moooolto interessante Andrea

30/05/2005, 11.39 #3


un pezzo di sky, lo stesso materiale con il quale è rivestita la sella.

30/05/2005, 11.57 #4

brontolo Mukkista doc Data registrazione: 19/03/2003Località: ModenaMessaggi: 7.973

....e non si squaglia?

30/05/2005, 12.04 #5


Proverò anch'io, ho solo paura per l'aumento della temperatura delle parti meccaniche sottostanti. Ciao Andrea


08/06/2005, 01.26 #6


eh eh....feci l'identica cosa appena acquistato il kappone, nel lontano 1998. Solo che allora ritagliai un pannello di materiale ignifugo (per intenderci quello che si applica sotto il cofano della auto per insonorizzare) sul cui lato esposto al motore applicai un ritaglio di plastica alluminizzata termoriflettente, per intenderci quella che si mette dietro i termosifoni. I materiali di cui sopra li ho reperiti in un negozio specializzato in materie plastiche. La plastica termoriflettente l'ho poi messa anche sotto il serbatoio, dietro le fiancatine e sotto i panneli paraginocchia, applicata con nastro biadesivo e/o cucitrice da tapezziere. Inoltre tappai le intercapedini lasciate libere tra i paraginocchia ed il serbatoio con una guarnizione tubolare in gomma. Il risultato complessivo è stato abbastanza soddisfaciente, nel senso che al posto di finire arrostiti ci si da solo una scaldatina. Se vi interessa vi posterò le foto dei lavori.

08/06/2005, 11.40 #7

alf1 Pivello Mukkista Data registrazione: 23/11/2004Messaggi: 171

curiosità k vs boxer

solo una curiosità:ma è così fastidioso il calore dei K?? quanto quello dei boxer ( almeno i 2 v) che mandano i piedi a fuoco in estate?? certo è un bel problema ,se ci fosse modo almeno nei boxer di deviare parte dell'aria che arriva ai piedi...qualcuno ha mai provato qualche soluzione? Ultima cosa:ho visto che sui gs si monta un piccolo radiatore per l'olio,su una r 100 stradale si può fare? migliora il raffreddamento in generale?o magari solo il rendimento del motore visto che l'olio ha una temperatura in qualche mdo regolata???

08/06/2005, 12.50 #8


Merlino Mister K Data registrazione: 14/04/2003Località: In una Bolla in Toscana tra le Illusioni di Fata MorganaMessaggi: 5.973

Sarà che il mio k75 è scarenato e si rinfresca meglio, ma d'estate e l'aria calda che mi arriva sul casco Jet che mi scotta più dell'aria calda che arriva dal motore.

08/06/2005, 12.54 #9


In effetti il problema affligge le 100/1100 RT/LT (ma neanche la 1100RS scherza).. per la mia personale esperienza (a parte le versioni nude) la più "fresca" é la 100RS 16v..

08/06/2005, 13.36 #10

Dido Moderatore Data registrazione: 13/09/2002Località: MilanoMessaggi: 552

Miei Cari... Sul K 1100 RS che ha già d serie le fiancatine con materiale termoriflettente, mi sono procurato delle vere e proprie vesciche da ustioni nell'interno coscia in un pomeriggio in giro per le strade della Brianza con Mario 54 & C. Ma sono stato un pir@a io ad usare i jeans e non pantaloni adatti... Dido

08/06/2005, 14.51 #11



Citazione:

Originale inviato da alf1 solo una curiosità:ma è così fastidioso il calore dei K?(..) ho visto che sui gs si monta un piccolo radiatore per l'olio,su una r 100 stradale si può fare? (..)

si, è abbastanza fastidioso. Per un curioso gioco di correnti scalda proprio li dove stanno i "gioielli di famiglia"!!! Per il radiatore sui 2 v: si può fare, ovviamente migliora il raffreddamento dell'olio (un giorno voglio togliermi la soddisfazione di leggere la temperatura olio sui vecchi 2v in una giornata estiva in pieno centro città...). Tieni presente che il radiatore è stato introdotto nel 1976 sulla prima R 100 RS, ergo il ricambio è disponibile. Sulle stradali era posizionato davanti al carter motore (appena sotto il canotto di sterzo), sulle gs (solo 100) sul paramotore dx.


09/06/2005, 01.28 #12


Citazione:

Originale inviato da Dido Miei Cari... Ma sono stato un pir@a io ad usare i jeans e non pantaloni adatti...

Infatti (almeno sulla mia) agli inzi non riuscivo a viaggiare con scarpe e/o anfibi normali, gli stinchi andavano letteralmente arrosto. Obbligatori gli stivali alti. Per l'interno coscia in parte funziona la soluzione già illustrata da Archimede, con l'aggiunta della guarnizione in gomma.

09/06/2005, 01.43 #13



Citazione:

Originale inviato da alf1 solo una curiosità:ma è così fastidioso il calore dei K??

Posso parlare solo per la K/LT in mio possesso, dicendo che non è fastidioso ma assolutamente insopportabile. Ovviamente ogniuno ha la sua sensibilità al calore, ma qui siamo a livelli da ustione (non sto scherzando) se non adeguatamente protetti da abbigliamento tecnico. Sono state versate lacrime ad ettolitri e spese tonnellate di parole sull'argomento, fin da quando la K/LT ha fatto il suo esordio sul mercato. Nella sua evoluzione, si è carcato invano di ovviare al problema dapprima ricavando degli sportellini sulla carenatura e successivamente degli intagli sui pannelli paraginocchia per fare (o tentate di fare) defluire il calore, ma senza successo. Rimane il fatto che, secondo la mia modestissima opinione, si è trattato di un macroscopico errore a livello progettuale, aggravato dal fatto che all'epoca si voleva produrre la moto turistica al top in fatto di comfort. Mi è stato obiettato che anche altre turistiche simili scaldano molto, ma stento a credere che siano arrivate allo stesso livello della K/LT. Ripeto, io soffro molto (troppo) il caldo e mi sono trovato nella paradossale condizione di non poter utilizzare la moto d'estate per via di questo annoso incoveniente. Di contro l'involontario riscaldamento prodotto dalla "stufa ambulante" (così la chiamo) è molto efficacie e gradito d'inverno, ma non voglio pensare che sia stato fatto apposta.

09/06/2005, 09.51 #14


Qualcuno ha mai provato a girare senza le bandelle laterali (quelle che chiudono tra il serba e la carena)? Cambia qualcosa?

09/06/2005, 10.09 #15


touring Pivello Mukkista Data registrazione: 24/07/2002Località: TURINMessaggi: 279

Mah, io la Klt ce l'ho solo da un anno, ma devo dire che il caldo non mi da fastidio piu' tanto, solo quando si e' fermi in colonna e con la ventola in funzione (che va in funzione sovente) poi basta un po' di velocita', allargare le gambe et voila' il caldo non ce piu, l'unica cosa un po' fastidiosa e' il calore sotto il c.... ma vuoi mettere la soddisfazione di partire la sera tardi da un passo alpino dove si e' cenato, sentire i ferddo intorno alla moto e accucciarsi nel caldo tepore della carenatura oppure allargare un po' le gambe e dire appero' che freddo che fa fuori! Saluti Renato K1100 Lt 1992 una mreviglia!

09/06/2005, 10.47 #16

Gianchi Pivello Mukkista Data registrazione: 06/02/2005Località: Z.I. MancasaleMessaggi: 279

Girato in K100RT per piu' di 10 anni. Confermo tutto: con temperature sotto i 10° C e' una goduria ma d'estate fa un caldo pazzesco, almeno per me. A confronto la R100RT che ho adesso e' freschissima, anche in citta'. Togliere i fianchetti dal K non migliora la situazione anzi, l'ho provato e IMHO la peggiora. Montare i pannelli di chiusura della carena (quelli neri dove si appoggiano le ginocchia quando freni) con i tagli verticali non migliora la situazione, si puo' fare in inverno ma non d'estate. Preso dalla disperazione un estate li ho tolti e ho girato per un po' senza, ma nessun vantaggio. Esistevano delle di spoilerini verticali da montare all'esterno della carenatura +/- in corrispondenza degli sfoghi dell'aria calda. Scopo dichiarato migliorare l'estrazione (effetto Venturi ?) del calore. Non provati perche' piuttosto cari. Di fatto RT/LT scaldano e mi dicono che il K1 era anche peggio e che anche Pan European non e' meglio.

09/06/2005, 11.58 #17

corsico Pivello Mukkista Data registrazione: 29/08/2003Località: PordenoneMessaggi: 78

Paolo b, non so se ti ricordi il 1100 che sei andato a vedere con il mio amico paolo... il tipo aveva messo dei tubi (4-5 cm. circa di diametro) che prendevano l'aria (fresca) dalla parte anteriore della moto e la portavano nella zona in cui archimede ha messo la plastica telata. I tubi non erano a vista e mi sembrava una buona idea per rinfrescare gli zebedei che ne pensi?


09/06/2005, 12.11 #18


Sì, ricordo.. però mi pare che "pescassero" l'aria calda dalle zone laterali per sfogare sull'anteriore, zona fori forcella.. dubito dell'efficacia.. Secondo me l'unico rimedio valido alla formazione della "bolla di calore" nella zona sella sarebbe l'aumento dell'efficienza dell'estrazione dalle feritoie laterali.. visto che lo spazio c'é un esperimento con una ventola di recupero si potrebbe anche fare..

09/06/2005, 12.26 #19

alf1 Pivello Mukkista Data registrazione: 23/11/2004Messaggi: 171

kapisco..

ma devo dire che sono piuttosto stupito visto che insomma o le bmw le collaudano solo in germania in pieno inverno o non so darmi altra spiegazione...quindi chi ha un k deve fare i conti con un problema a mio avviso enorme...un 'ultima cosa:è comune a tutti i k o solo ad alcuni modelli?? A questo punto mi sa comunque che resterò "Fedele" al boxer ( avevo una pallida idea di passare prima o poi ad un k)che già ha i suoi bei problemini e scalda parecchio ma pare che per avere una bmw a qualche comrpomesso col buon senso si debba sempre scendere...

09/06/2005, 12.32 #20


Un K100RS 16v del '92 scalda meno della VFR del '92.. e comunque a livelli accettabilissimi. Il "problema" si ha con le grosse carenature integrali e "fascianti" il blocco motore.

09/06/2005, 18.31 #21



Citazione:

Originale inviato da touring Saluti Renato K1100 Lt 1992 una mreviglia!

Alt, facciamo chiarezza. Io mi riferisco alle vecchie K100LT, non alla 1100 che ha una carenatura inferiore completamente ridisegnata. Scalda un po' anche la 1100, ma non ai livelli della 100.

Ultima modifica da antomar il 09/06/2005 alle ore 18.35.

09/06/2005, 23.03 #22


Citazione:

Originale inviato da paolo b Qualcuno ha mai provato a girare senza le bandelle laterali (quelle che chiudono tra il serba e la carena)? Cambia qualcosa?

Non saprei quali effetti possa avere sulla tua RS, ma la mia LT, specie in autostrada, senza carene laterali era diventata molto meno stabile, in pratica le avevo deturpato l'aerodinamica. Comunque scaldava molto meno senza carene, ma ho preferito rimontare tutto e studiare altri espedienti meno devastanti.


Risposta rapida


Ok

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Rimedi anticalore su K100LT/RT .


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07/09/2006, 00.03 #1


Rimedi anticalore su K100LT/RT

Qualcuno tempo fa mi aveva chiesto delle foto riguardo qualche semplice accorgimento per ovviare, almeno parzialmente, all'emanazione del calore proveniente dalla zona motore delle moto in argomento. Ho ripescato delle vecchie foto che postati nel 99 in altro forum, le quali comunque sono abbastanza esplicative.

07/09/2006, 10.17 #2


Marco_roma Pivello Mukkista Data registrazione: 22/06/2004Località: RomaMessaggi: 277

Non male come lavoro , complimenti. Il problema dell'isolamento termico non e' solo a scapito del pilota ma anche del cablaggio lettrico , non capisco perche si siano limitati ad isolare il solo serbatoio. "termicamente" l'impianto elettrico risente molto , specie nei periodi caldi , del calore emanato dal motore.Non scordiamoci che i cavi elettrici dovrebbero sempre lavorare " a temperature non dannose , in relazione al tipo di isolamento dei conduttori di rame " , ho fatto caso che , le connessioni ( ad esmpio pompa benzina ) con l'aumentare della temperatura diventano molto "gommose" e cio' va a scapito della connessione dei pin che iniziano a dare via a falsi contatti. una curiosita : quanto hai pagato il rivestimento in fogli di alluminio al mq?

07/09/2006, 10.37 #3


Citazione:

Originale inviato da Marco_roma una curiosita : quanto hai pagato il rivestimento in fogli di alluminio al mq?

Qualcuno sostiene che il calore così canalizzato possa disturbare il funzionamento delle centraline.... Per i costo, il lavoro risale a 6 anni fa, non mi ricordo di preciso ma non devo aver speso più delle vecchie 60.000 lire (fogli di gomma termoresistente, quella nera, i fogli di alluminio e la guarnizione adesiva, il tutto presso un negozio specializzato in materie plastiche). Un metro e mezzo lineari per tipo di foglio e due metri di guarnizione, se la memoria non m'inganna.

07/09/2006, 10.46 #4


anche io avevo letto quanche post nel quale ci si lamentava del fatto che la centralina surriscaldandosi dava dei problemi


07/09/2006, 12.14 #5


personalmente nn l' ho mai fatto , ma sarebbe interessante mettere un sensore di temperatura nei posti " salienti " tipo centralina , connessioni , scatole di comando , insomma in tutti quei posti dove la presenza di componenti elettronici vincola la temperatura di esercizio. Chissa' d'estate quanti gradi si raggiungono?.... Qualcuno di noi lo ha mai fatto?

07/09/2006, 23.40 #6


Sono purtroppo un testimone dei problemi alla centralina causa quelle canalizzazioni di aria calda. La scorsa estate feci tutto questo lavoro (+ o -) e sulla E45 in direzione Torre Pedrera la moto comincia a perdere colpi. Mi fermo, faccio qalche verifica spicciola e poi tocco la centralina. A momenti mi ustionavo. Tolte le paratie anti-calore e aspettato il raffreddamento tutto è tornato normale e non mi ha più dato problemi. E' sicuramente un'ottima soluzione ma occorrerebbe riposizionare la centralina. Ciao Andrea

08/09/2006, 00.02 #7



Citazione:

Originale inviato da Andy_500 E' sicuramente un'ottima soluzione ma occorrerebbe riposizionare la centralina. Ciao Andrea

Aspettavo una conferma per riferire dello stesso problema sulla mia K/LT. Cmq prima di riposizionare le centraline, si potrebbe cercare una soluzione alternativa modificando e/o spostando le paratie artigianali..... Essendo materiali duttili e facilmente rimovibili si potrebbero fare delle prove.

08/09/2006, 11.24 #8


si potrebbe creare un convogliatore d'aria sulla centralina, ma occorre stare attenti che non convogli anche l'acqua in caso di pioggia

08/09/2006, 11.46 #9

MotoBobo Kappista Data registrazione: 21/03/2006Località: Trofarello (TO)Messaggi: 978

Citazione:

Originale inviato da antomar Qualcuno tempo fa mi aveva chiesto delle foto riguardo qualche semplice accorgimento per ovviare, almeno parzialmente, all'emanazione del calore proveniente dalla zona motore delle moto in argomento.

Forse te le avevo chieste anch'io. Esperienza di soli 3 giorni fa : ho girato per lavoro nel traffico cittadino, sotto un sole tosto. Soste frequenti ai semafori, moto che scalda....a fine giornata, rientrato a casa, guardo cos'era quello


strano bruciore che avevo nell'interno coscie : erano entrambe prossime all'ustione !! Infatti, dovevo viaggiare ogni tanto in posizione moto-ginecologica , per raffreddare un po' la zona.... Ma quanto 'zzo scalda 'sta moto ? Comunque, Antomar, potresti inviarmi le tue belle foto in dimensione più da cecati, quale il sottoscritto, così magari, prima di pensare di cambiare moto, almeno provo a vedere se riesco a porre rimedio ? Grazie, ed un saluto a tutti, ragazzi.

ROBERTO

08/09/2006, 11.46 #10


Citazione:

Originale inviato da antomar (..) una soluzione alternativa (..)

Due belle ventolone estrattrici sulle fiancate (sulla RT lo spazio non manca), azionate da un termostato?

08/09/2006, 11.58 #11


Citazione:

Originale inviato da paolo b Due belle ventolone estrattrici sulle fiancate (sulla RT lo spazio non manca), azionate da un termostato?

bello, il termostato dove lo posizioniamo? vicino alla centralina? occorre vedere nello schema

elettrico da dove prendere la corrente...........sono molto curioso........


01/10/2006, 23.29 #12

steu369 Mukkista doc Data registrazione: 12/03/2004Località: AstiMessaggi: 1.133

nella mia stupidita assoluta mi parrebbe che il termostato vada posizionato nella parte piu calda, mi pare che ne esistano di forma tipo moneta, autoadesivi, che si innestano con l'aumentare del calore della parte a cui si attaccano. Bisogna vedere le temperature a cui si devono accendere. Per la corrente non vedrei particolari problemi,per paradosso si potrebbe tirare una linea dalla batteria,con relativo fusibile. Credo che per i due estrattori dell'aria calda dimensione, potenze e impermeabilita ,e posizionamenti si dovrebbe vedere e fare prove. Io non sono un grande bricoleur Ma a naso non ritengo la realizzazione impossibile. Paolo, tu che sei un mago..perche questo inverno non studi qualche cosa del genere?

02/10/2006, 00.26 #13


Citazione:

Originale inviato da paolo b azionate da un termostato?

Mah...non credo che un paio di ventole (ma di che genere, tipo PC?) possano sortire un gran effetto, e comunque anche installandole non vedo la necessità di un termostato, le lascierei in funzione perennemente o al limite un interrutore al manubrio.

03/10/2006, 00.57 #14


credo andrebbero piu potenti di quelle per pc.inpermeabili,col termostato si potrebbe avere un avviamento automatico e uno spegnimento ritardato.

12/06/2007, 18.35 #15


davidulo Mukkista in erba Data registrazione: 14/12/2004Località: Roma, Torino ...e in giro!Messaggi: 542

vediamo se riesco a riportare in vita questo 3D qualcuno ha provato con la soluzione ventole estrattrici??? magari si potrebbe pensare ad installarle in modo tale che l'aria che entra in carena le aziona automaticamente, senza bisogno di corrente o alimentazione. semplicemente un'alimentazione aerodinamica, tipo girella dei bambini ma posizionate in modo tale da aiutare l'estrazione del calore dalle feritoie laterali...

12/06/2007, 21.04 #16


Una ventola "passiva" non aiuterebbe l'estrazione, anzi.. la ostacolerebbe ulteriormente..

12/06/2007, 23.17 #17

Archimede Kappista rompiscatole Data registrazione: 27/01/2005Località: TorinoMessaggi: 867

Allora, anche se volevo avere dei risultati tangibili prima di cantare vittoria ho fatto delle prove. Con la ventola a 12 V da PC, consumo irrisorio, portata di aria che si riesce a buttare fuori dalle carene, inferiore alle aspettative ma da verificare. Di ventole ce ne starebbero però due per lato (forse 4 nella RT) risultati ben diversi li ho ottenuti con una aspirapolvere da auto (60W), solo che ha la girante a turbina e funziona solo con il corpo dell'aspirapolvere attorno. Ho ritenuto per ora antiestetico andare in giro con due aspirapolvere sui fianchi. Allo studio un estrattore a effetto venturi. Ma la soluzione c'è. E' solo questione di tempo.


13/06/2007, 17.04 #18


mah si... la soluzione si troverà... diciamo che per quanto mi riguarda sul 1100RS il problema caldo esiste ma non è poi così grave: ho avuto modo di sperimentare 300km di sardostrada pianura padana con circa 32 gradi, sotto al sole, con asfalto che si squagliava, umidità a mille, e indossando dei jeans si, i gioielli di casa si sono scaldati, ma non sono andati in pressofusione... ogni tanto allargavo le gambe per metterle fuori carena et voilà... mi chiedevo però una cosa: con abbigliamento tecnico in gore-tex o similari, non è che questa storia del caldo eccessivo fa invertire il processo di respirazione del materiale e quindi in caso di pioggia non solo te le scalda ma te le fa anche bagnare??? Un pò come il noto problema delle manopole scaldabili e la pioggia insomma... chi ha qualche esperienza in proposito???

13/06/2007, 18.43 #19


La RS scalda, la RT/LT cuoce, c'è differenza. Sulla RT/LT sono necessari abbigliamento tecnico e stivali onde evitare ustioni.

13/06/2007, 21.09 #20


e ' risaputo che i "K" scaldano ,tuttavia molti queste moto le chiamano "Ferri da stiro", parlo del club Tingavert dove si possono incontrare molti Kappisti, ma per ritornare al discorso, non credo che si possa fare molto per via della tipologia del motore ,quindi per agevolare il motore la dove sia consentito, basta dare una bella girata alla manopola del gas e lasciare che l'aria faccia il suo lavoro, intendo l'aria che entra nel corpo farfallato, in citta' purtroppo ci si puo' affidare solo al circuito di raffreddamanto e ventola, che almeno sulla mia K75s, sento girare di rado in genere quando giro per citta' nelle giornate di caldo torrido


13/06/2007, 21.52 #21


Giampyx, il problema affligge le K con carentura integrale, RT/LT appunto. Moto come la tua, RS, ecc, con la semicarenatura, a differenza delle RT/LT permettono un maggior smaltimento del calore a bassa velocità o da fermi in quanto il motore è maggiormente scoperto. Sulle RT/LT carenate integralmente il calore prodoto dal motore a bassa velocità o da fermi (e cmq anche ad alta velocità è molto sensibile) non ha possibilità di volatilizzarsi verso l'esterno, con i risultati che ormai purtroppo conosciamo. Questa è una grave pecca progettuale all'epoca ammessa dalla stessa BMW, che tentò di correre ai ripari ricavando sulla parte superiore delle carenature delle RT dei sportellini a mò di vie di fuga per il calore, ma senza risultati apprezzabili, a quanto si dice.

14/06/2007, 19.21 #22


il 75 non ne è afflitto

14/06/2007, 22.54 #23


...a saperlo prima....

15/06/2007, 02.40 #24



Sulla mia RT (immatricolata '94 ma costruita nel '92) , così come su altre del periodo ed a seguire, sono già presenti le feritoie (1) all'interno carena, create allo scopo appunto di fuoriuscita del calore. Sul K100 Rt di Archimede ad esempio, che è dell'85, tali feritoie non ci sono. Inoltre, tempo fa, avevo visto dal meccanico dove andavo, che aveva un kit di 2 convogliatori da montare su carena, a ridosso delle prese (2). Secondo quanto diceva, avrebbero avuto il compito di generare una specie di "turbine" di aria fresca in entrata, tale da spingere fuori quella calda, dando così più conforto al motore....ed ai "gioielli" e gambe del conducente... Comunque, dopo l'esperienza del luglio passato, come da mia replica #9 di sopra, posso ri-confermare che ANCHE il K75 scalda....... Quindi, col caldo torrido che hanno previsto in arrivo.......H E E E E E L P P P !!!

Immagini allegate


Ultima modifica da MotoBobo il 15/06/2007 alle ore 02.44.


15/06/2007, 09.36 #25

Milka Kappista doc Data registrazione: 07/06/2005Località: Zena - Région P.A.C.A.Messaggi: 4.300

Dipende dai K75

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K75 a due cilindri.... - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


K75 a due cilindri....



09/07/2005, 21.04 #1

deglifab Pivello Mukkista Data registrazione: 17/12/2004Località: BolognaMessaggi: 50

K75 a due cilindri....

.....Mi servirebbe un vostro parere tecnico infatti oggi, per circa 3-5 km, il mio K è andato a due cilindri dopodichè tutto di nuovo nella norma. Appena arrivato in garage ho fatto girare il motore al minimo e ho "scossato" a uno a uno tutti i cavi candela ma il difetto non si è ripresentato. Ho purtroppo esaurito il pulisci contatti, quindi devo attendere Lunedì per dare una bella spruzzatina un po' ovunque. E' un sintomo ferquente nei K (il mio l'ho solo da pochi mesi)? Cos'altro posso guardare per scovare la causa del difetto? Grazie in anricipo, Fabrizio

10/07/2005, 07.05 #2



Se viene dai cavi, lo si nota dalle scintille causate dall'isolamento difettoso. Fra altre possibilità: candele, successo a me questa settimana, andava a tre in modo random, specialmente in ripresa dai bassi, eppure avevano neanche troppi km, prima volta che le Champion mi danno problemi

10/07/2005, 11.31 #3


Scintille che provengono dai cavi non se ne vedono assolutamente, quindi per la sostituzione, se non erro visti anche i costi considerevoli, vorrei essere certo che fossero veramente difettosi. Per le candele ho anch'io le Champion, 4000 Km, proverò a cambiarle poi vedremo, e se il difetto non è risolto almeno mi sono fattio un kiti di scorta. Il K ha 70000 Km

10/07/2005, 19.05 #4


Deglifab, il costo dei cavi fatti in casa sarà di 20-30€ al massimo, cmq se i cavi sembrano ok, le pipette sono difficili da controllare se vanno in tilt solo a momenti, l'unico controllo visivo è la presenza di ossido nel fondo.

11/07/2005, 10.19 #5



Citazione:

Originale inviato da deglifab Scintille che provengono dai cavi non se ne vedono assolutamente (..)

Nelle FAQ K avevo riportato la mia esperienza di microfrattura dell'isolante interno di una pipetta.. praticamente invisibile dall'esterno. Se si ripresenta il problema, e per tempi più lunghi, ferma la moto e tira giù le candele, quella più annerita/unta sarà del cilindro malfunzionante.

11/07/2005, 10.52 #6


Bell'idea quella dei cavi casalinghi, anche perchè su ETK, se non ho visto male, si aggirano sui 60 euro cadauno, che per tre cilindri fanno 180!!!!!! Lato bobina le pipette mi sembrano in ottimo stato quindi potrei riutilizzarle, mentre lato candele dimostrano tutti gli anni che la moto ha? Mi conviene cercarle originali (sempre che vengano vendute solo queste?) o posso buttarmi su qualcosa di alternativo? Saluti

11/07/2005, 10.57 #7


Pe Paolo, ho smontato ieri mattina le candele ma ovviamente erano tutte e tre dello stesso colore e senza tracce d'unto. Provederò ad un intervento per strada, nel caso il difetto si ripresenti, cmq mi sa che seguo il consiglio di Luigi e mal più presto mi fabrico tre cavetti nuovi, sperando di non fare danni. Meglio prevenire che curare!!!!!

11/07/2005, 19.52 #8



Ti servono: cavo candela diametro 7mm, possibilmente siliconato. 3 capicorda lato bobina, 12 12 1 363 327 (in Bmw) Le pipette non sono separabili dai cavi originali, devi procurartene 3 ad es NGK tipo LB05E (se sono disponibili con l'ultima lettera F, va bene, hai solo da togliere la vite della candela), cmq se hai 24 ore di tempo posso darti il tipo esatto che ho sulla mia. Per estrarre il cavo lato attacco bobina devi tirare forte, senza girarlo. Il capocorda difficilmente è recuperabile, meglio averne 3 nuovi, codice sopra. Se per caso il capocorda si rompe dentro l'attacco, con pazienza si sfila la plastica esterna blu, cosi potrai recuperarlo. Non garantisco che sia la soluzione al tuo problema, cmq essendo del '87, senz'altro serve farlo.

12/07/2005, 11.44 #9


Grazie x i consigli. Del tempo ne ho sicuramente, quindi se riesci aspetto volentieri di sapere che tipo di pipette hai montato sul tuo K. Per la soluzione al mio problema sono conscio che non è garantita, però male direi che non può fare, poi vedremo...

12/07/2005, 18.56 #10



XD05F. Guardando attentamente, penso che tutti i tipi vadano bene, oltre ai due citati. L'importante sono i n° "05" prima dell'ultima lettera, significano 5 kohms, resistenza identica alle Beru originali. Ad es XD10F sarebbe con resistenza da 10Kohms. Per avere un'idea della durata: Sulla mia, sostituzione a 88 000km, moto 9 anni. Seconda sostituzione a 212 000km, moto 18 anni, cambiati solo i cavi, le pipette NGK adesso anno 145 000km La prima volta ho usato del cavo siliconato Hein Gericke, non davano problemi 9 anni dopo, leggermente segnati.

La sconda volta, non trovando + il cavo HG, ho utilizzato del cavo ad 1 € al metro, pensavo fosse un ,

dopo 2 anni e 20 000km sempre ok, le pipette NGK sembrano indistruttibili.

10/08/2005, 14.19 #11


Mi sento effettivamente un po' in colpa per non essermi più fatto vivo, anche perchè Luigi mi ha dato delle info splendide. Il problema è che, il problema da quella volta in cui aprii il post non mi si è più presentato. Gli unici interventi da me fatti sono stati una pulita a candele e pipette, nonchè una "strettina" alla calotta esterna del secondo cilindro che era un po' ballerina. Da allora ho percorso circa 2000 km senza il minimo problema pertanto, un po' per pigrizia, un po' perchè mi dispiace sostituire un pezzo originale con uno non e un po' perchè ora la moto va bene quindi non vorrei essere io ad arrecarle danni, ho mantenuto i vecchi cavi. Ho cmq tutti i codici materiali memorizzati sul mio pc, pronti per essere rispolverati al prossimo, sperando mai, sintomo anomalo.

02/02/2006, 21.13 #12



Possessori di K 75, attenti che il sistema sopradescritto non funziona

Il 75 ha dei cavi specifici con un componente interno specifico. Qui le spiegazioni di El Magher: http://www.quellidellelica.com/vbfor...ewpost&t=56909 P.S: Questa è una Faq, non incudinatela


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cavi candele k 75


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01/02/2006, 18.29 #1

alfredo Sono un C1 speriamo che mi passi! Data registrazione: 16/05/2003Località: valdarnoMessaggi: 24

cavi candele k 75

c'e' qualcuno che ha sostituito i cavi candele su un k 75 utilizzando quelli autocostruiti come suggerisce luigi per il k 100.? risultati?

01/02/2006, 18.39 #2


Per precisione aggiungo: E stato detto a Alfredo che i cavi K 75 hanno il filo interno volontariamente interotto per creare un arco voltaico.

02/02/2006, 19.17 #3



Alfredo, ho ritrovato dei vecchi cavi K 100, misurati, nessuno è interotto, il loro diffetto era l'isolamento con umidità. Mi sembra strano che due moto contemporannee hanno tecnologie diverse. Sta storia dell'arco voltaico me la ricordo sulle vecchie auto Francesi, non c'era rame all'interno ma una specie di polvere nera, tipo carbone, con separazione a metà lunghezza, roba da primi anni '70. Vero che il cd ricambi non da i cavi come intercambiabili tra 75-100, forse solo per questione di lunghezza,il 75 ha tre bobine invece di due per il 100

02/02/2006, 20.25 #4

el magher tintometro ufficiale BMW Data registrazione: 09/09/2005Località: Milano - Via TagiuraMessaggi: 581

I cavi della K75 hanno internamente una interruzione (se non ricordo male c'è un diodo), quindi i cavi del k100 non vanno bene.

02/02/2006, 20.35 #5


Arghh Alfredo...puoi fidarti della risposta. Se si tratta di un diodo la corrente deve passare da una parte sola, devi invertire la polarità per controllare. Magher, a che serve sto sistema? Grazie per la risposta.

02/02/2006, 20.46 #6



Il k100 funziona 1/4 e 2/3, al k75 manca qualcosa.... (ma come sono spiritoso). Comunque 1/3 e 2. Su due piedi non mi ricordo un fico secco, ma è qualcosa legata alla distribuzione della corrente da parte della centralina dell'accensione. Praticamente una simulazione elettronica di un quarto cilindro che non c'è. Cerco il manualone e ti spiego meglio. Ormai la teoria di questi modelli me la sono scordata, da un punto di vista pratico posso dire che se ti si salda il diodo ad un cavo, tra i 2000 e i 3000 giri avverti una vibrazione sulle pedane molto fastidiosa ed una rumorosità molto ambigua tipo due tubi di diametro diverso che sbattono uno all'interno dell'altro.

02/02/2006, 20.50 #7


Ti ringrazio, dunque sarebbe legato +/- alla fasatura 120°. Quando hai tempo, se puoi aggiungere qualche righe.

03/02/2006, 00.46 #8


mi sono connesso soltanto adesso sono stato in garage a sistemare altre cose dal momento che ho smontato tutta la cassetta filtro ecc.Mi ricordo anch'io di aver visto qualcosa di simile sui vecchi cavi della opel kadett, anziche' filo di rame ho trovato una specie di "cordino" di carbone? grafite?ma a suo tempo avevo pensato che avesse a che fare con il sistema antidisturbo per le radiofrequenze, oggi pero' ho sfilato il connettore lato bobina del mio k ed esattamente quello che conduceva e che secondo il capoofficina doveva essere guasto ma all'interno c'e' del sano filo di rame. potrebbe essere vero pero' che all'interno sia situato un diodo ed io la prova di invertire la polarita' per controllare tale evenienza non l'ho fatta, ora mi sono lavato le mani domattina verifico subito, ma quale scopo dovrebbe avere un diodo in questo tipo di circuito?

03/02/2006, 12.59 #9



per quel che ne si io quelli col cordino di carbone dovrebbero essere cavi resistivi in fibra di carbonio. i circa 5000 ohm, anzichè con una resistenza nelle pipetta sono ottenuti dal conduttore in carbonio (un fasci di fili annegati nella polvere di carbonio). ne ho messo un set di universali sulla mia moto, in attesa di autocostruirmi un set di cavi nuovo in rame. a quel che leggo in giro i cavi al carbonio funzionano bene ma durano poco perchè la polvere si deteriora e non conduce più bene. sulla mia funzionano bene da un paio d'anni, comunque. la resistenza nei cavi HA che fare con la soppressione dei disturbi, una volta era solo per l'autoradio, adesso anche per tutte le centraline e diavolerie varie, diper se il motore funzionerebbe bene, o addirittura meglio anche con cavi e candele non resistive.

03/02/2006, 23.02 #10


oggi ho controllato l'eventuale esistenza di un diodo in serie nel cavo del k75, ora posso dire con sicurezza che non c'e', dopo la prova con l'ommetro invertendo la polarita' bobina/candela e viceversa il risultato sui cavi che per me erano interrotti (cilindri 2 e 3) hanno continuato ad essere interrotti sia in un verso sia in quell'altro. a questo punto mi sono deciso a sezionare completamente il cavo del cilindro1 quello su cui riuscivo a leggere una continuita' seppure con una resistenza molto elevata dell'ordine dei 350.000 ohm (!). dopo aver aperto le linguette che chiudono la schermatura di metallo ho tolto la stessa e mi e' apparsa la protezione di gomma del cappuccio della candela vero e proprio che e' in una resina, penso, fenolica (bakelite?) una volta tagliata la protezione di gomma con un cutter ho visto il cappuccio di bakelite rotto abbastanza nettamente in due pezzi ed ho visto anche le due famose punte, di cui mi aveva parlato il capoofficina bmw, tra le cui punte dovrebbe scoccare l'arco voltaico, il cappuccio che va a contatto con l'elettrodo centrale della candela , per intendersi quello con la molletta, nella parte superiore ha una specie di camera cilindrica di metallo di circa 13 mm di diametro e di altezza di circa 1.5 mm, al centro di questa camera c'e una piccola massa di metallo fuso che sembra una goccia di stagno e che io suppongo sia dovuta al fatto che almeno nel mio caso quando la moto ha cominciato a perdere colpi ed io insistevo perche' ero sul brennero faceva freddo era tardi e volevo tornare a casa, nel mio caso dicevo la scintilla se ne e' andata un po' in "giro" dentro questa camera cilindrica provocando questo ricamo di fusione, perche' una volta rotta la resina esterna non c'era piu' nulla a tenere insieme i due pezzi se non la gomma di protezione. nell'altro pezzo del cappuccio quello rimasto attaccato al filo invece si presenta la solita camera cilindrica al cui centro e' possibile vedere la punta dal diametro di 1 mm o forse meno. Adesso ho capito perche' in certi casi mi permetteva di fare 160 km/h per poi improvvisamente perdere potenza fino quasi a fermarsi. ho fatto qualche foto della "disgrazia" se qualcuno di voi mi spiega come si fa cosi' tanto per cultura generale ve le faccio vedere. Che ci volete fare sono un C1 e sono fuori produzione..........


04/02/2006, 00.08 #11


ecco, domani ne seziono uno vecchio del k100 così vediamo le differenze...... curioso sono!

04/02/2006, 08.40 #12


Dal tuo hard disk devi inviare le foto ad un apposito sito, ad es http://www.hostfiles.org/ Segui le istruzioni, fai un coppia incolla qui del link che ti dà il server. L'unico inconveniente è la durata,qualche settimana credo.

04/02/2006, 15.39 #13


Foto ridimensionate da Cardano4ever

ecco fatto.... ma che fatica e poi chissa' se funzionera'? per Luigi, in questi giorni nella ricerca dei cavi ho trovato quello siliconato sul catalogo Hein Gericke del 2006 assieme alle tabelle relative alle varie forme dimensioni ed impedenze delle pipette NGK. se interessano non so ancora come faro' ma cerchero' di inviarle nel forum. A proposito Hein Gericke ha aperto uno shop a Bolzano l'ho saputo in questi giorni, non sono proprio vicinissimi, ma almeno sono in Italia (?) e poi, almeno per telefono, gentilissimi


ciao.

04/02/2006, 20.05 #14


Concedo di non esser sicuro di aver capito le spiegazioni Coreggimi se sbaglio: hai aperto la pipetta lato candela, l'hai scomposta, trovando l'interno rotto, ma senza componente elettronico (diodo o altro). La pipetta ancora integra della foto sembra identica a quelle del 100 8v, se mi dai il codice posso paragonare. Riesco a leggere 5 Kohms, quindi una pipetta NGK LB 05 F dovrebbe andare. Per il cavo anch'io lo presi alla HG la prima volta, ma come detto in mp il comune cavo non sembra andar male, ce l'ho da oltre due anni. Tienici informati del risultato.

04/02/2006, 20.28 #15


Luigi, mandami il tuo numero di fax che ti spedisco la "tecnica del dettaglio" del K75. Generalmente le pipette sono da 1 kohm, il cavo 4 kohm. Totale 5 = valore corretto. I cavi della k75, se li misuri da nuovi e/o funzionanti rilevi OL. Se leggi un valore di resistenza vuol dire che sono fottuti.

04/02/2006, 21.33 #16



Citazione:

Originale inviato da el magher Luigi, mandami il tuo numero di fax che ti spedisco la "tecnica del dettaglio" del K75. .

Fax non ce l'ho . Qualcun'altro K ce l'ha? Sarebbe utile ricevere la "tecnica del dettaglio"

04/02/2006, 22.07 #17


Citazione:

Originale inviato da Luigi Fax non ce l'ho .

Qualcun'altro K ce l'ha? Sarebbe utile ricevere la "tecnica del dettaglio"

Lunedi' mattina el magher avrà un numero di fax a cui spedire il tutto. x el magher: trovato nulla del 97/98 ?

04/02/2006, 22.22 #18


allora, le pipette originali del mio k100 hanno il n°0300372101, dalle foto di quelle del k75 postato non si legge l'ultimo numero. se è "1" almeno le pipette, come sospetto fortemente, sono uguali tra 100 e 75. le pipette NGK adattabili, che ho già comprato in attesa di aver la pazienza di ordinare i connettori ed il cavo siliconico,sono le LB05EPK. i connettori cavo-bobina sono da 1Kohm di resistenza.


05/02/2006, 20.41 #19


la sigla leggibile sulla protezione metallica delle pipette del k75 e' la seguente: 0 300 372 103 l'impedenza è 5K ohm la casa costruttrice e' la BERU. secondo me sarebbe interessante avere qualche notizia in piu' dal sito della casa, ammesso che esista e che sia in qualche modo "traducibile", perche' comunque il problema quasi insormontabile nell'autocostruzione dei cavi per il k 75 e' sempre il famoso particolare che ho cercato di farvi vedere e che ora tentero' di inviare nuovamente. bisognerebbe che chi ha a disposizione un cavo vecchio di un k100 sezionasse la pipetta di bakelite per vedere se al suo interno esiste qualcosa di simile. dopo di questo non resta altro che sperare che Beru o qualche altra casa produca un cavo con questo particolare magari anche se utilizzato per un auto, oppure affrontare il famoso "bagno di sangue" propostomi in bmw e comprare i cavi originali

05/02/2006, 20.46 #20


05/02/2006, 21.21 #21


Domani dovrei avere il tempo di sezionarne una per K 100.

Confermo il codice di Rasù, identico sul mio.

06/02/2006, 11.40 #22



Dopo aver tolto la schermatura (pipetta K 100) ho trovato la parte in bakelite (?) , non separata. L'ho tagliata nei due sensi , non trovando interruzioni. Come si vede dalle foto, una barretta metallica interna parte dal filo fino all'attacco candela. Cmq proverei con dei cavi normali, al massimo se funziona male perdi 15 €.

06/02/2006, 15.37 #23


non e' per i 15 euro, la mia paura e' che essendo i due cavi K100 e K75 sostanzialmente diversi molto probabilmente anche la logica di funzionamento della centralina sia diversa. teoricamente so che la bobina a.t. altro non e' che un trasformatore e, una volta partito l'impulso ad alta tensione verso la candela e quindi verso massa il secondario del trasformatore dovrebbe rimanere isolato dal dielettrico rispetto al primario che invece rimane collegato alla centralina, quindi un collegamento diretto quale quello presente sui cavi del k100 dovrebbe andare benissimo. ma quali altre considerazioni possono aver fatto questi dannati per aver costruito i due cavi in maniera cosi' diversa? mah! lo spettro dei 210 euro si avvicina sempre di piu'

06/02/2006, 16.52 #24


Alfredo, sei tornato dall'elefante con i cavi cosi mal ridotti, vuol dire che le bobine e centralina sono a prova di bomba. Personalmente prima di dover sganciare 200 e passa €, proverei.

06/02/2006, 20.59 #25



si e' vero faro' un tentativo fra qualche giorno, poi ho trovato un tedesco che per 80 euro mi vende cavi e bobine usate, con le mie e le sue dovrei riuscire a fare qualcosa, per disossidare il tutto a parte olio di gomito e puliscicontatti qualche altro suggerimento?

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Riparazione fili connettori AMP - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


Riparazione fili connettori AMP



07/01/2007, 23.00 #1


Riparazione fili connettori AMP

Il KLT che ho acquistato, era caduto su un fianco ed ho l'impressione che, a causa della caduta, il serbatoio abbia schiacciato alcuni fili tra il telaio ed il serbatoio rovinandone l'isolamento:

Controllando i colori dei fili sullo schema elettrico, quello verde e bianco dovrebbe essere il positivo della pompa della benzina. Se quel filo toccasse la massa (una qalsiasi parte in metallo del telaio o del motore, penso che, quantomeno, non funzionerebbe più la pompa della benzina. Questi fili spelati, forse, spiegherebbero il perchè il vecchio proprietario avesse appiccicato un filo posticcio sul relè della pompa benzina ( http://www.quellidellelica.com/vbfor...ghlight=relais ). Il vecchio proprietario aveva tentato di riparare il guasto con del nastro adesivo ma olio e benzina hanno fatto in modo che la riparazione fosse posticcia ed inefficace. L'ideale è riparare il filo con il termoretraibile ma, escludendo l'opzione di tagliare il filo, far passare il termoretraibile e riparare il filo, si è obbligati ad estrarre il terminale dal connettore mantenendo integro il filo. Il terminale, però, è incastrato nel connettore di plastica tramite delle alette metalliche che lo bloccano in posizione. Nel mio lavoro uso dei fogli di alluminio piuttosto sottili con i quali ho ritagliato dei pezzettini e, dopo aver aperto il connettore (non è indispensabile ma aiuta):


ne ho arrotolato uno su una punta da circa 3mm di diametro:

Ho ottenuto un piccolo cilindro che passa giusto giusto attorno al connettore e fa in modo di ripiegare su se stesse le alette che tengono al suo posto i terminali:

Mettere il termoretraibile è poi immediato:


08/01/2007, 13.20 #2


FaKquizzo. Meriti un bacione..

08/01/2007, 13.25 #3


Grazie caro Avevo paura a postare ma le foto mi sembravano così carine

09/02/2007, 18.57 #4



Per i connettori Amphenol ci sono gli estrattori che non costano neanche tanto.

09/02/2007, 19.20 #5


Dove si trovano? Io ho cercato su RS ma mi sono perso tra le miriadi di connettori così ho optato per il lamierino di alluminio ...

09/02/2007, 23.46 #6


Citazione:

Originale inviato da andela Per i connettori Amphenol ci sono gli estrattori che non costano neanche tanto.

... vuoi mettere, la soluzione di Data è molto ingegnosa, e può essere applicata a svariati tipi di

connettori....


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Rottura marmitta k100rs 16v - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


Rottura marmitta k100rs 16v


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20/07/2005, 18.31 #1


Marmitta di un k100rs 16v

Purtroppo mi sono accorto di uno spiacevolissimo inconveniente sul mio k rs. Il collettore di scarico all altezza della giunzione con il silenziatore presenta un taglio netto, quasi come se fosse segato. Credo che sia dovuta a una qualche caduta di un precedente proprietario e come sia avvenuta non mi interessa più di tanto. Quello che mi interessa sapere è se si può ripararla in qualche maniera ( saldatura od altro) giusto per non dover spendere quei 500 euri che credo costi il silenziatore completo. HELP!

20/07/2005, 18.45 #2

SirJo Moderatore Data registrazione: 31/07/2002Località: Perugia _ città laicaMessaggi: 4.393

Posta una foto magari... Comunque se va saldata una qualsiasi parte cromata o a contatto con cromature queste ultime se ne vanno a ramengo...

20/07/2005, 19.17 #3



Mai visto un K 100 RS 16v. al quale non si siano rotti i collettori di scarico in quel punto.......... Questo è dovuto in buona parte ad una certa ruvidità, leggasi vibrazioni, che il 1000 16v. manifesta a regimi intermedi (intorno ai 4000 giri) e che il successivo k1100 non ha (he he he, nota personale)... Si salda, si salda...

Ultima modifica da DavAdv il 20/07/2005 alle ore 21.45.

21/07/2005, 00.37 #4


Di solito non ci si accorge neanche... si salda e poi si rirompe....al caso, cambia anche i gommini che reggono lo scarico...

21/07/2005, 10.36 #5


Esatto.. é un difetto dato dal fatto che lo scarico é in pezzo unico, e in quel punto si concentrano le vibrazioni. Si può far riparare senza eccessivi problemi da un bravo saldatore inox.. bisogna smontarlo. Unica precauzione: sarebbe bene prepararsi una dima (una riga in alluminio opportunamente forata va benissimo) che tenga nell'esatta posizione i 4 collettori di scarico durante la riparazione (allineati tra loro ed alla corretta distanza).. altrimenti si rischiano bestemmioni al rimontaggio.

21/07/2005, 12.29 #6



Ottimo, già temevo di dover accendere un mutuo. In realtà non è che faccia poi tutto sto casino, anzi il rumore è diventato anche abbastanza piacevole.... :-)) Più che altro mi preoccupavo che la cosa degenerasse: ora interessa solo un collettore, non vorrei magari più avanti dover cambiare tutto quanto. Mi pare di avere visto tempo fa un kit di riparazione per i tubi della marmitta, credete possano funzionare? Mi eviterebbe se non altro lo smontaggio.... Però fare marmitta e collettore pezzo unico mi pare una bella c....a!!!

21/07/2005, 12.32 #7


Citazione:

Originale inviato da estestest (..)Mi pare di avere visto tempo fa un kit di riparazione per i tubi della marmitta, credete possano funzionare? (..)

No, bisogna smontare e saldare.. e non é nemmeno un posto molto agevole. Il consiglio é di farlo subito.. ho visto uno scarico con TRE collettori rotti su quattro.

21/07/2005, 12.38 #8


Citazione:

Originale inviato da paolo b No, bisogna smontare e saldare.. e non é nemmeno un posto molto agevole. Il consiglio é di farlo subito.. ho visto uno scarico con TRE collettori rotti su quattro.

al ragazzo a cui ho venduto quella del mio relitto era andata ancora peggio: 4 su 4!!! Alla mia un punto di saldatura l'ho già dato... Paolo, stai preparando la mia tessera?


22/07/2005, 15.01 #9

JOKER67 Pivello Mukkista Data registrazione: 08/06/2005Località: TORINOMessaggi: 98

Anch'io lo' gia' saldata mi hanno detto che succede quasi a tutte, invece sul k 75 che avevo prima

non ho avuto nessun problema.

25/07/2005, 12.01 #10


Avete mica una dritta per un bravo saldatore a milano e dintorni?

25/07/2005, 12.07 #11


Con una bella saldatura inox si potrebbe anche rifinire col decappante apposta per l'inox, lo vendono nei magazzini di gas-riporti saldanti-argon ecc ecc. poi una lucidata con la pasta abrasiva fine, una lavata doc e olè, splendore! Se poi si vuol fare i raffinati brugolizzati si può portare la marmitta alla BAMA di Turbigo (MI) per la

lucidatura galvanica

25/07/2005, 16.47 #12



Ragazzi, siccome vorrei farmi le ferie tranquillo (quindi risolvere la faccenda in settimana), non è che riuscite ad indicarmi un saldatore in milano o dintorni da cui andare a colpo (più o meno) sicuro? Sapete com' è, ne ho già sentiti un paio ed è andata abbastanza buca....

26/07/2005, 18.16 #13


Sul 75 hanno mantenuto il sistema del 100 8v, con i collettori staccabili fissati tramite fascette (un bordello riposizionarli se si smonta lo scarico).. in effetti non soggetto a rotture in quella zona; in compenso, si dissaldavano gli attacchi del paracalore..

26/07/2005, 18.55 #14


Ho trovato un saldatore a milano in zona p.zle Brescia che sembra disponibile e onesto, domani lo provo e

poi se vi interessa pubblico nome e indirizzo.

26/07/2005, 18.57 #15


Pubblica, pubblica.. e, mi raccomando, l'allineamento e la distanza degli attacchi..

27/07/2005, 13.49 #16



Marmitta k100rs 16v, 2a puntata

Stamattina mi presento dal saldatore, smonto la marmitta che alla fine della fiera aveva tutti e 4 i collettori dissaldati e la porgo al maestro. Tempo dieci minuti avevo la marmitta saldata a regola d' arte, spendendo

la cifra pazzesca di 18 euri!

Alla faccia dei fetenti che ti chiedono 800 euri per sostituire il pezzo che si rompe per un evidente difetto di

progettazione.

Se vi occorre ecco l' indirizzo del maestro: Bertola Pietro Offic. Saldature 20148 Milano (MI) - 5, VIA FRASSINETTI ROMEO tel: 02 40073774 è in zona Piazzale Brescia e salda marmitte di qualunque tipo. Spero che la info vi sia utile...

25/04/2006, 09.20 #17


il problema di andare a giro con la marmitta fessurata consiste nel fatto che in rilascio la fessura fa entrare aria fredda, tirata da motore... e la valvola di scarico non gradisce lo sbalzo termico.

02/10/2007, 11.33 #18


Paolo potresti specificar meglio cosa intendo con "riga in alluminio opportunamente forata"? Mi ero posto anche io la domanda su come fare a mantenere allineati i collettori durante la saldatura. Speriamo che non peggiori troppo nel viaggio al Kpride ...

02/10/2007, 15.56 #19



Si prende un listello di alluminio un pò più lungo della distanza tra il primo ed il quarto collettore, 2 cm x 0,8/1 cm (+spesso è meno flette), si fanno 4 fori da 8 allineati e distanziati quanto lo sono i prigionieri.. quando tiri giù lo scarico, con la dima e 4 bulloni "tieni assieme" i 4 collettori.. così quello crepato rimane allineato nella posizione corretta. Se li hai tutti e 4 crepati.. sono 'azzi..

02/10/2007, 16.31 #20


grazie, queste sono astuzie degne della Archimotor's, io, in confronto, sono come Omer Simpson che cerca

di capire come funziona la centrale atomica

02/10/2007, 16.37 #21


Tranquillo, ne ho uno crepato anch'io.. e mi sa che verrò su così..

02/10/2007, 16.44 #22

AMUSSAP Pivello Mukkista Data registrazione: 11/01/2005Località: Pagnacco (Udine)Messaggi: 289

... Avuto anche io lo stesso problema solo che non l'hanno saldata bene (però mi ha fatto un piacere gratuito un'amico...). Dovrò rismontare tutto e rifare.. Anche a me hanno detto che è 'normale'.. Lamps !!


04/10/2007, 16.55 #23


Se qualcuno volesse

io ho in cantina lo scarico di un 1100 con bozzetto minuscolo ma con i collettori a posto comprato per cambiarlo sul 100... ma poi l'ho venduta...

10/10/2007, 11.03 #24

AMUSSAP Pivello Mukkista Data registrazione: 11/01/2005Località: Pagnacco (Udine)Messaggi: 289

... monetizza ! sono interessato !

10/10/2007, 14.31 #25


sKappa interessa anche a me.

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Se la ventola non funziona K1008v - prove sensore e centralina - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


Se la ventola non funziona K1008v - prove sensore e centralina



28/03/2007, 00.51 #1


Se la ventola non funziona K1008v - prove sensore e centralina

La ventola del cadavere in ristrutturazione non ne voleva sapere di partire. Ho eseguito un controllo del circuito in maniera del tutto empirica, quindi da prendere con il beneficio di inventario. Il circuito è costituito da: 1 sensore di temperatura sul condotto del liquido di raffreddamento (quel tronchetto a "T" sopra il motore). 1 centralina di regolazione 1 ventola di raffreddamento. Di per se come circuito è banale, ciò non toglie che ho perso un pomeriggio per capire se funzionava o meno. Prova del sensore: il sensore di temperatura è una resistenza che varia al variare della temperatura. Ha due contatti, uno che aziona la ventola ed uno che fa accendere la spia della temperatura alta sul cruscotto. Quello che comanda la ventola, a temperatura ambiente ha una resistenza di circa 2K, resistenza che decresce con l'aumentare della temperatura. Quando la resistenza è intorno ai 150 ohm la centralina fa partire il relè che comanda la ventola. Ho verificato che scaldando con un accendino il sensore, ci mette circa 30 sec. per raggiungere questo valore (metodo Cairomontenottiano). A questo punto, se il sensore varia la resistenza con questa modalità potete essere ragionevolmente sicuri che funziona. Prova sommaria della centralina La centralina funziona con questa logica: è fondamentalmente un relè:


se ad un capo della bobina ha il segnale del regolatore con 150 (o meno) ohm verso massa e se dall'altra parte della bobina ha una tensione positiva, fa scattare il relè. Bisogna tenere conto che il positivo del relè è dato da una tensione che arriva dal relè di iniezione (quello che pilota la pompa), per cui il tutto funziona solo con il motore acceso. per provare se (sommariamente) la centralina funziona si può smontarla e collegare il connettore "E" al - ed il connettore "9" al +12V (metteteci di mezzo un fusibile da pochi A), e vedere se il relè scatta. Prova della ventola Per la prova della ventola si può aprire lo scatolotto della centralina, collegarla al connettore, accendere il quadro e pigiare sul contatto mobile del relè per vedere se parte la ventola. La mia aveva una pista interrotta all'interno. Ripristinata la pista faceva saltare il fusibile n. 6 (quello della pompa di iniezione) Per la cronaca c'erano i due diodi sull'alimentazione in corto, sostituiti con due raccattati da un vecchio alimentatore (sono dei 1N4002), sostituiti con dei 1N4007. All'interno della centralina c'è un circuito integrato che non ho la più pallida idea a che cacchio possa servire. Se qualcuno contribuisce a svelare l'arcano P.S. Da indiscrezioni ho saputo che qualcuno, a causa del connettore della ventola scollegato, sia rimasto a dormire da un amico, facendosi pure prestare un paio di mutande... , ma questa è un'altra storia...

28/03/2007, 09.38 #2


Dei due fili del sensore temp acqua, uno solo serve per la ventola e la spia, l'altro filo serve per dare l'info alla centralina iniezione. Sulle sonde un po' vissute, ho notato una differenza di resistenza tra le due uscite, in teoria il valore dovrebbe essere uguale; a memoria una differenza di oltre 100 ohm.

28/03/2007, 09.56 #3



Un documento riservato, ottenuto grazie all'intervento di Asdrubale Rossi in Bmw , il rapporto temp/resistenza della sonda: 0°= 6K 10°= 4K 20°= 2.5K 30°= 1.5K 40°= 1.2K 50°= 0.8K 60°= 0.6K 70°= 0.4K 80°= 0.33K 90°= 0.2K 100°= 0.18K Mancano i valori per lo start ventola (103°, siamo in linea con i tuoi 150 ohm) e la spia (111°, resistenza boh...)


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K100/75 series: riparazione modulo controllo ventola - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


K100/75 series: riparazione modulo controllo ventola

pri elenco amici Sconnetti


28/07/2005, 19.07 #1


K100/75 series: riparazione modulo controllo ventola

Questa è la centralina della serie K100 che comanda l'elettroventola e la spia alta temperatura raffreddamento. La sua rottura ( assolutamente silente) ha provocato la morte prematura della guarnizione della testata. Quest'aggeggio in sostanza non è altro che un termostato, comandato da una sonda termica, con due soglie di temperatura . La prima atttiva l'elettroventola attraverso un relais, la seconda ( con valore di temperatura più alta, la spia di allarme sul cruscotto.

In sostanza è successo che il diodo di protezione segnato nelle foto sopra è andato in corto, facendo saltare il fusibile che alimenta il servizio. Il proprietario della moto si è accorto in tempo della cosa ( ma del tutto casualmente) e ha provveduto alla sostituzione dello stesso. Alla reinserzione del fusibile l'ingresso della centralina presentava un corto ( sempre per via del diodo in avaria). Ma invece di bruciarsi anche il nuovo fusibile ha ceduto la pista del circuito stampato del modulo, interrompendo definitivamente il circuito.

L'ignaro Kappista pensava che la reinserzione con successo del nuovo fusibile avesse risolto il problema e invece.......................................... Guai del motore a parte la riparazione di questo guasto è semplice; sostituzione del diodo ( 1n4004) e rinforzo della pista bruciata. Occhio quindi a verificare periodicamente il funzionamento della "Kventola"


Ciao

Immagini allegate

Ultima modifica da Alessandro S il 29/07/2005 alle ore 11.16.

29/07/2005, 12.00 #2



Grazie, Alessandro! La smonterò e al posto del 1N400... nella foto ci metterò un diodazzo più robusto Su un TVC Mivar che aveva il BU508 dell'SMPS in corto, un ignaro Cliente era arrivato a mettere al posto

del fusibile una bella vite inutile che tri descriva il successivo spettacolo pirotecnico

Ma non lo farà più....

29/07/2005, 12.00 #3


Anche io vedo bene le fotografie , anche la mia ventola era morta durante il permanere del motorino di avviamento in corto circuito , tornata fortunatamente a girare immediatamente dopo la sostituzione dello stesso. Un diodo che si brucia e una pista del circuito stampato che si interrompe farebbero presupporre a qualche picco del circuito di alimentazione.Non sono munito di schema elettrico del circuito ma mi chiedo ,anche se in effetti gli stessi hanno un loro ciclo di vita , dipendente da tante cause,non ci sono protezioni per salvaguardare i componenti elettronici?

29/07/2005, 12.04 #4


Ciclo di vita determinato no, se ho cambiato il motore, tutta l'elettronica relè compresi è originale, 20 anni e 235 000 km, gli unici elementi cambiati: pompa benzina 165 000km, relè avviamento a circa 200 000km.

29/07/2005, 21.45 #5



A me la ventola fa uno strano scherzo: quando si avvia tiene una velocita di rotazione oscillante, come se desse delle sgasate...non so se rendo

29/07/2005, 22.18 #6


Rende, rende Lo fanno praticamente tutti i K 8v se: la ventola sta per inserirsi e la freccia lampeggia o il freno stop acceso, in tal caso la ventola funziona a scatti per circa 2s poi parte (se la freccia smette e continui a viaggiare, capita che non parta). La causa è: il lampeggio abbassa la tensione di qualche decimo, sballando leggermente (a scatti) il range del sensore temp, provocando un avviamento un po prematuro, subito azzerato nel breve periodo durante il quale non funziona la freccia. Nel dubbio, meglio controllarla cosi: fanale, freccie spente, la ventola quando s'innesca deve girare di continuo, se il fenomeno persiste, devi indagare meglio: collegando direttamente la ventola alla batteria, per determinare se viene dal motorino o altro, ma sono quasi sicuro che viene dal solito "incudinamento frecciesco".

30/07/2005, 13.43 #7


Sugli 8V, quelli con l'int accensione separato dal bloccasterzo, le eventuali cadute di tensione sotto forti assorbimenti possono essere causate dai contatti dell'interruttore accensione (=quello della chiave) con i contatti da revisionare, un pò "sfiammati" e-o ossidati Con un pò d'attenzione è possibile smontarlo e disassemblarlo Karminio, spegni il lunotto termico quando non serve!!

31/07/2005, 22.11 #8



mi avete fatto venire un dubbio a me'l'anno scorso era partita invece l'elettroventola intera me ne'accorsi in autostrada quando si accese la spia temperatura. spensi subito il motore. e dopo un mezzora sono ritornato a casa facendo attenzione a non prendere semafori rossi eo stare fermo nel traffico. la testa potrebbe aver sofferto? la moto adesso va bene e non fuma assolutmente binco e non mangia acqua.. sto tranquillo?

01/08/2005, 12.30 #9


Può capitare d'estate in coda, di andare in "zona rossa" come temperatura: le moto non hanno una superfice di radiatore come le sardomobili, e fan presto ad andare "in crisi" da ferme


03/10/2005, 15.23 #10

squalomediterraneo1 Mukkista in erba Data registrazione: 10/05/2005Località: siciliaMessaggi: 533

domande stupide!

Ieri mi sono accorto che la ventola non parte. La spia non si è accesa, e l'acqua è andata in ebollizione. La prima cosa che ho fatto è stata la verifica del funzionamento del sensore, in basso, coperto da una pipetta di gomma, con il tester, verificando che in effetti il "corto" era regolare. Per mancanza di tempo non ho potuto proseguire nelle verifiche, e quindi voglio chiedervi alcune cose. 1) esiste un fusibile di controllo ventola? dov'è? 2) il modulo in foto dove si trova nel k100 ? Sotto il sebatoio ? 3) il relè è insieme agli altri in quella specie di vaschetta tra blocco motore e sella? Grazie a chi saprà darmi lumi.

Ultima modifica da squalomediterraneo1 il 03/10/2005 alle ore 15.27.


03/10/2005, 15.39 #11


interessante. a questo punto conviene avere anche l'indicatore temperatura a lancetta, che essendo dotato di sensore per conto suo funziona anche col diodo rotto..... mi sa che mi conviene rimontarlo saluti

03/10/2005, 17.52 #12


X Squalo: 1) esiste un fusibile di controllo ventola? dov'è? L'ultimo in basso, se le freccie funzionano, vuol dire che è buono. 2) il modulo in foto dove si trova nel k100 ? Sotto il sebatoio ? 3) il relè è insieme agli altri in quella specie di vaschetta tra blocco motore e sella? Si. relè o modulo freccie sono la stessa cosa.


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02/06/2006, 19.47 #1

arvakr Sono un C1 speriamo che mi passi! Data registrazione: 31/05/2006Località: RomaMessaggi: 11


Ciao a tutti! ..ho un problema con l'elettroventola d un k100: fusibile ok motore elettoventola ok..ma nn s accende..è forse il sensore temperatura?..c'è un modo x testarne il funzionamento senza doverlo cambiare a caso? Grazie...

02/06/2006, 19.58 #2


benvenuto! meglio se ti presenti nell'apposita sezione e se metti nella firma il tuo modello preciso di moto. se sai un po' di inglese e se hai un 8valvole: Testing the K bike temperature sensor: The temperature sensor on the K bike control the mixture of the bike in relationship to the engine coolant temperature. It is a NTC (Negative Temperature Coefficient) sensor, ie, as the temperature rises - the value decreases. The value of this sensor can be measured without serious disassembly of the bike. Unfortunately - replacement is not quite that simple. It is a dual sensor - one half controls the temperature warning light


and the cooling fan, the other half feeds information to the FI computer telling it the amount of fuel to feed (ie - mixture). To measure the side going to the FI computer, you need a decent Volt-Ohm-Meter (VOM). Radio-Shack carries one which is very handy for bike use - since it is tiny and easily carried on the bike (about $20 or so - Model 22-802) To check the temp-sensor, you must first remove the connector from the FI computer. Next locate pin #10. This is one side of the sensor. The other side is ground, so any clean frame point will work. Measure the sensor at several points (suggested by the * below) 0 degrees C 5.5k ohms (freezing) 20 degrees C 2.5k ohms (~ 71F room temperature) * 40 degrees C 1.25k ohms 60 degrees C 600 ohms 80 degrees C 320 ohms 100 degrees C 190 ohms (boiling, or about where the fan turns on) * The two measurements taken at room temperature and when the fan turns on will give you a good idea if the sensor is OK. If the reading obtained is off by a factor of 2 (or more) it is safe to assume the sensor is bad, or the wiring leading to it has a problem.

02/06/2006, 20.07 #3


Vai nelle FAQ c'è descritto come funzona l'unità elettronica di controllo ventola http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php?p=497587 il sensore non è un termocontatto ma proprio un sensore di temperatura ed è l'unità di controllo che decide se dare alimentazione alla ventola o meno Potresti fare questa prova: alimenta il motorino dell'elettroventola con 12V (magari presi dalla batteria con un paio di spezzoni di filo. Occhio ai cortocircuiti.) e vedi se la ventola gira. Hai così provato il motorino. La ventola dovrebbe partire dopo un certo tempo che la moto è ferma al minimo, comunque. Meglio fare un giro, mandare la moto in temperatura, fermarsi e lasciare che la ventola parta. Non lasciare la moto a lungo tempo al minimo in quelle condizioni. Non aspettare l'accensione della spia: si accende solo in caso di forti surriscaldamenti dovuti, per esempio, a mancanza liquido nel circuito. Smontando il sensore e scaldandolo col phon aria calda (non quello per i capelli ) dovrebbe comunque partire la ventola e poi accendersi la spia. Si potrebbe adoperare anche un accendino, ma adoperare


fiamme libere vicino ad una moto è sempre pericoloso, e si potrebbero inavvertitamente sciogliere o bruciare l' isolamento ed il corpo del sensore o il suo cablaggio. Chiaro che se scolleghi il sensore devi collegarne il corpo a massa.

02/06/2006, 20.08 #4


Ho postato insieme a Roby che ha evidenziato il controllo termometrico-resistivo del sensore

02/06/2006, 20.31 #5


addirittura? e pensare che mi sembrava di aver fatto un bieco copiaeincolla! comunque una volta che arrivi al sensore (bisogna smontare un bel po' di pezzi) a quel punto conviene metterne uno nuovo, non mi pare sia costosissimo. magari si può controllare quello nuovo prima di montarlo, per sicurezza. è abbastanza normale che dopo un po' comincino a funzionare male, ne ho già cambiati 2 o 3 su 100 8v e 75 di miei amici, tutti attorno ai 10 anni di età (i sensori, non gli amici!)

02/06/2006, 23.07 #6


Citazione:

Originale inviato da arvakr (..) ho un problema con l'elettroventola d un k100 (..)

Cortocircuita a massa il filo del sensore. Accendi il quadro, la ventola si deve attivare e la spia sul quadro deve essere accesa. Se ottieni questo risultato l'elettronica di controllo è ok Ciao


03/06/2006, 00.16 #7


Questa non la sapevo, bisogna ricordare a Paolo/Louis di faqqare che connessione sensore a massa = High temp/ventola e spia accese

03/06/2006, 00.20 #8


[clown mode on] ora prendo un CD4017 un transistor un relè e una manciata di comp passivi, poi montiamo di nascosto un circuitino birichino sulla moto di Milka che -random- gli sbatte a massa il rif

temperatura dal sensore Poi gli ripariamo la moto e ci facciamo pagare

03/06/2006, 12.13 #9


Citazione:

Originale inviato da Ricky vierventiler Questa non la sapevo, bisogna ricordare a Paolo/Louis di faqqare che connessione sensore a massa = High temp/ventola e spia accese

Bisogna però identificare quale filo, poichè il sensore in realtà è un doppio sensore, un ntc pilota la ventola/spia e l'altro la centralina di iniezione. Nel dubbio basta collegarli entrambi a massa. Ciao

04/06/2006, 23.25 #10



Ho dato un occhiata sullo schema del Clymer con verifica da S.Tommaso sulla moto sul sensore vanno 2 fili uno viola e l'altro marrone-riga gialla. Quello viola è quello -che tramite la Motronic- comanda l'accensione della ventola mediante la sua ECU. La spia alta temperatura è anch'essa comandata direttamente dalla Motronic, con un conduttore marrone - riga blu che ha riferimento anche sulla presa diagnosi. Non ho provato, ma visto il colore del conduttore, come è circuitato il sistema delle spie ed il fatto che faccia capo anche alla presa diagnosi è sicuro che l'allarme temperatura sia a stato logico 0 (cioè temperatura eccessiva=conduttore riferito a massa) Quello marrone-riga gialla, fornisce il riferimento temperatura liquido alla Motronic come già citato da Roby e Alessandro.Si tratta della stessa linea, in parallelo, di uno dei due terminali del sensore temperatura aria e di uno dei tre terminali del potenziometro regolazione CO (quello che è da mettere a 500Kohm prima di montarlo sennò la Motronic lo riconosce come periferica guasta) Tutto questo per i 16V, gli 8 valvole (solo riferimento da schema,) hanno 2 fili viola/verde di cui uno va alla Jetronic e l'altro direttamente alla ECU dell'elettroventola.

07/06/2006, 18.07 #11

quartex Messaggi: n/a

Citazione:

Originale inviato da Ricky vierventiler La ventola dovrebbe partire dopo un certo tempo che la moto è ferma al minimo (..)

Scusa Ricky ma anche a me è venuta la 'para' che la ventola non funzioni. Mi faccio un giro quindi, lascio la moto ferma al minimo e scruto se la ventola si accende. Quanto tempo +o- dovrebbe passare? Nel caso non funzioni, rischio di bruciare la testata?? Altrimenti dovrei provare gli altri metodi + tecnici ma a una prima letta non c'ho capito 'na mazza... P.s.: ah dimenticavo. sotto al serbatoio ho intravisto un connettore penzolante, tipo quelli degli alimentatori per computer (MOLEX)... è normale, o devo preoccuparmi? Che serve? E l'incertezza aumenta...

07/06/2006, 22.13 #12



sotto al serbatoio ci sono connettori liberi per gli accessori, non hai perso nulla, vai tranquillo Se avessi il termometro acqua ti direi che la ventola parte dopo l'ultima riga bianca. E dopo quanto tempo dipende dalla temp esterna e se tira vento o no (non sto scherzando) Diciamo che dopo un 15-20 min che ti sei fermato, di questa stagione, la ventola parte. La testa non la bruci se fai attenzione. Mettiamo il caso sfigato che la ventola non parta, hai la spia rossa d'allarme temperatura che si accenderà, quindi tu in quel caso spegnerai SUBITO la moto.

07/06/2006, 22.15 #13


Citazione:

Originale inviato da quartex P.s.: ah dimenticavo. sotto al serbatoio ho intravisto un connettore penzolante, tipo quelli degli alimentatori per computer (MOLEX)... è normale, o devo preoccuparmi? Che serve? E l'incertezza aumenta...

dovrebbe essere quello per le manopole riscaldate..

07/06/2006, 22.29 #14


Citazione:

Originale inviato da Ricky vierventiler La testa non la bruci se fai attenzione. Mettiamo il caso sfigato che la ventola non parta, hai la spia rossa d'allarme temperatura che si accenderà, quindi tu in quel caso spegnerai SUBITO la moto.

Non vorrei fare del terrorismo a buon mercato ma se la lampadina è fulminata o se la centralina non funziona non si accende manco la spia. Ciao


07/06/2006, 23.33 #15


Hai ragione Alessandro, giusta osservazione. Conviene che prima venga testato il funzionamento di centralina spia e ventola... a freddo come già postato

08/06/2006, 09.12 #16

squalomediterraneo1 Mukkista in erba Data registrazione: 10/05/2005Località: siciliaMessaggi: 533

Scusate l'intromissione...ma giuro che non è difficile accedere al connettore della ventola e collegare la stessa con due spezzoni di filo alla batteria. Nel mio caso, ad esempio,si erano sciolti i supporti portaspazzola della ventola...ne avevo di cercare sensori e interruzioni di filo!

08/06/2006, 10.30 #17


Io resto del parere che con la simulazione della temperatura si verifica tutto, il motore della ventola, la spia e quindi l'elettronica di controllo. Bsta ponticellare al telaio il filo del sensore.

08/06/2006, 12.42 #18



Citazione:

Originale inviato da squalomediterraneo1 Scusate l'intromissione...ma giuro che non è difficile accedere al connettore della ventola e collegare la stessa con due spezzoni di filo alla batteria. Nel mio caso, ad esempio,si erano sciolti i supporti portaspazzola della ventola...ne avevo di cercare sensori e interruzioni di filo!

mediante quello provi solo se funziona il motorino della ventola, e non tutto il resto.

08/06/2006, 12.45 #19


Citazione:

Originale inviato da Alessandro S Io resto del parere che con la simulazione della temperatura si verifica tutto, il motore della ventola, la spia e quindi l'elettronica di controllo. Bsta ponticellare al telaio il filo del sensore.

certo, ma resta escluso dalla prova il sensore. Una volta che è accertato il funzionamento di tutto il resto si può fare la prova pratica a cuor leggero

08/06/2006, 16.58 #20


Citazione:

Originale inviato da Alessandro S Io resto del parere che con la simulazione della temperatura si verifica tutto, il motore della ventola, la spia e quindi l'elettronica di controllo. Bsta ponticellare al telaio il filo del sensore.

..per testare la ventola il trukko c'è..basta collegare tra loro i terminali 15 e A2 ,oppure aprendo il modulo d controllo azionare a mano il piccolo relè.naturalmente tutto sotto quadro e attenzione ai corti!!!


08/06/2006, 19.13 #21

quartex Messaggi: n/a

Citazione:

Originale inviato da arvakr ..per testare la ventola il trukko c'è..basta collegare tra loro i terminali 15 e A2 ,oppure aprendo il modulo d controllo azionare a mano il piccolo relè.naturalmente tutto sotto quadro e attenzione ai corti!!!

Sistema esadecimale o binario? Scusate.. ehm.. ma per me è turco Ma non pretendo di imparare tutto subito...

08/06/2006, 19.20 #22


sì fai girare a mano la ventola e fai prima. vedrai che gira Baci

09/06/2006, 03.04 #23


Citazione:

Originale inviato da Ricky vierventiler sì fai girare a mano la ventola e fai prima. vedrai che gira Baci

..hai ragione..i rimedi della nonna sono sempre i migliori!


12/06/2006, 02.38 #24


Per testare la centralina d controllo temperatura si può alimentare a 12 V (va benissimo un alimentatore da 300mA,quelli x walkman, ecc..) il terminale 9 con il polo (+) e contemporaneamente il terminale 31 ed E con il polo (-) ; se tutto ok, si sente lo scatto del relè.. togliendo il contatto solo al terminale E (che è quello del sensore temperatura) il relè torna a riposo ..provare x credere!

12/06/2006, 15.28 #25


è ovvio quanto detto prima, ma testare un componente alla volta non è affidabile. Serve durante la ricerca di un guasto, ma non nel collaudo di funzionamento. Occorre sempre provare il sistema per intero ed in opera. Regola #2 delle riparazioni elettroniche. La #1 è cercare il guasto partendo da una parte iniziale per arrivare all'altra finale seguendo un "sentiero" logico

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Regolare CO K 100/1100 16v Motronic. - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


Regolare CO K 100/1100 16v Motronic.



24/10/2005, 17.29 #1


Regolare CO K 100/1100 16v Motronic.

Inviato da El Magher: Cercherò di essere + tecnico e chiaro possibile. Il potenziometro di regolazione del co non è altro che una resistenza che serve per mandare un segnale alla centralina motronic per ingrassare/smagrire il valore. La centralina legge un valore compreso tra 500 +/- 150 kOhm. Se ti ostini a girare la vite e porti fuori dal range il valore, la centralina memorizza una anomalia di funzionamento del componente. Attaccando il Gt1 alla presa di diagnosi, la Condorbike segnalava "Potenziometro del Co-segnale non plausibile". I casi potevano essere due: Potenziometro ciucco (ha spiegato giustamente Luigi che la pista può interrompersi o ossidarsi) e in questi casi lo butti, oppure da ritarare. Riportato il potenziometro sui 500 kohm di partenza ed azzerata la memoria della centralina, questa ha ripreso a leggere sia la presenza del potenziometro che il segnale di resistenza ed ha permesso la regolazione del co. Essendo questo "impazzito" (era oltre gli 800 kohm) appena toccavi la vite il co aveva delle oscillazioni notevoli. Spero di essere stato sufficientemente esaustivo o esauriente o esaurito. Inviato da Rickyvierventiler: Ah ecco, scusa ma non avevo capito, ho esaurito pochi Negroni e troppi Aperol, poi per emulare Luigi da un pò beviamo tutti Fernet ma non siamo abituati.... Interessante, se non metti a 500Kohm il potenziometro prima di collegarlo alla Motronic e dar fuoco alle polveri ella (Lady Motronic ) lo prende come un pot.guasto, idem se durante la taratura lo fai andare fuori range o dà falsi contatti (stile potenziometro volume che gracchia sulle radio ) si crea lo stesso inconveniente, la Motronic lo prende come periferica instabile e ti dà codice guasto.....

Regolare CO K 100/1100 16v Motronic. - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW

Questa è da mettere nelle FAQ! Scusate se blocco questo topic, è per farne una Faq, il topic originale era cosi confuso che même une chatte n'y retrouverait pas ses petits


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Cambiare oblo' olio k - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


Cambiare oblo' olio k



18/10/2005, 20.03 #1


Cambiare oblo' olio k

la finestrella nella coppa dell'olio è completamente opaca e non si vede nulla quando utilizzo un olio buono (castrol 10 60), avete qualche consiglio su come risolvere il problema. A parte quello di svuotare il motore per vedere il livello?

Grazie

19/10/2005, 12.54 #2


se te la cavi con l'ammericano guarda qua: http://www.ibmwr.org/ktech/sight-glass1.shtml http://www.ibmwr.org/ktech/sight-glass2.shtml

19/10/2005, 16.12 #3



Per cambiarlo meglio farlo assieme al cambio olio: Togli circa 1 litro d'olio, poi riavviti il tappo scarico. Fori al centro dell'oblo con una punta diam. 3 o 4. Secondo foro con punta 8 o 10. Il foro permette di inserire una pinzetta per togliere la plastica trasparente, viene per pezzi. Se per caso un pezzo cadesse nel carter, il cambio olio rimanente permette di evacuarlo. Dopo aver rimosso la plastica, sempre con la pinzetta si tira il restante dell'oblo' senza danneggiare la sede. Il nuovo deve essere posizionato e perfettamente centrato a mano, poi si batte sopra con una bussola di diam. leggermente inferiore al bordo nero esterno finchè l'oblo' entri in fondo della sede. Non serve pasta sigillante o altro. Vale anche per i Boxer 4v, è lo stesso ricambio. Dato che sarà la 653esima volta che scrivo la stessa cosa, ne faccio una FAQ.

se volete riscrevere il testo in Italiano non Francesizzato fate pure

P.s: Al K pride notai che quasi tutti gli oblo' erano incudinati

21/10/2005, 10.43 #4


Visto fare da un Mecca BMW. Fai un piccolo foro nell'oblo' con punta sporca di grasso , per trattenere i trucioli dellla plastica. Avviti una vite autofilettante del diametro giusto, in relazione al foro. E.......tiri con una pinza la vite .......e' venuto via senza problemi.

28/10/2005, 15.27 #5


Fatto da poco; tutto ok, tranne che per i 18 euro richiesti per il nuovo e mitico oblo' di plastichina!

29/10/2005, 01.16 #6



il primo sistema corrisponde più o meno a quello segnalato da andela, il secondo prevede l'estrazione del vecchio oblò spingendolo fuori da dentro la coppa operando con un lungo cacciavite o simile inserito attraverso il foro del coperchio per il filtro olio. personalmente non ho mai provato nessuno dei due sistemi.....

16/07/2006, 11.41 #7


signori reinserisco le foto dell'intervento

Queste le foto dell'intervento che ho fatto. Dopo aver fatto uscire un quantitativo d'olio adeguato, ho forato l'oblò con una grossa vite. A motore caldo tirando l'oblò non oppone nessuna resistenza e fuoriesce subito

Immagini allegate



16/07/2006, 11.43 #8


altro particolare

Immagini allegate


16/07/2006, 11.45 #9


attrezzi speciali bmw

per reinserire quello nuovo ho utilizzato una ghiera di plastica di diametro adeguato (pari al bordo nero esterno dell'oblò) e con dei leggeri colpi ho reinserito quello nuovo.

Immagini allegate

Riparare fori su serbatoio K (alluminio): esperienze e consigli - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


Riparare fori su serbatoio K (alluminio): esperienze e consigli


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08/07/2005, 11.29 #1



Ieri mattina entro in garage, sento puzza di benzina, e guardando il K ho visto un trafilaggio a sn nel lato basso della copertura nera sup della carena. Pensando a uno dei due tubi e-o alle fascette della linea in-out carburante, ieri sera ho smontato il serba. Nessuna perdita da tubi e fascette. Vernice gonfia e butterata nell'angolo inf sinistro in basso, vicino all'occhiello che sul K base serve al fissaggio del copriradiatore. Scrosto la vernice sull'angolo, trovo un buchetto da poco più di un mm. Mi viene in mente di tapparlo con una vitina e il sigillaraccordi Loctite 577. Prendo la microfiliera, la appoggio... e l'alluminio intorno è "marcio" per un diametro di quasi 5mm... Serbatoio "in piedi", per non far uscir la benza, a mano con una punta da 4,5 rettifico il foro. Ci ho passato la filiera (a mano perchè è sottile) da 5, ho avvitato una vite a brugola inox da 5,5 con una bella dose di Loctite577 sigillaraccordi idraulici. Avrei voluto metterci anche una ranella di rame, ma la lamiera sottile non avrebbe consentito un serraggio tale da schiacciare la rondella... Ho serrato non allo spasimo, l'anaerobico ha tenuto perchè il tono del serraggio era buono. Ho ricoperto la testa della brugola e la zona intorno con una siliconata dopo aver pulito con diluente. Asciugato il tutto ho messo il serbatoio in opera; per ora non perde.


Speriamo!! 99 su 100 durante la "sosta dentistica" dei 30mila km in 9 anni, prima che prendessi la moto io, c'è rimasta una bolla d'acqua in fondo che, piano piano, ha "disintegrato" l'alluminio per cavitazione (effetto caffettiera sporca )

08/07/2005, 18.26 #2


Sei il primo K che conosco con un problema di quel tipo, a parte qualche caso sui primissimi , saldature mal fatte. Pensavo che l'alluminio fosse eterno.

08/07/2005, 20.52 #3

AsHt Mukkista doc Data registrazione: 12/07/2004Località: BresciaMessaggi: 1.436

se vuoi essere sicuro fai il trattamento a tutto il serbatoio con la tankerite, oppure il red white & blue, è sostanzielmente una resina bicomponente piuttosto densa che tende a ricoprire tutte le superfici e sigillare i buchi, dovrebbe "annegare" anche la tua vite impedendo che si sfili... ovviamente tutto all'interno, da fuori non si vede nulla, inoltre blocca qualsiasi tentativo di ruggine/ossido all'interno io lo consiglio a chiunque abbia un serbatoio metallico un po' datato

08/07/2005, 21.16 #4


Anche in alluminio????? Il mio ha vent'anni, quasi 6 volte il giro del pianeta, quando cambio il filtro guardo attentamente, mai notato presenza di corrosione. Inoltre mettere della Tankerite in un serbatoio con pompa + eventuale galleggiante, non ti dico ....


08/07/2005, 21.43 #5


Successo pure a me 2 volte, l'ultima ieri! Per me la causa è stata il logorio dell'alluminio da parte del pannello nero in plastica (quello con le feritoie scalda mani per intenderci). Basta che il fianchetto non sia correttamente fissato che le vibrazioni a poco a poco ti limano il serba. In entrambe le occasioni il buco (in realtà buchi) è stato tappato con colla bicomponente. Se non viene stressata meccanicamente la colla dovrebbe resistere parecchio tempo. Oggi mi hanno sostituito la pompa della benzina, ormai inefficiente, rumorosa e soprattutto con >87000 km sulle spalle. Quella nuova non si sente per nulla, infatti ora si sente il ticchettio delle valvole.

08/07/2005, 23.35 #6

AsHt Mukkista doc Data registrazione: 12/07/2004Località: BresciaMessaggi: 1.436

Citazione:

Originale inviato da Luigi Anche in alluminio? (..) mettere della Tankerite in un serbatoio con pompa + eventuale galleggiante, non ti dico

per prendere la tankerite prende ovunque... anche sui pavimenti piastrellati (un mio amico ce l'ha nel garage da 4 anni, e l'unico modo di toglierla è stato il flessibile con disco di carta vetra... nemmeno a martellate siamo riusciti a segnarla) però ti do ragione, l'ho sempre usata in serbatoi vecchio stile (con rubinetto), quindi si, potrebbe essere un gran casino con pompa e galleggiante...


09/07/2005, 00.37 #7



Citazione:

Originale inviato da karminio (..)Basta che il fianchetto non sia correttamente fissato che le vibrazioni a poco a poco ti limano il serba.(..)

Più che "non correttamente fissato" direi senza il bordo in gomma..

11/07/2005, 12.45 #8

tazdevil Messaggi: n/a

Stesso problema avuto l'anno scorso dopo una pausa piuttosto lunga e, purtroppo, all'aperto!! ho dovuto far saldare il serbatorio in diversi punti.... operazione piuttosto noiosa!

20/10/2005, 19.34 #9


io provo con la resina bicomponente, mi avete consigliato così e io faccio. Magari quella che si chiama metallo liquido, della pattex, che ne dite???

21/10/2005, 10.49 #10


Son passati quasi 4 mesi e confermo che sta tenendo Si è guastato qualcos'altro nel frattempo ma il tappullo tiene! In alternativa www.motorworks.co.uk vende i serba usati a 90£ circa (sterline, la lira non c'è più ) però

di colore random e non so se nel prezzo son compresi eventuali graffietti e bolletti, ma li si può interpellare!


21/10/2005, 20.42 #11


Il rimedio migliore per "tappare" i buchi dei serbatoi della serie K, che marciscono nel punto più in basso a sx, zona pompa per intenderci, è usare una resina epossidica che si chiama "bianco-rosso & blu". E' un trattamento che funziona sia sui serbatoi in alluminio (non bisogna usare però il liquido rosso dopo aver pulito l'interno del serbatoio con il detergente incluso) che in ferro. Se non ricordo male, lo vende Brookland via Internet.

21/10/2005, 20.52 #12


ho riparato il foro con pattex metallo liquido, sembra che tenga, speriamo bene.

21/11/2005, 17.37 #13


a titolo di cronaca, è ancora tappato il mio serbatoio, non perde un goccio, vi dico anche una cosa: Stefano, un mio amico, ha forato il blocco motore di un peugeot 106 (lato cambio), perdeva acqua, dati i km della macchina non era il caso di smontare il motore e portarlo a saldare, il suo meccanico ha utilizzato il metallo liquido (il foro era grande come un mandarino), ho visto che a distanza di una settimana tiene ancora (allora dovrebbe funzionare anche per il serbatoio, almeno credo). Alla data odierna 11/06/2006 la perdita non esiste più, ritengo il metodo utilizzato valido ed efficace (raggiunge l'obiettivo) ed efficiente (minimo costo massima resa)


22/01/2007, 15.46 #14


andrea65 Pivello Mukkista Data registrazione: 26/09/2006Località: RomaMessaggi: 76

Aiuto .........sebatoio K75 bucato !!!!

Due settimane fa mi sono accorto di avere il serbatoio bucato ( in basso a SX ) della mia K75 naked. Da allora sto disperatamente cercandole un altro ( mentre sto tentando di riparare il mio con il metallo liquido ) ma senza fortuna. Sareste cosi gentili da darmi delle indicazioni su che potrebbe possederne uno integro ?? Ovviamente il tutto dovra' essere successivamente riverniciato assime alle altre parti della moto (gia smontate...). PS mi sono rivolto anche alla persona che aveva messo l'annuncio nel nostro mercatino ma ........ci ha ripensato . grazie

22/01/2007, 15.51 #15


si può anche far saldare da un bravo saldatore, ma bisogna prima eliminare la benchè minima traccia di carburante

22/01/2007, 15.58 #16


Dalla FAQ K, un link x pezzi di ricambio (in germania) http://stores.ebay.it/BMW-Motorrad-Ersatzteile Io ho un serba di un 100RS da riparare (forellino), prima di pensare alla sostituzione andrò di vite inox+resina bicomponente (il saldatore che l'ha visto mi ha detto di fare così.. saldandolo avrebbe "bruciato" una zona molto ampia, rendendo indispensabile la riverniciatura).. ti consiglio di ri-provare a fare lo stesso: pulizia+spazzolatura accurata della zona, filettatura+vite se possibile, bicomponente sopra. Sulle riparazioni "interne" con tankerite o prodotti similari, vista l'abbondanza di paratie/tubi/collegamenti elettrici/supporto pompa dei nostri serba.. lascerei perdere.


22/01/2007, 16.18 #17



Vi ringrazio dei consigli ......comunque il problema e' che non riesco a trovare un saldatore di alluminio a Roma.......ovviamente il serbatoio e' gia smontato e completamente vuoto. Anche se il mio lo riparo ne cercavo comunque un altro giacche sto facendo riverniciare il tutto e non vorrei sorprese dopo .......quindi li avrei fatti riverniciare entrambi.

22/01/2007, 16.22 #18


di solito lo trovi tra le ditte specializzate che riparano impianti di refrigerazione, molte tubature in quel settore sono in alluminio.

24/01/2007, 11.38 #19


come potete vedere dalla foto ......ho trovato ( peraltro vicino a casa ) un bravissimo saldatore che ha effettuato la riparatione in modo accurato e velocemente ( 30 min) ad al prezzo di 15 euro (decisamente modico ). adesso dovro' limare l'eccedenza di alluminio , riverniciarlo il gioco e' fatto . GRAZIE A TUTTI PER I PREZIOSI[ CONSIGLI !


24/01/2007, 12.05 #20


meno limi meglio è.... se non dà troppo fastidio all'estetica


24/01/2007, 12.33 #21


l'indirizzo del saldatore e' via Pasquale II Roma......non ricordo il numero civico ma ha comunque un'insegna "Saldatore" sulla strada. Lui mi ha detto che il buco e' stato completamente riempito ( come e' possibile vedere dall' interno ) e che quindi e' possibile riportarlo a quota. Aveva gia fatto riparazioni simili su serbatoi di moto da cross un po datate...

17/04/2007, 11.46 #22

k100rs16vabs Sono un C1 speriamo che mi passi! Data registrazione: 02/08/2006Località: potenzaMessaggi: 5

serbatoio k100rs bucato

salve, chi mi aiuta nell'impresa di riparare il mio serbatoio benzina bucato? ho provato con la vetroresina ma non è stata una scelta vincente.

17/04/2007, 14.47 #23

PERANGA Mukkista doc Data registrazione: 14/12/2004Località: chiavariMessaggi: 1.452

Io quello del k75 l'avevo portato da uno bravo che me l'ha tappato saldando l'alluminio col tig. ( prima però per evitare scoppi lo riempie d'acqua ) Penso che persone che sappiano saldare se ne trovino ( poche ma si trovano )

18/04/2007, 10.16 #24


se il foro è piccolo allora consiglio il metodo che ho utilizzato io


18/04/2007, 10.33 #25


il problema è che se un piccolo forellino che può essere riparato con del bicomponente devi anche verniciare il serbatoio, la spese non è poi così irrisoria.........

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Risposta rapida


Ok

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Opzioni



Vistosa (totale) perdita olio cambio K100 - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


Vistosa (totale) perdita olio cambio K100


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18/11/2005, 23.10 #1



Ciao Luigi, la scorsa settimana ho tirato fuori dondolino ... sick ... era da Badia Tedalda che non lo usavo. Acceso, partito, lo lascio fuori dal garage un 10/15 minuti giusto il tempo di salire in casa, prendere lo yainetto, e riscendere. Ho fatto un giretto molto tranquillo ed al ritorno ho visto che avevo lasciato giu una chiazza di olio chiaro ... non ho avuto il coraggio di mettermi li a guardare cosa fosse successo ed avro un po di tempo solo questa domenica. La mia idea e quella di rabboccare l olio nel cambio (era troppo chiaro per essere olio motore) e vedere da dove fuoriesce. Spero di non averlo usato per un oretta senza olio nel cambio

18/11/2005, 23.27 #2


Beh, in attesa di info + precise; la chiazza l'hai trovata sotto casa, ma durante la sosta di 15 mn il motore era fermo?


19/11/2005, 10.18 #3


Il motore era acceso al minimo: siccome per fare la rampa avevo dovuto accenderlo ho pensato di lasciarlo acceso al minimo perche avrei potuto non riuscire piu a riaccenderlo. Tu come stai? Tutto bene?

19/11/2005, 10.54 #4

minavagante Pivello Mukkista Data registrazione: 01/11/2005Località: MilanoMessaggi: 56

potrebbe essere il paraolio dell'elbro del cambio occhio che se è così ti riempie la frizion di olio

19/11/2005, 11.59 #5


Quando si è in ferie , si sta sempre bene,grazie.

Ma bisogna strapparti le info una per una? Il livello è sensibilmente calato? Si è di nuovo creata la chiazza con la moto a riposo? Sotto la campana frizione, intorno al foro, tracce d'olio?

19/11/2005, 18.29 #6


Visto che non hai guardato da dove usciva, potrebbe benissimo essere olio del freno post.. controlla (come detto da Luigi) il foro sotto la campana.


20/11/2005, 11.37 #7


Ciao Lugi ... goditi le ferie Ciao Paolo!!! Come stai? Dunque, ho dato un'occhiata alla moto e ... manca il tappo di drenaggio olio cambio. Ecco come sono andati i fatti: "ho uscito" la moto dal box e l'ho lasciata li a girare al minimo per 15 minuti. Sono salito in sella alla moto e, con lo zainetto sono andato a farmi un giro BRADIPO (al di sotto dei limiti di velocità, penso che al massimo abbia toccato gli 80 all'ora) per 45 minuti. Al mio ritorno ho notato una linea tratteggiata di orme di pneumatico moto che portava verso il cancello di casa mia e, proprio dove avevo lasciato la moto ferma al minimo una bella chiazza di olio chiaro con l'odore classico un po' acre dell'olio del cambio usato. Ho riposto la moto e non essendo il periodo giusto per incavolarmi l'ho lasciata li per un paio di settimane. Questa mattina l'ho tirata di nuovo fuori e, controllato sotto si vede bene che l'olio deve essere uscito da un foro (avrà diametro 8 mm) proprio sotto al cambio dove sembra proprio che ci vada una vite a fungere da tappo. Il cavalletto centrale è molto sporco di olio. Ho controllato il disegno dell'esploso del cambio e risulta quindi che mi manca "Drain Plug e Sealing Washer", set a dir, Tappo di drenaggio olio e guarnizione. Ovviamente mi riferisco non al tappo di rabbocco ma a quello di drenaggio. Molto probabilmente l'ultima persona che ha tolto quel tappo non lo ha richiuso a dovere e quei 15 minuti di vibrazioni avevano la frequenza giusta per far ruotare la vite e svitarla. Io non ho mai toccato quella vite e, per tranquillità, avevo portato la moto a fare il tagliando dal conce BMW ufficiale a Luglio ... spero che neanche lui l'avesse toccato. Il problema comunque rimane: ho percorso un tragitto lungo 45 minuti senza olio nel cambio ... che faccio? Ciao ff


20/11/2005, 12.04 #8



... ho controllato bene sull'esploso e sembrava che lungo l'asse centrale della moto si trovasse il tappo per il drenaggio olio cambio, invece, il tappo è spostato di lato quindi presumo (adesso vado a controllare) che il tappo sia al suo posto e che quel foro è uno spurgo per eventuali liquidi che si dovessero venire a trovare nella zona della frizione ... mi sa che si è proprio rotto di brutto

20/11/2005, 14.13 #9


Credo che se avessi perso il tappo di scarico saresti scivolato via. Comunque fai in fretta a verificare, sotto al cambio c'è solo quello.. è una grossa testa esagonale (17). Da quello che scrivi è probabile che la perdita avvenga dal foro posto sotto la campana frizione (forellino tondo non filettato, diametro circa 8 mm). La campana frizione è tra il monoblocco del motore ed il cambio, è leggermente svasata ed il foro è centrale, in basso. Quello che cade da lì può essere olio motore (rottura paraolio presa di forza) o olio cambio (paraolio ingresso cambio). Verifica il livello olio cambio ed eventualmente rabbocca, ma se la perdita è copiosa come la descrivi ti consiglio di farla riparare subito.. se si imbratta il disco frizione lo butti (anche se, per fare i paraolio, alla frizione ci arrivi.. ed in genere, già che si è lì, si valuta se cambiarla)

20/11/2005, 23.33 #10


Purtroppo il tappo dello spurgo è al suo posto, all'incirca in asse con il tappo di rabbocco. Mi sono dato una lettura veloce all'Haynes e mi tocca smontarla mezza. Quest'inverno mi metterò con pazienza e cercherò di farlo in casa sperando che si tratti effettivamente solo delle guarnizioni ... se non altro aggiungeremo un po' di materiale tipo fotoracconto alle nostre faq. Mi toccherà cercare uno di quei cavalleti per tenerla immobile durante le operazioni di smonta e rimonta del cambio. Ma possibile che unaguarnizione si rompa così di colpo e in questo modo, facendo uscire nel giro di 15 minuti tutto l'olio del cambio? Mi conviene fare la prova per vedere se perde ancora rabboccando di nuovo l'olio? Ciao



20/11/2005, 23.38 #11


Citazione:

Originale inviato da paolo b Credo che se avessi perso il tappo di scarico saresti scivolato via. [...]

Per brevità e sintesi ho omesso il fatto che appena uscito dal cancello la moto mi è andata via in curva un paio di volte ma in modo così fluido da sembrare un problema di "mia percezione" della posizione ... in effetti la chiazza che ho lasciato in terra fuori dal box è attualmente ancora ben visibile ed avrà un diametro di 80 cm circa. Presumo che sia uscito TUTTO l'olio del cambio. Da notare che il posto dove lascio la moto dentro al box è asciutto e pulito, quindi nessuna perdita ne prima ne dopo. Ciao Paolo, salutami tua moglie.

21/11/2005, 00.38 #12


Questa superperdita mi sembra un po' strana, esagerata per un paraolio. Tienici informati.

21/11/2005, 13.39 #13


Cardano4ever ha ragione, eppoi la frizione avrebbe slitato-strattonato parecchio!! Ma hai mica il tappo mollo? Perde mica dal leveraggio frizione?


21/11/2005, 13.51 #14


Consiglierei una bella lavata alla zona cambio, soprattutto sotto. Livellare o sostituire l'olio del cambio. Poi accendi la moto, non prima di averci messo sotto un foglio di carta. Perdite copiose di olio possono venire dal soffietto del pistone di spinta (leveraggio lato cardano). In ultima analisi potrebbe anche essere scoppiata la pompa dei freni post.

21/11/2005, 14.10 #15


Vi assicuro che l'odore che aveva quell'olio era acre, tipico dell'olio cambio e di colore chiaro (quindi non poteva venire dal motore). Ho controllato ieri il liquido freni posteriore ed è a livello, poi, nell'impianto freni post non c'è tutto quell'olio. Guardando sotto si ha la netta sensazione che l'olio sia fuoriuscito da quel foro che avrà diametro 8 millimetri posto in corrispondenza dell'asse longitudinale della moto. Questo week end controllerò il livello (non penso di riuscire in settimana). Non penso proprio che possa aver perso l'olio dagli ingranaggi della ruota in prossimità del cardano. Purtroppo non avrò la macchina digitale per fotografare fino al week end. Ciao

21/11/2005, 14.14 #16


Citazione:

Originale inviato da Ricky vierventiler Cardano4ever ha ragione, eppoi la frizione avrebbe slitato-strattonato parecchio!!

Ciao Riky!!! Tieni presente che la perdita è avvenuta a moto immobile ... non potrebbe essere possibile che io abbia perso tutto l'olio del cambio che se n'è uscito senza "disturbare" il disco della frizione?

Citazione:


Originale inviato da Ricky vierventiler Ma hai mica il tappo mollo?

No, è stretto e pulito.

Citazione:

Originale inviato da Ricky vierventiler Perde mica dal leveraggio frizione?

Come faccio a capirlo? Ciao P.S. Ho visto un sacco di stazioni di rework per fare la qualsiasi cosa in fiera a Monaco e ti ho pensato

10/12/2005, 18.35 #17


... ecco finalmente le foto e, grazie ad una telefonata a Ricky, una ipotesi di diagnosi. Questa mattina, prima di metterci le mani ho fotografato la parte inferiore di cambio e motore: (IMMAGINE MANCANTE: STO PROVVEDENDO A RIPUBBLICARLA) Per quanto riguarda quell'olio tra motore e cambio (anche se non è di questo che si sta parlando) sono un po' preoccupato perchè mi sembra un po' troppo. Ho provveduto a svuotare il poco olio rimasto nel cambio (quindi ho avuto la conferma che si trattava di olio del cambio), ho richiuso e rabboccato circa 850cc di olio (sae 80w90 HP GL5), acceso la moto e fatta giare al minimo esattamente come avevo fatto il mese scorso. Dopo pochi minuti ecco la perdita:

Come mi ha anticipato Ricky al telefono, senza vedere le foto, potrebbe trattarsi di una guarnizione appartenente all'asta del comando della frizione e quindi occorre smontare tutto il cambio e sostituirla. Non me la sento di farlo da solo perchè mi manca il tempo, non ho esperienza, e non ho nessun sistema per fissare a terra per qualche giorno senza ingombrare le auto nel box. Avrei pensato, qui vicino, al concessionario ufficiale Triumph a Novi Ligure: ci sono stato con un amico che


ha una vecchia speed triple ed è stato trattato molto bene. Ho visto che aveva molte mukke sia nuove che usate. Di cosa mi devo raccomandare con questo meccanico? Come diceva Paolo, già che apre, anche se non del tutto consumata, sarà il caso di fare la frizione? Grazie!!! Ciao


10/12/2005, 20.13 #18


Non vorrei dire un cavolata, ma se il cambio va aperto é meglio che il meccanico abbia la dima (di quel cambio) per un perfetto rimontaggio. La meccanica Triumph é tutt'altra cosa. Togliendo il cambio io sostituirei: -la frizione + o - completa -tutti i paraolio che vengono a tiro -eventuali cuscinetti rumorosi -cuffia braccio oscillante -ispezione e lubrificazione estremità cardano il tutto certificato e documentabile. Altri 100.000km assicurati. In bocca al lupo PS: ma c'hai messo lo zabaione nel cambio?

10/12/2005, 23.44 #19



Citazione:

Originale inviato da cardano4ever Non vorrei dire un cavolata, ma se il cambio va aperto é meglio che il meccanico abbia la dima (..)

Intendi quell'attrezzo per rimontare la frizione al centro dell'albero? Mah, senti, allora se avete qualche consiglio mandate ... e se non volete fare nomi va bene in MP.

Citazione:

Originale inviato da cardano4ever PS: ma c'hai messo lo zabaione nel cambio?

Vero che sembra zabaione? E' il Valvoline (80W90 HP GL5) ... penso sia dovuto alla bassa temperatura di questa mattina. CIAO e grazie


12/12/2005, 18.06 #20


AAAAALT! Il tuo problema è una cavolata di debole intensità (2 scala Fernet) E solo la cuffietta asta frizione da cambiare, forse neanche se hai troppo gioco alla leva. Hai due registri filo frizione: lato manubrio,e lato cambio, si vede benissimo nella foto (dado del 10 e controdado 13 dietro la cuffietta). Azzera totalmente lato manubrio fino ad aver il gioco massimo. Poi dopo aver allentato il controdado, avviti il dado del 10 fino ad ottenere 3-4 mm di gioco alla leva. Lato cambio, se il registro dell'astina è troppo lento perde olio. Se non basta cè solo la cuffietta da cambiare (pulendola si vede subito se è forata), uno scherzo.


12/12/2005, 20.51 #21


Citazione:

Originale inviato da Luigi E solo la cuffietta asta frizione da cambiare (..).

Si, lo so, recentemente (molto prima del K Pride) avevo recuperato il gioco frizione proprio tirando quei due dadi e mollando quello sul manubrio ma pensavo di aver fatto le cose per benino visto che non era successo niente dopo 5000 km circa.

Citazione:

Originale inviato da Luigi (..) Lato cambio, se il registro dell'astina è troppo lento perde olio.

Guarda Luigi, io non riesco a capire il percorso dell'olio del cambio, in pratica, dentro a quella cuffietta, normalmente c'è l'olio del cambio? Arriva fino a li? Ma non ci posso credere ... se è questo risparmierei un po' di soldini di officina

Citazione:

Originale inviato da Luigi Se non basta cè solo la cuffietta da cambiare (..)

Ma Luigi, non posso credere che è come dici ... cioè basterebbe tenere "troppo in tiro" la frizione per ottenere una perdita totale di olio dal cambio e rischiare di inchiodare tutto??? Stasera non penso di riuscire perchè ho amici a cena ma domani provo di sicuro e se è così ti devo un favore grosso come una casa! Ciao


12/12/2005, 22.23 #22



Lettera di San Luigi agli Infedeli "Egli si fermo' di fronte a loro, e disse: Uomini di poca fede! Vi porto la luce, ed ancora avete dubbi? Provate! Essi provarono e dissero: l'abbiamo conosciuto, era un grande "

Poi se non funziona basta cambiare l'ultima frase: l'abbiamo conosciuto era un pirla . Dunque, sulla foto abbiamo l'astina di spinta che traversa l'albero cambio, il pistoncino 3 che preme. Se questo non riceve una pressione sufficiente della leva a riposo (tramite il registro) perde olio. In pratica non è la cuffietta a "stagnare", è la pressione. Andy 500 aveva notato il problema quando cambio' la frizione, se legge lo spiegherà meglio di me. L'unica cosa che non quadra , perdite ne ho viste, ma piccole, sempre risolte regolando il registro cambio, ma una sorgente come nella foto mai

12/12/2005, 22.40 #23


Citazione:

Originale inviato da Luigi (..) perdite ne ho viste, ma piccole, sempre risolte regolando il registro cambio, ma una sorgente come nella foto mai

Quindi, se ho capito bene, l'olio del cambio arriva fino al particolae numero 14 del disegno. Un'altra cosa strana è che la perdita è stata improvvisa: un secondo prima non perdeva, un secondo dopo perdeva a fiumi. Domani sapremo. Ciao



12/12/2005, 23.30 #24


... ed egli disse ai suoi discepoli: uomini di poca fede! Se solo la vostra fede fosse grande come un granello di sabbia sareste in grado di vedere che la perdita d'olio proviene dalla cuffia particolare numero 6!!! Eresie a parte (il signore voglia prendere i nostri scherzi per quello che sono) la cuffia non è rotta: è SQUARCIATA!!! Tutta la parte superiore ha un taglio per più di metà della sua circonferenza. Adesso io ho smontato la fascetta ma, nel togliere la vite (particolare numero 10) ho visto che l'olio esce abbondante. Svuoterò quindi il cambio nuovamente e domani ordinerò la cuffia, basta quella o già che ci sono devo cambiare qualcos'altro? Sicuri che messo a posto questo, se non perde, viaggio tranquillo? Ciao!!!

13/12/2005, 12.52 #25


Confermo quello che dice Luigi per esperienza personale. La sostituzione della cuffietta è molto semplice anche se occorre togliere la marmitta altrimenti non si riesce ad allontanare la leva della frizione a sufficienza e si rischia di "pizzicare" la gomma rovinandola. Una volta rimontata fai molta attenzione a regolare tutto come previsto dal manuale in quanto la tenuta è garantita dalla pressione che la leva fa sul paraolio della cuffietta (anello metallico). Ciao Andrea

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Risposta rapida

Codici errore Motronic 2.1 2.2 - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


Codici errore Motronic 2.1 2.2



09/05/2006, 18.56 #1


Codici errore Motronic 2.1 2.2

Ho trovato su k11og un testo per me interessante riguardante la verifica dei codici di errore delle centraline Motronic 2.1 2.2. Ne ho fatta una liberissima traduzione a mio uso e consumo e ve la posto, se vi può interessare. Non mi pare di averla trovata nelle FAQ, se così non fosse cancellate pure il post. Codici di errore Motronic, Diagnostica TPS, Test elettroventola e codici di errori ABS Valido per Moto con centralina Motronic 2.1 - 2.2 (K10016v – K1100 ed R1100 con Motronic 2.2) Il connettore a 3 PIN di diagnosi è posizionato nel lato sinistro della moto sopra la batteria ed è acessibile dopo aver rimosso il pannello sinistro. Il connettore è di colore nero ed è protetto da un cappuccio plastico di colore blu che va ovviamente rimosso. Il connettore ha tre PIN, il PIN 1 è collegato a due fili marrone /nero; il PIN 2 ad un filo marrone/bianco; il PIN 3 ad un filo marrone/verde. Funzione dei PIN: PIN 1: Lettura codici di errore Motronic; avvio test della ventola PIN 2: Lettura codici di errore ABS e reset dei codici di errore. PIN 3: Attivazione della procedura di diagnosi del TPS (sensore di posizione manopola) Lettura dei codici di errore Motronic 1: Collegare il - di un LED 12v al PIN1 ed il + alla batteria. Questo led NON è necessario per i K in quanto le indicazioni


verranno fornite dalla spia di temperatura acqua sul cruscotto. 2: Accendere il quadro e collegare il PIN 1 a massa per 5 secondi. 3: il LED (o la spia temp. Acqua) si illuminerà fissa per 2,5 sec, poi inizierà a lampeggiare. Contare i lampeggi. 4: Il numero di lampeggi corrisponde al primo numero del codice di errore, a seguire ci sarà una pausa di 2,5 sec senza luci, poi un altra serie di lampeggi che corrisponde al secondo numero del codice di errore e così via per i restanti due numeri del codice. 5: la sequenza ( luce fissa per 2,5 sec, lampeggi, luce spenta per 2,5 sec, lampeggi, etc.) viene ripetuta fino a quando non si spegne il quadro. Nota: La centralina visualizza solo un codice di errore per volta pure se son presenti più difetti, quindi occorre risolvere il primo difetto per potere visualizzare i successivi codici di errore. Codici di errore 1111 Potenziometro del CO non rilevato o sensore di ossigeno scollegato 1122 Nessun segnale dal sensore di hall #1 1133 Nessun segnale dal sensore di hall #2 1215 Sensore di posizione della manopola fuori dai limiti 1223 Sensore di temperatura acqua fuori dai limiti 1224 Sensore di temperatura aria fuori dai limiti 2341 Sensore ossigeno al limite 2342 Segnale dal sensore ossigeno non valido 2343 Regolazione miscela al limite 2344 Sensore ossigeno cortocircuitato a massa 2345 Sensore ossigeno cortocircuitato a 12V 3333 Test ventola in esecuzione (il motore della ventola si azionerà ad intermittenza e verrà mostrato il codice 3333) 4444 Nessun codice di errore presente NOTA: I codici 1122 e 1133 sono talvolta inattendibili, se avete uno dei due codici e non rilevate sintomi di un sensore di hall non funzionante (ovvero il motore si avvia regolarmente), avviate il motore per qualche secondo e il codice dovrebbe scomparire. Test del sensore di posizione manopola (TPS) A quadro spento collegare il PIN 3 a massa, il PIN 1 al polo negativo del LED di test ed il polo positivo del led alla batteria (+12v). Accendere il quadro mantenendo il PIN3 a massa: il LED dovrebbe rimanere acceso fisso a manopola chiusa e spento nelle altre posizioni. NOTA: Per correggere il TPS, collegare un voltmetro ai PIN 1 e 4 del connettore del tps. Esso dovrebbe indicare un valore intorno a 0.375 volts con manopola chiusa e quadro acceso; muovere più volte la manopola e ricontrollare il valore. Se il valore registrato dovesse differire, allentare le due viti del TPS e ruotarlo a manopola chiusa finchè il valore rilevato sia di 0.375v (o comunque sotto 0.400v). Verificare che il LED di test si accenda a manopola chiusa e si spenga appena si muove la manopola.


Test dell’ elettroventola di raffreddamento A quadro acceso e motore spento, cortocircuitare a massa il PIN 1 per 10 secondi. L’ elettroventola si avvierà ad intermittenza e il LED di controllo visualizzerà il codice 3333. Il test continuerà finchè non viene spento il quadro. NOTA: Questo test non funziona con le centraline Motronic 2.2 Lettura dei codici di errore ABS Connettere il Led di test al PIN 2 del connettore di diagnosi ed accendere il quadro. Il LED lampeggerà un certo numero di volte solo se è presente un codice di errore, altrimenti rimarrà spento. Contare gli eventuali lampeggi. Codici di errori ABS I 1 Modulatore di pressione anteriore 2 Modulatore di pressione posteriore 3 Sensore di velocità ruota anteriore 4 Sensore di velocità ruota posteriore 5 Basso voltaggio batteria 6 Relais dell’ ABS nella scatola dei relais (non si riferisce al relais di allarme ABS) 7 Unità di controllo ABS difettosa 8 Distanza del sensore di velocità dalla ruota non corretta Codici di errori ABS II 3 Sensore di velocità ruota anteriore 4 Modulatore di pressione posteriore 5 Basso voltaggio batteria 6 Relais dell’ ABS nell’ unità idraulica ABS 7 Centralina (montata a lato delll’ unità idraulica ABS) 8 Influenza esterna o distanza del sensore di velocità dalla ruota non corretta 9 Sconosciuto 12 Pistone difettoso (Può essere un problema di natura meccanica od elettrica) Reset della centralina ABS Collegare a massa il PIN 2 del connettrore di diagnosi e, mantenendo premuto il pulsante dell’ ABS posto sul cruscotto, accendere il quadro. Dopo 30 secondi rilasciare il pulsante, spegnere il quadro e rimuovere il collegamento a massa. Verificare che non siano presenti ulteriori errori e verificare il funzionamento dell’ ABS. Libera traduzione da: http://www.k11og.org/forum/viewtopic.php?t=2110&postdays=0&postorder=asc&star t=0 A sua volta tratto da queste fonti: http://www.geocities.com/fwarner_au/mc_things/K_fuel_injection.html


http://www.largiader.com/articles/motronic.html http://www.ibmwr.org/ktech.shtml P.S. Ringrazio Bmwmick di http://www.k11og.org/forum/ che mi ha consentito di tradurre e postare questo testo. Consiglio a tutti i kappisti una visita a questo forum, pieno di post interessanti.


10/05/2006, 00.08 #2


Hai fatto una buona cosa. Questo è l'ultimo sistema di iniezione con la diagnostica interpretabile senza attrezzature complicate. basta 1 Led, 1 pulsante e 1 resistenza. Su quali moto si può adottare Su tutta la serie R1100xx precedente al 2001 Su tutta la serie K precedente al 2000 Insomma su tutti i veicoli dotati di presa diagnostica BLU con 3 fili


Diagnosi ABS E' possibile diagnosticare tutti i codici di guasto degli impianti prodotti dalla FAG, i cosidetti ABS II Quindi anche per l'abs di una R1150GS prima serie, ad esempio


10/05/2006, 01.47 #3



Aggiungerei, (per chi non lo sa )LED 12V= Un LED alimentabile direttamente a 12V cioè con la resistenza già in serie Altrimenti in caso di LED "da solo" mettere in serie una resistenza da 820ohm Grigio-Rosso-Marrone (va bene anche 1000 Ohm ma si accenderà con luce poco viva)


10/05/2006, 10.19 #4


Una cosa che però non mi è ancora chiara è se il reset della centralina ABS vale anche per l' ABS II....

10/05/2006, 11.06 #5


Citazione:

Originale inviato da estestest Una cosa che però non mi è ancora chiara è se il reset della centralina ABS vale anche per l' ABS II....

Vale solo per l'abs II

10/05/2006, 13.40 #6



Citazione:

Originale inviato da estestest (..) 2: Accendere il quadro e collegare il PIN 1 a massa per 5 secondi. 3:[/b] il LED (o la spia temp. Acqua) si illuminerà fissa per 2,5 sec, poi inizierà a lampeggiare. Contare i lampeggi.(..)

Aggiungerei una cosetta tra i punti 2 e 3. Rimuovere il fusibile nr 6 (pompa benzina). Accendere il quadro e pigiare il pulsante di avviamento (la moto chiaramente non parte). Collegare il pin a massa. Questa procedura è da eseguire per evitare di leggere i codici relativi al datore di hall che verrebbero sempre evidenziati qualora l'albero motore non abbia girato.

10/05/2006, 13.41 #7


Per la cronaca.... ho una mezza idea di autocostruirmi uno scatolotto con led resistenze connettori e magari anche un voltmetro per eseguire la diagnosi senza cavi volanti e pastrocchi vari . Posterò il resoconto del lavoro con il relativo banalissimo circuito nel we credo. Qualcuno sa dove posso procurarmi il connettore maschio per attaccarsi alla presa di diagnosi? Che so, un fornitore di componenti elettronici che venda online o qualcosa del genere...


10/05/2006, 14.02 #8


Per i connettori anche se caro, trovi tuto qui (www.rs-components.it ) Se mandi lo schema elettrico qui (meglio se lo disegni già usando, ad esempio Eagle che trovi su www.cadsoft.de ) e dici che sei di QDE te lo realizzano gratuitamente: www.mdsrl.it


10/05/2006, 15.28 #9

Ezio51 Il Guru del Boxer Data registrazione: 10/07/2002Località: Scans - BerghemMessaggi: 3.133

Componenti elettronici on line, vedi anche: SELECTRONIC http://www.selectronic.fr/ DISTRELEC http://www.distrelec.com/ishop/Stati...red/distrelec/

10/05/2006, 19.04 #10


http://cgi.ebay.it/DIAGNOSEGERAT-BMW-K-1-100-1100-R-850-1100-R-RS-RT-GS-LT_W0QQitemZ8063874773QQcategoryZ76120QQrdZ1QQcmdZ ViewItem


10/05/2006, 21.27 #11


il connettore potrebbe averlo anche un ricambista automotive specializzato sull'elettrico, la marca è o AMP o Cannon. In Italia li distribuisce la COPAT ai ricambisti elettrici. Tutto il resto (LED scatoino etc) da qualsiasi negozio di componenti elettronici. Se dovete ordinare a RS ci va la P.IVA. Sono a disposizione, RS è tra i miei fornitori

11/05/2006, 00.04 #12



Citazione:

Originale inviato da Joe Falchetto I K 8v non hanno la motronic....

Ma cosa hanno? ... buahhhhhhhhhhhh Non hanno quindi una centralina dotata di sistema per memorizzare gli errori?

11/05/2006, 01.14 #13


Hanno la jetronic per l'iniezione ed un'altra centralina -mi pare- per l'accensione...

11/05/2006, 10.50 #14


[quote=mauricor][url="http://cgi.ebay.it (..)[/quote] L' ho visto, però spendere 24 + 9 neuri per 1 led 1 pulsante e 1 connettore ed altra paccottiglia mi pare un poco esagerato... Poi per un circuito così semplice preferisco far da solo...

12/05/2006, 10.54 #15


Concordo pienamente con te, però se qualcuno non riuscisse a farlo potrebbe acquistarlo, inoltre son felice che sia presente in vendita, significa che questo metodo di diagnosi viene utilizzato parecchio in patria Bmw


12/05/2006, 11.40 #16


Citazione:

Originale inviato da Joe Falchetto Hanno la jetronic per l'iniezione ed un'altra centralina -mi pare- per l'accensione...

Bosch LE-Jetronic con debimetro a cancelletto, accensione elettronica Bosch separata

19/07/2007, 12.00 #17


Ho appena fatto la regolazione del TPS sul K1100LT Come descritto dalla FAQ, a quadro spento, collegare il PIN 3 a massa e poi accendere il quadro, mantenendo sempre il PIN3 a massa. Tenevo a precisare (a me non era chiaro) che anche per questa procedura nessun led è necessario: la spia della temperatura acqua funge da led. Una volta regolato, leggendo la differenza di potenziale tra i pin 1 e 4 (deve essere 0,375) con leggeri colpetti sul TPS per trovare la posizione esatta, occorre verificare bene che la spia dell'acqua sia accesa a manopola tutta chiusa. Ho notato che la spia gradisce valori da 0,370 fino a 0,380 circa, quindi è piuttosto sensibile. Un'altra precisazione è che, subito dopo aver regolato il TPS e provato la moto, ho voluto leggere i codici di errore della motronic come descritto in questa FAQ, ma continuava a darmi l'errore 1215 (sensore TPS fuori dai limiti). Occorre quindi "resettare" (di fatto la si spegne e la si riaccende) la centralina Motronic: -ho tolto il fusibile n. 5 (motronic) -aspettato un paio di secondi -rimesso il fusibile n. 5 -acceso il quadro (senza accendere la moto e senza nessun pin del connettore di diagnosi a massa) -accelerato a manetta più volte, piano piano, indugiando sulla posizione di massima e minima apertura. -Spento il quadro -rimosso il fusibile n. 6 della pompa benzina (come dice elmagher) -premuto il pulsante di avviamento (la moto non è partita) -normalmente eseguito la procedura per la lettura dei codici di errore della motronic (4444 indicava

l'assenza di errori )


09/10/2007, 12.18 #18

maurodami Sono un C1 speriamo che mi passi! Data registrazione: 21/09/2007Località: CataniaMessaggi: 8

Qualcuno sa dirmi se il sistema di lettura codici di errore con il led è possibile utilizzarlo anche si moto tipo BMW R 1150 GS (visto che ha una centralina Motronic 2.4)?


Risposta rapida


Ok

Messaggio:

Opzioni



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Allineamento e CO sul K75. E se ci sono riuscito io…



24/08/2006, 18.43 #1


Allineamento e CO sul K75. E se ci sono riuscito io…

Vorrei raccontarvi come sono riuscito a regolare l’allineamento farfalle, il minimo e il CO, senza costosi strumenti e senza nessuna esperienza pregressa. Capisco che chi è minimamente smanettone ne avrà sentite/lette a bizzeffe di storie come questa, ma chi non ci ha ancora provato magari si ispira e impara dai miei errori. Perdonate la prolissità e correggetemi se ho scritto cazzzate. La cosa più difficile è stata l’allineamento delle farfalle. Non credo sia un’operazione necessaria così spesso, ma comunqe è molto facile misurare il disallineamento, poi si può decidere se allinearlo (o farlo fare) oppure no. Se decidete di toccare l’allineamento, armatevi di pazienza e mano leggerissima. Io l’ho fatto sul K75 con tre cilindri, posso solo immaginare il casino sui K100. Ecco com’è andata. Premetto che la mia situazione era disastrosa: il motore non teneva assolutamente il minimo. Dovevo girare con la manetta dell’aria aperta altrimenti si spegneva ai semafori. Con candele e filtro nuovi non è cambiato niente. Per questo motivo ero particolarmente interessato alla messa a punto del motore. Soprattutto a soluzioni che non comportassero spese per meccanici o investimenti in strumenti costosi (10 anni di residenza a Genova hanno dato qualche frutto!). Ispirato da un post uscito sul forum tecnico, che descriveva come costruirsi, con i tubicini del Brico, un vacuometro differenziale per la regolazione dei carburatori sulle bicilindriche, ho pensato che si potesse costruire lo stesso con tre tubi collegati con un raccordo a T ed usarlo per regolare i carburatori del K75. Carburatori nel K75?!?! Dopo aver postato la mia idea su quel thread, mi sono dato una martellata sulle


dita, rendendomi conto che il nostro bel motore a iniezione non ha i carburatori! Questo vi dà un’idea

della mia esperienza. Meno male che sono stato abbastanza sul generico e ho evitato la figuraccia! Così mi sono bevuto qualche bicchierino di Fernet per calmare i sensi, ed è stato lì che ho avuto la visione. Io ero su una verde collina nei pressi di Cairo Montenotte, e vedevo Luigi vesito da angelo rivelatore, che circondato di una luce abbagliante mi veniva incontro, sospeso in aria, con una copia del Clymer in mano, e mi mostrava con sguardo arcigno e senza proferire parola, una pagina con una mistica foto di un K100 con attaccato proprio un vacuometro a lancette. Purificato da questa visione catàrtica mi sono messo a studiare i testi sacri a mia disposizione: 1) Il Clymer spiega come regolare le viti del bypass col vacuometro, ma vieta assolutamente di toccare l’allineamento delle farfalle, operazione fattibile esclusivamente da Ns. Signora BMW in persona. Inoltre per la regolazione del minimo, suggerisce l’uso di un tachimetro portatile (più preciso di quello nel quadro) e te lo fa fare aprendo le farfalle con la vite di fondo corsa dell’acceleratore (questa mi sembra un’eresia). Il CO lo regola esclusivamente con lo strumento di misura dei gas di scarico. 2) Nel FAQ sul K, il Vate liquida in poche essenziali righe allineamento e minimo del K100 (si narra che

Lui resca a farlo ad occhi bendati, senza strumenti e senza cacciavite, usando solo una bottiglia di Fernet Branca). Per il CO riporta il trucco del pulsante di avviamento che avevo letto anche su IBMWR. Bene: in questo modo non è necessario lo strumento nello scarico. 3) La spagnola Revista Moto Tecnica (grazie Cimina) consiglia due metodi per l’allineamento: senza vacuometro si smonta il corpo farfallato e si allineano le farfalle ad una apertura fissa, es. inserendo nell’apertura delle farfalle un’asticella di 2 mm di diametro. Il secondo modo di allineare le farfalle, col vacuometro, è analogo al nostro FAQ tranne che per due dettagli: si sgancia il TPS per evitare interferenze (ma mi sembra inutile, visto che dopo il click non ha nessun effetto fino ai 3/4) e si allinea con il motore meno accelerato: 1250-1500 giri invece di 3000 (e qui sarei già più d’accordo: con le farfalle più chiuse, un eventuale disallineamento dovrebbe avere più effetto sulla differenza di depressione tra i cilindri). Anche per la regolazione del minimo, propone di agire sulle viti del by-pass in due modi: senza vacuometro (a occhio partendo dall’apertura base di un giro, detto anche a “membro di segugio”) o con vacuometro come nella FAQ. Per il CO prescrive categoricamente lo strumento: “Sin un analizador no se puede reglar correctamente la riqueza de ralenti”. Olé! Ecco l’oggetto degli smanettamenti:


1. Viti by-pass per la sincronizzazione del minimo – 2. Vite di fondo corsa delle farfalle – 3. Viti di sincronizzazione delle farfalle – 4. Tappi delle prime due aperture per collegare il vacuometro – 5. Terza apertura collegata al regolatore di pressione della benzina – 6. TPS A questo punto mi sono convinto dell’utilità del vacuometro, se non altro per misurare l’allineamento, eventualmente lasciando ad un meccanico “vero” il compito di fare la regolazione. Il principio è semplice:

● tre tubi collegati in fondo da un raccordo a T● riempiti per metà di liquido (io ho usato il mitico olio 5W50 del Carrefour). Inserito l’olio si deve

aspettare che si depositi tutto sul fondo e che le eventuali bolle d’aria salgano su. Per inserire l’olio ho messo un capo nella tanica e tappando una delle due estremità rimaste, ho succhiato nell’altra (attenti a non sbavare nel tubo: si, lo so fa schifo, ma a me è successo perché mentre facevo l’operazione stavo parlando con mia figlia ).

● fissarli verticalmente ad un supporto (es un asse di legno). La parte verticale deve essere abbastanza lunga da evitare che notevoli differenze di pressione risucchino il liquido nel cilindro. Io ho usato un po’ più di un metro e mezzo.

● gli estremi liberi si inseriscono sulle apposite aperture del corpo farfallato. Per i primi due cilindri basta togliere il tappino nero mentre il terzo è usato come riferimento dal regolatore di pressione della benzina, quindi bisogna mettere un altro raccordo a T e ricollegare a questo il tubo del regolatore.

Al reparto giardinaggio del Castorama ho trovato tutto l’occorrente:

● 10 metri di tubo di plastica trasparente Cristal, diametro interno 5 mm● 2 raccordi a “T” RainJet Claber per tubi di diametro 4-6 mm, per impianti di irrigazione (li vendono in

confezioni da 10, quindi me ne avanzano 8: i primi quattro che mi vengono a trovare a Milano possono avere la coppia di raccordi gratis)

● 3 rubinettini RainJet Claber, stesso diametro, sempre per l’irrigazione. Questi dovevano servire per ridurre l’oscillazione del liquido nei tubi, ma alla fine la viscosità dell’olio era sufficiente per permettere una lettura abbastanza precisa. Comunque li userò per chiudere il tubo durante l’inutilizzo e il trasporto del prezioso strumento, evitando fuoriuscite di olio.

Il tutto per una spesa di circa 15 Euro. Chiaramente marche e modelli non sono importanti, basta che alla fine il tutto sia stagno e si possano infilare i tubi nelle aperture del corpo farfallato che hanno un diametro esterno di 5 mm.


Consiglio di scrivere chiaramente a quale cilindro si riferisce ogni tubetto (es. sul legno del supporto o su un pezzo di nastro di carta), così durante le operazioni non ci sono dubbi. Io non l’ho fatto e mi sono pentito. Ho fissato le connessioni con delle fascette da elettricista, ed ecco il risultato:

Non fatevi fuorviare dal rubinettino che ho usato per collegare il tubo che va al regolatore: non serve a niente, ma mettendo il tubo nero direttamente nella T si sfilava e non avevo un tubetto con diametro esterno 5mm per raccordarli. Faccio una parentesi matematico-fisica per capire più o meno entro che dislivello si deve arrivare per stare dentro i 2 decimi di hg raccomandati dalla FAQ. La densità dell’olio è intorno ai 0,88 kg/l che è circa 15,4 volte quella del mercurio (13,6 Kg/l) quindi per fare un mm di mercurio (ovvero un hg) servono 15,4 mm di olio. Quindi 2 decimi di hg sono 0,2 x 15,4 = 3 mm. I livelli dei tre cilindri devono stare entro 3 millimetri di dislivello per avere un allineamento corretto. Tutto contento della mia creazione, ho scaldato il motore, poi ho spento, ho collegato il vacuometro, ho riacceso il motore, tenendo il dito sullo switch per spegnere in caso di dislivello esagerato, ed ecco cosa si è presentato ai miei occhi: i livelli erano decisamente sballati (vedi foto sotto). Il dislivello tra il più alto e il più basso era di circa mezzo metro, quindi una differenza di circa 30 hg!! Chiaramente troppo rispetto ai 2 decimi raccomandati dalla FAQ.

Mi viene in mente la chiacchierata avuta con un amico appassionato di obsolete, che mi consigliava di lasciare perdere, che quei lavori sono delicati e di farlo fare ad un professionista… e poi se dopo non funziona più, dove lo trovi un meccanico in Agosto… Mi faccio coraggio e decido di mettere comunque mano


all’allineamento. Tanto, peggio di così! Dopo essermi riletto i testi sacri decido per la seguente procedura:

● Prima smonto le viti del minimo e pulisco la punta.● Non tocco il TPS che è ben regolato (scatta al minimo tocco dell’acceleratore).● Per l’allineamento delle farfalle metto il motore a circa 1500 giri tirando la leva dell’aria. Non so se è

normale, ma la mia si blocca stabilmente anche su posizioni intermedie alle due tacche canoniche.● Ho fatto una pensata: per allineare le farfalle tengo le viti del minimo completamente chiuse, così

non ho interferenza dall’aria che entra dal by-pass. Non so quanto questo possa influire, non l’ho trovato sui testi sacri.

● Mi faccio tutta un film su come dovrebbero reagire le colonne del vacuometro chiudendo o aprendo la vite 1 e la vite 2 e mi faccio uno schemino su un post-it che attacco al vacuometro. Questo si è rivelato inutile e in più mi sono accorto dopo di un errore per cui avevo scritto i sensi di rotazione invertiti. A fare gli errori sono bravissimo.

● Allineate le farfalle posso mettere le viti del minimo alla posizione di base (aprirle di un giro) e cominciare a regolare il minimo.

● Infine regolo il CO finchè il pulsante di start mi dà un piccolo aumento dei giri.

Allineamento farfalle Bene, questa è la teoria. Il giorno dopo trovo un’oretta libera, e con grande entusiasmo preparo tutto, scaldo il motore, spengo, collego il vacuometro, svito i controdadi dell’allineamento farfalle (con un po’ di scomodità per la prima vite che ha davanti il tubo della benzina), riavvio e fisso i giri attorno ai 1500 con la levetta dell’aria. Mi sentivo come l’apprendista stregone Topolino nel film Fantasia, quando inizia a fare magie senza sapere bene come si controlla la cosa. Inizio a girare una delle due viti per provare a far salire l’olio nel tubo 1, ma la giro senza molta attenzione a fare piano, e in più girando dalla parte sbagliata (avevo gli appunti sbagliati sul post-it). La colonna del cilindro 2 che era già molto alta inizia a salire ancora di più. Inoltre si muovono contemporaneamente anche le altre due e in maniera non uniforme tra loro. Il vacuometro sembra impazzito. Panico: aveva ragione il mio amico. Non ci avevo riflettuto troppo, ma mi aspettavo di riuscire a regolare un cilindro alla volta senza che gli altri cambiassero o al massimo che si muovessero insieme. E invece no. Mi spiego: se due cilindri sono allineati e regoli quello che è fuori, gli altri due non si muovono insieme ma si disallineano tra loro. Alla fine il metodo che ha funzionato per me è il seguente:

● Fare regolazioni micromillimetriche. Le depressioni nei cilindri sono davvero sensibilissime allo spostamento delle viti di allineamento.

● Lavorare su entrambe le viti: un po’ su una e un po’ sull’altra. Non si riesce a regolare prima bene un cilindro e poi bene l’altro.

● Lasciare che i livelli si stabilizzino tra una correzione e l'altra.● Mirare sempre al livello più “fuori” dei tre (ce n’è sempre due più vicini e il terzo lontano) perché è

quello che reagisce più velocemente alle regolazioni.


● Senza stare troppo a pensare a quale vite andrebbe chiusa o aperta per alzare o abbassare quel livello, provare a turno tutte le regolazioni (sono solo quattro: chiudi o apri la 1 e chiudi o apri la 2) finchè non se ne trova una che “funziona” nella direzione desiderata. Funzionerà per poco, quando non ha più effetto o ha effetto contrario, provare a chiudere o aprire l’altra vite. Questo è un metodo molto empirico, tipo “panic mode” ma per me ha funzionato.

● Non cercare la perfezione assoluta al millesimo di millimetro. Quando i livelli sono tutti nell’intervallo di circa 3 millimetri (che misembra già un’enormità), sei arrivato: fermati. Se vai avanti rischi di dover ricominciare da capo. Ovviamente a me è successo.

Attenzione alla chusura dei controdadi che potrebbero spostare la vite di regolazione. Io l’ho fatto il giorno dopo (perché nel frattempo avevo finito il tempo a disposizione ) e mi è andata bene, ma andrebbe fatto a motore acceso, con il vacuometro attaccato. Alla fine ho ottenuto un livello accettabile e mi sono fermato. Anche accelerando, i livelli rimanevano più o meno allineati. Rispetto alla situazione precedente era una bellezza. Allineamento by-pass del minimo La regolazione del minimo in confronto è una passeggiata. Si regola il dado di fondo corsa delle farfalle in modo che tocchi appena, si aprono le viti del by-pass di un giro e da lì si parte per allineare i livelli del vacuometro. La regolazione è molto meno sensibile e la reazione dei vari livelli è abbastanza prevedibile. L’unico accorgimento è che oltre ad allineare il vacuometro, alla fine dell’operazione il regime di minimo sia un po’ sotto i 1000 giri (in teoria tra 900 e 1000). Se viene allineato ma troppo basso bisogna aprirli tutti e tre e viceversa. La regolazione dovrebbe essere possibile senza scostarsi più di mezzo giro dalla posizione di base, se serve di più probabilmente c’è qualcos’altro che non va (es. nel mio caso il CO completamente sballato). Regolazione CO Il mio consiglio è di regolare il CO insieme all’allineamento al minimo perché andando a toccare il CO probabilmente si modifica anche il regime del minimo (specialmente se era molto fuori) per cui poi va rifatto l’allineamento al minimo. Io chiaramente non ho fatto il CO e ho dovuto regolare di nuovo il minimo dopo aver constatato che dopo un oretta di viaggio mi si alzava oltre i 1000. Nel mio caso il CO era stato fatto 3 anni e 10.000 Km prima (sì sono proprio pochi, ma sapete, la nascita di 2 bambini ti cambia un po’ i ritmi). Il mecca BMW che l’ha fatto non aveva fatto l’allineamento con il vacuometro e smanettando sul CO con l’analizzatore nella marmitta, scuoteva la testa dicendo che quasi non si riusciva più a regolare. Io ricordo di aver pensato che ero fortunato se riuscivo ancora a girare e che probabilmente il motore era arrivato alla frutta! Adesso ho trovato la vite del CO completamente chiusa e anche stretta forte. Questo alimenta ulteriormente la mia

allergia ai meccanici BMW (lo so, sto facendo di tutta l’erba un fascio).

Per regolare il CO seguo le istruzioni della FAQ: si toglie il tappino di gomma nero sulla scatola che contiene il debimetro, sopra il filtro dell’aria sulla parte destra verso l’anteriore. Per arrivarci si deve smontare la carena (io ho solo il fianchetto e la parte che copre il radiatore) e spostare


un po’ il serbatoio: alzare la parte posteriore per toglierla dai gommini (alcuni modelli hanno dei fermi di metallo sui gommini, da sfilare prima) e poi alzarlo un po’ e spostarlo di lato. Mi viene il dubbio che non sia necessario spostare il serbatoio. Si inserisce, esattamente verticalmente, la brugola n° 5 in dotazione (io ho provato con un’altra troppo lunga e non entrava perché toccava in alto). Qui si svita finchè premendo sull’accensione, i giri aumentano di 50/100. La regolazione non è per niente sensibile. Io ho trovato la posizione intorno ai 3 giri di apertura. Terminata la regolazione del CO, improvvisamente la stanza si è riempita della stessa luce accecante della visione di Cairo Montenotte e quando il bagliore si è spento e ho potuto riaprire gli occhi, c’era una bottiglia di Fernet Branca sulla sella del K75. Adesso giro felice. Bevo fernet e mi depuro. Pulito dentro e bello fuori. La moto mi tiene un minimo perfetto, nessun problema col cambio. Grande K!!

Ultima modifica da mark69 il 24/08/2006 alle ore 19.08.

24/08/2006, 19.04 #2


Due righe sull'allineamento "teorico" senza strumento, cioè quando si ha il corpo farfallato in mano, consiste ad allineare le farfalle con ad es una punta da 3mm tra farfalla è corpo. Permette un'angolatura perfetta delle farfalle, ma...non è detto che il risultato sia soddisfacente con un motore già navigato. Stato delle valvole,depositi, ecc fanno che la depressione varia da un cilindro all'altro, in pratica l'angolatura tra farfalle deve essere leggermente diversa Il vacuometro misura una depressione, tenendo conto delle eventuali variazioni tra cilindri


24/08/2006, 19.07 #3


Ps: prevedo un miglioramento del consumo, ci tieni informati dopo 2/3 rifornimenti?


25/08/2006, 19.56 #4


ditemi se non sono sciemo?? tempo fa ho comprato su ebay un corpo farfallato tutto intero compreso il tps ecc. ecc. e allora oggi cosa ho fatto? l'ho montato sulla mia kappina per provare a smanettare con il vacuometro autocostruito. 1 in effetti funziona più o meno, per chi è abituato ad usarne uso stabilizzato professionale questo è un altro pianeta 2 ho provato ad allineare le farfalle, c'è davvero da diventare sciemi, ora capisco perchè mamma bmw dice di non toccare le viti con la vernicetta celeste!!!!!!!!!!!!!!1 3 per quanto riguarda invece l'allineamento mediate le viti dell'aria effettivamente lo strumento funziona Queste sono solo le mie impressioni provando a fare il lavoro, non voglio minimamente mettere in dubbio il lavoro descritto da altri, anche perchè chissà quanti km ha quel corpo farfallato che ho acquistato su ebay (a soli 3 euri più 18 di spedizione)

28/08/2006, 23.04 #5


ho letto quello che ha detto Luigi nel Rmt k75 tutti i tipi, sto provando a fare l'allineamento inserendo un distanziale di 2mm tra la farfalla e il corpo farfallato (come riferimento rmt dice di utilizzare quello centrale), diciamo che con il rimontaggio sembra davvero che più o meno un allineamento ci sia stato. Domani provo con il vacuometro e vediamo cosa è successo.

Immagini allegate


28/08/2006, 23.06 #6



questa è la punta di trapano da 2mm che ho utilizzato per aprire la farfalla centrale

Immagini allegate

28/08/2006, 23.08 #7



utilizzando altre 2 punte le ho inserite nelle altre farfalle, utilizzando le viti per la sincronizzazione si sente benissimo quando la farfalla "acchiappa" oppure "molla" il distanziale, credo che questo metodo sia valido per avere una regolazione base da aggiustare con il vacuometro a motore "acceso"

29/08/2006, 12.19 #8


Bel passatempo mauricor!

Scusa, una curiosità: per riattaccare l'air box al corpo farfallato usi l'attrezzo BMW o delle fascette normali (con la vite)?

29/08/2006, 14.05 #9


Citazione:

Originale inviato da mark69

Bel passatempo mauricor!

Scusa, una curiosità: per riattaccare l'air box al corpo farfallato usi l'attrezzo BMW o delle fascette normali (con la vite)?

sono un cazz.one, ho usato delle volgarissime fascette di plastica nera, quelle restistenti, facili da montare, dureranno meno di quelle di metallo, hanno lo spessore in altezza identico a quelle bmw. Usare quelle bmw? troppo complicato, serve la pinza adatta, inoltre alche bmw in certi casi usa quelle a "vite", credo non ci siano controindicazioni.

22/09/2006, 15.53 #10



Una domanda sulla teoria. Vi prego di perdonare la mia impreparazione e la mia pochezza: sto cercando di porvi rimedio. Da quel che ho capito, sui corpi farfallati si può regolare sia l'inclinazione delle farfalle agendo sulle viti di sincronizzazione (numero 3) sia una apertura addizionale per l'aria (bypass, viti numero 1). Entrambe le regolazioni influenzano direttamente la quantità d'aria che può entrare nelle camere di scoppio. Che differenza c'è, dal lato pratico, nel regolare le viti 1 o le viti 3 se entrambe hanno lo stesso effetto? Perchè va regolato il minimo tramite la sincronizzazione dei corpi farfallati? Non basterebbe regolare il tensionatore del cavo dell'acceleratore? E' possibile che la Bing/BMW abbia ragionato in questo modo: "ti regolo l'apertura meccanica delle farfalle in modo preciso e ti metto della vernice sulle viti perchè le farfalle che ti do non cambieranno mai la loro posizione una volta regolate quindi non le devi mai toccare. Tu puoi agire sulle viti di Bypass per compensare eventuali "squilibri" fisiologici dovuti all'usura del motore ... (???)

22/09/2006, 16.45 #11


Citazione:

Originale inviato da dataware E' possibile che la Bing/BMW abbia ragionato in questo modo: "ti regolo l'apertura meccanica delle farfalle in modo preciso e ti metto della vernice sulle viti perchè le farfalle che ti do non cambieranno mai la loro posizione una volta regolate quindi non le devi mai toccare. Tu puoi agire sulle viti di Bypass per compensare eventuali "squilibri" fisiologici dovuti all'usura del motore ... (???)

direi che è proprio così. le viti di bypass alle piccole aperture delle valvole a farfalla sono molto più influenti a regolare la quantità d'aria aspirata che non la regolazione delle farfalle stesse (non capisco oltretutto come possano disallinearsi da sole.... usura delle vitine che regolano la posizione reciproca delle farfalle, forse?) il minimo non si può regolare solo col cavo accel. perchè per avere un minimo regolare è necessario che tutti i cilindri eroghino la stessa potenza, altrimenti uno cerca di accelerare il motore, gli altri lo frenano ed il minimo rimane zoppicante (come attaccare contemporaneamente ad un calesse un cavallo da corsa, uno da tiro, un mulo e un cane da slitta....). col motore quasi nuovo, compressione valvole ed iniettori perfetti in teoria la regolazione dovrebbe essere uguale per tutti i cilindri, con l'avanzare dell'usura si regolano le viti del minimo per compensare le differenze di rendimento tra i medesimi (al cilindro con meno compressione o con le valvole più stanche dai un po' più aria per metterlo alla pari con gli altri, per esempio)

Ultima modifica da rasù il 22/09/2006 alle ore 16.47.


22/09/2006, 17.25 #12


Chiedo se è corretto: Posto che l'allineamento (la regolazione) è uno/a e vale PER TUTTE le posizioni delle farfalle, il regime di rotazione per il quale ha senso che l'aria che arriva alle camere sia identica (la depressione a monte delle farfalle sia uguale) è solamente IL MINIMO (o 1500 giri circa) perchè è solo li che questa differenza di flusso ha effetto. Quindi una volta allineate le farfalle (ammesso che siano disallineate) con il vacuometro a 1500 giri/min agendo sulle viti che non andrebbero toccate, che senso ha andarlo a ritoccare con le viti di bypass al minimo? Questo non ha influenza anche sull'allineamento fatto in precedenza a 1500 giri? Se vero allora potrei lasciare inalterato l'allineamento fatto con le viti che non andrebbero toccate (quelle che agiscono sull'inclinazione delle farfalle) e controllarlo/allinearlo solo al minimo usando le viti di bypass e collegando un vacuometro.


22/09/2006, 17.29 #13


Sopno quasi d'accordo con rasù. Per come la vedo io, le viti di bypass regolano l'aria che entra "in ogni caso", quindi a farfalle chiuse, e cioè il MINIMO. Infatti per regolare il minimo si agisce solo su quelle. Il flusso d'aria del minimo, però diventa trascurabile appena le farfalle si aprono e a quel punto l'apertura delle farfalle diventa l'unico parametro rilevante. Ma non solo: eventuali sbilanciamenti nell'flusso d'aria a farfalle aperte sono così poco rilevanti (alla fine si tratta di piccole variazioni nella carburazione) che Bing e BMW hanno deciso che non è il caso di regolarle se non in presenza di uno sbilanciamento importante, vale a dire quasi mai. Ecco perchè l'esercizio di allineamento farfalle, sui K, è quasi sempre superfluo. Diversamente stanno le cose per il bypass, cioè il minimo: lì devono essere allineate molto spesso, idealmente ad ogni cambio di stagione.


22/09/2006, 17.31 #14


Joe e Rasù vi quoto, questo ha senso. Nel mio caso, il proprietario ha toccato una vite di allineamento farfalle. Tolti i corpi, riallinerò con il metodo della vite le farfalle e poi regolerò le viti di bypass al minimo.

23/09/2006, 01.49 #15


Sono d'accordo con Joe falchetto, anche se nel mio caso le farfalle le ho trovate davvero sfasate dopo 60.000 km (senza aver mai toccato le vitine verniciate ). Forse nel mio caso BMW e BING avrebbero detto: "basta che gli allineiamo minimo e CO, e il suo problema di spegnimento è risolto; poi se consuma un pò di più o non risponde in modo ottimale, non è poi così grave". E in effetti non credo che mi sarei mai accorto della differenza. Il mio consiglio è: misurare l'allineamento delle farfalle (non al minimo). Se sono a posto bene. Se c'è un disallineamento più o meno evidente, almeno sapete che c'è un piccolo margine di miglioramento e poi potete scegliere se provare a metterlo a posto oppure tenervelo così com'è: farà parte dell'anima del motore. dataware, l'allineamento col "metodo della vite" non è detto che dia un risultato perfetto. Infatti allinea l'apertura ad un determinato angolo delle farfalle, ma non tiene conto di tutto quello che sta intorno (come diceva Luigi, usura delle valvole, incrostazioni, ecc.). Quello che ho capito del motore è che è un sistema in cui tutti gli elementi interagiscono tra loro e non vanno considerati singolarmente. Quindi secondo ma ve bene fare l'allineamento in quel modo ma poi conviene controllare il risultato nel suo motore, con il vacuometro. Due parole sul MINIMO. Il motore è caldo. Il cavo acceleratore non è più in tensione grazie alla vite di fine corsa. Le farfalle sono chiuse (è LA posizione discreta in cui si trovano più spesso). Passa ancora un pò di aria, poca. Se c'è un minimo disallineamento, in questa posizione ha il massimo effetto. Le viti di by-pass compensano queste differenze, ma all'aprirsi delle farfalle, il loro effetto sarà quasi subito trascurabile. Alla fine arriva nei cilindri l'aria, perfettamente ripartita, che porta il regime a 900 giri/min (più o meno 50). Fine della poesia. Come al solito ho scritto troppo. Perdonatemi se potete.


23/09/2006, 02.17 #16


d'accordo al 100% con joe falchetto.... non consideravo il discorso farfalle totalmente chiuse perchè è da un bel po' che non smonto il corpo farfallato (mi rifarò nei prossimi giorni, ho scoperto un manicotto bucato e sto aspettando il ricambio) e non mi ricordavo se nel k l'aria del minimo entra sia dai bypass che dalle farfalle leggermente aperte o solo dai bypass. il messaggio importante credo sia che la regolazione delle farfalle non è una comune pratica di manutenzione che ogni tot km si deve fare ma un intervento "straordinario" per ovviare a malefatte di ignoti sul corpo farfallato o a eventi traumatici avvenuti sul medesimo e su questo mi pare che siamo tutti d'accordo.

23/09/2006, 11.07 #17


infatti un allineamento fatto con il flussimetro da bing non è detto che abbia degli effetti miracolosi sul corpo farfallato montato su una moto che ha già tot chilometri

23/09/2006, 18.52 #18


Infatti penso che Bing, con la sola bancata a disposizione e senza motore, si limiti ad allineare le farfalle "meccanicamente". Diverso è il discorso della REVISIONE

24/09/2006, 01.36 #19



Orbene, sia chiaro che quanto sopra vale SOLO per i K (a sogliola... i frontemarcia non so). I boxeroni, i cui corpi farfallati sono azionati da tiranti azionati da rinvii, anzichè essere un unico corpo rigido, necessitano di riallineamenti frequenti quanto il cambio di mutande...

27/09/2006, 02.51 #20


Aggiornamento consumi

Dopo qualche rifornimento ecco i consumi: Prima: città 15 Km/l, tangenziale 17 Km/l Adesso: città 17 Km/l, girello a St. Moritz 21,5 Km/l Come previsto dal nizzardo , c'è stato un netto miglioramento. Prima era un motore zoppo. Adesso vado a dormire, và... speriamo che i nervi della mogliettina reggano, così riesco a venire al KPride

27/07/2007, 12.13 #21


ho intenzione di farlo entro la partenza del 7 agosto... ho trovato le T della claber, mi manca il tubo... usavo quello della cannetta benzina del ciao, ma non lo trovo più... in giro trovo solo il tubino nero... per irrigazione... oggi proverò in ferramenta altrimenti giretto castorama... da trovare

27/07/2007, 13.07 #22



Citazione:

Originale inviato da Luigi Ps: prevedo un miglioramento del consumo, ci tieni informati dopo 2/3 rifornimenti?

Luigi, SVP mi spiegheresti il fondamento teorico della tua previsione (ovviamente verificatasi sperimentalmente) ? Grazie

27/07/2007, 19.56 #23


Il punto debole dell'iniezione; con la J-tronic è calcolta la depressione totale, non per ogni cilindro, quindi se le farfalle sono sfasate, il rapporto aria/benzina non sarà esatto, nemmeno per il cil di riferimento (non regolabile). Mi dirai mica tutti i cilindri sono in fase di aspirazione in contemporanea, non dimentichiamo che gli iniettori spruzzano in parallelo, anche a valvola chiusa, quindi un legame cè. Ancora peggio per la Motronic senza debimetro, la quantità benzina e principalmente controllata dall'angolo albero farfalle, se poi ogni singola farfalla è anticipata o ritardata, non ne tiene conto, ancora meno del Jtronic. In fin dei conti, il buon vecchio carb a menbrana, in un caso del genere, risulta superiore, di sicuro non si autoallinea, ma è capace di regolare la propria alzata in base alla richiesta del suo cilindro.

27/07/2007, 20.10 #24


Grazie, ora mi è chiaro


06/08/2007, 10.56 #25


che fatica! mi sono fatto gli schemini degli effetti vita e svita, ho costruito il vacuometro e mi son messo di buona volontà, ma ogni volta che arrivavo ad allineare i livelli con i bypass chiusi e regolando solo le farfalle bastava dare il gas e andava tutto a vacca in maniera variabile... ne ho pensate tante e alla fine ho cercato un compromesso... dopo i 1500 km che ho in programma nei prossimi giorni vi racconterò...


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K75-100-1100: cambio gommini alternatore - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


K75-100-1100: cambio gommini alternatore


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30/08/2006, 14.20 #1



Nell'attesa che arrivino altri pezzi che ho ordinato (non sapendo cosa fare visto che sono in ferie) ho deciso di smontare i gommini dell'alternatore per un'eventuale sostituzione, volevo descrivere brevemente le operazioni fatte e allegare qualche foto del lavoro fatto. 1 sollevare la sella 2 togliere fianchetti laterali 3 rimuovere porta oggetti sotto la sella con annessa centralina 4 rimuovere la batteria 5 rimuovere la vaschetta di espansione del liquido radiatore 6 rimuovere la mascherina che ricopre l'alternatore (quella sul lato dx, a fianco della vaschetta di espansione) Ecco le foto dell'intervento

Immagini allegate


30/08/2006, 14.22 #2



allentamento viti fissaggio alternatore con attrezzo speciale bmw

Immagini allegate

30/08/2006, 14.24 #3



per allentare la bugola che sta in basso ho utilizzato un tubo corto, questo consente di eseguire il lavoro più agevolmente senza smontare il motorino di avviamento

Immagini allegate

30/08/2006, 14.26 #4



questo è l'alternatore come si presenta nel momento in cui si estrae

Immagini allegate


30/08/2006, 14.29 #5


questo è il gommino estratto, vanno montati: 1 tra le barrette di metallo e non "a cavallo" di questa, in pratica il "filo" che unisce i due gommini va posizionato nel lato interno della "campana" e non sul lato motore,

Immagini allegate


30/08/2006, 14.31 #6


questo è l'alternatore senza gommini, è ben visibile il "segno" del metallo più lucido che indica il posizionamento dei gommini

Immagini allegate

30/08/2006, 14.33 #7



da questo foto potete ben vedere in che ottimo stato erano i gommini, si trovano nella stessa situazione tutti e tre sono completamente "spaccati" nonchè aridi come la terra sarda in estate, l'unica cosa strane è che non sentivo particolari vibrazioni, lo dicono tutti che sono un ragazzo insensibile

Immagini allegate

30/08/2006, 15.02 #8



rimontati con un filetto di grasso immagino

30/08/2006, 15.10 #9


mauricor, i gommini non erano mai stati sotituiti per 100 mila km?

30/08/2006, 15.56 #10


rimontati con il grasso si (quello al teflon), sostituiti prima? non saprei da parte mia no, ma visto lo stato forse non erano mai stati sostituiti

30/08/2006, 19.27 #11


Fakkizzo tutto e mi permetto di modificare il titolo, serve anche per i 100/1100, per i possessori di K prodotti dal 7/93, l'alternatore è diverso, ma l'attacco e la procedura simile. Due parole sull'attrezzo "originale Bmw" , se usate le brugole che finiscono con la sfera, anche di qualità, se in precedenza qlcuno a chiuso le viti a morte , cè il rischio che si rompa la sfera, rimarrà piantata

nella vite. Meglio usare brugole classiche.


31/08/2006, 16.59 #12


integrazione

data la "rilevanza" (nel senso di utilità) dell'intervento mi permetto di inserire le foto di rimontaggio dei gommini. Questo è lo spessore dei gommini usurati per Luigi "mi permetto di modicare", altro che permetto è un onore per me

Immagini allegate



31/08/2006, 17.06 #13


spessore gommini nuovi

Immagini allegate


31/08/2006, 17.07 #14


senso di montaggio dei gommini

Immagini allegate

31/08/2006, 19.07 #15



Domandone: Perchè il grasso e non l'acqua saponata? Mi fa sempre un certo effetto mettere il grasso sulla gomma. Non è che la deteriora?

31/08/2006, 19.27 #16


Qui il grasso mi pare anche troppo.. comunque: un pò dietro (nella tazza) aiuta a tenere i gommini "appiccicati" in sede, che non cadano mentre posizioni l'alternatore; un pò davanti facilita l'inserimento delle alette.

31/08/2006, 19.47 #17


Hai un miglioramento tipo meno vibrazioni? Dall'archivio dell'incudine , li avevo sostituiti prima a 88 000km, trovandoli semi distrutti. Sembra che la qualità sia migliorata, il secondo set l'ho trovato pressochè perfetto a 191 000. Già che eri in zona hai dato un'occhiata alle spazzole alternatore? oltre i 100 000, mmmh...

31/08/2006, 20.05 #18


Si avete ragione voi, cambiando i gommini si avvertono meno vibrazioni ma non troppo, probabilmente l'osservazione che hai fatto sulla migliore qualità non è errata.............spazzole dell'alternatore....che bello

allora tra un po' dovrò smontare anche quello



02/09/2006, 13.32 #19


Citazione:

Originale inviato da Archimede Domandone: Perchè il grasso e non l'acqua saponata? Mi fa sempre un certo effetto mettere il grasso sulla gomma. Non è che la deteriora?

ho fatto una riflessione e anche un esperimento: meglio l'acqua saponata perchè il grasso seppure agevolando il rimontaggio (non facendoli cascare e facilitando l'inserimento della tazza) non fa aderire i gommini (una volta montato l'alternatore) al metallo e le vibrazioni continuano a sentirsi anche se i gommini sono nuovi, credo che sia per questo che non ho sentito una notevole differenza. Ho rismontato tutto, pulito il grasso, e utilizzato acqua saponata (veramente uno spray sgrassatore al profumo di marsiglia) e rimontato. Adesso le vibrazioni sono diminuite anche di più, grazie per il consiglio

Secondo voi c'è qualcosa di strano in questo ragionamento oppure è stata un'altra la causa della riduzione

delle vibrazioni, ringrazio tutti per le riflessioni in proposito


02/09/2006, 15.32 #20


Che il grasso , o anche colla tipo neoprene, possa bloccare i gommini, no. L'alternatore è facile da girare a vuoto, ma quando eroga corrente il discorso cambia, preme forte sui gommini. Direi che la girante dell'alternatore non è equilibrata (manco rettificata), abbiamo tre possibilità (ogni 120°) di montaggio, secondo me otteniamo tre risultati diversi per le vibrazioni

02/09/2006, 17.36 #21



a supporto di quello che dici mi è venuto in mente che la presa sul motore (rmt 10. noix d'accouplement, ...non la girante dell'altrenatore) è indicato un numero in uno "spazio" (nel mio caso 2), potrebbe indicare un modo "univoco" per il montaggio? magari quello "più equilibrato"? forse è solo fantascienza


04/09/2006, 20.12 #22


Non credo, perchè se non ricordo male la noix d'accouplement puoi accouplarla in diverse posizioni, fosse equilbrata avrebbe uno o + fori da qualche parte (per togliere il peso necessario all'equilibratura).

04/09/2006, 21.14 #23


Citazione:

Originale inviato da Luigi Non credo, perchè se non ricordo male la noix d'accouplement puoi accouplarla in diverse posizioni, fosse equilbrata avrebbe uno o + fori da qualche parte (per togliere il peso necessario all'equilibratura).

hai ragione tu

- può essere accoppiata in diverse posizioni - non ha un "senso" univoco

01/02/2007, 19.22 #24



Mauri mi dici solo che grado di difficolta'comporta la sostituzione dei gommini? Della serie una persona che al limite si fa'il tagliando olio filtri candele,puo'fare un intervento simile o lasciar perdere...praticamente il sottoscritto. grazie

17/02/2007, 22.02 #25


Probabile errato montaggio gommini

Stasera sono riuscito a fare un giretto con la RT dopo avere completato una serie di lavoretti vari, principalmente all'avantreno ed alla carena. Da quando l'avevo portata a casa non l'avevo mai usata. Il giretto è stato breve, per motivi miei, ma sufficiente a crearmi un bel po' di angoscia. Avverto un rumore piuttosto forte (mi sembrava una vibrazione all'inizio), sgassando a vuoto, al rilascio, quando il regime si approssima al minimo (DRDRDRDRDRDR!!!). Faccio un esame di coscienza... non mi sembra di avere toccato niente in zona motore... ma no! Ho cambiato il parastrappi dell'alternatore! La zona del rumore sembra proprio quella! Anche il comportamento mi sembra compatibile con il parastrappi - a regime costante infatti non si fa sentire. Come posso avere sbagliato? L'operazione mi è sembrata abbastanza semplice, ho messo i filini di congiunzione sul lato interno della campana, come prescritto, ho rimontato senza particolari difficoltà (ho usato del sapone per facilitare l'entrata). Cosa potrei avere sbagliato? Grazie a tutti

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smontaggio forcella k75s e modifica con cartuccia BITUBO - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


smontaggio forcella k75s e modifica con cartuccia BITUBO



30/09/2006, 21.35 #1


smontaggio forcella k75s e modifica con cartuccia BITUBO

Alla fine una piccola scimmia e' stata abbattuta. Da tempo ero alla ricerca di una cartuccia idraulica per il mio K75s: la forcella cosi' come e' non e' sicuramente il massimo. Ho messo delle molle progressive, cambiato olio, sudiato dei distanziali o spessori, ma risultati non soddisfacenti. Ormai mi ero messo in testa che l'unica soluzione fosse la modifica della componente idraulica. Avevo visto la pubblicita' di una valvola da applicare sopra il "pistone" o flauto (o come cavolo si chiama), ma poi su ebay ho visto: .

Immagini allegate



30/09/2006, 23.50 #2


Comunque continuo e vediamo cosa esce (?) Dopo aver smontato ruota, pinze freno, parafango, telaietto , tolto l'olio dal tappo superiore, ecco i componenti

la forcella della serie S e' "S"uperiore alle altre poiche' ha dei componenti in piu', cosi' come specificato anche nel manuale Haynes. Tra questi, oltre la doppia molla, c'e' lo spacer (il primo in basso a dx della foto) che io ho messo pero' al conrario. Particoare della originale componente idraulica:


Questa e' la cartuccia idraulica BITUBO confrontata con l'altra componentistica


Paricolare della parte alta della forcella con gli anelli di tenuta del componente originale e cartuccia: si vede la ghiera di regolazione del freno in estensione


Questa invece e' la parte inferiore, quella che verra' agganciata al fodero, utilizzando il medesimo spacer:


Questa e' come si presenta la parte supeiore dello stelo prima di richiudere il tappo (in realta' era solo una prova per verificare se la lunghezza della forcella era uguale a quella di prima - ho misurato 84 cm l'originale e 85 cm con la BITUBO)


Le istruzioni sono in tedesco, poiche' chi mi ha venduto il prodotto e' tedesco (come le BMW), e non sapevo se c'erano indicazioni sul quantitatio di olio da inserire. Ho telefonato alla BITUBO, molto gentili, mi hanno risposto che per qui vecchi modelli (vecchi a chi??) non hanno in magazzino ne' i prodotti e ne' le schede caricate al computer. A sentire il tecnico se nulla e' specipicato occorre mettere lo stesso quantitativo di olio previsto dalla casa madre. Infatti ho inserito 280 cc per stelo, non importa la gradazione, visto che il compito dello stesso e' pricipalemte di fare volume assieme all'aria e creare un cuscinetto, e lubrificare molle e boccole.


Come si presente a forcella rimontata, prima di fissare il dado [img] http://foto.webalice.it/img_sito_/preview_fa1/sd/di/sdicamillo//medium_9786df48095532af58bef74d55889b19.jpg[/img] Diamo una occhiata ai componenti originali. Mi sono sempre impazito a capire il funzionamento di questa benedetta forcella; ho letto diversi articoli e fatto qualche ricerca. Pero' solo smontandola e simulandone il funzionamento si capisce a pieno il flusso che fa l'olio: il pratica la valvola, una colta spinta giu' dallo stelo della forcella, comprime l'olio che passa attraverso questo foro


e risale tutto il flauto sbucando dalla parte di sopra (in pratica esce dal centro della testa del pistone - parte bassa della foto)


Naturalemte c'e' una specie di dente all'interno dello stelo che impedisce alla valvola di risalire oltre un tot, mentre c'e' un fermo alla fine dello stelo che impedisce alla valvole di andare oltre. Per moto che hanno questi meccaniscmi e' pubblicizzata una valvora da inserire sulla parte alta del pistone, in modo da frenare l'uscita di olio. Per quanto riguarda il freno in estensione, mi pare di aver capito che venga fatto da un solo gambo per il tramite di una testina forat (visibile nelle foto) CONCLUSIONI. La moto ha acquistato una stabilita' e precisione che prima non aveva. Pur non avendo regolato quasi nulla, con il registro tutto aperto, c'e' una sensazione di forte solidita' e direzionalita'. La forcella e' diventata abbastanza dura: gli ondeggiamenti sono completamente spariti. Si paga lo scotto in termini di confort, ma non eccessivamente: rispetto a prima che sembrava di molleggiare, e' piu' secca, ma diretta. Probabilmente i 280 cc di olio potrebbero essere eccessivi (e' da verificare) Ne vale la pena? Per il sottoscritto si, e considerato il prezzo non molto piu' alto di normali molle: 149 euro + 18 di spese di spedizione. Naturalmente e' un accessorio che da' un quid in piu' alla moto, ma i suoi vantaggi vanno ricercati. Unico inconveniente riscontrato, una leggera perdita di olio dal tappo superiore lato freno, che dovro'


sistemare al piu' presto, visto imbrattamento dei pantaloni (dovrebbe bastare un o-ring simile a quello che gia' c'e')


01/10/2006, 01.59 #3


Mi fa piacere sentire, che con il montaggio delle cartucce Bitubo, la moto acquista stabilità, perchè ho comprato anche io su E_Bay un pò di tempo fa da un concessionario Ducati-Aprilia tedesco la stessa coppia di cartucce, approfitterò quindi dei tuoi suggerimenti per montarle.

01/10/2006, 11.08 #4


adesso ancora lo ignoro... tu hai cambiato l'idraulica della forcella... e le molle? completamente tolte? sostituite? tenuto le originali? io un paio di mesetti fa ho cambiato le molle originale e messo delle Wirth, mi trovo già così abbastanza bene, non conoscevo questa ulteriore possibilità... Studierò anch'io, ma con tutte le foto doppie non ho capito tutto bene!!!

01/10/2006, 14.57 #5


Le molle ho lasciato quelle che c'erano (anche io le avevo cambiate - lavoro fatto da un meccanico 4 anni appena acquistata). Anche io mi sono trovato bene, nel senso che un miglioramento sensibile c'e' stato. E, se non si hanno grosse pretese, (leggi scimmie per la testa) il cambio delle molle e' condizione che risolve abbastanza i problemi della forcella orginale, e ci si puo' accontentare. Poi dipende dal K che hai: tieni conto che gia' la forcella S e' un passo avanti rispetto alla tradizionale. Per le foto, credo che si sia duplicato qualche passaggio: chiedo ai moderatori di tagliare tutto cio' che non serve, ripristinando un filo logico del discorso.


01/10/2006, 14.58 #6


Per bbeckhs: e' lo stesso concessionario che sta vendendo le ultime rimanze su ebay

02/10/2006, 10.44 #7


ma tu quale forcella hai la Showa??

02/10/2006, 10.58 #8


secondo me non é la showa, non capisco di che k75 si tratti...


02/10/2006, 11.00 #9



infatti io credo che sia la seria prima anche perchè su ebay nn c'era scritto specificatamente "anche per showa"...però chissa se l'hanno fatta per la mia

02/10/2006, 11.02 #10


Ma il k75s non ha le frecce anteriori montate in quel modo...

02/10/2006, 11.06 #11


se è una S non modificata... le frecce non sono quelle. quindi o non ha una S oppure ha modificato le frecce e boh forse tolto la carena. se si riferiva alla mia che è una S... ma a questo punto domando: perchè non ha messo idraulica e molle progressive insieme?

03/10/2006, 21.38 #12


Blacktwin Kappista DOCG Data registrazione: 15/01/2006Località: PadovaMessaggi: 1.433

Oh caspita, l'ho visto adesso... Allora: quel KIT Cartucce idrauliche fu fatto all'epoca per la forcella della K 100 prima versione, e se non sbaglio era la forcella con corsa da 185mm. Quindi potrebbe andare bene anche su K 75 C prima serie. Non credo su quelle successive (tipo la S) con corsa di 135mm. Oppure potrebbe andare bene adattando/modificando, ma non ho mai visto quelle cartucce (sono arrivato in Bitubo nel 2002), nè ho mai visto l'interno delle 2 serie di forcelle BMW montate sui primi K; e io all'epoca ero povero, per cui per la mia K 75 C '87 non le ho comprate: ci misi solamente un olio forcella SAE 30 (PJ1), e per il resto guidavo "sopra ai problemi", anche in Pista... E' vero poi che da anni non sono piu' prodotte (scarsa richiesta: probabilmente all'epoca i BMWisti Kapponi non erano tutti smanettoni come oggi... ), e che, causa il trasferimento di sede verso la metà degli anni 90 molti dei documenti/progetti cartacei sono stati "dispersi"... Sul DB digitale non ho trovato traccia, nè della scheda Produzione, nè delle istruzioni montaggio...

Ultima modifica da Blacktwin il 03/10/2006 alle ore 21.41.

04/10/2006, 09.40 #13


Citazione:

Originale inviato da Ciro_kappino ma tu quale forcella hai la Showa??

*** ciao kappino ma come si fa a capire che tipo di forcella si possiede. la mia è del 1992 grazie

04/10/2006, 10.31 #14



fino al 1989 se non sbaglio usavano sachs e poi hanno messo showa. ma nel 92 dovresti avere per forza la showa.

04/10/2006, 10.53 #15


mi pare che King abbia ragione....cmq ho ricevuto una mail dalla Bitubo che mi ha confermato tutto quello detto da Blacktwin...quindi cippa al limite se rimedi un calibro misura il diametro dello stelo, la Showa è 41,4 mm di diametro, quella vecchia è 38mm se nn sbaglio (in caso bacchettatemi)

Ultima modifica da Ciro_kappino il 04/10/2006 alle ore 10.55.

05/10/2006, 21.16 #16


Scusate, ma sono stato fuori 4 giorni per lavoro. La mia e' una 75s del 1986: ho tollto la carena e modificato il spporto telaietto e frecce; ho messo frecce nuove, piu' piccole, omologate. La forcella e' una S: ha le doppie molle ed i doppi distanziale in "plastica" ed ha lo spacer finale che fa da fine corsa (le normali non le hanno). Ci vanno 280 cc di olio per stelo a differenza delle altre. La BITUBO fa due cartucce: una per le forcelle normali e una per la S. Il tedesco le vende rispettivamente a 98 euro la prima e 149 la seconda. Questa hanno una escursione minore: 13 cm di lavoro utile e va montato lo spacer finale; inoltre presuppongo una idraulica diversa; ed ha i due elementi lungo lo stelo per separare le due molle. Per Blacktwin: ho fatto il fax alla Bitubo del fax delle istruzioni per il montaggio che erano in tedesco, strappando una traduzione e/o una verifica dell'esistenza di materiale in italiano a supporto (notizie, caratteristiche, manutenzione, tipo olio,......) Non so se ho parlato con te per telefono, ma mi hanno passato un ragazzo gentile, che mi ha detto che mi avrebbe risposto tramite fax o e-mail. Per KINGCAMA: ho messo le molle che ho trovato e che il mio meccanico mi aveva cambiato all'acquisto della moto (sostituite con delle WP)


Il dubbio che mi e' venuto e' sulla quantita' di olio da inserire nel gambo della forcella (visto che le cartucce sono chiuse - non hanno fori ala base): ho messo una SAE 10 per un totale di 280 cc. La forcella e' un po' dura, ma come specificatoper me va bene.

05/10/2006, 21.56 #17


Sicuramente non ero io: sono a casa influenzato da lunedì scorso... Le istruzioni le faranno tradurre dalla nostra addetta ai Mercati Esteri, conosce 4 lingue, e particolarmente il Tedesco... Pensa te, che io nemmeno sapevo la Bitubo producesse all'epoca il Kit Cartucce nelle 2 versioni... se ne imparano sempre di nuove...

05/10/2006, 22.27 #18


Citazione:

Originale inviato da Blacktwin ...se ne imparano sempre di nuove...

QdE ti arricchisce tecnicamente, non solo umanamente...

06/10/2006, 00.01 #19


se riesci ad avere le istruzioni in italiano ' mi farebbero sicuramente comodo, visto che io non ho neanche la versione in tedesco e l'unico lavoro che ho fatto sulla forcella è stato cambiare i paraoli.


06/10/2006, 11.47 #20


vabbè ormai sto sclerando... appena becco qualcuno gli faccio sentire una cosetta dalla mia forcella... che non mi piace proprio tanto... sembrerebbe lo sterzo non chiuso bene e quando affondo sento uno stock. ci ho guardato e lo sterzo non sembra avere gioco, i cuscinetti non evidenziano salti apprezzabili.Boh. ho fatto ormai migliaia di Km con le molle nuove e non lo fa sempre. @missile: Invece sulla quantità di olio rimango scettico... infatti di solito reimmettendo olio nella forca viene detto si quanto olio immettere, ma forse anche più importante viene detto il livello (non c'è min e max, ma un livello fisso) a cui deve arrivare l'olio. io rimontando mi son fermato a 170mm sotto il bordo dello stelo e non ho controllato efficacemente quanto effettivamente versato. ma avendo un litro e non avendo avanzato 1000-(2x280)= 440ml nel flaccone deduco aver versato leggemermente più olio. Anche se so di aver perso un pò d'olio prima di versare nello stelo e non posso verificare. quando ne parlammo all'epoca del lavoro mi si diceva che anche i millimetri contavano per la possibile resa su strada. Avendo migliorato la situazione delle molle precedenti, non so effettivamente quanto questa sia lontana dalla ottima possibile con queste molle.

06/10/2006, 11.48 #21


strana sta cosa perchè a me bitubo mi ha risposto via mail dicendo che nn facevano cartuccie per la Showa... solo molle

06/10/2006, 13.33 #22



Hmmmm... il fatto è che qui si sta parlando di una cartuccia forcella fatta 20 anni fa, per una moto dell'epoca, e che esistevano 2 diversi tipi di forcella a seconda delle annate, o dei modelli... Ora, non è che i miei colleghi (come peraltro io...) ci possiamo ricordare a mente tutte le moto del mondo, e tutte le varianti tecniche di modelli di 20 anni fa... Io personalmente, avendo avuto all'epoca BMW, so che esistevano due tipi di forcelle (la "lunga" da 185mm di corsa, e la "corta", da 135mm), ma non ricordo ora che forcella era l'una e l'altra (Showa o altro). Ricordo che all'epoca la Bitubo faceva un kit cartucce per 1 forcella (per il K 100, secondo richiesta dell'Importatore Tedesco), e che non andava bene sulla mia K 75 C, ma tanto non avevo i soldi per comprarle... Ora invece, pare che le cartucce esistessero per tutte e due le versioni... ma anche mi pare che nella forcella della sequenza fotografica postata qui ci siano dei distanziali... quindi forse il Kit era lo stesso, con distanziali (originali) o no, a seconda della versione forcella ... vado a ragionamento... quindi, nella "imprecisione mnemonica" di modelli e prodotti risalenti a 20 anni fa, puo' darsi che chi ti ha risposto via mail abbia consultato il catalogo Bitubo dell'epoca (dove appariva un solo modello), mentre in sostanza si poteva montare su ambedue (data la presenza di distanziali) e l'Importatore Tedesco, nel suo catalogo, le indicava quindi per ambedue i modelli. Se avete pazienza fino a lunedì (che dovrei tornare "operativo", sempre che questa bronchite si levi dalle p@lle...) cerchèrò di risalire a informazioni piu' precise...

Ultima modifica da Blacktwin il 06/10/2006 alle ore 13.53.

06/10/2006, 14.24 #23


....grazie


[K8v] perdita olio forcella dx - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


[K8v] perdita olio forcella dx



05/06/2005, 10.00 #1


[K8v] perdita olio forcella dx


Dopo un paio di affondi "un po' violenti" l'altro giorno e' uscito dell'olio dal tappo di chiusura della forcella (5). Mi pare molto strano abbia perso da lì in alto: mi ha sporcato il serbatoio, la forcella fino alla pinza, ecc..., quindi non parlo di un piccolo trafilaggio, deve aver ha dato una bella sbuffata. Ho gia' ordinato i componenti 16-2-3-4-5, spero non trovare sorprese. E' mai successo a nessuno di perdere olio da lì in alto ???? A quello stelo ho da poco cambiato il paraolio, quello fissato sul fodero 12, che ha tenuto normalmente. Le molle sono le WP progressive che mi ha procurato Bumoto, e che ho montato (sei mesi fa) togliendo proprio il tappo (5).


05/06/2005, 20.18 #2



Guarda bene se non viene dalla vite 16, di solito lo fa dopo diverse rimozioni della vite, l'olio passa dalla filettatura, anche se l'anello tenuta 2 è ok. Si risolve col frena filetti sulla vite 16. Ma di norma non perde cosi forte.

05/06/2005, 21.36 #3


Citazione:

Originale inviato da Luigi Ma di norma non perde cosi forte.

Infatti e' la quantità che mi lascia molto perplesso. Martedi' arrivano i ricambi cosi' smonto, poi ti dico.

05/06/2005, 22.01 #4


Ma le molle le hai cambiate da sopra, utilizzando il tappo 5 per comprimere?

05/06/2005, 22.08 #5


Citazione:

Originale inviato da Luigi Ma le molle le hai cambiate da sopra, utilizzando il tappo 5 per comprimere?

Esatto, ma non ho cambiato gli o-ring (3)...


05/06/2005, 22.14 #6


Hai avuto difficoltà per avvitare il 5 con la molla sotto? Se si, temo per la filettatura.

06/06/2005, 07.44 #7


Il tappo (5) non e' filettato ma e' tenuto una volta infilato dall'anello (4), l'anello di guarnizione (3) dovrebbe fare da tenuta per l'olio. (l'anello 3 e' montato sul tappo 5, non e' come nel disegno) La forcella e' la Showa. Non sono riuscito a capire bene a quanto devono essere chiuse le due viti che fissano gli steli alle piastre dello sterzo...

06/06/2005, 21.56 #8


Senti, per togliere il tappo (5), cosa hai fatto? Hai svitato la vite sopra, fatto pressione sul tappo, spingendolo dentro, hai tolto l'anello (4) ??? Ma la molla sotto non spingere su il tappo con forza ho c'è del gioco?? Vorrei provare a togliere (se è facile) il tappo da sopra per poi provare a mettere degli spessori ovvero una specie di tappo con registro per regolare in maniera artigianale il precarico. Grazie.

06/06/2005, 22.36 #9



Citazione:

Originale inviato da missile Senti, per togliere il tappo (5), cosa hai fatto? Hai svitato la vite sopra, fatto pressione sul tappo, spingendolo dentro, hai tolto l'anello (4) ??? Ma la molla sotto non spingere su il tappo con forza ho c'è del gioco??

Infatti ho fatto cosi': tieni premuto il tappo, levi l'anello e il tappo si sfila. Ti resta il pollice timbrato per un po' ma poi ti passa...

07/06/2005, 16.59 #10


E' interessante l'idea degli spessori inseriti da sopra per aumentare il precarico. Potrebbe essere una valida soluzione per far diminuire i rumori metallici delle molle della forcella che si innescano in risonanza attorno ai 3-4.000 g/min (almeno sulla mia). E' un problema noto sul K e, pur avendo le molle WP non ho miglioramenti di alcun tipo, l'unica soluzione potrebbe proprio essere quella di aumentare il precarico, se poi è possibile farlo da sopra senza smontare tutto ancora meglio. Appena ho un attimo ci provo e vi dico com'è andata. Ciao Andrea

07/06/2005, 17.33 #11



Citazione:

Originale inviato da Andy_500 E' interessante l'idea degli spessori inseriti da sopra per aumentare il precarico (..)

Lo avevo fatto sul mio 16 V prima di sostituire le molle (per avere più compressione) ma non ho mai sentito i rumori che lamenti tu! Cosa intendi per risonanza? Una sorta di vibrazione?


07/06/2005, 19.49 #12


Si esatto, attorno ai 3-4000 giri (soprattutto con carico elevato) il motore tende a vibrare un pò (come è normale che sia) e, ad un certo punto, la vibrazione manda in risonanza le molle nelle forcelle che fanno un bel rumore metallico. Tanto è vero che frenando un pò la forcella affonda e il rumore sparisce. CIao Andrea

07/06/2005, 19.58 #13


Parlate di K, ma di tre forcelle ben diverse.

07/06/2005, 20.28 #14



Citazione:

Originale inviato da Luigi Parlate di K, ma di tre forcelle ben diverse.

Infatti e' cosi'... Non mi sono ancora arrivati i ricambi

08/06/2005, 11.11 #15

ciro Messaggi: n/a

Citazione:

Originale inviato da Andy_500 (..)la vibrazione manda in risonanza le molle nelle forcelle (..)

Ma addirittura le vibrazioni si riescono a trasmettere fino all'interno delle canne della forcella??? strano ....curioso...ma se le molle sono compresse come fanno a vibrare?? n.b a settembre mi davano sempre fisica!!!


08/06/2005, 11.51 #16


Non lo so ma ti garantisco che è così. Andrea

10/06/2005, 21.30 #17



Allora... oggi ho cambiato tutti i componenti 16-2-3-4-5 , comunque a occhio i vecchi sembravano a posto. Vorrei sapere da Luigi a quanto devono essere chiuse le 2+2 viti che fermano gli steli delle forcelle ai due piatti dello sterzo. Non vorrei aver stretto troppo l'ultima volta ed aver indotto una piccola deformazione della testa dello stelo cosi' da creare eccentricità rispetto al tappo (5). Grazie

11/06/2005, 21.42 #18


45 nm piastra inferiore, 22 quella superiore.

12/06/2005, 09.38 #19


Citazione:

Originale inviato da Luigi 45 nm piastra inferiore, 22 quella superiore.

Caspita, e' veramente poco... avevo letto anch'io quei valori ma vedendoli cosi' bassi pensavo di aver sbagliato la traduzione dall'inglese.

Ti ringrazio.

12/06/2005, 22.26 #20



Scusa cardano (perdonami non ricordo il nome di battesimo), ma vedendo le mie forcelle non riesco a capire come un anello di tenuta (4) possa sostenere il peso della moto. Non l'ho mai smontata, forse quest'inverno capirò. Ciao Andrea

14/06/2005, 12.57 #21


E' proprio cosi': nelle mie forcelle Showa tutto "il peso" e' tenuto da due semplici anelli in metallo che aprendosi si inseriscono in una scanalatura del fordero, imperendo al tappo sottostante di fuoriuscire... in effetti a vederlo fa un po' effetto...


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Ok

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[K1200RS] Sostituzione paraolio forcella - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


[K1200RS] Sostituzione paraolio forcella



05/03/2007, 17.19 #1


[K1200RS] Sostituzione paraolio forcella

Questo fotoracconto vuole illustrare una personale procedura per la sostituzione dei paraolio forcella del K1200RS/GT... volendo, senza neanche togliere la ruota anteriore. In questo caso l'ho tolta per poter sostituire l'olio. I codici e le foto fanno riferimento alla mia moto che monta forcelle Marzocchi. Sono necessari: Kit corredo riparazione 31.42.2.333.409 Anello di fermo 31.42.2.335.042 Tubo PVC da 50mm Filo interdentale Togliamo il fondello inferiore della carenatura e applichiamo un cric sollevatore come se dovessimo togliere una ruota, ma senza


sollevare di fatto la ruota: scarichiamo solamente la sospensione. Allentiamo la vite del riser, poi il tappo della forcella, poi vite della piastra dello sterzo: a questo punto facciamo scendere lo stelo quel tanto che si liberi. Abbassando piano piano il sollevatore, lo stelo (a causa della particolare architettura del telelever) si porterà verso il serbatoio mentre il piatto dello sterzo si porterà verso la strumentazione. A questo punto lo stelo della forcella avrà lo spazio per essere tranquillamente sfilato senza passare all'interno del piatto e del riser.

Una volta sfilato lo stelo abbiamo davanti la testa del fodero con il parapolvere, l'anello di sicurezza, il paraolio, l'anello di fermo. Cominciamo a togliere in sequenza, parapolvere, anello di sicurezza e paraolio.

L'anello di fermo resta dov'é.

Tagliamo un pezzo di tubo in PVC di circa 10cm di lunghezza...

Prendiamo l'anello di fermo acquistato e passiamoci dentro due asole di filo interdentale: quel filo, molto resistente, servirà per recuperare


l'anello dopo avere spinto in battuta il nuovo paraolio con il tubo in PCV...

A mano spingiamo giù delicatamente il paraolio fino in battuta... Lo stelo non si vede, é rimasto nascosto dentro il tubo in PVC...

Ecco, il nuovo paraolio é in posizione ed abbiamo recuperato l'anello...

Diamo una bella soffiata e rimontiamo l'anello di sicurezza e il parapolvere... Serriamo le viti della piastra di sterzo a 20Nm.

Si può aprire ora il tappo di scarico olio del fodero per la sostituzione: é un SAE10 (0,5L). Uscito tutto l'olio, chiudere lo scarico con anello di guarnizione nuova, riempire con il nuovo olio, ritappare e serrare la vite del riser a 20Nm. Se non volete spendere 25€ per un KIT originale (per una forcella) ma volete spendere 10€ per n.2 paraoli senza i parapolvere, allora potete acquistare questi della Ariete: TCL 35x47x10/10,5 (forcella Marzocchi - fino al 9/98)


Parola di Kardano



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K1100RS sbiellato. Sostituzione albero e nuova rottura. - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


K1100RS sbiellato. Sostituzione albero e nuova rottura.


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13/09/2005, 13.13 #1

Easy Rider Pivello Mukkista Data registrazione: 14/04/2005Località: SaronnoMessaggi: 87

K1100RS sbiellato. TUTTO OK !!!!!!

Come sia successo non lo sò ma è stato un duro colpo a livello psichico. dati: k1100rs 60.0000 Km filtro olio e olio cambiati 1000 km adddietro Dopo rumore ho smontato carter dell'albero. La biella del cilindro 3, ha un gioco pauroso con l'albero. Delle bronzine rimane una mezza luna che ricopre META' della circonferenza della superficie di contatto con l'albero. Ora alcune domande mi sorgono spontanee al di là del motivo causa di tutto ciò: - non ci sono solchi sulla superficie del gomito interessato al disastro: devo smontare comunque l'albero per una eventuale rettifica dopo misurazione micrometrica delle tolleranze ? - il Clymer mi dice che per chiudere i 2 bulloni della biella occorre una chiave particolare che ha unità di misura in gradi. Non posso usare semplicemente la dinamometrica ? QUALCUNO HA GIA' FATTO QUESTO TIPO DI INTERVENTO ? x Joe: se vuoi venire a curiosare sabato mattina sei il benvenuto. Grazie in anticipo a tutti i contribuenti.

Ultima modifica da Easy Rider il 24/05/2007 alle ore 11.16.


13/09/2005, 13.15 #2


'azzarola.... Nessun sintomo premonitore ???

13/09/2005, 14.40 #3


] azz... ecco cos'era. Purtroppo sabato mattina sono in viaggio per il Mugello e Chianina... Da quello che vedo sul manuale di officina, i bulloni delle bielle vanno preserrati a 30 Nm e poi ruotati di altri 80° quindi quell'attrezzo sembra essere necessario se si vogliono rispettare i parametri. C'è da dire che 80° si possono misurare in altri modi. Il gioco va misurato con il plastigauge (dove trovarlo?). Inoltre, la rettifica dell'albero motore va completata con la riforgiatura e la rifinitura. Il lavoro va oltre le mie capacità (specialmente quelle metallurgiche...), sia come attrezzi che come esperienza.

13/09/2005, 14.50 #4



Brutto affare!! Il mitico Kappa che sbiella fa veramente notizia!! Mi dispiace davvero, ma sarebbe interessante sapere quali le cause che hanno portato a ciò. Noi ci vantiamo con tutti di avere delle moto che arrivano tranquillamente a più di 200mila Km senza problemi...ca@@o, allora non è così!!! Easy Rider tienici informati ma soprattutto ti auguro di risolvere con successo e senza svenarti. Ciao, Jo

13/09/2005, 15.31 #5


Ma non batteva in alcuna maniera? Cali di prestazioni non ne hai avvertiti? Mi spiace veramente! Questo lavoro è da fare assolutamente in officina, bisogna misurare albero, biella e cappello e vedere se han avuto usura oltre a quella della bronzina. Poi -smontaggio e rimontaggio a parte- va fatto il serraggio coppia +angolo, ovviamente con le viti di biella nuove (ogni vite a stiramento va sostituita al rimontaggio) Un'altra soluzione è comprare un motore usato semicompleto dagli Inglesi di Motorworks, anche senza testa e coperchio albero-coppa ecc...

13/09/2005, 17.49 #6


....maròòò...hai fatto fuori una bronzina....va controllato tutto perbenino....non credo che sia possibile la rettifica dell'albero....è trattato termicamente ...ho paura che ti ci vorrà un motore, il 1000, se ha la stessa corsa potrebbe essere possibile utilizzare l'albero . Devi studiartela un po ! Poi perchè è saltata una sola bronzina....potrebbe essere che l'albero motore sia crettato in corrispondenza del foro di lubrificazione , e sotto coppia faccia come un "raschietto" portandosi via la bronzina... mah, se fai da solo posta qualche foto...per il serraggio angolare non ci sono problemi, devi solo tenere presente che i 90° sono pari ad 1\4 di giro....tutto quì...il plastic gauge non è altro che un calibro a schiacciamento e confrontare la larghezza del filo schiacciato fra albero e bronzina con un campione......è un sistema antidiluviano..un qualsiasi rettificatore ti fa accoppiamenti assolutamente affidabili..... in culo alla balena....


13/09/2005, 17.54 #7


Due possibilità: fare il lavoro come si deve, cioè smontare l'albero motore e portarlo in rettifica per stabilire le tolleranze gomito/biella, poi si vede sul da fare. La seconda, se visualmente non trovi nessun segno sul gomito e la biella (mi sembra strano), sostituire solamente le bronzine con l'elevata probabilità di ricominciare tutto da capo dopo poco tempo. Lo spessore delle bronzine (tre possibilità) è identificato da un tocco di vernice sull'albero motore. I gradi te li puoi segnare con un goniometro su un cerchio di cartone. Devi mettere delle viti nuove per la testa delle bielle. Poi si deve stabilire il perchè del consumo delle bronzine, elemento che cede per primo in caso di problema lubrificazione. Se gli altri tre gomiti/bronzine/ teste di bielle sono perfetti, la lubrificazione non dovrebbe essere in causa, in caso contrario verifica della pressione olio. L'albero motore K essendo molto facile da sostituire, opterei per la prima soluzione. Puoi darmi il n° telaio, per controllare se la tua fà parte della serie con bielle non modificate?

16/09/2005, 10.32 #8


Grazie per i commenti e la solidarietà. E' un lutto che cerco di vivere pensando che sopra le nuvole c'è sempre il sole. Scusate il ritardo ma solo ora vedo le vostre risposte. Ulteriori dati: - solo una biella ha avuto il problema. - nessun sintomo premonitore: solo dopo un 40 min tra 160 e 200 il disastro (se non mi fermavo non me ne sarei nenanche accorto nel senso che la potenza c'era o era diminuita in maniera non apprezzabile). Azioni possibili: - smonto albero e faccio rettificare - Smonto albero e faccio rettificare e imbiellare: qualcuno ha indirizzi di artigiani che fanno tale lavoro nei pressi di Milano, Como o Varese ? - procuro albero di seconda mano: Alberto aspetto da te l'indirizzo di quel tizio sulla Milano Como che


vende solo pezzi usati. - vendo, e qui mi sento come Jack lo squartatore, la piccola a pezzi (per la gioia di molti dei miei colleghi di "quelli dell'elica". ma qualcuno ha idea di quanto si possa relaizzare (sò che è difficile prevederlo ma forse qualcuno ha già cannabalizzato il proprio mezzo e mi sà dire qualcosa) Sabato avrò un preventivo sul lavoro dell'albero. Vi terrò aggiornati. Mi sembra anche sia un lavoro rischioso la "imbiellatura" fai da te. Quelli della BMW addirittura non fanno tale lavoro ma lo fanno fare esternamente. Ogni ulteriore commento è ben accetto.

16/09/2005, 20.20 #9


L'albero motore del K a un trattamento speciale, non so come si dice in italiano, nitruré en français, nitrurato?. Se viene rettificato quel trattamento deve per forza essere ripristinato, credo che ben poche officine sono in grado di farlo. Secondo me venderlo a pezzi ne ricaverai ben poco. Rimane la possibilità di cercare un K incidentato, cosa che feci quando l'albero intermedio della mia se ne ando' dopo 223 953km di onorato servizio. Per 600€ Boxerforever mi trovo' un motore + cambio + roba varia con 45 000km, è conveniente se

puoi montartelo tu. P.s: sopra ti ho chiesto il n° telaio della moto per sapere se fà parte delle serie 1100 con imbiellaggio a problemi.

19/09/2005, 10.22 #10



Cercasi motore k1100rs

X Luigi: MA C'E' UNA SERIE DI K1100 CON PROBLEMI ALL'ALBERO ? CA_ _ O, CA_ _ O E CA_ _ O !!!! Oggi ti spedisco il numero di telaio. X Lupetto: il numero parte BMW dell'albero è la 11211464207. La cosa positiva è che è in comune alle serie K1, K100 16 v e K1100. Se tu potessi verificare la disponibilità te ne sarei grato. Eventualmente anche la disponibilità di un motore intero. Stò inoltre cercando il tool 113700 che blocca gli alberi a camme durante lo smontaggio. La bmw non me lo vende. Qualcuno sa come poterlo avere ? X Joe: nella lista delle parti del sito http://www.bobsbmw.com non lo trovo. Provo a mandargli una E- mail. Ho comunque conosciuto un rettificatore a Saronno sveglio e brillante che per 70 € circa è in grado di rettificare l'albero. Devo chiedere se in grado di nitrurarlo. Fornirò nome e tel. appena lo ri-visito. Nel frattempo lancio l'appello per la fornitura di motore per K1100 in buone condizioni. Grazie e a tutti per la solidarietà.

19/09/2005, 17.50 #11


Il n° telaio che mi hai inviato non è giusto, ci vuole una serie di 7 numeri, nessuna lettera. Non capisco a cosa ti serve il tool "per bloccare gli alberi a cammes", per caso non confondi con quello della distribuzione? Gli alberi si bloccano con una chiave del 19.

22/09/2005, 11.38 #12


Numero telaio corretto

Ok trovato. N° telaio 0197655.


22/09/2005, 11.58 #13


Per Luigi

Il tool che menzionavo è il n° 113700 che blocca gli alberi a cammes quando si smonta la catena di distribuzione, secondo il manuale d'officina e il Clymer. Penso che lo scopo sia quello di bloccarli in modo da non perdere la sincronia con l'albero a gomiti per il quale, analogamente, esiste un fermo di riferimento. Confermi la sua utilità ?

22/09/2005, 12.13 #14


..probabilmente , si una altrove, mette le valvole in sicurezza per evitare interfefenze con i pistoni in fase di rimontaggio...se contrassegni le posizioni e fai attenzione potresti farne a meno..lampsssss...

22/09/2005, 13.44 #15


ATTENZIONE!!!! x Easy rider Qui a roma vendono un k1100 radiato (se ricordo bene dovrebbe avere una decina d'anni) , io l'ho visionato prima di andare in ferie perche' mi interessava una leva freno ( che poi non ho preso perche ' la vendita era x la moto completa ) ovvero verso il 10 Agosto , qualche giorno fa' ho riletto l'annuncio su porta portese. La moto ha 55.000 km il tizio lo vende causa incidente ( ha rotto la carenatura , che ora e' riparata e riverniciata) la moto e' grigio canna di fucile completa anche di borse ed e' in ottime condizioni. Chiede 2300Euro prova a vedere se c'e' ancora l'annuncio on-line www.portaportese.it altrimenti provo a rispulciare a casa per tirare fuori il suo num.di cellulare


22/09/2005, 16.26 #16


La tua moto è stata prodotta nel 5/93, monta le bielle con interasse maggiorato di 6mm, come tutti i 1100 post 8/92. Sopra ho lasciato intendere che esiste una serie di 1100 con imbiellaggi difettosi, ho sbagliato, me ne scuso. Fino al 8/92 i 1100 montavano bielle del K 100 16v (che io sappia non danno problemi), dopo le bielle sono state allungate di 6mm, con ovviamente spinotti pistoni più bassi dato che la cilindrata non cambia. Il motivo della modifica non lo conosco, ma sicuramente non è una questione di affidabilità. In pratica tutti gli RS sono usciti con le bielle "lunghe", solo i primi LT montavano le bielle "corte". L'atrezzo non ti serve a nulla: gli alberi a cammes sono muniti di riferimenti per la messa in fase, idem per l'ingranaggio calettato sull'albero motore.

22/09/2005, 16.30 #17


Grazie Luigi. Un'altra info, se puoi. Mi pare che l'albero, nel caso decida di sostituirlo con una di seconda mano, sia comune a quello die k100 16V e K1. Questo aumenta le probabilità di trovarne uno. Corretto ?

22/09/2005, 16.32 #18


Citazione:

Originale inviato da Luigi ... le bielle sono state allungate di 6mm, con ovviamente spinotti pistoni più bassi dato che la cilindrata non cambia....

Come può la lunghezza della biella cambiare la cilindrata? Io pensavo al rapporto di compressione...


22/09/2005, 16.41 #19


Se allunghi una biella senza modificare l'altezza spinotto, per forza il pistone aumenta la sua escurzione, dunque ci vorebbe un cilindro + lungo. Dopo la modifica anche il mantello del pistone è stato accorciato.

30/09/2005, 09.15 #20


se dopo aver cambiato l'albero si vedrà che le altre bronzine erano in ordine, il danno potrebbe essere causato da un residuo metallico che ha ostruito il foro per la lubrificazione che c'è sull'albero? Ad un amico successe su un'Alfa 146, subito dopo aver fatto un cambio olio/filtro e questa fu la diagnosi finale.

30/09/2005, 10.02 #21


X Luigi

Siccome il mio k ha "solamente" 60.000 Km, ho pensato: ma vuoi vedere che il precedente proprietario ha sostituito il motore con uno più datato e quindi mi ritrovo con una moto di 160.000 Km in realtà ? C'è modo di correlare il numero di telaio con il motore e controllare la corrispondenza ?

30/09/2005, 17.47 #22



"C'è modo di correlare il numero di telaio con il motore e controllare la corrispondenza ?" Si, dammi il n°, anche se puoi benissimo avere un motore + vecchio della data produzione moto. Cmq anche avesse 200 000km dovrebbe essere perfetto, caso del mio primo motore, integralmente nelle tolleranze dopo 224 000km ( Non riesco ancora a digerire la tragedia del 27/12/04, vado a prendermi

un Fernet ). Azzardare ipotesi sulla causa sà di Vanna Marchi, cmq una non tanto improbabile: errore di montaggio in fabbrica; le bronzine sono di tre categorie di spessore, forse hanno sbagliato nel rilevamento misura...o a colorare le bronzine (metodo per riconoscerle).

05/10/2005, 19.41 #23


Ho l'albero a gomiti in mano: che disastro !

Sono arrivato ad avere l'albero a camme in mano. Osservazioni: - le bronzine delle altre tre bielle sono color bronzo e non biancastre: mi dicono che non è buon segno, stavano probabilmente fondendo anche loro. - nella zona appunto dei gomiti in prossimità delle bielle il metallo è scuro (blu forse) : mi dicono per conseguenza di un surriscaldamento. - siccome l'albero nuovo costa circa 700 € e una biella 100 € mi consigliano di cambiare i suddetti senza rettificare + nitrurare: costerebbe meno ma risulterebbe un lavoro meno affidabile. - mi dicono che le bielle bisogna cambiarle tutte e quattro per una questione di bilanciatura del tutto (?). A questo punto i costi lievitano. - mi dicono che non posso "imbiellare" io poichè, anche se l'albero è nuovo e le bronzine pure, ci potrebbero essere delle tolleranze superate (e a quel punto l'imbiellatore esperto che farebbe ? Ci metterebbe lo stucco da carrozzeria ? Ossia tra me e lui che differenza c'è ?). Ogni commento da esperti di casini motoristici è ben accetto, prima di spender soldi a vanvera. Grazie in anticipo.

05/10/2005, 19.48 #24



Trovare un blocco usato e cambiare tutto forse è la soluzione più economica? (Luigi docet)

05/10/2005, 19.53 #25


Da kappista a kappista.... ne vale la pena fare l'intervento? Mi sembra di capire che andrai, tra un cosa e l'altra, a spendere più di 1000 euro .... su moto.it trovi i 1100 Rs già a partire da 2800 € e in più avresti la tua o da vendere per ricambi oppure da tenere, sempre per ricambi! Io su moto così datate ci penserei bene poi .... Oppure fa come ho fatto io, cerca una incidentata e preleva quello che ti serve, nel tuo caso il motore completo. Ovviamente IMHO !!!

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Risposta rapida


Ok

Codici ricambi Bosch K75-100-1100-1200 - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


Codici ricambi Bosch K75-100-1100-1200



11/09/2006, 19.01 #1


Codici ricambi Bosch K75-100-1100-1200

Pompa benzina: 0 580 463 999 K75-100 8 & 16v-K 1100 Iniettore: 0 280 150 210 K75-100 8v Aternatore 460W fino al 9/92: 0 120 339 546 K75-100 8 & 16v- K1100 Regolatore tensione per alternatore 460w: 1 197 311 001 TPS: 0 280 120 302 K75-100 8v Sensore Hall: 0 232 101 002 K 100 8 & 16v-K 1100 Bobina accensione: 0 221 500 201 K 100 8v Regolatore pressione benzina: 0 280 160 200 K75-K 100 8 & 16v Debimetro aria: 0 280 200 040 K 75- K 100 8v Centralina accensione: 0 227 401 001 K 100 8v Centralina iniezione: 0 280 000 313 K 100 8v-------0 280 000 332 K 75 Sonda temp centralina iniezione: 0 280 130 032 K75-K 100 8v Fernet: Fernet Branca Spa, Via Broletto, vicino alla chiesa di S.Tommaso, Milano.


11/09/2006, 19.02 #2


Chi possiede altri codici lo segnali

13/09/2006, 15.05 #3


Per le fascette OETIKER, guardate questo mio post.

a tutti.


23/09/2006, 21.52 #4


centralina k75s del 1986 280 000 332 originale BMW ma fabbricata in spagna quella originale era made in germany

23/09/2006, 22.06 #5



Missile,suppongo quella iniezione?

24/09/2006, 09.27 #6


Certo, non avevo precisato, si tratta di quella dell'iniezione e non quella dell'accenzione. Visto che MAURICOR ha smontato il debimetro e ne ha preso un altro su ebay, se ci segnali i rispettivi codici allunghiamo l'elenco, non solo del k100, ma anhe del k75

24/09/2006, 09.30 #7


Chiedo scusa, non avevo visto che Luigi ha gia' scritto che il nr del debimetro e' valido per tutte e due le moto. A proposito, qualcuno sa se le versioni della centralina di iniezione (ma vale anche per quella di accenzione e debimetro), hanno avuto degli aggiornamenti nel corso degli anni?

24/09/2006, 09.31 #8



Citazione:

Originale inviato da missile Certo, non avevo precisato, si tratta di quella dell'iniezione e non quella dell'accenzione. Visto che MAURICOR ha smontato il debimetro e ne ha preso un altro su ebay, se ci segnali i rispettivi codici allunghiamo l'elenco, non solo del k100, ma anhe del k75

Citazione:

Originale inviato da Luigi Debimetro aria: 0 280 200 040 K 75- K 100 8v

ha lo stesso codice

24/09/2006, 10.12 #9


Ho trovato questo: Sure... There are 29 items for K75 Bikes (including alternatives for several items that vary by country & the side of the road bikes are ridden on). The items include (pls. excuse the translation from Spanish) the following: ITEM PART NO. (1) Ignition switch 0 232 101 003 (2) Ignition Control Unit (with an alternative for Switzerland) 0 227 401 003 0 227 401 005 (3) Ignition Coil 0 221 125 010 (4) Spark Plug, Super (X 5 DC) 0,60 mm 0 241 145 500 (5) Spark Plug, Silver (XR 4 CS) 0,70 mm 0 242 150 501 (6) Alternator (G1 L 14V 28A 22) until 9/91 0 120 339 546 (7) Alternator (G1 (R) 14V 8/32A) from 10/91 9 120 333 230 (8) Battery (12V 30Ah 180A) 0 180 053 030 (9) Starter Relay 0 332 002 161 (10) Fuel Injection Control Unit (LE2) until 7/90 0 280 000 332 (11) Fuel Injection Control Unit (LE2.1) from 8/90 0 280 000 376 (12) Fuel Injection Control Unit (LE2) from 7/89 (police) 0 280 000 376 (13) Air Volume Sensor 0 280 200 040 (14) Pressure Regulator 0 280 160 200


(15) Water Temp. Sensor 0 280 130 032 (16) Injection Valve 0 280 150 210 (17) Butterfly Position Sensor [TPS?] 0 280 120 302 (18) Fuel Pump 0 580 453 999 (19) Fuel Pump (Treated against parasites [!]) 0 580 463 998 (20) Fan Motor 0 130 007 304 (21) Fan Motor (Treated against parasites [!]) 0 130 007 319 (22) Rectangular Rt Hand Ride Headlamp 0 303 750 100 (23) Round Rt Hand Ride Headlamp Unitl 5/94 0 303 850 109 (24) Round Rt Hand Ride Headlamp 0 303 851 100 (25) Rectangular Left Hand Ride Headlamp 0 303 750 600 (26) Round Left Hand Ride Headlamp 0 303 851 600 (27) Fog Lamp Until 9/91 0 305 402 106 (28) Wiring Harness Parts 1 987 352 018 Regards.

25/09/2006, 00.41 #10


Facchizzare, facchizzare!

28/09/2006, 00.51 #11


io sono un po lento, e chiedo a Luigi di chiarire quale sia la pompa benzina per il mio K1100RS del'97 e quali gli iniettori. Perché non vorrei sbagliarmi. danke


06/10/2006, 00.02 #12


Citazione:

Originale inviato da Luigi Iniettore: 0 280 160 210 K75-100 8v

Segnalo un probabile errore, il codice giusto dovrebbe essere 0 280 150 210

06/10/2006, 01.41 #13


Citazione:

Originale inviato da Alessandro S Segnalo un probabile errore, il codice giusto dovrebbe essere 0 280 150 210

confermo è lo stesso condice inciso sui miei

06/10/2006, 15.35 #14


rettificato, grazie. Era un vero errore, pero' puo' capitare di trovare codici diversi per lo stesso ricambio, (tecnicamente modificati o solo per gestione non so), cmq il soft dei ricambisti Bosch permette di trovare l'eventuale nuovo codice.


Il K si è fermato a Eboli, albero intermedio KO. Si riparte. - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


Il K si è fermato a Eboli, albero intermedio KO. Si riparte.


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24/01/2005, 19.40 #1



Scusate se inizio un'altro topic, la storia era iniziata in: http://194.185.224.61/Quellidellelic...ic.php?t=28526 Beh, la frizione era ancora buona, si tratta dell'albero intermedio motore, (sul K l'albero motore da il moto ad un albero intermedio, che a sua volta da il movimento al cambio). La cosa peggiore che possa succedere su quel motore. Il mio era il primo modello, l'ingranaggio di transmissione fissato con sei rivetti, aumentati a 12 a fine 86. In pratica tutto gira a vuoto prima della frizione. Andava ancora a passo d'uomo, malgrado i rivetti tranciati, probabilmente le estremità si toccavano ancora e riusciva a trasmettere un piccolo sforzo. Quel lavoro l'ho già fatto su un altro K, è l'unica cosa che richiede di togliere il motore dal telaio, in confronto la frizione è un gioco da ragazzi. Non so cosa fare, tra costo ricambi (minimo 500€, non cambiare l'intera frizione sarebbe un po assurdo, altri 380, più eventuali sorprese) e km non indifferenti (224 000). Pero la moto di carozzeria è perfetta, abbandonare l'incudine dopo 20 anni a Marzo di vita comune è triste. Forse smontare tutto da cima in fondo e sostituire tutto quello che dà segni d'usura, forse venderlo a pezzi ai tedeschi, e dopo comprarmi un Vstrom e suicidarmi al Fernet Branca. La nuit porte conseil .[/img]

24/01/2005, 19.56 #2



E trovare un K incidentato da cui trapiantare il motore????

24/01/2005, 19.57 #3


avevo trovato da qualche parte una procedura per rimuovere l'albero intermedio senza smontare il motore dal telaio.... se la trovo ti posto il link. magari così decidi, come spero di ripararla! v-strom? ma siamo matti.... meglio girare a passo d'uomo col k1 SALUTI A SOGLIOLA RASù

24/01/2005, 20.03 #4


Ci sto pensando a trovare un motore, ma cè stata una modifica agli attachi telaio, devo informarmi per bene, in tal caso sono limitato ai motori 83-85, con sei rivetti. X Rasù: quando lo cambiai su un'altra moto, cercai il modo di non togliere il motore, a parte sollevare la moto di almeno un metro con delle cinghie, e renderla fissa, non vedo come, ma se trovi un'altra idea, ti ringrazio.

24/01/2005, 20.06 #5



http://www.ibmwr.org/ktech/output-shaft-noise.shtml ecco qua... trovata mi sembra abbastanza complicato effettivamente... risaluti

24/01/2005, 20.20 #6


Ti ringrazio, cerchero di trovare qlcosa di utile, in fin dei conti non è tanto il lavoro che mi spaventa, a confronto della roba che smontiamo in officina, ma mi domando se vale la pena di: spendere circa 500/1000€ di ricambi(difficile da stabilire), per continuare con una moto, seppur in ottimo stato apparente, di 224 000km, col cambio/trasmissione/ponte/motore originali. Il s'agit d'un dilemme Cornélien. K or not K, ecc...

24/01/2005, 20.26 #7

Muntagnin La BARRA corta Siiii Data registrazione: 02/02/2004Località: Fano (PU)Messaggi: 3.041

Ultimamente noto strani e malefici influssi lunari ..... Meglio qualche frizione, alberi ..... ect ect che ossa rotte.

24/01/2005, 20.28 #8


Anche la Tipo mi ha piantato risolto con 3 € (spazzola rotante), oggi ha nevicato a Nizza , strano

segno del destino.


24/01/2005, 20.37 #9


ed il fatto che stanno cominciando a riconsegnare le K1200S ? ...... ... roba da darsi delle grattate ....................

24/01/2005, 20.38 #10

Ezio51 Il Guru del Boxer Data registrazione: 10/07/2002Località: Scans - BerghemMessaggi: 3.134

Sei già mitico, ma se vuoi veramente passare alla storia la scelta è una sola. E' una questione di principio. Ripari l'albero e basta! Le capacità e il tempo ce l'hai, la mukka di riserva ce l'hai, i 500 neuri ce li hai, cosa aspetti?

24/01/2005, 21.00 #11


Che storia è questa....??? Abbandonare il K per 6 stupidissimi rivetti??? CORRI A SISTEMARLA.....che è nuova!

24/01/2005, 21.00 #12



Citazione:

Originale inviato da Ezio51 Sei già mitico, ma se vuoi veramente passare alla storia la scelta è una sola. E' una questione di principio. Ripari l'albero e basta! Le capacità e il tempo ce l'hai, la mukka di riserva ce l'hai, i 500 neuri ce li hai, cosa aspetti?

Scommettiamo che Luigi .. smonta tutto ... salda l'albero e ci fà altri 200.000 km?

24/01/2005, 21.17 #13

Boxerforever Mukkista doc Data registrazione: 12/08/2002Località: BergamoMessaggi: 2.339

Ciao Luis,anzitutto grande solidarietà e rispetto,oramai quellichefannopiùdi100.000km con una Bienva sono davvero pochi. Se può esserti utile domani mi informo dam mio mecca per vedere se ha il pezzo usato in questione,sei in grado di darmi i cod.ETK?eventualmente sò che ha un paio di K100 incidentati ti può interessare la moto intera?

24/01/2005, 22.01 #14


X Juri, inanzitutto grazie. Il pezzo rotto è una specie di ingranaggio/campana/amortizzatore che si caletta sull'albero intermedio del motore, codice 11 21 1 461 499. Si monta solo con un albero modificato completo 11 21 1 461 785, questi sono i ricambi principali costo circa 500€, più qualche altre cosette. Il nuovo montaggio si riconosce cosi: la "campana" ha 12 grossi "rivetti" invece di 6. Mi interesserebbe l'intero gruppo motore/cambio/ponte se non hanno troppi km, ma prima devo sapere se il mio telaio (85) si adatta ai successivi motori (modifiche attacchi). Cmq se non si adattano non mi conviene, perchè l'albero modificato è iniziato a fine 1986, se sono costretto a montare un motore senza modifica corro lo stesso rischio. La data di uscita fabbrica è primordiale, si verifica facilmente col n° telaio + ETK. Encore merci.


24/01/2005, 22.26 #15


Qui 2 foto, non mie, per capire meglio il disastro

A sx la campana con i fori per i rivetti, a dx l'ingranaggio che va sopra

L'insieme dei pezzi.

24/01/2005, 22.29 #16


NN PUOI UCCIDERLA PER COSI' POCO!!!!!!!! In effetti mi è sempre sembrato un pezzo un po' delicato del K...... Mi spiace

24/01/2005, 23.11 #17


Caspita che roba ! ...sto ancora raccogliendo la mascella da terra... Tutta la forza passa per 6 ribattini, non c'é dubbio: i possessori di K100 ante fine 86 si daranno una sgratt-ata ai confini con l'onanismo. I possessori di K75 non sono interessati. Non pensavo proprio che qual componenete potesse essere foriero di cotal sciagura. Sono esterefatto e partecipo sinceramente al tuo sconforto carissimo Luigi. Convengo anche con le tue perplessità circa un possibile ripristino di un motore con quel kilometraggio. Se dovessi cercare un motore in sostituzione posso darmi da fare anch'io, basta tu sia dettagliato sulle varie caratteristiche: sai come trovarmi. Qui ci vuole un bel Fernet Branca !


24/01/2005, 23.41 #18


Scusa Luigi ... ma se i fori nell'ingranaggio sono buoni .... non ti conviene rifare la foratura sulla campana ruotando di 10 .. 15° la nuova posizione dei fori?

25/01/2005, 06.42 #19


Purtroppo no, io li chiamo rivetti causa scarsa conoscenza dell'italiano, ma sono degli "affari" ben più grossi e non reperibili. Sulla campana si vede che prima di tranciarsi i "rivetti" hanno ovalizzato ed allargato i fori, inoltre l'ingranaggio è doppio, cè sulla sua destra una parte stretta che fa parte del sistema ruota libera avviamento, quel pezzo è un meccanismo molto complicato, impossibile da riparare. In teoria, l'albero fu testato durante 600 000km da Bmw . Per i possessori di K 100 fino al 86, se il problema è noto nei forum tedeschi, definirlo con certezza è impossibile: rileggendo un post: chi l'ha rotto prima di 100 000, un'altro lo ha ancora dopo 320 000, la maggior parte dei casi succede tra 200/250 000km

25/01/2005, 09.22 #20


Un motore te lo dò io. Ho a casa un K100RS radiato del 1985 (o forse 6), era quello di Ivan. Non partiva e credo abbia almeno la pompa acqua/olio da rifare, ma sono sicuro che se ci metti le mani tu risorge. Quando vuoi.

25/01/2005, 11.18 #21


Merlino Mister K Data registrazione: 14/04/2003Località: In una Bolla in Toscana tra le Illusioni di Fata MorganaMessaggi: 5.973

Ciao Luigi, sei sicuro che un bravo tornitore non ti possa rifare i pezzi? Sempre nella mia ignoranza, se fosse possibile rifare i pezzi si potrebbero fare anche altri sei buchi utilizzando anche gli attuali con degli adattatori ovali, ciò teoricamente andrebbe ad irrobustire l'insieme?????

25/01/2005, 11.52 #22


Luigi, capisco il dubbio amletico nell'intraprendere una spesa del genere per una moto di 20 anni e oltre 200KKm ma alle volte occorrer seguire il cuore e la passione. Penso che fra te e l'incudine ci sia un rapporto troppo stretto per inerromperlo così. Ciao Andrea P.S: Poi il motore ce l'hai.....(Grande Paolo)

25/01/2005, 13.15 #23

Fast-One Pivello Mukkista Data registrazione: 12/01/2004Località: RomaMessaggi: 38

Citazione:

Originale inviato da Luigi ........... Quel lavoro l'ho già fatto su un altro K, è l'unica cosa che richiede di togliere il motore dal telaio, in confronto la frizione è un gioco da ragazzi.

Se ti può essere di conforto, io l'ho fatto. Dovetti cambiare entrambe i cuscinetti dell'albero ausiliario. Usai un paranco e delle cinghie per sollevarla, un'asta filettata e due cavalletti per appoggiare il telaio e un'altra cinghia per appendere il motore al telaio. La palla grossa è che devi lavorare sdraiato a testa in giù e non è il massimo. Se solo abitassimo vicini una mano te la darei volentieri.


25/01/2005, 14.07 #24


25/01/2005, 14.39 #25

Dr. Ergal kakkista doc Data registrazione: 10/09/2004Località: Trento, transfugo dalla ToscanaMessaggi: 1.950

Urca !!! Nettuno ha 21 anni e più di 130.000 km sul groppone. Chissà a questo punto quanta vita utile gli è rimasta. Mi sto toccando così ardentemente che in ufficio mi stanno scambiando per un maniaco...

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Gioco ruota posteriore - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW

Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW > "Elikamoderna" Boxer 4 valvole - Nuova Serie K1200 -Serie F 650/800 > Il meccanico nel box

Gioco ruota posteriore



24/03/2005, 12.16 #1


Gioco ruota posteriore

Problema (o presunto tale): ho la ruota posteriore di un R1100RT che ha del gioco, ovvero prendendo la gomma ai due estremi si nota un leggero gioco sul proprio asse. E' normale e, se sì, di quanto deve muoversi? Grazie per l'aiuto

Claudio

24/03/2005, 12.33 #2


No, non é normale. Possono essere due cose: lascamento del cuscinetto coppia conica oppure dei cuscinetti ad aghi/registro dello snodo monobraccio/scatola coppia conica.. Tralascio ovviamente il corretto serraggio dei bulloni ruota.

24/03/2005, 13.12 #3



verifica se la ruota si muove nei confronti dela scatola della coppia conica, che rimane ferma (un bel mucchio di €) o se ruota e scatola sono ferme tra loro e si muovono nei confronti del braccio del forcellone (probabilmente snodo forcellone da serrare.... operazione molto più semplice). mi pare più probabile il 2° caso, mi è già capitato qualche volta.

24/03/2005, 13.29 #4


Citazione:

Originale inviato da rasù (..)mi pare più probabile il 2° caso, mi è già capitato qualche volta.

A me é capitato di disintegrarli proprio, i cuscinetti ad aghi dello snodo.. sbaglio, o la verifica periodica del corretto serraggio del registro non é riportata nel libretto? Stasera controllo.. sull'argomento avevo fatto un post qualche tempo fa, mi sa che é andato perso con lo sputtanamento del db.. sarebbe argomento da FAQ..

24/03/2005, 14.00 #5


Ieri sera non sono riuscito a capire da dove provenisse il gioco, ovviamente non dovuto ad allentamento delle viti di bloccaggio della ruota sul mozzo.. stasera provvedo ad un controllo più accurato.. Per ora grazie!!

25/03/2005, 11.58 #6



Citazione:

sbaglio, o la verifica periodica del corretto serraggio del registro non é riportata nel libretto?

io non l'ho trovata nemmeno nel manuale non ufficiale che uso (clymer, mi sembra), l'ho trovata da qualche parte su internet, con le coppie di serraggio in ft*lbs

25/03/2005, 12.13 #7


Nel manuale del 1100 (lo snodo é uguale) sono indicate, per il riassemblaggio: - Avvitare il perno di banco fisso con Loctite 2701, coppia di serraggio 150 Nm - Avvitare il perno di banco folle con Loctite 2701 (pulizia filettatura + Loctite 2701 applicata su tutta la filettatura del perno di banco folle) , coppia di serraggio 7 Nm; Controdado 105 Nm Quello che manca é, appunto, l'indicazione della necessità o meno di un controllo periodico.. io, da quando ho trovato i rulli dei cuscinetti nella cuffia un'occhiata ad inizio stagione gliela dò...

14/04/2005, 13.02 #8


Anche se un pò tardivamente, ho scoperto da dove proviene il gioco che avverto alla ruota posteriore. Chi genera il problema è lo snodo lato motore del forcellone monobraccio. Idee in proposito? Ciao e grazie

14/04/2005, 13.30 #9



Meglio togliere il perno e controllarlo, assieme ai cuscinetti. Probabilmente é solo un lascamento e andrà riserrato alla coppia corretta, ma se é un pò che ci corri potrebbe essersi usurato, oppure potresti avere un cuscinetto rotto.

14/04/2005, 13.34 #10

carbold Pivello Mukkista Data registrazione: 02/01/2004Località: United KingdomMessaggi: 290

E' facile verificare se sono i cuscinetti del paralever: basta tenere frenata la ruota post e vedere se c'e' ancora il gioco. Se c'e' sono i cuscinetti del paralever (num 5 in figura).

In questo caso basta regolare il tutto attraverso la vite numero 7 dopo aver mollato il dado num 8. Il tutto e' pieno di loctite, forse e' meglio scaldare un po' prima di svitare... Ultima considerazione: molti (e includo anche concessionari BMW) non rimettono la loctite perche' e' facile spanare il bullone 7. Ovviamente se il gioco non e' ripreso in tempo, ci sono buone possibilita' che i cuscinetti siano fot@~ti...


14/04/2005, 13.52 #11


Dalla descrizione di Claudiotrab, il punto incriminato sembrerebbe perno/cuscinetto 5 e 6.. penso sarebbe meglio controllare l'integrità/serraggi di tutti e quattro i perni/cuscinetti, sia quelli sul monobraccio/attacco telaio che quelli monobraccio/scatola coppia conica, a questo punto..

14/04/2005, 13.52 #12


Eccezionale ragazzi, siete dei geni, vi ringrazio molto per i preziosi suggerimenti. Vi saprò dire..

..puntualizzo, il mio problema è residente sull'asse comprendente i pezzi 5, 6, 7, 8 della figura a cui stiamo facendo riferimento. Ciao a tutti Claudio


15/04/2005, 00.26 #13

max70 Mukkista in erba Data registrazione: 26/08/2002Località: LuganoMessaggi: 328

ma scusate, il controllo della ruota, in caso ci sia gioco, si riferisce solo ai cuscinetti posteriori, se ballano anche quelli anteriori come lo si capisce?

15/04/2005, 08.12 #14



Mettendo un comparatore fra la staffa della pedana posteriore dx e il punto estremo del monobraccio, vicino al perno della vite 13 come da figura. L'operazione risulta un pò scomoda per mancanza di superfici piane ma è comunque possibile..


15/04/2005, 10.39 #15


Se invece è presente un gioco, appena percepibile, nel mozzo ruota post? Il colpevole è il cuscinetto della corona dentata? Alessandro

15/04/2005, 11.01 #16


Teoricamente sì.. anche se non é facile vedere se si muove solo la ruota o tutto il gruppo scatola coppia conica (in questo caso gli imputati sarebbero i perni 7 e 9)


Risposta rapida


Ok

segnalazione per interventi sulle sospensioni - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW

Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW > "Elikamoderna" Boxer 4 valvole - Nuova Serie K1200 -Serie F 650/800 > Il meccanico nel box

segnalazione per interventi sulle sospensioni



30/03/2006, 08.33 #1


segnalazione per interventi sulle sospensioni

chiedo al moderatore di scegliere il titolo appropriato e di spostare dove meglio crede, se necessario. Vorrei segnalare l'officina del signor Bruno Cirafici a Monza, in via della birona 33. Tel 039 5960255. Cirafici.it Il signor Cirafici esegue manutenzione e riparazione su ammortizzatori e forcelle di ogni moto e marca. Fa assistenza ufficiale WP e Öhlins, è un collaboratore stretto di Giuseppe Andreani, ma interviene su qualunque altro marchio. Sono andato ieri per appuntamento a far mettere a posto il mio mono. La mia esperienza personale mi porta a dire che è una persona molto preparata, affidabile ed ha un metodo molto chiaro e preciso di affrontare il lavoro. La sua officina è una specie di camera operatoria di una clinica Svizzera, dove però tutto succede con grande naturalezza. Io sono arrivato li alle 9 in punto e alle 11.45 ero di nuovo in sella. Col mio Öhlins nuovo di trinca, con una chiara e lucida spiegazione di come funziona (sono stato li con lui a smontarlo completamente e a rimontarlo) e come regolarlo. Ho imparato molto, e sono soddisfatto. E' un piacere stare nella sua officina, è un piacere parlare con lui. Non mi dilungo nelle motivazioni che mi hanno fatto percepire la sua professionalità, sia quelle evidenti sia quelle colte da me perché sono uno attento ai dettagli. La cosa bella è che è come andare a lezione, lui lavora e ti spiega il perché e il percome, lo fa d'istinto ma non per chiacchierare, è stato come un tutorial. Prossimamente farò revisionare la forca del mio K, naturalmente ha tutti i pezzi e i paraoli di tutte le forcelle del mondo. Il mio mono è stato: completamente smontato


pulito lucidato lo stelo per la scorrevolezza messo sotto vuoto nell'apposita camera iperbarica (robe de matt!) per eliminare qualsiasi traccia d'aria. rimesso l'azoto - ovviamente - e controllate le pressioni calibrate le quote del precarico e della lunghezza dell'ammortizzatore secondo tabella del costruttore. rimontato e regolato. e... una grande soddisfazione, io c' ero arrivato a fare la regolazione giusta, leggendo e chiedendo e sperimentando. Ma come sempre, ci si mette meno ed è più bello imparare da qualcuno che ti spiega con passione il perché delle cose. Questa sviolinata non è dovuta a chissà quale trattamento particolare, ma esclusivamente alla gioia di aver visto lavorare un professionista come si deve. E il mio fegato e il mio umore ne hanno tratto grande giovamento. Buona revisione delle sospensioni a tutti!

Ultima modifica da condor il 25/02/2007 alle ore 00.18.

30/03/2006, 10.40 #2


uat is de prais...cioè quanto hai pagato??

30/03/2006, 10.42 #3


Metto il link al post nelle FAQ K


30/03/2006, 10.49 #4

Admin Administrator Data registrazione: 10/07/2002Messaggi: 5.463

confermo cirafici è uno dei migliori sulla piazza già stato da lui per sistemare un WP... il suo mestiere è fare assetti su moto da corsa....

30/03/2006, 10.55 #5


Altro personaggio simile è il "Rosso" alias Dal Fiume a Bologna.

30/03/2006, 10.59 #6


Chiedo al moderatore di evidenziare anche le varie segnalazioni elencate nel post: http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=63114

31/03/2006, 02.19 #7


migrante Pivello Mukkista Data registrazione: 16/08/2005Località: trevisoMessaggi: 153

Citazione:

Originale inviato da condor chiedo al moderatore di scegliere il titolo appropriato e di spostare dove meglio crede, se necessario. Vorrei segnalare l'officina del signor Bruno Cirafici a Monza, in via della birona 33. Tel 039 5960255. Cirafici.it Il signor Cirafici esegue manutenzione e riparazione su ammortizzatori e forcelle di ogni moto e marca. Fa assistenza ufficiale WP e Öhlins, è un collaboratore stretto di Giuseppe Andreani, ma interviene su qualunque altro marchio. Sono andato ieri per appuntamento a far mettere a posto il mio mono. La mia esperienza personale mi porta a dire che è una persona molto preparata, affidabile ed ha un metodo molto chiaro e preciso di affrontare il lavoro. La sua officina è una specie di camera operatoria di una clinica Svizzera, dove però tutto succede con grande naturalezza. Io sono arrivato li alle 9 in punto e alle 11.45 ero di nuovo in sella. Col mio Öhlins nuovo di trinca, con una chiara e lucida spiegazione di come funziona (sono stato li con lui a smontarlo completamente e a rimontarlo) e come regolarlo. Ho imparato molto, e sono soddisfatto. E' un piacere stare nella sua officina, è un piacere parlare con lui. Non mi dilungo nelle motivazioni che mi hanno fatto percepire la sua professionalità, sia quelle evidenti sia quelle colte da me perché sono uno attento ai dettagli. La cosa bella è che è come andare a lezione, lui lavora e ti spiega il perché e il percome, lo fa d'istinto ma non per chiacchierare, è stato come un tutorial. Prossimamente farò revisionare la forca del mio K, naturalmente ha tutti i pezzi e i paraoli di tutte le forcelle del mondo. Il mio mono è stato: completamente smontato pulito lucidato lo stelo per la scorrevolezza messo sotto vuoto nell'apposita camera iperbarica (robe de matt!) per eliminare qualsiasi traccia d'aria. rimesso l'azoto - ovviamente - e controlate le pressioni calibrate le quote del precarico e della lunghezza dell'ammortizzatore secondo tabella del costruttore. rimontato e regolato. e... una grande soddisfazione, io ci ero arrivato a fare la regolazione giusta, leggendo e chiedendo e sperimentando. Ma come sempre, ci si mette meno ed è più bello imparare da qualcuno che ti spiega con passione il perché delle cose. Questa sviolinata non è dovuta a chissà quale trattamento particolare, ma esclusivamente alla gioia di aver visto lavorare un professionista come si deve. E il mio fegato e il mio umore ne hanno trato grande giovamento.


Buona revisione delle sospensioni a tutti!

tipo.. una cosa così.. "provate a osservare un apprendista o un operaio scadente e paragonate la sua espressione a quella di un artigiano di prim'ordine e vedrete la differenza. l'artigiano non si attiene mai alle istruzioni. decide man mano quello che deve fare; sarà concentrato e attento senza il minimo sforzo. i suoi movimenti e la macchina sono come in sintonia. è la natura della materia su cui lavora a determinare i suoi pensieri e i suoi movimenti, e questi, a loro volta, cambiano la natura della materia. la materia e i pensieri dell'artigiano si trasformano insieme, cambiando gradualmente, fino al momento in cui la mente è in quiete e la materia ha trovato la sua forma." lo zen e l'arte della manutenzione della motocicletta

02/04/2006, 01.35 #8


Citazione:

Originale inviato da migrante tipo.. una cosa così.. "provate a osservare un apprendista o un operaio scadente e paragonate la sua espressione a quella di un artigiano di prim'ordine e vedrete la differenza. l'artigiano non si attiene mai alle istruzioni. decide man mano quello che deve fare; sarà concentrato e attento senza il minimo sforzo. i suoi movimenti e la macchina sono come in sintonia. è la natura della materia su cui lavora a determinare i suoi pensieri e i suoi movimenti, e questi, a loro volta, cambiano la natura della materia. la materia e i pensieri dell'artigiano si trasformano insieme, cambiando gradualmente, fino al momento in cui la mente è in quiete e la materia ha trovato la sua forma." lo zen e l'arte della manutenzione della motocicletta

divertente.

ma cirafici le istruzioni le controlla eccome, è un professionista, non un artigiano. L'arte è un'altra cosa.


Le istruzioni vanno lette perché di solito c'è qualcuno che ha usato la testa per progettare qualcosa. Ho sempre diffidato di chi non legge le istruzioni. Io le leggo sempre e spesso capsico che mi trovo in perfetta sintonia con chi ha progettato. Questa è una cosa che mi mette in sintonia con l'oggetto e col progetto. L'arte di arrangiarsi da se fa parte dell'era nella quale le informazioni non c'erano. La capacità di leggere le istruzioni e capirle è quanto permette di avere risultati consistenti e ripetibili, nel tempo. Nel mio lavoro non ho mai 'sperimentato' senza partire da una base già stabilita da qualcuno - per quanto riguarda la chimica e l'ottica - il resto della sperimentazione ha così un fondamento. C'è un immenso spreco di energie nel voler 'fare da se' cose già stabilite da altri e soprattutto quando ti viene chiesto di eseguire una manutenzione e non di inventare qualcosa. A volte bisogna accettare di essere egli esecutori, e non è una cosa facile. La parte creativa c'è. Senza polemica nei tuoi confronti, ma solo con le scottature per grazia di qualcuno che non si attiene al manuale.


02/04/2006, 01.42 #9


Citazione:

Originale inviato da Ciro_kappino uat is de prais...cioè quanto hai pagato??

non mi sembra carino parlare di soldi per due motivi: a) un mono non vale l'altro quindi dipende dal modello e dal tipo di intervento. b) non chiedo mai lo sconto. E il prezzo secondo me era il suo prezzo. Ho postato per la convenienza professionale, e basta. I soldi non sono 'the issue'. se lo chiami e gli chiedi un preventivo puoi decidere se servirti della sua officina o meno.

02/04/2006, 10.56 #10



Citazione:

Originale inviato da migrante (..)

A scanso di equivoci anche il Rosso Dal Fiume è un PROFESSIONISTA.....prepara auto e moto (è stato ai box di Chili).......visto che si fanno nomi e cognomi.....insomma non è un mecca improvvisato. Tra l'altro monta e vende Ohlins e WP .....

02/04/2006, 12.10 #11

ilmaglio Mukkista doc Data registrazione: 05/02/2005Località: Roma - TonezzaMessaggi: 6.077

.. avevo notato il bagliore giallo ..

02/04/2006, 14.02 #12

Wotan Kappista doc Data registrazione: 25/08/2004Località: nel Cretinodromo (Copyright by Maurizio P.)Messaggi: 3.317

Dev'essere un vero piacere avere a che fare con una persona simile, mi spiace molto che non sia più vicino a Roma.

02/04/2006, 14.26 #13



Citazione:

Originale inviato da Wotan Dev'essere un vero piacere avere a che fare con una persona simile, mi spiace molto che non sia più vicino a Roma.

Ma tu cambi le moto, mica ti rigeneri gli ammortizzatori...

02/04/2006, 18.52 #14


Citazione:

Originale inviato da Kardano Ma tu cambi le moto, mica ti rigeneri gli ammortizzatori...

E' stata una fase burrascosa, caro mio, dovuta a circostanze non facilmente ripetibili; mi sa che la cuccagna è finita. Comunque, parlavo del piacere di frequentare una persona simile, mai mi ha sfiorato l'idea di rigenerare gli ammo!

02/04/2006, 20.31 #15


Citazione:

Originale inviato da Wotan Dev'essere un vero piacere avere a che fare con una persona simile, mi spiace molto che non sia più vicino a Roma.

ti dirò... se tu avessi un Ohlins o un WP o un paio di forche da revisionare, gliele puoi mandare traco 10... le distanze ormai sono soprattutto mentali. E se ciò che vale è la qualità e la professionalità... x ilmaglio: un grand' ammortizzatore.



03/04/2006, 00.20 #16


Citazione:

Originale inviato da condor divertente.

ma cirafici le istruzioni le controlla eccome, è un professionista, non un artigiano. L'arte è un'altra cosa. Le istruzioni vanno lette perché di solito c'è qualcuno che ha usato la testa per progettare qualcosa. Ho sempre diffidato di chi non legge le istruzioni. Io le leggo sempre e spesso capsico che mi trovo in perfetta sintonia con chi ha progettato. Questa è una cosa che mi mette in sintonia con l'oggetto e col progetto. L'arte di arrangiarsi da se fa parte dell'era nella quale le informazioni non c'erano. La capacità di leggere le istruzioni e capirle è quanto permette di avere risultati consistenti e ripetibili, nel tempo. Nel mio lavoro non ho mai 'sperimentato' senza partire da una base già stabilita da qualcuno - per quanto riguarda la chimica e l'ottica - il resto della sperimentazione ha così un fondamento. C'è un immenso spreco di energie nel voler 'fare da se' cose già stabilite da altri e soprattutto quando ti viene chiesto di eseguire una manutenzione e non di inventare qualcosa. A volte bisogna accettare di essere egli esecutori, e non è una cosa facile. La parte creativa c'è. Senza polemica nei tuoi confronti, ma solo con le scottature per grazia di qualcuno che non si attiene al manuale.

certo che sono daccordo che le istruzioni vanno lette. sopratutto per chi le ha partorite, sicuramente servono come dici tu come punto di partenza, e a volte anche molto di più. devo riconoscere che spesso ho incontrato (credo non solo io) istruzioni inconsistenti e senza fondamento. servite veramente solo per quel punto di partenza. e allora che si fa? in quel caso? segui una tua logica che non trovi scritta da nessuna parte, anche per una manutenzione o qualsiasi altra cosa e, quella tua nuova logica diventano le "nuove istruzioni" che ti permettono di procedere. serenamente non trovo polemica anzi.. la mia replica era uno stralcio di "quel libro" perchè nel tuo descrivere quell'uomo hai risvegliato in me quel ricordo piacevole. persone come quella che hai incontrato sono "doni" attraverso i quali ti arricchisci non tanto per gli ammortizzatori rigenerati ma per qualcos'altro ben difficile da incontrare nel nostro andare, questo nel tuo


scritto è "passato" lamps arrivederci al k pride.

03/04/2006, 00.34 #17


Citazione:

Originale inviato da migrante certo che sono daccordo che le istruzioni vanno lette. sopratutto per chi le ha partorite,

sicuramente servono come dici tu come punto di partenza, e a volte anche molto di più. devo riconoscere che spesso ho incontrato (credo non solo io) istruzioni inconsistenti e senza fondamento. servite veramente solo per quel punto di partenza. e allora che si fa? in quel caso? segui una tua logica che non trovi scritta da nessuna parte, anche per una manutenzione o qualsiasi altra cosa e, quella tua nuova logica diventano le "nuove istruzioni" che ti permettono di procedere. serenamente non trovo polemica anzi.. la mia replica era uno stralcio di "quel libro" perchè nel tuo descrivere quell'uomo hai risvegliato in me quel ricordo piacevole. persone come quella che hai incontrato sono "doni" attraverso i quali ti arricchisci non tanto per gli ammortizzatori rigenerati ma per qualcos'altro ben difficile da incontrare nel nostro andare, questo nel tuo scritto è "passato" lamps arrivederci al k pride.

sono d'accordo. Quello che ho potuto imparare è che quando le istruzioni non hanno senso è perché sono state tradotte male. Se rimetto in sesto la pompa in tempo ci vediamo al K-Pride. E' questione di sapere se ci sono i pezzi.

03/04/2006, 00.45 #18


pompa acqua/olio...purtroppo anche a me è successo..cambiato alberino (un mese fà) per quella "goccia" fatidica. alla tenera età di 68000 km. i pezzi li trovi di sicuro. ti auguro di farcela.


03/04/2006, 01.21 #19


Citazione:

Originale inviato da condor ti dirò... se tu avessi un Ohlins o un WP o un paio di forche da revisionare, gliele puoi mandare traco 10... le distanze ormai sono soprattutto mentali. E se ciò che vale è la qualità e la professionalità...

Ma mi devo spedire anch'io via Traco!

03/04/2006, 10.32 #20


spicciati Condor così vedo sto giallone mi domando solo se i mono originali bmw si possono revisionare ?!

17/07/2006, 12.45 #21

Sv650s Mukkista doc Data registrazione: 26/06/2006Località: Roma sudMessaggi: 2.413

Il condor si fida?!?!?!

Conosco il Condor dall'89, è mio amico e gli voglio bene (devo anche ringraziarlo pubblicamente per i consigli passati presenti e futuri sulle moto ) e non l'ho mai (MAI) sentito lodare qualcuno per come

lavora non solo sulle moto, ma su qualunque sistema-attrezzo-aggeggio tecnico , perciò 'sto Cirafici

deve essere davvero affidabile...

Revisione mono originale Showa. Dove? - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


Revisione mono originale Showa. Dove?


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18/03/2006, 14.05 #1



Se volessi far revisionare il mio mono anteriore Showa del K1200RS, sapete a chi potrei rivolgermi? Qualcuno ha già fatto revisionare i propri Showa originali? Com'é andata?

(evitate di consigliarmi gli Ohlins...)

18/03/2006, 15.40 #2

Lo Zingaro Mukkista doc Data registrazione: 29/03/2005Località: Roma - AnzioMessaggi: 1.029

Non credo sia conveniente, perchè credo che a sola cartuccia di ricambio costi almeno la metà, se non di più, di un Olhins nuovo!!! Quindi vedi tu!!!

18/03/2006, 16.00 #3


Considera che lo Showa BMW anteriore nuovo costa 225€, il posteriore 635€. In effetti forse converrebbe comprare nuovo l'anteriore e ricondizionare il posteriore.


18/03/2006, 18.38 #4

Lo Zingaro Mukkista doc Data registrazione: 29/03/2005Località: Roma - AnzioMessaggi: 1.029

Ma scusa quanti Km ha la moto??? Al mio GS a 45.000 Km (dopo Tunisia, Marocco e qualche escursione Off Road) avevo il posteriore arrivato ed ho montato l'Olhins, all'anteriore fa ancora il suo dovere e poi con il Telelever assorbe bene lo stesso!!! Quindi pensaci cambia solo il posteriore e vedrai che ritrovi un feeling con la moto dimenticato!!! E non credo cheil tuo anteriore abbia lavorato più del mio!!!

18/03/2006, 19.35 #5


...per il 1100 RT io lo feci quì a Roma, da Semprini in via Adige, con ottimi risultati e poca spesa...se ben ricordo 80 €....non ha sostituito la cartuccia, una volta aperto l'involucro al tornio appare la vera cartuccia che è pienamente revisionabile...il tutto si richiude con tappo filettato della Golf, stesso diametro dello stelo e stesso paraolio...tanto è vero che lo rifaccio anche su questa attuale RT....

19/03/2006, 09.21 #6


Citazione:

Originale inviato da gpepe ...per il 1100 RT io lo feci quì a Roma, da Semprini...

stai parlando del posteriore? non sapevo che VW fornisse i ricambi dei componenti degli ammortizzatori. La moto dovrebbe avere 20000km ,ma é del 98, quindi dovrebbe essere stata parecchio ferma; il mono anteriore che ho tolto aveva trasudato parecchio (o tutto) l'olio e il precedente proprietario non credo andasse a mettere il naso fin lassotto... La differenza tra il vecchio e il nuovo é a dir poco abissale. Il posteriore a vista é a posto, sull'efficienza ancora non so....

19/03/2006, 10.48 #7


...no, è l'anteriore e i ricambi sono artigianali, in sostanza quelli usati per revisionare quelli dela Golf che si adattano perfettamente..


20/03/2006, 15.06 #8

R32 Pivello Mukkista Data registrazione: 11/03/2006Località: MilanoMessaggi: 85

Ragazzi, per revisionare gli ammortizzatori vi consiglio di rivolgervi alla ORAM a Milano in Via Rasori. Il civico non lo so. Ciao A tutti.

20/03/2006, 15.35 #9

giuliofan Mukkista doc Data registrazione: 29/08/2002Località: Kingdom of TongaMessaggi: 1.384

Dal Fiume a Bologna. San Lazzaro di Savena, via Remigia.

21/03/2006, 15.29 #10


Questo sarebbe il più vicino: hai fatto già revisionare qualcosa da loro?

21/03/2006, 15.45 #11

giuliofan Mukkista doc Data registrazione: 29/08/2002Località: Kingdom of TongaMessaggi: 1.384

Il mio GS... ammo ant e post. Gli ho fatto pure montare le molle Hyper Pro. In passato mi ha rifatto tre auto. In zona Emilia è uno dei migliori. Ho recuperato pure il numero: 051.6258676 Ciao


21/03/2006, 16.28 #12

cidi Mukkista doc Data registrazione: 11/07/2002Località: BO-PEMessaggi: 3.363

http://www.paginebianche.it/execute....tu=0&f src=1&

21/03/2006, 16.40 #13

Edino Pivello Mukkista Data registrazione: 29/01/2003Località: Bogliasco (Genova)Messaggi: 228

Ne conoscete qualcuno in zona GE ?

21/03/2006, 17.41 #14


A Castel San Giovanni (Pc) c'è Spaziomoto ...

21/03/2006, 20.52 #15


Belin Enrico, ma vieni in macchina al K-Kube??? PS=Padova è stupenda..abbiamo fatto anche un pò di spesa al mercato in Piazza delle Erbe

22/03/2006, 15.12 #16


pioneer55 Pivello Mukkista Data registrazione: 04/05/2004Località: MilanoMessaggi: 181

STESSO PROBLEMA DI KARDANO gli OHLINS prima o poi me li prendo, ma per ora non se ne parla. ho chiamato la ORAM per revisionare il mio mono SHOWA del GS mi hanno chiesto €180 non vi sembra una cifra un po' altina....per usare un eufemismo?!

22/03/2006, 15.22 #17


CASPITA !!! 180€ Come mai una differenza così estrema con gli altri ? Avevi chiesto per l'anteriore o il posteriore ?

BITUBO

22/03/2006, 15.36 #18


si tratta del mono posteriore e ci tengo a specificare che mi ha detto che, il costo dipendeva dal fatto se la vite di regolazione era grippata oppure no, nel qual caso sarebbe costato anche di più. gli ho escluso questa possibilità e quindi si è assestato su questa cifra. Mi ha però chiesto di portarglielo smontato. Non potendo io smontarlo, non escludo che questo prezzo salga causa manodopera smontaggio/rimontaggio ma scusa : chi sono gli ALTRI con i quali fai il confronto?

22/03/2006, 15.43 #19


bracco Kappista doc Data registrazione: 16/09/2003Località: Ponte Taro - ParmaMessaggi: 277

Io ho fatto revisionare il mio a Parma... se ti interessa ti spiego. ciao

22/03/2006, 16.01 #20


si si ...spiega anche se il mio problema è che non riesco a smontare il mono. avendolo libero dalla mto diventa tutto più facile non saprei dove smontarlo e dove lasciare la moto 'appesa' alle cinghie. cmqe...tu dimmi chi è in zona parma..

22/03/2006, 16.21 #21


Citazione:

Originale inviato da pioneer55 si tratta del mono posteriore

gpepe parlava dell'anteriore a 80€ (ma a Roma). Forse il posteriore costa di più...

22/03/2006, 16.21 #22


Citazione:

Originale inviato da pioneer55 (..) il mio problema è che non riesco a smontare il mono (..)

Scusa un attimo, quando ho smontato il mio ho fatto così; panchetto basso sotto il cardano che lo tenga su mentre la moto era sul cavalletto centrale, di modo che non sbattesse in giù. Abbiamo smontato ruota, mono e coppia conica. Il risultato è questo:


Non so se si possa fare anche sul K1200, ma credo di si. Ehm...Kardano?

22/03/2006, 16.23 #23

sguinz Mukkista in erba Data registrazione: 19/05/2003Località: CremaMessaggi: 419

Io ho fatto revisionare il mio da Rinaldi a Pianico ha fatto un'ottimo lavoro, mi ha rifatto anche il registro del freno in estensione in ottone perchè si era rotto... se non ricordo male ha voluto 130 Euro... www.rinaldisospensioni.it


22/03/2006, 16.35 #24


Citazione:

Originale inviato da Milka Non so se si possa fare anche sul K1200, ma credo di si. Ehm...Kardano?

Togliere il posteriore sul K1200RS é assai piu' semplice che togliere l'anteriore. pioneer55 ha un GS, non so se lì ci siano particolari procedimenti per la rimozione...

22/03/2006, 16.37 #25


eh lo so fossi a casa mia potrei ma purtroppo vivo in trasferta e non ho tutto quel ben di dio di spazio e cavalletti vari non riesco a smontarlo l'ideal sarebbe se questo rinaldi facesse revisioni su appuntamento. tipo che gliala porto un sabato mattina e aspetto li mentre me la fa! fantasia pura, vero?!

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Risposta rapida


Ok

Ammortizzatore post k 75 revisionato - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


Ammortizzatore post k 75 revisionato



05/07/2006, 18.25 #1


Ammortizzatore post k 75 revisionato

L'ammotizzatore posteriore del mio k 75 era veramente alla frutta,cosi'dopo attenta riflessione ho deciso di farlo completamente revisionare. Ora sicuramente qualcuno di voi potra'dire anche giustamente che sono un barbun,che avrei dovuto cambiarlo completamente con un wp o altro ma ho preferito destinare la differenza di soldi ad altri interventi di manutenzione. Comunque ho lasciato la moto in officina una settimana perche'hanno dovuto ordinare un pezzo mi sembra un pistoncino che era rotto,ma ne'valeva la pena perche'senza esagerare la moto ora ha un altro comportamento. inoltre nonostante le mie insistenze non mi hanno revisionato gli anteriori perche'avevano troppo lavoro( SAREBBE stato il massimo)e dovro'portarla ad ottobre. comunque ho speso 100 eurini con relativa ricevuta che non ho chiesto e mi hanno dato. Scrivo questo se'qualcuno fosse interessato . VI CI TI DI CIULLA Salvatore corso orbassano 104 torino tel 011 326828

05/07/2006, 19.56 #2



Non so se il cognome del titolare abbia lo stesso senso in Italiano che in Piemontese, se si prevedo battute del peggior stampo Cairomontenottese

06/07/2006, 10.20 #3


In effetti....

06/07/2006, 18.57 #4


Ho controllato per sicurezza il biglietto da visita,nn mi sono sbagliato. Ma temevo battute...in effetti!!!!!LAMPSS

12/07/2006, 16.02 #5


A parte il nome........vedro di fare un salto,ho un amico con k 75 anche lui alla frutta......e il mio del 16v e' quasi cotto.

vado e ve faccio sape.....

Speriamo che non mi CIULLA AHAHAHAHAHAH


12/07/2006, 16.55 #6

guglemonster MEMBRO Data registrazione: 21/03/2006Località: barcelona chapter here we go!!!!!!Messaggi: 3.482

joker, il vero mago degli ammo nel torinese è un altro, lavora un po' fuori, mo mi scappa il nome, tartazza spartakus, alla sua e alla mia ha fatto un lavoro stupendo con un bel po' meno soldi.... )

12/07/2006, 17.16 #7


Gu sei un pozzo di creatività e genialità per gli improperi e per la questione ammortizzatori!!!!!

12/07/2006, 17.50 #8


ejhjheejhej è che io c'ho i kiapponi e i gioielli patiscono... gli ammo vanno sempre a puntino ciruzzo mio beddu ))

12/07/2006, 21.59 #9


Comunque ragazzi fidatevi che il mono ha cambiato faccia. Adesso finalmente posso anche andare piu'deciso in curva,non parliamo in citta'poi;dove riesco finalmente a CURVARE stretto o a fare inversioni ad u. Ad ottobre faccio revisionare anche gli anteriori ( mai toccati). Poi ovviamente farosapere costi e comportamento della moto.


18/07/2006, 14.16 #10


Citazione:

Originale inviato da guglemonster joker, il vero mago degli ammo nel torinese è un altro, lavora un po' fuori, mo mi scappa il nome, tartazza spartakus, alla sua e alla mia ha fatto un lavoro stupendo con un bel po' meno soldi.... )

Grazie se ti ricordi l'indirizzo magari passo anche li

e credo che anch'io faro gli anteriori quest'inverno. Magari Gastazzoni si conbina insieme e vediamo come ci tratta con due mitiche k nella sua officina

Ultima modifica da JOKER67 il 18/07/2006 alle ore 14.18.

19/07/2006, 11.34 #11


Mi ha detto di portargli la moto verso ottobre.probabilmente avra'un po'meno lavoro.Devo propio farli gli anteriori perche'almeno cosi'chiudo il discorso ammortizzatori.

19/07/2006, 12.26 #12



Citazione:

Originale inviato da gastazzoni Mi ha detto di portargli la moto verso ottobre.probabilmente avra'un po'meno lavoro.Devo propio farli gli anteriori perche'almeno cosi'chiudo il discorso ammortizzatori.

Ok magari riusciamo a vederci per un ape in questi giorni, io intanto passo in settimana con la mia e porto un amico che il mio ex k 75 anche lui con lo stesso problema dietro. Per ottobre a me andrebbe benissimo per gli anteriori.

21/07/2006, 19.44 #13


Approposito joker io domenica mattina vado al raduno motociclistico a ceresole reale. Il raduno c'e'gia'da sabato solo che lavoro e non posso partire prima. Se tu'fossi interessato io parto domenica mattina alle 7,30\ 7,45 dall'ospedale mauriziano,davanti all'area taxi. Se fossi interessato fammi sapere,ovviamente l'invito e estendibile a chiunque. lampss

28/08/2006, 13.59 #14

steve64 Pivello Mukkista Data registrazione: 18/07/2006Località: Milano............fuoriMessaggi: 80

Ragazzi penso di dover mettere mano anch'io agli ammortizzatori. Qualcuno ha qualche dritta da darmi io abito tra milano e Bergamo grazie a tutti S

29/08/2006, 00.29 #15



Avendo tempo e pazienza si trovano buone occasioni in Germania su eBay. Io ho compato a 150 euro un monoammortizzatore Bitubo nuovo, che probabilmente era un residuo di magazzino, ed è fichissimo. A 65 euro ho anche preso la coppia anteriore regolabile sempre bitubo, che però non ho ancora montato.Il vendirore era "ducati-aprilia-kaemna"


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sensore aria L-Jetronic


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24/07/2006, 21.42 #1



Ho letto su altro forum di montaggio di resistense per ingannare la lettura del sensore dell'aria. E' possibile farlo anche sui ns K con ignezione l-jetronic? Ho la sensazione che il mio k75s del 1986, im montagna perda un qualche cosa ed e' un po' piu' lento. C'e' qualche sensore da verificare o pulire (es il sensore dell'aria del debimetro, possibile che in 20 anni non vada delicatamente pulito?). Mi ricordo di aver letto da qualche parte di un ponticello da realizzare o montare peer migliorare il rendimento del k (forse ricordo male). in attesa di lumi

24/07/2006, 22.00 #2



Citazione:

Originale inviato da missile (..) Ho la sensazione che (..) im montagna perda un qualche cosa ed e' un po' piu' lento (..)

Non eúna sensazione e non e´solo la tua moto. Qualunque motore a ciclo otto non turbocompresso ( e pure quelli..) eroga una potenza minore al salire della quota. Ringrazia che hai líniezione elettronica che ti evita di dover intervenire manualmente sulla carburazione..

24/07/2006, 22.10 #3


Si ma l'iniezione non dovrebbe azzerare qusto handicap o mi sfugge qualche cosa? Se diminuisce la pressione atmosferica e l'aria e' piu' rarefatta i moderni sistemi di iniezione, non dovrebbero agire sulla carburazione e sull'anticipo? (ovviamente non i ns K che non hanno sonda lambda). Qual e' l'altra variabile non compresa che fa diminuire il rendimento dei motori in quota?

24/07/2006, 22.14 #4


No, líniezione non azzera, compensa ed adegua. Minore densita´dellária (comburente) , tutto qui. Il motore a pistoni di un aereo da turismo che a livello del mare eroga 160 cv ne perde 30 e passa a quota di crociera..

25/07/2006, 01.59 #5



Potrebbe essere il CO, premendo il pulsante d'avviamento per qualche secondo a motore ben caldo (e acceso...), il minimo deve alzarsi di 50-100 giri. Se, al contrario, scende, vuol dire che è già grassa a bassa quota, peggiorerà in alta montagna. I K L-Jetronic il rilevatore della densità ce l'hanno, funziona se il CO è OK. Il minimo non deve muoversi, o di pochissimo, da 0 a 2800m...oltre non sono mai andato

Vale solo per i K 8v.

25/07/2006, 12.40 #6


La L-Jetronic NON ha sensore pressione assoluta e non è digitale, quindi tutto quel che hai letto nei 3ad riferiti alla Motronic del bicilindrico 4V non c'entra un tubo con i K 8V la misurazione portata aria è affidata ad un debimetro a cancelletto, che agisce su una pista potenziometrica ed a un sensore temp aria. Dalla portata e dalla temp aria aspirata viene calcolata la densità e quindi il volume con una certa approsimazione. La quantità benzina iniettata è determinata proprio dal debimetro (tempo apertura iniettori, sulla L-Jetronic tutti gli iniettori aprono in parallelo e 2 volte ogni giro della cammes d'aspirazione)

25/07/2006, 12.45 #7

Sorcetto Dumbo Doc Data registrazione: 03/07/2003Località: FinlandMessaggi: 7.751

mi cuggino in quota gira con l'aria tirata...

25/07/2006, 21.17 #8



Caro Missile anche il mio kappone si comporta cosi'. Domenica sono andato al raDUNO DI cERESOLE E A VOLTE mi sembrava che mi trainavo un'auto. Stessa cosa due settimane prima al moncenisio. In compenso il mattino quando vado a lavorare alle 7,00 il motore rende che e'una bellezza.

26/07/2006, 21.13 #9


Per restare in tema, ma questo che ho trovato, che cosa e'? ".... If you live above 4000 ft elevation, by sure to install the high altitude compensating plug into the harness. There's a receptacle taped to the frame on the left under the side panel. As a final check, you know you have done it all correctly when: 1. You press the starter button with the engine running and the rpm stays the same or slightly increases (enriching signal to the computer). 2. You pull out the high altitude plug and the rpm also increases (again, enrichening signal to the computer, but less so than the starter. You've set it lean, so enrichening will increase rpm). Don't forget to reinstall the rubber plug. I've also assumed you've got a 2 valve K with L-Jetronic injection. Motronic works differently. Have fun! Rob ........" Ed in aggiunta: Quote: Originally Posted by Burnszilla Part # 61 13 1 459 504 contact ring $7.40 I sliced the wire and ran it to a switch that I mounted under my fairing. I was just trying to find that part number on my own the other day. I went to a rally in Northern Arizona at @ 6300 feet and my bike didn't want to idle well, especially when cold. I thought I'd broken something when I dropped my k75 that morning at the gas station (an embarrasing story in and of itself). The good folks at Iron Horse told me my bike was running fine, it was just the altitude. Another rally participant told me about the elevation plug and also told me I could get a BMW switch similar to a heated grips or ABS switch and locate it on the handlebar panel to make it look more stock.


26/07/2006, 21.19 #10


Citazione:

Originale inviato da missile che cosa e'? .

Mi sembrava averlo scritto poco sopra, in una lingua comprensibile dai più, almeno credevo

26/07/2006, 22.31 #11


Luigi, non mi riferivo alla tua procedura di controllo, chiara e comprensibile. Ma "....by sure to install the high altitude compensating plug into the harness. There's a receptacle taped to the frame on the left under the side panel". Si riferisce a qualche cosa da installare? Tipo: Part Number Description Qty Unit Price 61131459504 ALT-PLUG $8.00 Add Oppure, come puo' essere, ho capito male e sto sbagliando.

26/07/2006, 22.59 #12



Non so, in parte è la procedura empirica del CO che avevo pescato in Bmworg anni fà, con buoni risultati se si possiede un analizzatore gas per verificare. il resto, non capisco, col codice il cd ricambi non mi da nulla. Parlano di altezza di 6000 feet, quantè? Cmq a quote europee, tipo Agnello e Bonette (2700-2800) il minimo se il co è giusto, si abbassa di pochissimo, se mal tarato è al limite di spegnersi. Siccome quel apporto (o mancanza) di aria non è misurata dal debimetro, il difetto non l'hai soltanto al minimo ma per tutto il range, potrebbe essere una possibilità se il motore è fiacco.

26/07/2006, 23.10 #13


6300 feet sono circa 2000m, non vedo quale sistema con interuttore sia necessario, a quella quota la moto funziona bene, boh...

27/07/2006, 02.48 #14


Citazione:

Originale inviato da missile CUT Ma "....by sure to install the high altitude compensating plug into the harness. There's a receptacle taped to the frame on the left under the side panel". Si riferisce a qualche cosa da installare? Tipo: Part Number Description Qty Unit Price 61131459504 ALT-PLUG $8.00 Add Oppure, come puo' essere, ho capito male e sto sbagliando.

E' un ponticello di contatto ( cortocircuita il pin 3 dell'interruttore sul gruppo farfallato su positivo fisso, forse è un escamotage che agisce nella carburazione al regime di minimo) ma si impiega solo nelle K100 e


K75 USA, moto per le quali il cablaggio elettrico è diverso rispetto a quelle europee. E' denominato "Altitude corrector plug". Ciao


27/07/2006, 08.19 #15


Trovato, si riesce solo inserendo un n° di telaio americano

27/07/2006, 08.28 #16



Pero non capisco : se il contatto 3 è sempre collegato, equivale al segnale di massisma apertura permanente, aumento apertura iniettori per tutto il regime e dunque carburazione più grassa...in quota

serve il contrario

Non so se la centralina iniezione USA è diversa, da ETK non sembra

27/07/2006, 08.49 #17


Inoltre il cut off non funzionerebbe +. O allora ho capito male, e questo ponticello serve per impedire la funzione "massima apertura", anche li è strano perche la funzione interviene ad una apertura farfalle molto elevata.


Partendo dall'alto, numerazione 3/2/16, 16 è una massa, 3/2 finiscono alla centralina

27/07/2006, 11.17 #18


In sostanza, se non ho capito male io, al minimo il 16 è chiuso con il 2, nell'arco di funzionamento escluso il wot non c' nessuna chiusura di contatti e in zona wot il 16 si chiude con il 3. Giusto?


27/07/2006, 11.22 #19


wot? c'est quoi wot Per il resto si, 16 si collega a 3, ho scritto due terzi apertura per era una valutazione spannometrica, visiva, sarà anche di+

27/07/2006, 11.29 #20



Wide Open Throttle, la zona di tutta apertura del gas in sostanza. Però mi sa che le funzioni dei pin 2 e 3 sono al contrario di come le abbiamo descritte noi. Cioè il pin 3 è relativo alla posizione di minimo e il pin 2 è il WOT, confermi o sto sbagliando io?


27/07/2006, 17.39 #21


Ho controllato su uno di scorta: Farfalle chiuse: 16-2 aperti Appena si alzano le farfalle, il famoso click, 16-2 chiusi A circa 3/4 di apertura farfalle , 16-3 chiusi (fin li' erano sempre aperti)

27/07/2006, 18.00 #22


Quindi : Minimo= pin 2 aperto--pin 3 aperto Regimi intermedi= pin 2 chiuso su 16 -- pin 3 aperto Massimo= pin2 chiuso su positivo --pin 3 chiuso su positivo Quindi se cortocircuitiamo il 3 con il 16 manteniamo ( ciò che fa il plug secondo lo schema) la funzione di arricchimento anche per carichi minori di 3/4 di gas. Cioè il contrario di quello che bisognerebbe fare! C'è qualcosa che non va! Sarebbe invece logico il contrario. Cioè se fosse il pin 2 a comandare la funzione pieno gas quando aperto. A questo punto la forzatura in chiusura del plug eliminerebbe la funzione di arricchimento. Sei sicuro che la sequenza logica degli interruttori, in base al senso di rotazione delle farfalle sia quella? C'è un'altra cosa che non mi convince, nello schema "prime versioni " del K il plug di smagrimento altitudine riferisce al positivo il pin11 della centralina. E fin qui tutto bene, potrebbe essere una funzione apposita della centralina, implementata per smagrire (di circa -10%) la carburazione.


Nelle versioni successive, invece, c'è quella forzatura del pin 3 al positivo. Ho il forte sospetto che ci sia un errore nello schema dei modelli successivi, altrimenti come potrebbe funzionare la cosa?

27/07/2006, 18.28 #23


Si, son sicuro dei rilevamenti, fatti col pezzo in mano e non per deduzione. Erroneamente ho scritto pin 16, si tratta del 18, non ho + la vista di una volta Ma non cambia nulla, pero sul mio schema, il pin 11 (cent iniezione) non cè... modifiche ce ne son stato (soppressione sensore depressione dei primi) ma andava sulla cent accensione. In sintesi semplice: l'apporto benzina suplementare avviene ai 3/4 apertura farfalle, non lontano dalla potenza massima. Due possibilità: si ponticella sto contatto ed il supplemento benzina avviene su tutto il regime, assurdo Ci siamo sbagliati da qualche parte, l'altra e unica possibilità è di togliere il supplemento vicino alla massima apertura: a che serve? siamo prossimi al regime max (ho scritto 3/4 senza misurare, puo essere 4/5) Perche sto aggeggio è solo per il mercato US? In europa funziona benissimo senza, in caso contrario dovrei essermene accorto in..21 anni

28/07/2006, 01.06 #24


Citazione:


Originale inviato da Luigi cut Due possibilità: si ponticella sto contatto ed il supplemento benzina avviene su tutto il regime, assurdo Ci siamo sbagliati da qualche parte, l'altra e unica possibilità è di togliere il supplemento vicino alla massima apertura: a che serve? siamo prossimi al regime max (ho scritto 3/4 senza misurare, puo essere 4/5) Perche sto aggeggio è solo per il mercato US? In europa funziona benissimo senza, in caso contrario dovrei essermene accorto in..21 anni

Io accetterei anche il fatto che ci siamo sbagliati, ma allora l'unica soluzione all'errore sarebbe la presenza di un contatto che si apre quando si arriva ai 3/4 gas, anziche un contatto in chiusura. Altrimenti c'è un errore nello schema, non è possibile altrimenti. Forse l'hanno introdotto solo nel mercato USA per faccende di inquinamento ambientale. Ho dato uno sguardo anche ad altri manuali Bosch dello stesso impianto ma montati su auto. Il contatto 3 della centralina apporta un +9% circa di ricchezza. Ma di una compensazione per luoghi elevati non c'è traccia

28/07/2006, 01.09 #25


a manetta -anzi, quasi a manetta- tutte le L-Jetronic hanno max arrichimento, anche la pista resistiva del debimetro, a cancelletto quasi tutto aperto, è a 0 ohm Sul Kadett-D 1.8 GTE dell' '83 avevo la LE-Jetronic... dopo un pò di uso con il piede dei 20 anni mi si usurò la pista potenziometrica in prossimità di tutta apertura... risolto dapprima con matita data più volte

poi con una pennellatina di vernice conduttiva (allora c'era il silverlun per riparare i lunotti termici a conduttore non annegato) feci una ricerca in tal senso, e un mecca mi prestò il libro della Hoepli sulle Jetronic c'era un capitoletto in quel senso, a manetta e a quasi tutta apertura acceleratore veniva dato carburante quasi in eccesso appositamente, per ottenere un effetto simile alla sruzzata della pompa di ripresa dei carburatori

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Probabile malfunzionamento debimetro K100 RT '86 - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


Probabile malfunzionamento debimetro K100 RT '86



06/05/2005, 16.23 #1

Birra Messaggi: n/a

Probabile malfunzionamento debimetro K100 RT '86

Ciao a tutti, sono un possessore di una BMW K100 RT del 1986. Moto sempre andata benissimo fino a un paio d'anni fa... quando ha cominciato ad avere uno strano problema. Con il caldo e solo in quota, dai 1000/1200 mt in su, si ferma. Ovvero il motore rimane acceso e al minimo, pur ruotando del tutto la manopola del gas non sale di giri...tende ad ingolfare e morire. La spengo, si raffredda un pò e poi riparte tranquilla come niente fosse fino alla "scaldata" successiva. I concessionari ufficiali BMW ad ora non si danno una spiegazione di come possa accadere, alla diagnosi elettronica tutto risulta ok. Esclusa la centralina, si crede sia qualche sensore che col calore va in tilt e causa il problema. Loro mi consigliano di cambiarli tutti perchè non sanno quale sia... La spesa potrebbe essere ingente per una moto così vecchiotta...e poi magari neanche risolutiva del problema. Vorrei sapere se qualcuno di voi ha già sentito parlare o avuto esperienza di un problema così e come lo ha risolto. Grazie mille per l'aiuto!

06/05/2005, 16.34 #2



Dico una fesseria: carburazione diversa dovuta alla quota?

06/05/2005, 16.36 #3


Il primo imputato dovrebbe essere il sensore portata aria. Prova ad iniziare con quello.

06/05/2005, 16.37 #4


Potrebbe essere il debimetro (misura il flusso d'aria, é all'interno della scatola filtro) Di dove sei?

06/05/2005, 16.45 #5


Pompa della benzina? non mi pare che ci siano sensori di pressione atmosferica: c'e' un sensore di temperatura motore e uno della temperatura acqua di raffreddamento (doppio, per l'elettroventola e l'iniezione).

06/05/2005, 16.46 #6



Perche' il debimetro? si inchioderebbe con il caldo?

06/05/2005, 16.48 #7


Negli 8v c'é il debimetro. Leggendo il post recente di Area62 si potrebbe pensare anche al sensore di Hall.. ma non spiegherebbe perché lo fa solo in quota..

06/05/2005, 16.50 #8


secondo me quota=surriscaldamento, i sensori di hall potrebbero in effetti risentirne con la mia nuova pistola kinzo si potrebbe verificare subito

06/05/2005, 16.57 #9



Citazione:

Originale inviato da cardano4ever Perche' il debimetro? si inchioderebbe con il caldo?

Caldo = minore densità dell'aria. Quota = minore densità dell'aria. Caldo + quota = ancora minore densità dell'aria. Il debimetro segnala alla jetronic la quantità di aria che passa dall'airbox. Mi immagino questa scena: motore al minimo, fortissima parzializzazione delle farfalle, debimetro praticamente chiuso, valori segnalati verso un estremo. Il pilota apre le farfalle, ma il debimetro (non perchè frenato meccanicamente, ma perchè malfunzionante elettricamente) segnala ancora valori vicini all'estremo. Se lo fa con densità atmosferica elevata (bassa quota, aria fredda, tempo bello) il debimetro di muove a sufficienza da segnalare abbastanza flusso d'aria da "svegliare" la jetronic. Con densità atmosferica bassa (alta quota, aria calda, brutto tempo) il bebimetro si muove abbastanza da far entrare più aria, ma non a sufficienza da "svegliare" la jetronic. Risultato: +aria e - benza: la carburazione diventa troppo magra ed il motore soffoca. Facci sapere com'è andata. Spero di non aver ragione perchè mi par di ricordare di aver letto da qualche parte che il debimetro è uno strumento costoso...

06/05/2005, 17.01 #10


Io ne ho uno.. se non stiamo troppo lontani.. si può fare una prova..


06/05/2005, 17.16 #11


1000 metri sono pochi per simili effetti. Un debimetro, quando ha deciso, ti rompe i maroni ad ogni quota e temperatura secondo me... Bisognerebbe sentire a orecchio come tende a morire, qui nel forum si puo' solo teorizzare... ergo abbiamo ragione tutti.

06/05/2005, 17.26 #12


insomma... a livello del mare e 0° la pressione standard è di 101.3 kPa e la densità è di 1.29 kg/mc a 1000 metri e 30° la pressione standard è di 89.9 kPa (-11%) e la densità è 1.06 kg/mc (-20%). Oltretutto la concentrazione dell'ossigeno scende col crescere della quota... Diciamo che se il problema fosse quello non mi stupirei affatto...

06/05/2005, 18.17 #13


per chi legge inglese: High-altitude Operation The K bikes have a small socket in the wiring harness which accepts a plug containing a resistor. The resistor "fools" the computer into thinking less air is flowing past the airflow sensor by purposely "miscalibrating" the sensor. This effectively leans-out the mixture -- exactly what you want for high altitude operation. The plug costs about $6 and should be used if you go much above about 4,000 feet for best performance. The plug does make a difference -- my K bike would not idle in the Colorado Rockies without it, but ran fine with it. Some people who frequently ride the mountains wire the plug through an accessory switch (available from BMW) to make the change to high- altitude mode as easy as the flick of a switch. The newer "Motronic" engine computer introduced on the 1990 K-1 model eliminates this need by using a barometric sensor to automatically adjust for any changes in altitude. Motronic is now also on the 1991 K100RS


tradotto da yahoo: Funzionamento Di Alto-altezza Le bici di K hanno un piccolo zoccolo nel cablaggio di collegamenti che accetta una spina che contiene un resistore. Il resistore "imbroglia" il calcolatore nel pensare meno aria sta fluendo oltre il sensore del flusso d'aria espressamente "miscalibrating" il sensore. Ciò appoggia -fuor'efficacemente alla miscela -- esattamente che cosa desiderate per il funzionamento di alta altezza. La spina costa circa $6 e dovrebbe essere usata se superate molto circa 4.000 piedi per le prestazioni migliori. La spina fa una differenza -- la mia bici di K non girerebbe al minimo nel Colorado Montagne Rocciose senza esso, ma ha funzionato benissimo con esso. Qualche gente che guida frequentemente il legare delle montagne la spina tramite un interruttore accessorio (disponibile dal BMW) per rendere il cambiamento al modo di alta altezza facile quanto il flick di un interruttore. Il più nuovo calcolatore del motore "di Motronic" introdotto K-1 1990 sul modello elimina questo bisogno usando un sensore barometrico per registrare automaticamente per ottenere tutti i cambiamenti nell'altezza. Motronic è ora inoltre sul 1991 K100RS.

06/05/2005, 18.48 #14

Birra Messaggi: n/a

Citazione:

Originale inviato da paolo b Potrebbe essere il debimetro (misura il flusso d'aria, é all'interno della scatola filtro) Di dove sei?

Intanto ringrazio tutti infinitamente per i consigli e l'interessamento al mio problema. In particolare con Paolo di Teviso e Cardano4ever di Padova vorrei avere un contatto se possibile, magari un numero di telefono per potersi parlare. Potete mandarmi il contatto all e-mail: [email protected] Io sono di Feltre (Belluno). Le ipotesi del dibimetro e dei sensori di aria e temperatura sono interessanti e credo che meritino di essere approfondite. Grazie mille.

06/05/2005, 21.40 #15



Citazione:

Originale inviato da rasù per chi legge inglese:High-altitude Operation.

Il cablaggio prevede quella presa (Altitude corrector plug) ma solo nella versioni USA

06/05/2005, 21.41 #16


Il sensore temperatura liquido raffreddamento comanda la centralina per l'arricchimento a motore freddo, nelle prime versioni c'era anche un sensore di depressione (montato dietro il collettore di asp. tra il cil 1 e 2 e credo servisse a modificare il valore dell'anticipo sotto carico ( bassa depressione nel collettore di asp. =meno anticipo). L'altro sensore acqua comanda solo la scatoletta elettronica con il relais per il comando dell'elettroventola e l'accensione della spia di alta temp. motore e non interagisce con l'iniezione. Anche secondo me il problema e da ricercarsi nel debimetro a paletta mobile o meglio al potenziometro ad esso connesso. forse anche il sistema di infulcrazione della paletta che muove a fatica. Magari più che un problema di altitudine è un problema di calore che genera il difetto. Ciao

07/05/2005, 11.49 #17


Sul K8 la maggior parte dei componenti elettronici sono verificabili con un semplice tester, se sei pratico del suo uso ho i valori e le procedure.

07/05/2005, 21.59 #18



Citazione:

Originale inviato da Luigi Sul K8 la maggior parte dei componenti elettronici sono verificabili con un semplice tester, se sei pratico del suo uso ho i valori e le procedure.

hai anche i valori per i K 16?

07/05/2005, 22.55 #19


Sul 16 purtroppo niente, manco la resistenza sonda acqua in base alla temperatura. I manuali RMT che ho, se perfetti per le Bmw fino ai K 8v, dopo forniscono info sempre più scarse, non so se per menefreghismo della casa editoriale o a causa di info non indicate da Bmw. Per i 1150 Boxer si arriva al ridicolo: procedura spurgo modelli servoassistiti: rivolgersi ad un conce Bmw...ah bè...

08/05/2005, 07.40 #20


Citazione:

Originale inviato da Luigi Sul K8 la maggior parte dei componenti elettronici sono verificabili con un semplice tester, se sei pratico del suo uso ho i valori e le procedure.

Io sono pratico, ti prego di elencare valori e procedure in modo estremamente particolareggiato...

08/05/2005, 19.16 #21



Le hai già, nel manuale francese che ti avevo inviato, pagina 48 per l'iniezione, 79-80 per l'accensione.


Risposta rapida


Ok

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SERIE K 16v: rilevazione/registrazione gioco valvole - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


SERIE K 16v: rilevazione/registrazione gioco valvole



30/05/2005, 10.17 #1


SERIE K 16v: rilevazione/registrazione gioco valvole

Possessore K1100 RS, 57.000 Km, ottimo stato generale. Mi chiedo: ma quando dovrò fare controllare il gioco valvole ? A quanti Km ? - Quando accellero con decisione, sento il rumore delle valvole più marcato - quando viaggio alla "easy rider", ossia con la moto non sotto forte accellerazione, tra i 3000 e 4000 rpm, il rumore è omogeneo - al minimo in folle non c'è nessuno ticchettio irregolare. Aspetto opinioni e consigli illuminanti.

30/05/2005, 11.15 #2


BMW, se non ricordo male, prevede il controllo ogni 15.000 km. Per comune esperienza, se la regolazione é fatta bene, puoi andare tranquillo per più del doppio.. e probabilmente le troverai ancora quasi tutte nei limiti. Se non sai quando é stata fatta l'ultima volta, il consiglio é di dargli un'occhiata, non ci vuole molto (altra cosa se poi devi sostituire qualche bicchierino)


30/05/2005, 11.40 #3


Preciso che secondo il manuale di officina l'intervallo di RILEVAZIONE del gioco valvole è di 10.000 km. Però tutti i mecca che ho interpellato non lo fanno MAI prima dei 70.000 km perchè secondo loro è inutile. Chiaramente un'intervento che SPESSO è superfluo, qualche volta invece non lo è (e poi son cazzi amari), ma la logica economica dice che è meglio così. Anche io devo imparare a fare da solo. Non sembra per niente difficile.

30/05/2005, 13.20 #4


L'unico post al forum relativo all'argomento che io conosco è quello che riporto preso da "sintesi manutenzione K " REGOLAZIONE VALVOLE K1100/1200 Oggi ho registrato il gioco valvole di un K1100 (vale anche per i 1200). Questo per dirvi che purtroppo la BMW ha escogitato un sistema che allunga di molto i tempi di manutenzione. - sui K 8V il gioco valvole è determinato da pastiglie di spessore variabile. Basta comprimere la valvola con un attrezzo specifico, misurare ed inserire una pastiglia ad hoc per ripristinare il gioco. - invece sui 1100/1200 la pastiglia non c'è più. Bisogna sostituire il bicchierino e per questo si devono smontare gli alberi a camme + catena di distribuzione. Il bicchierino è 4 volte più caro di una pastiglia. Visto il lungo lavoro, sono sicuro che quasi tutti conce non eseguono la registrazione al 1o tagliando gratis, e probabilmente nemmeno dopo. Su quel K1100 ho trovato 2 valvole quasi chiuse ed altre larghissime, la moto a 60.000 km. Siccome per esperienza so che una registrazione ben fatta regge almeno 40000 km (dopo i primi 20.000 km di assestamento), ne concludo che le valvole non erano mai state registrate. Però il proprietario ha pagato tagliandi a peso d'oro. Non è la prima volta che mi capita. (Luigi) Le parole "smontare alberi a camme e catena di distribuzione" mi fanno un pò rabbrividire non essendomi mai cimentato nella cosa. Posseggo manuale d'officina per K1100, può bastare o c'è qualche dritta da sapere? Altre fonti di


informazioni versione cartacea (Hynes non ha manuali su 1100). Che attrezzi bisogna avere ? Grado di difficoltà dell'intervento ?


30/05/2005, 13.30 #5


Per la rilevazione basta smontare il coperchio punterie (mettici una bacinella bella larga sotto, esce olio) ed il coperchietto del sensore hall sulla cartella anteriore (c'é la brugola per far girare l'albero).. uno spessimetro e sei a posto. Se ne trovi qualcuna un pò larga (diciamo 5 fuori dai limiti) il consiglio é di lasciarla com'é.. se invece ne trovi di puntate allora sarà il caso di intervenire.. sui 16v purtroppo bisogna sostituire i bicchierini e non più le pastigli calibrate.. cosa che implica lo smontaggio/rimontaggio degli alberi (facendo ovviamente attenzione alla fase).. e qui sarebbe meglio avere la dinamometrica. Facendo le cose con calma é assolutamente fattibile da un "medio esperto" di meccanica.. unica rottura é che (se non hai la fortuna che i bicchierini da sostituire risultino intercambiabili, lo spessore é scritto all'interno) devi aprire/misurare.. e andare dal conce a prendere quelli nuovi.. che magari non hanno. Chiedi se é possibile che te li diano in cambio dei tuoi.. con le pastiglie calibrate alcuni lo facevano..

30/05/2005, 13.33 #6


ALTOLA' !!! sono due cose DIVERSE: -RILEVAZIONE gioco valvole, cioè leggere quanto spazio c'è tra la camma ed il bicchierino è diverso da -REGISTRAZIONE gioco valvole, cioè cambiare i bicchierini per riportare il gioco nelle tolleranze ammesse. Sui K 16V (100-16v, 1100, 1200 a sogliola) per REGISTRARE il gioco è necessario avere attrezzi speciali che BMW non vende (ma si potrebbero trovare per vie traverse) ed un minimo di esperienza (= farlo, la prima volta, con qualcuno che lo ha già fatto). Per la sola RILEVAZIONE il lavoro è più semplice e non occorrono troppi attrezzi strani.


Haynes non fa un manuale per i K 16v, quindi la bibbia è il Clymer, che trovi a Milano in Cso Venezia 49 alla libreria dell'automobiliasta.

30/05/2005, 13.43 #7


Veramente l'attrezzo speciale é "necessario" (ma ci si arrangia anche senza) per gli 8v, e serve ad estrarre/reinserire la pastiglia calibrata (vedi il post di Cardano, sono nella prima foto: http://www.quellidellelica.com/vbfor...ad.php?t=17413 Sui 16v, se bisogna sostituire uno o più bicchierini, una volta tolti gli alberi non c'é bisogno di attrezzi particolari: si misura il gioco, segnandolo per ogni singola valvola; se necessario, si smontano gli alberi e si sostituisce il bicchierino relativo con uno dello spessore giusto per ripristinare il gioco corretto (esempio: valvola aspirazione troppo chiusa di 5, si smonta il bicchierino relativo, si legge lo spessore riportato all'interno e lo si sostituisce con uno di 5 più sottile.. ovviamente un controllo finale dopo il rimontaggio fa sempre bene)

30/05/2005, 13.45 #8


Aggiungo: concordo con Joe.. se é "la prima volta", meglio farlo assistiti da un esperto.


30/05/2005, 15.25 #9



Thanks to all. Il primo controllo sarà la RILEVAZIONE gioco valvole. Questa discussione non è male. Chiarificatrice a riguardo dell'argomento trattato, relativamente ai 16 valvole. SEBBENE C1, MODESTAMENTE proporrei di allegarla alla sintesi sui K. Ciao

25/07/2005, 10.24 #10


Gioco valvole appena sopra il limite: che faccio ?

Raggiunti i 60.000 Km ho rilevato il gioco valvole: su le 16 esistenti solo 2 di aspirazione sono leggermente sopra il limite ossia al posto che tra 15-20 centesimi di mm sono tra 20 e 25 (spessimetro in dotazione è ad intervalli di 0,05 mm). Mi conviene smontare gli alberi a camme e riportare il valore all'interno delle tolleranze o vado avanti qualche altro migliaio di Km ? Joe ha già espresso il suo parere che concorderebbe con il mio di posticipare lo smontaggio se i giochi diventassero peggiori e su più valvole. LUIGI che dici ?

25/07/2005, 18.50 #11


Citazione:

Originale inviato da Easy Rider (..) solo 2 di aspirazione sono leggermente sopra il limite ossia al posto che tra 15-20 centesimi di mm sono tra 20 e 25 (..)

Se fossero puntate ti direi di registrarle.. essendo solo lievemente lasche concordo con Joe.. lascia lì..

Cardano K100 16V - Page 2 - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


Cardano K100 16V


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10/11/2005, 15.07 #26


Citazione:

Originale inviato da estestest (..) avendo dimensioni maggiori tende ad interferire con la flangia all' interno del braccio oscillante che conviene togliere (..)

La "flangia" mi pare di ricordarmela, dovrebbe essere una nervatura di irrigidimento.. mah.. Anche se non fa nessun rumore, e va liscio come l'olio.. se ho un pò di tempo tiro giù tutto e dò una controllata.. allineamento crociere, ingrassaggio.. mi sono venute le pare, tra questo post e quello dell'albero del GS ADV..

10/11/2005, 15.25 #27


Infatti le darò solo una bella limata, anche se a me non pare abbia funzioni di irrigidimento. Comunque i miei millerighe erano in perfette condizioni dopo 70k km, però meglio prevenire che curare... Spero di riuscire a postare foto dei due alberi... Per info, le crociere devono essere allineate così? http://www.quellidellelica.com/vbfor...tid=2283&stc=1

Immagini allegate



10/11/2005, 15.50 #28


Non si vede l'immagine, ma l'ho aperta in un'altra finestra. Ricordo una querelle di qualche tempo fa, con lo spaccato della trasmissione paralever di un GS, dove si vedevano le crociere sfalsate di 90°. Io penso che dovrebbero essere "allineate" come nel disegno che hai linkato.. ma meglio aspettare il parere di un esperto. Sulla funzione di "irrigidimento" della flangia, è solo una mia ipotesi.. magari sbagliata.


10/11/2005, 15.55 #29


A giudicare da quel che si diceva mesi addietro sul "benedetto" paralever, la trasmissione resta omocinetica se le crociere sono disposte come da foto.


10/11/2005, 16.03 #30


Ovvero? Scusa ma i termini tecnici mi sono un po' ostici...


10/11/2005, 17.28 #31


Onmocinetica che può ruotare e flettere in ogni posizione, in parole della serva. Come -appunto- i giunti omocinetici a sfere lato ruota dei semiassi delle auto a trazione ant (ma non solo )

10/11/2005, 17.38 #32


mettiamola così: supponendo che il secondario del cambio ruoti a velocità angolare costante, noi vogliamo che anche il "pignone" della coppia conica ruoti a velocità angolare costante, e che ovviamente sia la stessa in ogni istante (omocinesi); diversamente produrrebbe vibrazioni e rotture. un albero cardanico con un solo giunto a croce ottiene questo risultato solo quando i due pezzi dell'albero sono perfettamente allineati, diversamente col crescere dell'angolo, cresce la differenza di velocità di rotazione (istante per istante) tra il pezzo lato cambio ed il pezzo lato ruota. Con due giunti a croce, opportunamente messi, abbiamo un albero fatto da tre pezzi: ma se il primo e l'ultimo hanno la stessa inclinazione (cioè se tra l'altro la barra di reazione del paralever è quella giusta), allora la velocità angolare del primo sarà, istante per istante, identica all'ultimo, e quindi l'intero corpo è omocinetico. Il pezzo centrale avrà accelerazioni e decelerazioni angolari, ma chi se ne frega: anche se sospetto che sia proprio questo doppio stress (davanti e dietro) a provocare le rotture che i K100/16 patiscono; ed inizio a sospettare che in BMW se ne siano accorti ed abbiano modificato quell'albero proprio per questo motivo.

10/11/2005, 19.59 #33



Si le crociere devono essere allineate come nel disegno. Joe non penso che Bmw abbia modificato l'albero per "riconoscenza difetto" dopo...16 anni. Ci sono alcuni misteri nelle modifiche Bmw, ad es il K monolever che ho sostituito sulla mia è fisicamente diverso dall'originale, eppure da ETK non risulta mai modificato. Idem per le centraline 2v, in teoria mai modificate, ne conosco ben 5 diverse.

10/11/2005, 23.08 #34


Eppure pare che in soli 2 (90 al 92) anni abbiano irrobustito il paralever del K, infatti pare che il 1100 non abbia problemi di crociere, ma di millerighe...

11/11/2005, 02.06 #35


chiediamo al magher... egli sostiene, o meglio il beppe, che con l'öhlins spacchi la coppia conica. Non il cardano. Gli RT della municipale cremano spesso il cardano, non so se il pezzo sia lo stesso che sul K, ma in sostanza i due pezzi sono tenuti insieme da una gomma nera che a lungo andare o a breve andare ma in modo duro, si sgretola. Io dico che dovremmo chiedere al magher. ora gli MP il link del post.

11/11/2005, 12.37 #36


Non c'è motivo tecnico per il quale con un ammortizzatore meno morbido di molla, con più frenatura idraulica in estensione e-o in compressione si debba usurare, sgranare o spaccare la coppia conica; anche se la sospensione dovesse lavorare con angoli/escursioni differenti. Non credo proprio che Ohlins costruisca ammorizzatori dedicati a marca-modello che creino guai proprio allo stesso prodotto ove andrà montato.... il parastrappi in gomma è la parte che unisce meccanicamente le due sezioni coassiali dell'albero, ovvero un albero è dentro all'altro tenuti insieme da un altro "tubo" in gomma (che poi è una fusione riportata nel meato tra le due differenti sezioni) Finora non si han notizia, sui k, di rotture dell'albero per cedimento della parte in gomma. Che potrebbe avvenire per strattoni eccessivi e repentini, invecchiamento della gomma o inquinamento della stessa da olii, difetto di costruzione ecc ecc ecc


Per quanto riguarda la mia, sia l'albero montato di primo impianto sia quello arrivato di ricambio erano perfettamente identici. Da tener presente che il mio K è stato immatricolato la prima volta il 21/03/1994 (dopo l' uscita di produzione del modello, avvenuta precedentemente) e che si tratta delle ultimissime versioni del 100-16V. Con divese parti impiegate sul 1100 prima versione. Ad esempio, io ho l'alternatore da 700W e la forcella "di mezzo" identica a quella di Joe.


11/11/2005, 14.09 #37


Non è detto che un ammortizzatore showa originale non faccia rompere il cardano e viceversa. La casistica di rottura degli alberi è >, è vero, ma Ohlins=cardano rotto è eccessiva. Così come è eccessivo dire che a tutti i sedicivalvole si scassi il cardano tra i 50 e i 70 mila. Ne seguo parecchie in assistenza, anche con km alla condor e hanno all' 80% il loro bell'alberino originale. Generalmente il cardano si scassa per due motivi: eccessivo carico dovuto ad una sospensione posteriore non funzionante correttamente o allo sbelinamento e/o cattiva regolazione dei cuscinetti che fissano la coppia al forcellone. Un minuto per verificare i due cuscinettini laterali della coppia li spenderei volentieri, prima di rimontare tutto.

11/11/2005, 14.11 #38


Citazione:

Originale inviato da condor chiediamo al magher (..) Gli RT della municipale cremano spesso il cardano, (..)

Il principio costruttivo del cardano è il medesimo. Il cardano che hai visto con il parastrappi cotto era di una RT dei Vigili


11/11/2005, 19.51 #39



Citazione:

Originale inviato da el magher (..) Un minuto per verificare i due cuscinettini laterali della coppia li spenderei volentieri, prima di rimontare tutto.

Giusto. Per ricordare: http://www.quellidellelica.com/vbfor...d.php5?t=23340 (così magari il Magher aggiunge o corregge qualcosa)


11/11/2005, 21.15 #40


Esatto. I cuscinetti incriminati sono però nella coppia conica e lavorano con i perni 7 e 9 dello spaccato inviato da Carbold. Il perno 9 è fisso mentre il 7 serve da registro. Poi con il dado 8 + loctite lo si fissa.


07/03/2007, 11.24 #41


Ieri ho smontato, ingrassato ed iniziato a rimontare la trasmissione.

Citazione:

Originale inviato da paolo b Il lavoro puoi farlo da solo. Devi togliere anche il forcellone, occhio nel rimontaggio alle coppie di serraggio dei perni,

Ok, qui sono stato preciso.

Citazione:

Originale inviato da paolo b ricordati di allineare le crociere,

Ops ... non lo sapevo!!! Ma sul manuale di officina non è specificato proprio nulla a riguardo Ma siete sicuri che si perde la funzione se le crociere non sono allineate? Intendiamoci, non ho ancora chiuso e quindi sono sempre a tempo, ma mi sembra strano ... mah Ma cosa sono quuei due pezzi a forma di semicerchio che si vedono nella figura qui sopra?

Citazione:


Originale inviato da paolo b e fai attenzione, quando lo togli, alla posizione dell'anello che tiene in sede la cuffia in gomma superiore.. se lo rimonti ruotato i due "becchi" possono interferire con la crociera.

Ma i due becchi che spuntano dall'anello sono molto lontani dalla crociera del "lato cambio" ... non ho notato un "verso" particolare nel montarlo ...

Citazione:

Originale inviato da paolo b Altri problemi non dovrebbero essercene, controlla comunque lo stato dei cuscinetti sui giunti forcellone e coppia conica, per l'ingrassaggio fai riferimento, nelle FAQ K, al post di cardano4ever sull'ingrassaggio/manutenzione del millerighe. Il pezzo non è lo stesso dell'8v (singola crociera), prova a sentire Evangelist che ha rientrato un 1100 incidentato.

E qua per l'ingrassaggio non ci facciamo mancare nulla


07/03/2007, 11.36 #42


Citazione:

Originale inviato da dataware Ma siete sicuri che si perde la funzione se le crociere non sono allineate? Intendiamoci, non ho ancora chiuso e quindi sono sempre a tempo, ma mi sembra strano ... mah

Se non le allinei compaiono parecchie vibrazioni indesiderate e non escludo alla lunga anche problemi maggiori. Occhio che il manuale d' officina è destinato a meccanici professionisti e molte cose sono date per scontate

Data, riusciresti a postare una foto della crociera lato coppia conica? Poi ti dico perchè...


07/03/2007, 11.45 #43



grazie estestest ... quindi montato il "pezzo grande a L" nel cambio seguendo tutte le indicazioni (coppie e modalità) infilo il giunto cardanico dapprima nella coppia conica facendo attenzione ad allinearlo come in figura (le due crociere devono essere nella stessa posizione ... potrò avere quindi 4 posizioni corrette girando l'albero di 90°), segno la posizione con un pennarello, sfilo il giunto, lo infilo nel cambio e rimonto la coppia conica allineando il segno ... mi confermi per favore? Comunque mi sembra che i warning e le note del manuale di officina contengano anche qualche belinata "for dummies". Questa delle crociere potevano anche metterla

07/03/2007, 11.57 #44


Citazione:

Originale inviato da dataware (..) potrò avere quindi 4 posizioni corrette girando l'albero di 90°) (..)

No, teoricamente le posizioni corrette sono 2, a 180° una dall'altra (riguarda lo schema postato da Estestest). Anzi, l'ultima volta che ne ho smontato uno, il mekka mi ha fatto notare che "l'allineamento" migliore (incastro "obbligato" dei millerighe) non era perfetto, ma sfalsato di pochissimo.. potrebbe essere che il disallineamento sia "voluto" per essere poi recuperato dalla torsione "in lavoro" del parastrappi in gomma?

07/03/2007, 11.59 #45


Dunque, io ho proceduto in questo modo: Ho separato la crociera lato coppia dall' albero, ho sistemato la crociera lato cambio segnandomi la posizione sull' albero ho posizionato l' altra crociera nella coppia conica e avvicinando la coppia all' albero ho allineato la crociera con il riferimento. Infilare il millerighe nell' albero è stata l' operazione più difficile, devi cercare di tenere l' albero in asse e contemporaneamente spingere con decisione la coppia fino a che il millerighe entri e si agganci con il riser, meglio farlo in due ps, postami la foto della crociera lato coppia se puoi..

07/03/2007, 12.03 #46



Citazione:

Originale inviato da paolo b "l'allineamento" migliore (incastro "obbligato" dei millerighe) non era perfetto, ma sfalsato di pochissimo..

Confermo, è impossibile allinearle esattamente. Io le ho allineate con qualche grado di sfasamento. In pratica avvicini il millerighe della crociera all' albero in modo che coincida col riferimento, poi ruoti il millerighe di pochissimo in senso orario fino a che non trova il primo incastro.. PS io sono andato ad intuito, neh... nel senso non prendere quello che ho detto per oro colato, magari ho fatto una cappellata..

07/03/2007, 12.23 #47


Citazione:

Originale inviato da estestest [...] ho sistemato la crociera lato cambio segnandomi la posizione sull' albero

Ma a cosa serve segnarsi la posizione tra il giunto cardanico e l'albero che esce dal cambio? Tra giunto cardanico e albero del cambio non c'è nessuna differenza di accoppiamento ... o sono io che non la vedo?

Citazione:

Originale inviato da estestest ho posizionato l' altra crociera nella coppia conica e avvicinando la coppia all' albero ho allineato la crociera con il riferimento.

Con quale riferimento?

Citazione:

Originale inviato da estestest Infilare il millerighe nell' albero è stata l' operazione più difficile, devi cercare di tenere l' albero in asse e contemporaneamente spingere con decisione la coppia fino a che il millerighe entri e si agganci con il riser, meglio farlo in due

Cos'è il "riser"? Per favore mi dite anche di quelle due semicirconferenze del disegno? Il mio telelever era già stato smontato dal vecchio proprietario e non vorrei mancassero dei pezzi ... Appunto, ma non sarebbe meglio, come ho fatto, montare il braccio a L in modo definitivo. Visto che non c'è problema di accoppiamento, poi, è possibile montare il giunto "a piacere" ... c'è anche una specie di sostegno che tiene il giunto in posizione dentro al "braccio a L"

Citazione:

Originale inviato da estestest ps, postami la foto della crociera lato coppia se puoi..


Non ho foto ... ma stasera le faccio ...

07/03/2007, 12.35 #48


Citazione:

Originale inviato da dataware Ma a cosa serve segnarsi la posizione tra il giunto cardanico e l'albero che esce dal cambio?

Il riferimento va fatto sull' albero del cardano, non sull' albero del cambio...dimentica l' albero del cambio, non c'entra nulla.

Citazione:

Originale inviato da dataware Con quale riferimento?

Vedi sopra Citazione:

Originale inviato da dataware Cos'è il "riser"? Per favore mi dite anche di quelle due semicirconferenze del disegno? Il mio telelever era già stato smontato dal vecchio proprietario e non vorrei mancassero dei pezzi ...

Per riser intendo la mollettina che si aggancia al millerighe lato coppia tenendolo in posizione, non so il termine giusto.. Non ho capito quali semicirconferenze intendi...

Citazione:

Originale inviato da dataware Appunto, ma non sarebbe meglio, come ho fatto, montare il braccio a L in modo definitivo. Visto che non c'è problema di accoppiamento, poi, è possibile montare il giunto "a piacere" ... c'è anche una specie di sostegno che tiene il giunto in posizione dentro al "braccio a L"

Se per braccio ad "L" il braccio che si innesta nella cuffietta lato cambio, sì, confermo che va montato in maniera definitiva assieme all' albero del cardano con crociera lato cambio. E' per questo che dico che occorre segnarsi la posizione della crociera lato cambio con un riferimento sull' albero cardanico lato innesto del millerighe lato coppia... nn so se mi sono spiegato bene


07/03/2007, 13.18 #49



Per capirci:

Inserisci il pezzo 3 lato cambio con il braccio ad "l" inserendolo finchè si aggancia al riser (devi dare un colpo secco). Fai un segno sul pezzo 3 dalla parte del giunto centrale, così capisci come devi allineare il pezzo 1 Innesti il pezzo 1 alla coppia conica senza per ora agganciarlo al riser Avvicini la coppia conica e pezzo 1 al pezzo 3 allineando la crociera al riferimento che hai fatto. Ruoti leggermente il pezzo 1 finchè non si aggancia al millerighe. Spingi la coppia conica da dietro finchè il pezzo 1 si aggancia al riser 2. Per fare questo devi cercare di tenere il cardano in asse, ed è meglio farsi aiutare.. Così ho fatto io, nn so se c'è qualche procedura più comoda...

07/03/2007, 13.22 #50



Se per "raiser" intendi le mollette numero 2 e 3 io NON LE HO. Mi mancano, non le ho viste smontando il complesso. Mi sa che devo togliere il "braccio a L" (bracio oscillante) insomma, il particolare numero 1 di questa immagine:

procurarmi le mollette e rimontare tutto. Per quanto riguarda la procedura di montaggio OK.



Cardano K100 16V


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07/03/2007, 13.32 #51


Emanuele ho capito, anzi, specifico meglio. La molletta della coppia conica ce l'ho senz'altro perchè non ho separato la crociera dalla coppia conica. L'altra molletta, quella lato cambio, dubito che ci sia perchè, siccome mi mancava lunedì la chiave a brugola da 12, ho iniziato con il togliere il braccio oscillante dal cambio senza togliere la coppia conica ... non vorrei che mi fosse caduta e non me ne sono accorto ... boh ...

07/03/2007, 13.35 #52


Ora, io ho fatto il lavoro un annetto fa abbondante, quindi può essere che non ricordi bene, ma dubito che tu non le abbia...non sono evidenti, le devi cercare. Non sono neanche cose che si perdono quando si smonta, rimangono ancorate negli innesti dei millerighe ed è impossibile perderle.

08/03/2007, 00.48 #53



Data, le mollette di ritegno restano all'interno dei pezzi "femmina" della trasmissione. Quando inserisci l'albero devi sentire un "click". E' più difficile toglierle che perderle...

08/03/2007, 11.09 #54


Ce le ho anche io!!!

Comunque ho guardato sul Clymer, su Revue Moto Tecnique e sul manuale di officina: nessuna menzione su come allineare le crociere. Io ho fatto girare la coppia conica segnandomi il senso di rotazione. Come dice paolo_b, tenendo presente che il moto si trasmette dal cambio alla ruota, ho allineato i due pezzi in modo tale che la coppia tenda ad allineare le crociere:

Non bisogna lesinare con il pennarello e segnare lungo tutta la lunghezza la crociera lato coppia conica perchè poi, quando si cerca di rimonare la coppia conica si vede poco li dentro. Ho poi montato l'albero sul cambio e spinto fino al "clack" aiutandomi con il martello di gomma e fatto lo stesso con la crociera lato coppia conica:

Prima di accoppiare la coppia conica montate la cuffia e la parte del cuscinetto conico (io l'avevo dimenticato ed ho dovuto rifare):

Accoppiata la coppia conica con il braccio oscillante ho subito bloccato con il perno fisso (procuratevi una brigola da 12 perchè le serie normali arrivano fino alla 10) e loctite 270 (la 2701 è la "270 improved", ovvero, migliorata):


Non ho inserti a brugola da 12mm e non ho pouto usare la dinamometrica SOLO per questo, che va serrato a 105Nm: ho usato una bella leva ed ho stretto molto bene ... se trovate una coppia conica in autostrada cercate in un fosso vicino che dovrebbe esserci anche un KLT grigio Dalla parte opposta ho chiuso il perno a 7 Nm con frenafiletti lungo tutta lunghezza come prescritto e poi avvitato il dado per tenerlo fermo, mi pare, anche questo a 105Nm (verificate):

Una domanda: ma serrando il dado non è possibile che il perno tenda a serrarsi ancora anche lui? (io il mio l'ho segnato e sembra rimasto fermo). Ho ance cambiato il paraolio lato cambio ...

09/03/2007, 18.41 #55

toporagno Pivello Mukkista Data registrazione: 19/08/2003Località: MilanoMessaggi: 57

Citazione:

Originale inviato da estestest Dunque, ecco le novità: Per il montaggio Roberto mi ha consigliato di chiedere lumi ad un meccanico in zona che ripara bmw, e così ho fatto. Il mecca in questione è davvero uno spettacolo, con l' officina pulitissima e piena di k ed r 2v pure belli vecchiotti in riparazione. .

Puoi dirmi chi è il meccanico in questione? grazie

12/03/2007, 17.14 #56



Paton Moto Service Snc 20143 Milano (MI) - Via Torre Carlo, 43 E' un ufficiale Honda, ma in pratica ripara perlopiù BMW. Una cosa, lo sai il milanese? Perchè lui l' italiano non lo conosce molto bene..

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20/09/2006, 01.58 #26


Ho deciso di aprire il debimetro per misurare le varie resistenze nella pista

Immagini allegate


20/09/2006, 02.00 #27



particolare su come ho misurato gli ohm nella "pista"

Immagini allegate


20/09/2006, 02.04 #28


riprendendo i dati dal file del sito tedesco indicato da missile ho fatto un confronto di cui allego la foto, il valore ohm tra il pin 9 e il Pin E è molto diverso Ora devo solo sapere se, visto che ho pulito la pista ma non è cambiato nulla, se è possibile cambiare i componenti che determinano le varie resistenze, guru elettronucleari che ne pensate, io di elettronica non ne capisco nulla. Aiuto....................

Immagini allegate



20/09/2006, 07.45 #29


MAURICOR, semplicemente C O M P L I M E N T I. E' un lavoro che avrei vouto fare anche io, ma non ho ancora il debimetro "di riserva". Se i valori che hai letto su sono corretti (rapporto apertura mm e volt) mi sembra di capire che c'e' differenza tra quelli "ottimali" descritti da Luigi e quelli reali. Causati probabilmente da una diversa resistenza che hai incontrato, su tutto l'arco dell'apertura. Non credo che convenga intervenire oltre con sostituzioni varie. Forse il gioco non vale la candela. Diverso pero e' il discorso della sete di conoscenza. Quando avevo la GOLF GTI 2.0 (debimetro +- uguale), un meccanico mi fece notare che era stato modificato. Mi spego' che avevano montato una molla che contrasta l'apertura delle palette, piu' morbida, in maniera da opporre minore resistenza al passafggio dell'aria, Questo potrebbe essere fatto, per verificare se c'e' una risposta piu' veloce.


20/09/2006, 07.55 #30


Qualche link: http://www.geocities.com/fwarner_au/Links.htm#efi http://home.arcor.de/petergrans/pdf/ http://www.conservatory.com/vw/manua...-Jetronic.html http://www.type2.com/library/fuel/Bo...nic_FI_Manual/ http://www.ratwell.com/technical/L-JetronicTester.html http://www.debimetro.com/ http://www.conservatory.com/vw/manuals_nyx/EFI-DL.html e the best: http://xoomer.alice.it/flmbe/Manualea.htm dove sconsiglia le lettura in ohm poieche' inatendibile e ba riferimento ada una corrente di circa 10 volt fornita dalla centralina?? (forse si spiegherebbero i valori + bassi)

20/09/2006, 10.42 #31


Citazione:

Originale inviato da missile Qualche link: e the best: http://xoomer.alice.it/flmbe/Manualea.htm dove sconsiglia le lettura in ohm poieche' inatendibile e ba riferimento ada una corrente di circa 10 volt fornita dalla centralina?? (forse si spiegherebbero i valori + bassi)

veramente bello http://xoomer.alice.it/flmbe/Manualea.htm#_Toc499487586 Volevo fare una riflessione sul problema che mi ha spinto a fare questi test 1 accelerando di colpo passando dal minimo si avverte un vuoto nel motore. 2 rilevando i valori sul debimetro, con farfalla chiusa e nelle prime fasi di apertura i valori rilevati si attestano al di sotto di quelli ottimanali


3 credo che questo venga interpretato dalla centralina come un'apertura minore della farfalla, quindi viene rilevata una quantità d'aria inferiore rispetto a quella che effettivamente entra nelle combustione 4 allora il "vuoto" può dipendere da un quantitativo d'aria maggiore (effettiva) rispetto al quantitativo rilevato dal debimetro? Ovvero la centralina rileva meno aria rispetto a quella che effettivamente entra nella carburazione determinando un "vuoto" (da noi in Sardegna si direbbe "alluppau" cioè "soffocamento") Ditemi cosa ne pensate vi prego


20/09/2006, 15.07 #32


mauricor: Non ne capisco una fava neanche io ma VOGLIO dire qual'è la mia sensazione. Se le tensioni (V) che hai misurato sono quelle che hai idicato in tabella penso che il tuo debimetro sia perfettamente a posto. Prova a fare la stessa prova misurando i valori alla presa della centralina e vedrai che otterrai risultati che si discostano ancora di più da quelli misurati. Inoltre io proverei a cambiare strumento (giusto per capire di quanto può essere il suo errore). In ogni caso, metti anche che il debimetro non dia i risultati ESATTI riportati dalla tabella ma sia costantemente più in basso o più in alto. Embè? Se la miscela ottimale aria/benzina si può vedere dall'emissione di CO allo scarico (ho detto una stronzata?) allora basterà arricchire/impoverire per riportare tutto alla normalità. E quando si intasa il filtro dell'aria il debimetro come fa a saperlo e a compensare? In parole povere è come se avessi uno strumento con un errore costante. Correggendo l'errore va tutto a posto. Ma poi, il crucco, questo esperimento, lo ha fatto con un debimetro nuovo oppure con il suo usato?

20/09/2006, 15.09 #33


Citazione:

Originale inviato da Luigi Sul debimetro sicuramente non daro' consigli...mi è successo la cosa + strana della carriera...anzi chi legge mi prenderà...per quello che vuole (..)So benissimo che il debimetro è il parametro principale del L-Jetronic. So benissimo che il mio post puo' apparire come il delirio di un incapace...eppure nel mio caso cosi fù

Non si potrebbe staccare la spina del debimetro per vedere cosa succede oppure la moto non funzionerebbe proprio?


Penso che la risposta sia in una frase che ti ho sentito dire l'anno scorso: "Si tratta di un problema bassamente elettronico o nobilmente meccanico?"


20/09/2006, 18.00 #34


credo che il "co" secondo il tuo ragionamento vada bene al minimo, ma se poi accelerando i valori sono sballati il "co" forse si "sfasa". nel senso a minimo io sto regolando il co in modo "statico", dovendo mantenerlo in uno stato dinamico nel momento in cui la centralina rileva maggiore o minore aria di quella effettiva il co come si comporta??


20/09/2006, 18.37 #35


Staccando il debimetro, il motore si spegne dopo la fase di riscaldamento, durante essa viene bypassato dalla centralina. Confrontando i risultati di tensione, per me il tuo debimetro è buono. Come giustamente rilevato, non sappiamo se la misura fatta dal Tedesco (anzi dall'Austriaco, Pezi essendo di Salzburg, non tutti hanno la fortuna di nascere a Cairo Montenotte...) lo fù con un debimetro nuovo o funzionante ma vissuto.Inoltre il suo tester è ancora analogico, sembra un modello anni '70. Io avevo addiritura dei crolli di tensione durante l'apertura, eppure come detto sopra... Hai provato a misurare gli ohm direttamente dai pin del debimetro?

20/09/2006, 18.47 #36



si ho provato è nei primi post che ho scritto (direttamente sul debimetro) pin 5-8 364 ohm (valore più o meno ottimale) pin 5-7 77,60 (farfalla chiusa) sino a 800ohm apertura

20/09/2006, 19.00 #37


premessa 1 non conosco il K come layout dei sensori e attuatori MA il linea generale (scritto nella pietra insieme ai 10 comandamenti) un debimetro a paletta e non si mette sempre a valle filtro. Il sensore in funzione del passaggio di piu' o meno aria attraverso un foro calibrato e in base all'apertura della paletta e in funzione della temperatura dell'aria rende un indicazione decisamente spannometrica dell'aria che entra. Chiarmente il tutto è in funzione della apertura farfalla..ovvero se io spalanco il GAZZZZzzz....richiedo aria e quest'aria entrera' attraverso il condotto provocando subito un colpo d'ariete e crenado cosi' varie isteresi e inezie di apertura della paletta del debimetro. LAsciamo stare la filosofia e andiamo al sodo. se io ho un debimetro che risponde in volt come prescritto dalla casa allora avro' una risposta in tensione coerente con il modello matematico del condotto a varie aperture di farfalla. Ovvero chi aveva tarato il motore a 35 °di farfalla a 3000 rpm che davano 2,34 volt di debimetro che volevano dire tot litri ora d'aria aveva introdotto benzina per questi valori....ora invece se il vostro sensore a 35° di farfalla a 3000 rpm da come input 3 volt la centralina iniettera per i tre volt...quindi come se ci fosse piu' aria che in verità non c'e'.... ricuardo al co mi aspetto che la regolazione se è tramite trimmer sia un Offset su tutta la regolazione...quindi se date date su tutto l'arco di funzionamento del motore se invece la regolazione viene fatta attraverso viti di by pass aria...allora avranno solo funzianalita' al minimo... se starate il debimetro avrete un'altro offset.....

20/09/2006, 19.09 #38



X Mauricor Si ma siamo già a 43 reply, oggi sono particolarmente stanco , è difficile memorizzare tutto. Anche il valore di 814ohm non si discosta tanto dai 1000 ohm (-/+, non dimentichiamo) prescritti, suppongo che la tolleranza sia di 5% come minimo. Secondo mè la differenza è irrilevante. Vorrei mettere questo topic nelle faq al posto dell'altro veramente scarno, secondo tè quali reply (con foto) si potrebbe cancellare, per allegerirlo e renderlo + comprensibile? Altra cosa, l'Austriaco per il test ha usato una corrente stabilizzata precisa di 12v, una batteria carica sforna qualche decimo in + Per il tuo problema andrei sulla sonda temperatura e il regolatore pressione.

20/09/2006, 19.12 #39


X Diavoletto: il Co si regola con le viti aria e sopratutto con una vite generale che bypassa il debimetro, l'aria che passa da li' non è misurata.

20/09/2006, 19.14 #40


allora la regolazione del CO al minimo e' ininfluente da quelle fuori minimo.... in soldoni se hai la moto ricchissima al minimo...e probabile che giri bene appena acceleri

20/09/2006, 19.17 #41



purtroppo: - ho provato un altro regolatore di pressione - sonda temperatura a freddo 2.2 kohm a caldo non ho ancora provato per togliere i post, controllo (sicuramente quelli delle temperature, stanotte quando finisco di lavorare faccio una selezione)


20/09/2006, 19.20 #42


E il tps? ha un contatto di arrichimento, ma cmq oltre i 3/4 di apertura.

20/09/2006, 19.24 #43


Citazione:

Originale inviato da Luigi E il tps? ha un contatto di arrichimento, ma cmq oltre i 3/4 di apertura.

ho cambiato anche quello e fatto la prova secondo Rmt tra pin 18 ecc., il filtro benzina ne ho provato diversi (bmw, quelli di plastica usa e getta, adesso ne ho uno di peugeot 206), oppure questo vuoto è normale nei K???

20/09/2006, 19.24 #44



te lo fa accelerando a vuoto..in folle da fermo---??

20/09/2006, 19.27 #45


Citazione:

Originale inviato da Diavoletto te lo fa accelerando a vuoto..in folle da fermo---??

si in questo caso è più evidente, in marcia meno, molto meno, diciamo che capita quando scalo e "debraio"

20/09/2006, 19.29 #46


Definire i vuoti, virtualmente... Non hai modo di provarne un'altra? La sonda non dovrebbe essere, influisce sul consumo e sul minimo, ma è un parametro secondario del L-jetronic.

20/09/2006, 19.31 #47



Citazione:

Originale inviato da Luigi (..) La sonda non dovrebbe essere, influisce sul consumo e sul minimo, ma è un parametro secondario del L-jetronic.

Si sincronizzare i livelli dei condotti....prima cosa la sonda lambda?..in aperture e transitori forti si stacca il controllo lambda..


20/09/2006, 19.31 #48


domani provo su quella di Milka, viene a Cagliari a pranzo,

20/09/2006, 19.32 #49


Citazione:

Originale inviato da Diavoletto (..) la sonda lambda? (..)

lamda no



20/09/2006, 19.34 #50


Citazione:

Originale inviato da mauricor lamda no

un problema in meno....

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20/09/2006, 19.35 #51


mauricor: ma non è che hai montato i corpi farfallati di ebay? Sono allineati? Questo ti sta chiedendo Diavoletto.

20/09/2006, 19.37 #52


Ho provato con tutti e due i corpi farfallati, lo faceva con il vecchio e con quello di e-bay


20/09/2006, 19.43 #53


Diavoletto Dumbo Doc Data registrazione: 03/07/2003Località: FinlandMessaggi: 7.749

Citazione:

Originale inviato da mauricor ho provato con tutti e due i corpi farfallati, lo faceva con il vecchio e con quello di e-bay

Si ma i condotti al minimo stanno alla stessa pressione??? controllato col vacuometro???

20/09/2006, 19.46 #54


si ho controllato sia con quello professionale sia con quello autocostruito, Diavoletto magari è normale, potrebbe essere solo una mia fissazione, domani controllo con quella di Milka, vi ringrazio tutti per l'aiuto.

20/09/2006, 19.49 #55

Diavoletto Dumbo Doc Data registrazione: 03/07/2003Località: FinlandMessaggi: 7.749

Se è normale .....minimo una fornitura di colurgionis....(correggi se scritto male)...per tutta l'officina....

ps e di sebadas...ovvio


20/09/2006, 20.33 #56


Sandrin Mukkista in erba Data registrazione: 23/07/2006Località: Medio FriuliMessaggi: 404

Scusate eh, io ke tento di divenatre Kappista.... ma .... che cos'è il debimetro? Si....non mi mandate a c@@@@ magari se mi consigliate qualche libro sui K o BMW in generale..... Grazie.....!

20/09/2006, 22.27 #57


Ecchilo. Nei K 8 Valvole è sotto al filtro aria, dentro la scatola nera tra motore e serbatoio. Non è un cilindretto come scritto in wikipedia, bensì una "scatola" metallica con, da un lato, una specie di ghigliottina che si apre più o meno a seconda dell'aria che ci passa attraverso e che poi arriva ai corpi farfallati. http://it.wikipedia.org/wiki/Debimetro


20/09/2006, 22.41 #58

Sandrin Mukkista in erba Data registrazione: 23/07/2006Località: Medio FriuliMessaggi: 404

Grazie!!! Avevo intuito leggendo altri post ad una roba del genere. Grazie ancora!

20/09/2006, 23.30 #59



dico una cosa veloce chè non ho letto bene tutto. La misura delle tensioni ricavate della varie partizioni resistive presenti nel debimetro è valida solo ed esclusivamente se si conosce la esatta tensione di alimentazione alla quale la prova in origine è stata condotta. Dire "12 volt della batteria", o di un alimentatore, significa ripetere la verifca con tensioni che probabilmente non saranno identiche a quelle usate in origine. Quindi i risultati potrebbero scartare non poco rispetto alla tabella

21/09/2006, 00.28 #60


Citazione:

Originale inviato da mauricor riprendendo i dati dal file del sito tedesco indicato da missile ho fatto un confronto di cui allego la foto, il valore ohm tra il pin 9 e il Pin E è molto diverso CUT

Non ti devi sorprendere, quel valore resistivo dipende dalla temperatura ambientale alla quale fai la prova ( li non c'è una resistenza ma un ntc). E tu non sai a quale temperatura l'amico tedesco ha fatto la prova

21/09/2006, 00.32 #61


Citazione:

Originale inviato da Alessandro S (..) La misura delle tensioni ricavate della varie partizioni resistive presenti nel debimetro è valida solo ed esclusivamente se si conosce la esatta tensione di alimentazione (..)

per alimentarlo ho usato il carica batterie



21/09/2006, 00.53 #62


Secondo i dati di flybrik dovresti leggere, tenendo i puntali dell'ohmetro ben premuti contro i contatti, anzi,possibilmente graffiandoli appena con la punta della sonda: tra 5 e 7 con paletta a riposo: 52,5 Ohm ( mettere il tester su 200 Ohm fs) tra 5 e 7 con paletta tutta aperta:890 Ohm tra 5 e 8 indifferentemente dalla posizione della paletta :367 tra E e 8 : 148 Circa. quale misura è del tutto fuori? (Occhio, ho corretto)


21/09/2006, 09.38 #63


Valori rilevati direttamente sul debimetro - pin 5-8 364 ohm a 20°C - pin 5-7 farfalla chiusa (77,60 ohm) aprendo tutto 814 ohm - pin E-8 149,00 ohm a questo punto, se i valori da "trovare" sono quelli indicati da te le differenze non sono poi tante, Grazie ps ho anche provato a vedere la resistenza lungo tutta la "pista" e più o meno coincidono con quelli indicati dal "tedesco"


21/09/2006, 10.30 #64



mauricor, se con il tester hai misuato quei valori non sono PIU' o MENO ma sono ESATTAMENTE quelli. Se consideri che una resistenza definita di precisione ha un errore dell'1% ...

21/09/2006, 11.00 #65


Le resistenze fisse viste nello schema sono delle resistenze di taratura della piastra, se vedi bene ci sono dei piccoli tagli trasversali fatti al laser che servono per "linearizzare", esemplare per esemplare (non secondo una funzione lineare tra angolo Vs resistenza, ma tra portata d'aria misurata e resistenza) il comportamento della vera resistenza variabile, che è quella nera su cui appoggia il cursore. Misurare il valore tra i punti 5 e 8 ( cioè il valore "somma" della rete di correzione con in parallelo la resistenza cursore) non darà mai un risultato identico tra un flussometro e un altro. Però ne darà uno abbastanza prossimo, come quello che hai misurato tu. Prova anche a inserire tra il cursore e la pista resistiva un sottile foglio di carta imbevuto di spray a secco per contatti, in modo da pulire, facendo scorrere la carta più volte) le teste del cursore. (Sono 2 per un criterio di ridondanza). Io indagherei anche sul misuratore di temperatua aria che sta sempre la dentro.

In quest'immagine si vedono bene le resistenze tarate con il processo laser



21/09/2006, 11.05 #66


Citazione:

Originale inviato da Alessandro S Io indagherei sul misuratore di temperatua aria che sta sempre la dentro.

interessante, puoi dirmi come individuarlo? sono un "pippone" in elettromagnetismi nucleari

21/09/2006, 11.15 #67


allora l'unico valore totalmente sballato che ho rilevato è quello cerchiato tra il pin E-9 (le rosse sono quelle rilevate dal tedesco mentre quelle nere sono quelle che ho rilevato io lungo la pista) E se fosse un problema meccanico della farfalla del debimetro?

Immagini allegate


21/09/2006, 12.06 #68


Li c'è il sensore di temp. aria, che è quel dispositivo cablato con i fili all'interno della scatola. Il valore reistivo è in funzione della temperatura ambiente. Se non hai il riferimento di temperatura con il quela il tedesco ha fatto la prova non puoi ottenere valori analoghi. (Probabilmente in Germania qual giorno c'era molto più freddo di quanto non c'è ne sia oggi in Mauritania

) L'unica prova da fare su quei pin è misurare la resistenza scaldando il corpo del sensore con le dita ( per toccarlo bisogna affacciarsi dall'altra parte della scatola o smontarlo). L'andamento della resistenza dovrà essere inversamente proporzionale all temperatura, cosicchè se a temp. ambiente si rileva un dato valore, toccandolo con le dita detto valore dovre calare.



21/09/2006, 12.21 #69


Citazione:

Originale inviato da mauricor CUT E se fosse un problema meccanico della farfalla del debimetro?

Non è da escludere ma in questo caso non ci puoi fare niente, è+ impossibile tarare il cinematismo della paletta bisognerebbe disporre di dati e strumenti che noi comuni mortali non abbiamo a disposizione. Occhio a non toccare le mollette di taratura per nessun motivo

21/09/2006, 12.27 #70


Grazie per la spiegazione, la settimana prossima smonto e verifico, il week-end la moto no può rimanere ferma, Oggi a pranzo ho provato sulla moto di Milka, ho notato che il "ritardo" (vuoto) è presente anche nella sua seppur in maniera minore rispetto alla mia. A questo punto credo che se riesco ad aggiudicarmi l'altro debimetro sul ebay posso fare la prova definitiva, voglio focalizzare la mia attenzione sul valore tra i pin 9-E, dove come descritto da AlessandroS è situato il sensore temperatura dell'aria


21/09/2006, 21.17 #71


Verifica anche se provando a muovere a mano lentamente la paletta, in particolare nella prima parte di escursione, ci sono degli attriti, degli indurimenti alla rotazione. Non ho idea di come sia infulcrato questo coso e per mezzo di cosa di sposti ( cuscinetto, bronzina ecc) ma se c'è un problema di quel genere la cosa si ripercuote a livello carburazione. .......sto provando ad immaginare eh!


21/09/2006, 21.56 #72


Se la paletta avesse un duro sufficiente per rallentare la sua variazione, non avresti un buco ma una voraggine , non tanto durante le brusche accellerazioni (forte passaggio aria e forte pressione sulla

paletta)) ma con accellerate lievi. Del resto suppongo che il mio primo debimetro con crolli di tensione durante lo spostamento (brevissimi, bisognava proprio cercare la posizione, dopo neanche un mm riprendeva normalmente, poi altra anomalia più in là, ecc..) non provocava alcun difetto percettibile in marcia appunto per il rapidissimo e quasi perpetuo spostamento farfalla. L'influenza del sensore aria ci credo poco, anche se la mia unica esperienza si limita ad un test al limite del Fernettismo , cioè mettere un phon davanti alla presa d'aria, ad orecchio e accellerando sul centrale non ho notato nulla, ma ovviamente non ho potuto guidare la moto col phon attacato

30/09/2006, 20.07 #73


oggi mi è arrivato il nuovo debimentro dalla Francia; valori che ho rilevato sono i seguenti: pin 5-7 104 ohm pin 5-7 960 ohm farfalla completamente aperta pin 5-8 362 ohm Ho montato il debimetro sulla moto, apparentemente il "vuoto" che percepivo aprendo la "manetta" di colpo si è affievolito, l'ho sperimentato registrando i suoni (se volete posso allegarli) valori rilevati con il metodo "pezi", questi si discostano molto meno rispetto a quelli rilevati con il vecchio debimetro. mm V V(ril) 42 1.10 1.07 45 1.70 1.23 50 3.20 2.53 55 4.30 3.79 60 5.20 4.62 65 5.60 5.24 70 6.20 5.67 75 6.65 5.99 80 7.00 6.30 85 7.20 6.52 90 7.35 6.70


95 7.45 6.90 100 7.55 7.00 a.t. 7.60 7.34

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28/07/2006, 08.18 #26


Luigi "Perche sto aggeggio è solo per il mercato US? In europa funziona benissimo senza, in caso contrario dovrei essermene accorto in..21 anni" Credo ce dobbiamo insistere. Perche' e' stato introdotto solo in USA? Potrebbe non fregarcene niente (seghe mentali e tempo da utilizzare meglio). Ma se invece la risposta potrebbe esserci utilie? Del tipo, non serve a regolare il minimo, per chi risiede il altura (stabilmente sopra i 6000 feet), ma serve per correggere la misurazione che la centralina fa della portata d'aria (diversa densita' in altura) e a far funzionare MEGLIO il motore in quota. Ergo, si realizza un accrocchio simile e, quando andiamo in montagna, con un interruttore lo attiviamo. La discussione mi appassiona; purtroppo non ho competenze specifiche. Pero' suggerirei di allargare il focus non solo sul guppo farfallato (piedini 2 3 e 15), ed includere anche l'airflow meter, visto che l'altro filo dell'aggeggio va al piedino 9 dell'a.m.

28/07/2006, 16.16 #27



Citazione:

Originale inviato da missile Luigi cut Pero' suggerirei di allargare il focus non solo sul guppo farfallato (piedini 2 3 e 15), ed includere anche l'airflow meter, visto che l'altro filo dell'aggeggio va al piedino 9 dell'a.m.

Devi guardare lo schema con un respiro più ampio. Il pin 9 dell AFM è collegato al ramo positivo alimentazione, sotto relais dell'iniezione. Il gruppo AFM non c'entra niente nella questione, almeno non c'entra vedendo quello schema. Non ci sono altri diagrammi elettrici in giro per confrontarli? Lo ribadisco, così funziona solo se il contatto del pieno gas si apre anzichè chiudersi, quando la monopola va ai 3/4 di manetta. Ciao


28/07/2006, 19.15 #28


sul clymer parla solo di mettere il nuovo circuito nel caso in cui la moto venga utilizzata ad oltre 1.200 metri, ma non spiega nulla riguardo al circuito. Anche su un "bollettino di aggiornamento" della bmw dell'ottobre 1984 viene citata questa procedura di aggiustamento, ma c'è espressamente scritto "for Usa and Canada only"


28/07/2006, 22.08 #29


La parte di schema in cui viene inserito il ponticello è uguale agli altri? Si può vedere?


30/07/2006, 15.31 #30


Citazione:

Originale inviato da Alessandro S La parte di schema in cui viene inserito il ponticello è uguale agli altri? Si può vedere?

in effetti nei nostri modelli europei non esiste proprio quella presetta dove inserire il "cazzifrollo" allego parte dellos schema elettrico nel quale va inserito, sperando che sia leggibile e non troppo pesante da aprire.

Immagini allegate


31/07/2006, 00.16 #31


I collegamenti sono gli stessi dello schema che si trova in rete. Boh, secondo me c'è un errore nel disegno.

01/08/2006, 14.08 #32



Citazione:

Originale inviato da missile Luigi Ma se invece la risposta potrebbe esserci utilie? Del tipo, non serve a regolare il minimo, per chi risiede il altura (stabilmente sopra i 6000 feet), ma serve per correggere la misurazione che la centralina fa della portata d'aria (diversa densita' in altura) e a far funzionare MEGLIO il motore in quota.

Come detto sopra, SE INFLUISCE SOLO sul Tps, non esistono altre possibilità: -Impedire la chiusura dei contatti "arrichimento", secondo me inutile perchè aviene ad una apertura utilizzata molto raramente in montagna -Chiudere sti contatti in modo permanente, con il risultato contrario allo scopo. Torno da quattro giorni stabimente sopra i 6000 feet , il minimo del K si è comportato bene (non pretendo sia sufficente come valutazione, ma un segnale forte come si dice in Parlamento ) sui vari Iseran, Bonette, Agnello, tutti sopra i 2700. Consumi: tra 5.8 e 5.2 litri /100, in due, andatura ampiamente nella media. Non credo che si possa far scendere significativamente i consumi, già bassi. Poi definire un motore fiacco in quota è assai vago, tratto pianeggiante in quota, o salita del 10% dopo un tornante? Ci vorebbe anche lo schema del ponticello.

01/08/2006, 15.56 #33


bollettino

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01/08/2006, 16.13 #34



più o meno


01/08/2006, 16.46 #35


Bene, ora sappiamo ufficialmente che la modifica " altitudine" fu concepita per questioni di inquinamento ambientale. Per quanto riguarda lo schema la compensazione altitudine è fatta con un controllo che non sembra avere soluzione di continuità, graficamente sembra un potenziometro ( ma in realtà si trattava di una capsula barometrica che meccanicamente agiva su un potenziometro) che fa variare la tensione sul pin 12 dell'ecu. Tutto diverso dall'applicazione Bmw, che eseguirebbe tra l'altro uno smagrimento fisso di circa il 10%.


01/08/2006, 19.47 #36


Dallo schema, il 4, non ha nessun legame col TPS.... Parli di capsula barometrica...era montata sul precedente D Jetronic, provisto di un Tps differente, paragonabile a quello del Motronic.


02/08/2006, 12.59 #37


Altitude Compensator

L-JETRONIC: TEST CHART

ALTITUDE COMPENSATOR This device is installed near the control unit in some models operated at hight altitudes. See the Electrical Wiring Diagram for more information. Measure: Resistance of windings in altitude compensator. Value: 1-10 kOhms between terminals 6 and 9 of ECU plug, 0.2-2 kOhms between terminals 6 and 12. Deviation: If the readings are out of specification, check cables to and from altitude compensator. If cables check ok, compensator is defective.

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il Display marce dà i numeri - Page 2 - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW




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23/01/2006, 18.04 #26


Rettifico , non è sotto ma sopra, cmq smontaggio identico.

23/01/2006, 18.07 #27


Citazione:

Originale inviato da Luigi In pratica per chi l'ha già fatto, mettiamo 2 ore pausa Winston-Fernet inclusa

2 domande: vale anche per il caso paralever? ci vogliono attrezzi particolari?

23/01/2006, 18.58 #28



La dinamometrica per chiudere i perni del forcellone (precarico cuscinetti). Mi domando se togliendo il supporto batteria e incudinando qualche chiave non si riesce, domani ti dico, devo lavorare in quella zona.

24/01/2006, 18.30 #29


Non cè verso di accedere senza smontare il forcellone, il sensore si trova a circa 6 cm sopra l'asta frizione, dal foro sotto il supporto batteria non si puo far nulla, serve solo da passa filo.

23/02/2007, 18.02 #30

francie61 Sono un C1 speriamo che mi passi! Data registrazione: 19/02/2007Località: CAMPANIAMessaggi: 4

Provo a fare una domanda inerente all'argomento. Come mai il display, a volte, mostra i numeri delle marce perfettamente nitidi e, a volte, nell'arco della stessa giornata, i numeri sembrano sbiaditi e sgranati? Premetto che la batteria è nuova e si tratta della rinforzata. Non ho lavato la moto negli ultimi tempi per cui non dovrebbe trattarsi di umidità. ______________________ k75c 1986 86000 km Sarà forse un problema legato all'elettricità dell'impiantoa

23/02/2007, 18.19 #31



Se ti va bene è solo una connessione ossidata, il display ha un circuito a sè, staccabile all'interno del blocco strumenti, con dei pin, a volte questi si ossidano. Ho dovuto cambiarlo tantissimi anni fà, ma il mio problema era diverso, col caldo i numeri si ingrassavano,

quasi una macchia, poi a freddo tutto tornava normale

23/02/2007, 18.21 #32


Probabile che sia un malfunzionamento del display e/o dell'elastomero che lo collega alla piastra. C'è un 3ad specifico sulla pulizia/manutenzione del quadro strumenti, ma se il difetto è limitato a quello il consiglio è di lasciar stare.

27/02/2007, 10.32 #33

francie61 Sono un C1 speriamo che mi passi! Data registrazione: 19/02/2007Località: CAMPANIAMessaggi: 4

Ciao Luigi il difetto è quello che hai menzionato tu - i numeri si ingrassano a caldo. Per il momento tralascio la cosa, salvo ripararla se e quando dovrò smontare il portastrumenti. Saluto Paolo b e ringrazio tutti quanti. GRZ GRZ GRZ

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K8V - manutenzione straordinaria pompa acqua/olio (con foto) - Page 2 - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW




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12/10/2006, 22.26 #26


dove hai recuperato sta roba ... scritta a macchina da Annie Stoeber di Monaco di Baviera e quindi tradotta da Hanna Barbera ( ) di Woodcliff Lake nel New Jersey che scrive addirittura "Very Truly ... Yours" ?

05/02/2007, 14.54 #27


Mi servirebbe una mano e qualche dritta da Kardano e chi altro ha già effettuato questo lavoro per avere alcune conferme. Ma il famigerato buchino dal quale potrebbe perdere dov'è?

Ho smontato la pompa come descritto benissimo da Kardano:

A differenza di Kardano ho svitato la girante prima di togliere la pompaed ho utilizzato la testa del martello in gomma a mo di leva, piano piano, per staccare il corpo della pompa incollato con la pasta alla coppa e al basamento. Dalla pompa staccata ho estratto l'alberino con l'ingranaggio e, dalla parte della girante, è venuto via un tondino con al centro una guarnizione in gomma:

Poi mi sono portato a casa la pompa ed armato di tanta pazienza ed una pinza a becchi stretti (comprata


insieme al buon Milka) ho estratto dal foro della pompa, nell'ordine, il seguente "materiale":

Ora, ciò che è uscito dalla pompa sembra essere diverso dai ricambi a mia disposizione, boccola distanziatrice compresa:

Quindi le domande che devo fare sono le seguenti: 1) Dov'è il buco (ho già chiesto prima) 2) E' possibile che avessi la stessa versione "pre modifica" del K75 di Kardano? Quando è stata fatta questa modifica al premistoppa e alla boccola distanziatrice? 3) E' normale che l'alberino entri a fatica (per non dire che bisogna cacciarlo dentro a martellate) nell'anello di tenuta, quello dotato di molla per intenderci? 4) Immaginando che appena dopo l'ingranaggio ci sia la pompa sarebbe corretto e completo il montaggio raffigurato qui sotto?

Grazie

05/02/2007, 15.32 #28


Citazione:

Originale inviato da dataware 1) Dov'è il buco (ho già chiesto prima) 2) E' possibile che avessi la stessa versione "pre modifica" del K75 di Kardano? Quando è stata fatta questa modifica al premistoppa e alla boccola distanziatrice? 3) E' normale che l'alberino entri a fatica (per non dire che bisogna cacciarlo dentro a martellate) nell'anello di tenuta, quello dotato di molla per intenderci? 4) Immaginando che appena dopo l'ingranaggio ci sia la pompa sarebbe corretto e completo il montaggio raffigurato qui sotto?

1-il buchino NON é sulla pompa, ma sul basamento 2-la boccola diversa deriva dal primistoppa diverso, compra ambedue dell'ultima versione e sei a posto. Se non ricordo male, il problema si poneva se avessi avuto l'alberino che fissava la girante con un bullone, invece che con una vite (ultima versione). 3- é normalissimo, anzi ,deve, sii delicato ma deciso, non fargli prendere lasco. 4- dall'etk non riesci a verificarlo?


Come puoi vedere, il buchino sul basamento corrisponde ad una estremità della canalizzazione sulla pompa. NB: non ti consiglio di rimontare l'alberino se non é in ottime condizioni....


05/02/2007, 16.24 #29



Citazione:

Originale inviato da Kardano 1-il buchino NON é sulla pompa, ma sul basamento

Ahhhhhhhhhh, adesso capisco e, vedendo le foto in fondo alla pagina capisco anch il percorso che fa quello "sfiato" (parte dall'intercapedine tra lato olio e lato acqua) quindi capisco anche come va messa la pasta nel rimontarlo senza otturare/ostruire.

Citazione:

Originale inviato da Kardano 2-la boccola diversa deriva dal primistoppa diverso, compra ambedue dell'ultima versione e sei a posto. Se non ricordo male, il problema si poneva se avessi avuto l'alberino che fissava la girante con un bullone, invece che con una vite (ultima versione).

I ricambi sono stati ordinati utilizzando un ETK recente e poi controllati anche dal conce, sono gli utlimi, quelli corretti, solo non mi aspettavo di trovare il "vecchio tipo di premistoppa" anche su una moto relativamente recente.

Citazione:

Originale inviato da Kardano 3- é normalissimo, anzi ,deve, sii delicato ma deciso, non fargli prendere lasco.

Mi aiuterò con la vite come hai fatto tu.

Citazione:

Originale inviato da Kardano 4- dall'etk non riesci a verificarlo?

Citazione:

Originale inviato da Kardano [...] NB: non ti consiglio di rimontare l'alberino se non é in ottime condizioni....

Non è messo male ... sembra meglio del tuo comunque ... ma poi il nuovo premistoppa non dovrebbe far tenuta in un altro punto? G R A Z I E



05/02/2007, 16.43 #30


ti rendi ben conto che svitare la girante con la pompa ancora montata é stata pura sodomia meccanica....

05/02/2007, 16.45 #31


Sempre lì si va a parare...

05/02/2007, 17.29 #32


Citazione:

Originale inviato da Kardano ti rendi ben conto che svitare la girante con la pompa ancora montata é stata pura sodomia meccanica....

Perchè? Per la coppia a cui ho sottoposto i due ingranaggi?

05/02/2007, 17.32 #33


Citazione:

Originale inviato da dataware Perchè? Per la coppia a cui ho sottoposto i due ingranaggi?

...ingranaggi e loro sedi... (di alluminio...)

05/02/2007, 17.39 #34



che posso fare?

05/02/2007, 17.42 #35


Citazione:

Originale inviato da dataware che posso fare?

...ormai é tardi per rimediare... Si sarà creato del gioco tra alberino e corpo pompa, il quale solleciterà in modo abnorme il premistoppa che cederà anzitempo, rendendo vano il tuo intervento.

05/02/2007, 17.52 #36


Possibile? Facendo qualche calcolo vengono pochi kg per cmq. Essendo la superficie quasi combaciante, se non sono state date martellate non ci dovrebbe essere una apprezzabile deformazione dell'alluminio. O no?

05/02/2007, 17.53 #37


Citazione:

Originale inviato da Kardano ...ormai é tardi per rimediare... Si sarà creato del gioco tra alberino e corpo pompa, il quale solleciterà in modo abnorme il premistoppa che cederà anzitempo, rendendo vano il tuo intervento.

Quindi premistoppa e paraolio stanno li a guardare il gioco ... vabè, cosa ci dobbiamo fare? Forse in garage, tra tutte le cianfrusaglie, dovrei avere un altro motore di un K1100 ... P.S.


Kardano ti ringrazio per il supporto, sollecitato anche via MP però ti prego, se proprio non è indispensabile non buttare paranoia a grappolini ... sto imparando

05/02/2007, 17.54 #38


Citazione:

Originale inviato da gbecattini Possibile? [...] O no?

Infatti ma a Kardano piace così ... l'è 'nbrav fiè ma ...

05/02/2007, 17.57 #39


A parte la battuta, secondo la rete BMW la causa del cedimento della tenuta della pompa deriva dal gioco dell'alberino sul corpo pompa dovuto all'usura, con conseguente cedimento anticipato del premistoppa e/o paraolio. Secondo me non é vero. Certo che se avesse ragione la bmw....

05/02/2007, 18.02 #40


potrebbe essere ... io comunque l'ho fatto senza pensarci, devo stare più attento, visto che non costa nulla smontarlo dopo. Non penso però che si possano evitare sollecitazioni alla sede dell'alberino anche svitandolo in un secondo momento, una coppia la applichi comunque, e li si che, con la brugola in una mano e la chiave nell'altra potresti fare qualche cappella. Comunque sembrano quasi pippe mentali ...

05/02/2007, 18.20 #41



La vite della girante come l'hai smontata? con una marcia inserita, sbloccandola con una chiave? se si che vuoi che succeda, niente.

05/02/2007, 19.13 #42


Citazione:

Originale inviato da Luigi La vite della girante come l'hai smontata? con una marcia inserita, sbloccandola con una chiave? se si che vuoi che succeda, niente.

Grazie ... il babau mi ha fatto spaventare Comunque la marcia potevo inserirla ma non l'ho fatto perchè il cambio era ad almeno due metri di distanza

P.S. Poi ti racconto del controalbero: mentre cercavo di ricaricare la molla per il recupero del gioco sentivo la tua voce che mi diceva che ero un pirla ... per non dirti poi dei gommini ...

05/02/2007, 19.14 #43


ricordo a dataware che a luigi le pompe durano centinaia di migliaia di km senza mai perdere... ma sono le pompe di luigi !

06/02/2007, 22.21 #44


Occorre mettere del frenafiletti sulla vite della girante?


06/02/2007, 22.22 #45


Loctite 243

06/02/2007, 22.23 #46


Grazie e scusa se ti ho mandato anche un sms

06/02/2007, 22.24 #47


un sms? quando? ah, leggo ora... comunque l'avevo scritto e fotografato


06/02/2007, 22.27 #48


Verso le 19 e 30 ... stasera opero un po' e pensavo non mi avrebbe risposto nessuno sul forum ... adesso basta che stiamo chattando su una faq e ci gambizzano ... Fortunatamente ho sia la 243 che la vecchia 270


06/02/2007, 22.48 #49


[quote=Kardano;1768424]1- 3- é normalissimo, anzi ,deve, sii delicato ma deciso, non fargli prendere lasco. quote]

06/02/2007, 22.57 #50


[quote=Kardano;1768424]1- 3- é normalissimo, anzi ,deve, sii delicato ma deciso, non fargli prendere lasco. quote] Per esperienza personale ti consiglio di essere più delicato che deciso! io l'ho fatto entrare poggiandoci sopra un rondellone ed una chiave a bussola grandicella e tirandola poi con un bullone messo al posto di quello della girante.

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Opzioni






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07/02/2007, 00.21 #51


Citazione:

Originale inviato da bbeckhs Per esperienza personale ti consiglio di essere più delicato che deciso! io [...] girante.

Grazie, ce l'ho fatta con lo stesso metodo: usando un bullone un poì più lungo e tirandolo piano piano ... il lavoro sembra venuto bene ...

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Contagiri K100RS 16v - Page 2 - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW


Contagiri K100RS 16v


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15/06/2005, 09.45 #26


"Mi spiego: alla velocità indicata di 140 km/h, in V, mi indica 5500 RPM" Paolo, ho controllato stamattina sulla mia (dietro una toyota che non mi dava strada) 140 di tachimetro e 5500 rpm ora considerando che la mia e' un 1100 e per di piu' LT cioe' rapporti piu' corti del RS mi pare che ci sia qualcosa che non va Saluti Renato K1100lt 1992 una meraviglia!

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Dischi flottanti: sostituzione nottolini - Page 2 - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW




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11/11/2006, 19.37 #26


Nottolini Freni Ant K1100 Lt

Sono in procinto di cambiare i nottolini dei freni ant sul kappa, a 87514 km sarebbe ora visto che il gioco c'e', ora la domanda e' Quanto devo mettere in conto solo per il materiale? Ho gia' letto le Faq ma da Motobins non ci vorrei andare ameno che... ps vero che basta il cacciavite e non attrezzi particolari? Saluti Renato K1100 Lt 1992 una meraviglia!

11/11/2006, 20.26 #27

luHa Moderatore Data registrazione: 11/07/2002Località: Firenze, ma quella nello stato del BruneiMessaggi: 2.270

Quando li cambiai io costavano 60€ (se non ricordo male); cambiarli è semplice hanno una rondella SEGER dalla parte che guarda la ruota, la apri con un paio di pinze, la togli, sfili il nottolino metti il nuovo, rirondella seger.


11/11/2006, 20.32 #28


il cacciavite giammai! confermo il prezzo di luHa. pinza a becco piatto, preferirei Pastorino, con vertice 0.5. previo aver deterso la parte con WD40 o CRC. Ed aver pulito il tutto alla perfezione prima del rimontaggio. Consiglio anche di procedere con il metodo di uno alla volta, partendo da uno dei 3 centratori. Quelli col foro di diametro minore. Naturalmente con la ruota sfilata. buon lavoro.


25/02/2007, 12.09 #29


Citazione:

Originale inviato da paolo b Ho ripescato questa, vale per le K1/K100 16v/K1100 e per le serie eRRe 4v ....

Ripesco questo ottimo 3d ... è decisamente ora di fare questo e altri interventi su cancello nero... Prima domanda, è necessario smontare il disco dalla ruota vero? Ho provato a staccare quelli dalle mie ruote di scorta ma ho desistito per paura di dare del danno... Paolo dice di scaldare, ma come? Seconda domanda: qualcuno ha gentilmente sotto mano i codici di ricambio (ed eventualmente i prezzi) per - Carboncini motorino avviamento - Gommini alternatore? Terza domanda: A che tipo di spesa (a livello di ricambi) si va incontro per fare la catena di distribuzione? La mia NON è rumorosa, ma intanto che vado sul banco di lavoro... Vi ringrazio anticipatamente... l'aria inizia ad allargarsi e la voglia di usare una moto VERA (le obso sono giocattoli, carini e simpatici, ma giocattoli...) aumenta a dismisura!!!


25/02/2007, 12.35 #30


Sì, bisogna staccare i dischi dalla ruota.. scaldare, eventualmente, le brugole che li tengono fissati al cerchio.. hanno la loktite. Tolte le brugole, i dischi vengono via senza difficoltà. Spazzole, gommini, catena di distribuzione.. per ognuno c'è un 3ad apposito..

25/02/2007, 12.35 #31


io non ho staccato i dischi dalla ruota. No mi rcordo proprio di averli staccati. sfili la ruota ovviamente e la sdrai su un piano morbido. lavori da sopra sul disco che poggia, un nottolino alla volta, partendo - volendo, per una questione di ordine mentale - da un centratore.

25/02/2007, 12.39 #32


Mah, a livello di tempo/comodità, tra rimettere i rasamenti/seger col disco ancora montato sulla ruota, o sul disco da solo.. scelgo la seconda..

25/02/2007, 12.42 #33



Confermo quanto dice Condor, il lavoro con i dischi montati é leggermente più difficoltoso ma con gli attrezzi adatti (una pinza a becchi ricurvi soprattutto) ce la si fa senza problemi.

25/02/2007, 12.59 #34


Vi ringrazio tutti... in settimana ordino i ricambi e poi inizio i lavori ...

25/02/2007, 13.13 #35


la mia scelta fu dettata dal timore di smontare i dischi, per inesperienza. ci ho messo un'oretta a fare tutto, mentre cuoceva il minestrone e ogni tanto lo rimestavo, si discorreva nel mentre di estetica, forma e design della funzione. Con una birra a portata di mano nello studio di Curteo, in quel felice momento che vissero i ciuccianebbia. In perfetta antitesi con quel pensare basso che vede i luoghi del vivere e del fare come diversi e stagni.

25/02/2007, 13.19 #36

diego@ Mukkista Data registrazione: 24/12/2005Località: Moltrasio(como lake)Messaggi: 730

Condor, sei un poeta...quando mi deciderò a cambiare i nottolini al K, bisognerà trovare un posto per un bel minestrone

25/02/2007, 13.33 #37



con la bella stagione si potrebbe pensare ad una polenta all'aperto. Accompagnata con un coniglio in casseruola. Un sottile piacere lega la manutenzione della moto a quella di sé. con il panorama del lago poi...

25/02/2007, 17.21 #38


Citazione:

Originale inviato da condor [...] pinza a becco piatto, preferirei Pastorino, con vertice 0.5. [...]

I miei nottolini sembravano non necessitare della sostituzione ma avevo perso un sieger durante il trambusto per sostituire i cuscinetti della ruota e gli diedi una controllata e una ripulita previo aver comprato 50 sieger IDENTICI agli originali per una "stupidata" alla "casa del cuscinetto" ... non ho chiesto delle rondelle "di rasamento" ma immagino avessero anche quelle. Ho notato anche io tre (?) nottolini con l'anellino ma non ho fatto alcuna fatica ad inserirli lavorando comodamente su un bancone: inutile dire che preferisco smontare tutto e lavorare con i pezzi in mano. Condor: sei U N I C O

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Cuscinetti sterzo R 45/65/80/100 + K75/100/1100 - Page 2 - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW




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09/09/2005, 19.18 #26

Ailait Mukkista doc Data registrazione: 25/01/2004Località: MiraMessaggi: 3.357

Cosa intendi per tirarli fino ad annullare il gioco? se è come credo io, ovvero, scusa l'ignoranza......tirare = stringere il dado superiore....l'ho già fatto ma noto appunto un fastidioso indurimento oltretutto continua a ballare a tal punto che la guida ne risente davvero molto....


09/09/2005, 19.26 #27


Prima di chiudere il dado superiore devi allentare anche la piastra, se no non scorre e la precarica non si fà, cmq se dopo cè sempre il punto duro, beh...

29/07/2007, 21.16 #28



Richiesta aiuto

Vorrei sfatare il mito dei cuscinetti "eterni" - nella mia RS16V c'era uno scatto marcatissimo nella posizione centrale. Il cuscinetto inferiore, una volta smontato, ha mostrato rigature evidentissime anche al tatto. Domanda 1 - ma come diavolo si fa a smontare la sede del cuscinetto superiore, che non sporge neppure un po' all'interno del cannotto? Domanda 2 - quello inferiore l'ho levato con un pezzo di ferro e non di legno come ho poi scoperto che si doveva fare. Non sono andato troppo pesante e ho battuto tutto intorno, non penso che abbia soqquadrato troppo. Avrò fatto un danno? Grazie per l'aiuto.....

29/07/2007, 23.09 #29


si parla di allentare le due viti esagonali superiori che stringono i steli alla piastra? strano perche' per regolare i cuscinetti o meglio gioco canotto, ho allentato semplicemente il dado superiore( sulla mia ci passa il tubo del freno) nonche' il controdado sotto (da 32), dopodiche' ho stretto a mano la ghiera zigrinata sotto la piastra fino a che ho potuto, insomma alla fine quel poco e' bastato per regolare ,ma a sto punto mi viene il dubbio sul fatto di allentare le due viti esagonali dei steli alla piastra per far scorrere il tutto, in quanto se fosse cosi come mai la ghiera nel mio caso ha stretto? o meglio la ghiera che regola il gioco non e' bloccata dal dado superiore che attraversa la piastra? invece che dalla piastra stessa

Ultima modifica da giampyk il 29/07/2007 alle ore 23.18.

30/07/2007, 09.07 #30



Chiedo scusa, mi sono espresso male. Intendevo la parte esterna del cuscino, dove rotolano i rulli. Allego un'immagine. per chiarezza. Grazie comunque

Immagini allegate

05/08/2007, 22.08 #31



Cuscinetti e somarate

Spero di fare cosa gradita sottoponendo un decalogo "al contrario" per chi si dedica alla sostituzione dei cuscinetti dello sterzo, ossia delle cose da evitare di fare. Ho omesso di indicare lo cose ovvie, che sanno benissimo fare tutti, e mi sono concentrato su quelle meno ovvie. Piaccia agli eccellentissimi dotti et sapienti di analizzare le mie note con benevolenza et

comprensione per l'umile stato di elettronico del sottoscritto, cassando le affermazioni false et eretiche o integrandole con sagge parole di verità.... Gli errori del principiante: 1.credere che i cuscinetti delle BMW non si consumino mai - non pensare che i cuscinetti siano eterni. Su tre moto, due (8V) li avevano buoni ma quelli della 16V erano danneggiati, eccome! I cuscinetti sono identici. Forse la 16V ha più km, forse hanno lavorato troppo a lungo mal regolati. ma c’era uno scatto marcatissimo alla posizione centrale; 2.sbagliare l’ordine di smontaggio – sulla 16V non prendere a martellate la ghiera di regolazione per allentarla. Ossia: prima allentare il dadone da 32 mm, poi l’esagono superiore (indicato nella foto con la freccia) che non è un semplice tappo come stoltamente avevo creduto; 3.sbagliare utensile - usare un legno per smontare le sedi dei cuscinetti e non un ferro; 4.segare a pezzi il cerchio per smontare i freni - per togliere la ruota levare i freni forzandoli un po’ in modo da fare rientrare le pasticche; alla fine vengono via; 5.pensare che i mercenari lavorino meglio di voi - non portate la crociera dal concessionario per cambiare i cuscinetti; vi spennerà e ve la prenderà a martellate sulla filettatura; acquistate i cuscinetti sul libero mercato e non quelli originali, costano meno e solo uguali. Fateli montare da qualche officina che vi faccia assistere al lavoro. 6.dimenticare di mettere i bulloncini che reggono il parafango (16V) - rimettete i bulloni del parafango dall’interno PRIMA di mettere la ruota! Non è possibile metterli a ruota montata. 7.scambiare lucciole per lanterne - non scambiare le pasticche della pinza freno sinistra (penso che per la destra sia uguale), come ho fatto io per caso e per errore. Lo scambio genera una vibrazione in frenata che poi attribuirete al gioco dei cuscinetti di sterzo, perdendovi in mille prove di regolazione. 8.tentare di operare senza smontare il serbatoio - non tentate di smontare lo sterzo senza avere tolto il serbatoio e proteggete il parafango anteriore quando allentate i bulloni. Se vi cade la chiave lo potete danneggiare. 9.smontare inutilmente il serbatoio - non smontate sempre il serbatoio anche per una semplice regolazione, specie se avete appena rimontato lo sterzo lubrificando leggermente le filettature. La regolazione si riesce a fare anche a serbatoio montato. Proteggetelo con una coperta contro caduta arnesi o chiavi che sfuggono. 10.regolare male il gioco dei cuscinetti - regolare il serraggio per avere un gioco nullo e frenatura nulla alla rotazione dello sterzo. Non è facile, anche perché il manubrio ha mille cavi che lo frenano – ho dovuto fare diverse prove. Nel dubbio è meglio un po’ meno gioco che troppo, che provocherebbe un usura rapida dei cuscinetti a causa dei microurti. Va anche detto che una piccola frenatura dello sterzo riduce non poco la maneggevolezza. Consiglio di fare una tacca sulla crociera e una serie di segni con la matita sulla ghiera di regolazione. Diventa più facile fare le prove.


06/08/2007, 11.51 #32


1) concordo, cambiati la prima volta a 52000 km ed ora sono da ricambiare, già comprato da tempo i cuscinetti nuovi 2)ok, allentare anche le viti che serrano gli steli per dar modo alle piastre di adattarsi alla nuova regolazione 3)sempre preferito usare (con attenzione) utensili di acciaio (vecchi cacciavitoni con punte opprtunamente sagomate), il legno rischia di lasciare schegge e detriti in circolazione che poi finiscono tra i rulli dei cuscinetti 4)per smontare le pinze tolgo sempre prima le pasticche (un minutino in più di lavoro) per evitare traumi ai gommini della pompa freno 5)in un mondo perfetto userebbero una pressa, ma non so quanti smontaggi-rimontaggi regga prima di danneggiarsi. io uso con soddisfazione il dremel, quando non lo avevo, mazzate sulla pista da smontare.... 6)vero! 7)ogni nuovo set di pastiglie lo segno dietro con dei puntini di bulino . .. ... .... e rimonto sempre le pastiglie in questo ordine a partire dalla brugola che trattiene il perno 8).9) vero! 10) anche troppo serraggio fa scavare rapidamente i rulli sul materiale delle piste.... purtroppo la regolazione è il momento più complicato. di solito tendo a stringere troppo, purtroppo. bisognerebbe cominque fare qualche km e poi regolare di nuovo i cuscinetti, spesso l'assestamento iniziale è considerevole. oltretutto dopo aver ingrassato a dovrer è difficile stimare l'attrito dovuto al seraggio e quello dovuto al grasso. se si potesse prima regolare e poi ingrassare sarebbe perfetto!

06/08/2007, 13.41 #33


Rasu', perdona la domanda ma quando stringi, intendi la ghiera sotto la piastra giusto!, se si, visto che la puoi girare solo mano come si puo' rovinare il cuscinetto?,( sempre che' questo non sia asciutto per assenza di grasso) nel mio caso avevo un po' di lasco, quindi regolata la ghiera, quel poco, e' bastato a eliminare il gioco, quindi la mia domanda e' la seguente: quella ghiera forse l'hanno studiata in quel modo perche' con la sola forza della mano, non si rischia di comprimere troppo i cuscinetti con il rischio di romperli?

06/08/2007, 16.04 #34



Grazie a tutti delle note. Vorrei fare un'aggiunta: fatevi un esame di coscienza in merito alla gomma anteriore; cambiarla migliora ulteriormente, tanto che la mia 16V è adesso irriconoscibile: cuscinetti nuovi, buona regolazione dei medesimi e gomma nuova ne hanno fatto un'altra moto. Per giunta ho trovato un gommaio "umano" che con 50€ mi ha messo una gomma usata ma pressochè nuova, lavoro compreso.

06/08/2007, 16.06 #35


Urca! Mi sono accorto che avevo dimenticato la foto!

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06/08/2007, 16.22 #36


una bella stretta a mano, specie se hai la ghiera completamente impugnabile perchè tutto il resto è smontato, come capita quando hai appena sostituito i cuscinetti, basta ed avanza per stringerli troppo. quando regolo con piastre e manubrio montati la ghiera non gira facilmente, a volte mi aiuto con martelletto e scalpellino a mordere sulla zigrinatura della ghiera, stringi e allenta finchè il risultato non soddisfa

06/08/2007, 17.04 #37


Grazie Rasu, infatti stringendo e allentando sono riuscito a regolare.

07/08/2007, 10.22 #38


Ho imparato che i cuscinetti di sterzo sono veramente importanti. Adesso, dopo il cambio e la registrazione, la mia 16V è 'nata cosa. Un particolare cui il buon Kappista dovrebbe riservare molta attenzione.

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15/06/2007, 11.16 #26


in merito alla traspirazione "invertita" del Gore Tex o materiali simile nessuno ha esperienza? i gioielli stanno al caldo, ma se piove si bagnano??? coi guanti e le manopole riscaldate questo è un problema abbastanza fastidioso...

15/06/2007, 17.51 #27


Motobobo, non so se tu stando in sella tocchi con gli stinchi nella zona delle feritoie di fig. 1, io si. Essendo altro 183 ho una posizione obbligata che mi ci costringeva; se ci fossero state quelle feritoie sulla mia K100LT credo che me li sarei fatti arrosto, già senza feritoie me li ustionavo...cmq se la 75 scalda meno, siete fortunati...

15/06/2007, 18.20 #28


mah...io nel camino ''ventilato'' appunto per aumentare il percorso dell'aria calda ho messo una ventolina tipo computer (ci sono anche a 220). aiuta. 4 poi dovrebbero aiutare abbastanza. dietro al frigo del camper ne ho installate 2 e anche li fanno qualche cosa. diciamo anche che il calore del motore è maggiore forse dovrebbero essere piu potenti. il termostato servirebbe anche per non consentire troppo accumulo del calore a basse velocità,ovviamente. tenendo conto degli spazi,consumi elettrici, temperature,impermeabilità si dovrebbe cercare se esiste una ventola il piu potente possibile, e anche il piu economica possibile. pensando alle ventoline piu comunemente usate... phon? non credo,forno ventilato?mmmm. potrmmo sentire magari la cbc se hanno qualcosa...

16/06/2007, 00.11 #29


Sono d'accordo con Archimede sulla possibilità di sfruttare l'effetto Venturi per estrarre l'aria calda che le fiancate non riescono a far uscire e che viene spinta verso le gambe e sotto il serbatoio. E' da un po' che ci penso ma non ho ancora avuto il tempo per fare un po' di prove, se si riesce a posizionare un tubo di Venturi tra il punto in cui ristagna l'aria calda ed un punto in cui non dia fastidio e non danneggi l'estetica, si avrebbe gratis la soluzione del problema.

16/06/2007, 00.32 #30



Concordo bb, fino ad ora ho provato rimedi anticalore "contenitivi" devo dire che qualcosa cambia, ma a prezzo di avere il serbatoio rovente. nella parte anteriore, la cornice del radiatore si potrebbe prestare all'applicazione di piccole griglie, tipo quella che c'è su un lato per l'alimentazione dell'aria, e convogliarla con piccoli tubi verso l'uscita...

16/06/2007, 00.49 #31


L'aria calda che urta sotto il serbatoio poi scivola sotto di esso per uscire dagli intertizi tra la carena ed il serbatoio medesimo, per essere poi sparata addosso al pilota, presumo ve ne siate accorti... A mio modesto avviso bisognerebbe tappare questi interstizi in modo da convogliare il calore verso il retro, proteggendo la centralina con qualche sistema perchè a quanto pare è soggetta a funzionare male in caso di surriscaldamento (qualcuno ha ipotizzato che le famose irregolarità del motore K a caldo, appunto, possano derivare da ciò).

20/06/2007, 22.33 #32


Le soluzioni radicali

Parto da questa considarazione: fino ad ora ci siamo adoparati per non fare uscire il caldo. L'approccio al problema è stato sempre viziato dall'adozione di soluzioni isolanti. Ho provato ad invertire il problema: faccio entrare il fresco. Considerazioni generali: ho notato che con la ventola in moto la pressochè totalità del calore esce dalla parte destra della moto. Anche in marcia l'evacuazione ( ) ... del calore avviene quasi esclusivamente dalla parte destra poichè la sinistra è occupata dall'air box. Qui per contro ristagna una zona di calore che viene smaltita attravarso il serbatoio e la parte sottostante la sella. Per l'esecuzione della modifica tra smontare le carene, fare i fori, rimontare le carene ecc ecc ci vogliono almeno un paio di ore, ma ne vale la pena. Posso dire che alle prime prove effettuate in città, intorno a mezzogiorno è ASSOLUTAMENTE APPREZZABILE la diminuzione di temperatura. Non ho ancora fatto delle prove in autostrada, ma i risultati confortanti mi hanno convinto a proseguire su questa strada. le foto, dalle quali, anche senza didascalia si capisce cosa fare.

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20/06/2007, 22.34 #33


La griglia è ricavata da una vecchia carena RS, ma ci sono ovviamente altre soluzioni.

Immagini allegate

21/06/2007, 11.34 #34


Hai aggiunto una "presa aria airbox" fittizia sulla sx, insomma.. bella idea, anche gradevole esteticamente, posto che qualcuno vada a guardare lì sotto..

21/06/2007, 20.14 #35



Provata ancora oggi in tangenziale, diciamo che il caldo ai piedi sembre un po' aumentato, tollerabilissimo con gli stivali. Non voglio cantare vittoria troppo presto... ma sembra che l'insopportabile cottura di maroni sia ad una svolta epocale!

22/06/2007, 12.10 #36


Danilo la prox settimana ti vengo a trovare e vediamo sull'RS come si può affrontare la cosa... il calore che emana la mia è forse meno di quello delle RT ma pur sempre.... :-)

22/06/2007, 16.36 #37


Ottimo lavoro Archimede, se resuscito il kappone lo faccio anch'io.

22/06/2007, 19.41 #38


attendiamo un collaudo più ''definitivo'' ma, secondo me il calore viene spinto via solo in velocità..meglio che niente ma a bassa velocità o in città ho i miei dubbi.. idem per l'effetto venturi...però cosi si potrebbe ottenere un tachimetro piuttosto preciso...

22/06/2007, 23.46 #39


Citazione:

Originale inviato da antomar Motobobo, non so se tu stando in sella tocchi con gli stinchi nella zona delle feritoie di fig. 1, io si. Essendo altro 183 ho una posizione obbligata che mi ci costringeva; se ci fossero state quelle feritoie sulla mia K100LT credo che me li sarei fatti arrosto, già senza feritoie me li ustionavo...cmq se la 75 scalda meno, siete fortunati...

Antomar, io sono 1,81 ed anche per me la posizione è un po' obbligata, con le gambe a "Z" (che non mi piacciono un granchè) ed ora riesco a stare abbastanza "dentro la carena", mentre all'inizio sembrava andassi dal ginecologo, con le gambe quasi aperte, perchè avevo le ginocchia che mi coincidevano col bordo della carenatura.... La posizione "ginecologica" l'ho comunque adottata, per l'appunto anche durante il periodo in cui la moto va in "calore" (e che calore....!). Circa le feritoie, va già bene che ci sono, anche se, come in queste giornate calde, mi sembra (In My brHadip Opinion) che non facciano poi enormi miracoli.... Comunque, fra le modifiche tue, quella di Archimede, le ventole di Steu, ecc...., magari fra tutti, almeno 1 Kappa fresco riusciamo a metterlo insieme....


23/06/2007, 00.06 #40


Se riesco a riportare agli antichi fasti la mia Karol, senz'altro mi rimboccherò le maniche e proverò tutto quello che hanno architettato gli amici in questo thread.

23/06/2007, 00.45 #41


è che un estrattore di adeguata potenza,azionato per tempo dovrebbe non consentire un elevato accumulo d'aria,quindi una elevatissima temperatura ''globale''dovrebbe essere scongiurata dal ricambio veloce dell'aria. sui motori rotax due tempi usati in aereonautica,l'intero motore viene racchiuso in una camicia di alluminio che prende aria forzata in prossimità dell'elica che la spinge con forza. il risultato è che il blocco motore resta calduccio ma non troppo,tanto che d'inverno le prese vanno parzialmente chiuse.e l'aria estratta non è mai caldissima. senza questo accorgimento non si potrebbe usare a lungo il motore che salirebbe troppo di temperatura. tornando a bomba, una corrente d'aria ''sparata''sulle superfici che producono calore e ''convogliata'' velocemente all'esterno.....

23/06/2007, 01.35 #42


Il fatto è che proprio in città, a velocità misera senbra dare buoni risultati. se ci pensate bene basta solo spostare la massa di aria rovente stagnante presente in quella zona che per forza finisce per salire attraverso la sella ed il serbatoio. Dimenticavo , nelle foto non c'è ancora ma ho messo un piccolo deflettore nell'angolino in alto a sinistra del radiatore.

Ultima modifica da Archimede il 23/06/2007 alle ore 01.37.

23/06/2007, 01.43 #43


Steu, iperò Rotax ad aria forzata hanno una ventola mossa da una cinghia che gira sempre e che "butta dentro" l'aria nella camicia.. l'equivalente nel K sarebbe di far andare costantemente la ventola elettrica del radiatore... Io recupero una griglia e faccio la prova di Archimede anche sull'RS... pagandogli le royalty, ovviamente..

23/06/2007, 01.46 #44


Guarda Paolo, il fatto che ci sia puù caldo nella zona dei piedi mi ha convinto che "esce". Per le royalty... fa una pinta di birra al prossimo Kpride (per ogni feritoia installata)

23/06/2007, 12.47 #45


certo,aprendo un passaggio d'aria è qualche cosa,l'aria comunque circola..secondo me se si forzasse sarebbe meglio... Paolo, non tutti i rotax hanno la ventola.....la icp non la monta e fa appunto il convogliatore, che oltre tutto da , mi pare, 4 cavallini in piu.....


23/06/2007, 17.25 #46


Scusa bbeckhs, ho notato che hai sia la 100 che la 1100, apprezzi delle differenze circa il problema del calore tra le due?

25/06/2007, 15.56 #47


Ragazzi, ieri ho effettuato la prova "dinamica" circa 400 km tra statale ed autostrade. Che cacchio! la differenza si sente eccome!. Sembra quasi una moto normale! Se fosse così c'è da chiedersi per quale insano motivo non abbiano adottato questo rimedio fin da subito. Forse pensavano di andare incontro ad una seconda glaciazione? Vi dirò di più. Nella parte bassa delle carene ricaverò altri due fori supplementari. Uno a destra e uno a sinistra. Devo solo trovare delle griglie richiudibili in inverno.

26/06/2007, 23.06 #48


quindi a velocità normale la modifica funziona. confermi che va anche in città? che dimensioni devono avere i flabelli regolabili? dovresti forse tirare giu il pezzo di carena? si possono cercare fra i fornitori di materiale avio, sono leggere e funzionano bene ma in genere sono in alluminio grezzo. oppure nel settore camper.....

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07/02/2006, 20.57 #26


Citazione:

Originale inviato da Luigi Fax non ce l'ho . Qualcun'altro K ce l'ha? Sarebbe utile ricevere la "tecnica del dettaglio"

Luigi, ho trovato il manuale "Tecnica del dettaglio", ho il numero di fax che mi ha mandato Cardano4ever, me lo sono riletto, ma non ci trovo scritto nulla di interessante. L'unica cosa "furba" è la sequenza di accensione 3-1-2 (fasatura a 120 gradi), per il resto quasi il nulla. Confermo comunque l'esistenza dell'interruzzione sul cavo. Ne affetto uno e posto le foto. Per le foto seguo la procedura che hai indicato nei post precedenti?

07/02/2006, 21.06 #27



Si, la procedura è valida, se le foto sono troppo grandi te le ridimensioniamo noi, thanks. Alfredo, insisto pesantemente ma DEVI provare con dei cavi normali, dobbiamo sapere

07/02/2006, 21.33 #28


daccordo provo con i cavi e le pipette ngk, per semplicita' posso utilizzare il cavo vecchio, tagliando il meno possibile? mi preoccupa il dover riattaccare il raccordo angolare che si innesta nella bobina.

07/02/2006, 21.50 #29


Il problema è quello, i capicorda sono difficili da recuperare senza rovinarli, costano una stupidaggine, ma li trovi solo in Bmw. Un collegamento "alla buona", tanto per provare, se funziona male potrebbe essere fuorviante

07/02/2006, 23.22 #30


mi pare di aver letto da qualche parte forse proprio qui nel forum che i raccordi angolari sono normali ricambi bosch, e' possibile? come si procede per la loro "attaccatura" al cavo, mi sembra dalla parte di quello che ho aperto io e da cui il cavo sembra essersi sfilato, che ci sia da usare un qualche attrezzo particolare simile a quello che serve per attaccare i terminali dei cavi bowden per i fili di freno e gas alle rispettive guaine


08/02/2006, 20.25 #31


E un ricambio Bosch (8 780499 002), pero venduto in scatola da 50 pezzi, almeno in Fr. Ti serve solo una buona pinzetta, partendo da Sx del primo capocorda in alto: La prima parte deve essere avvolta attorno alla guaina, la seconda attorno al filo, la terza è il collegamento pre-calibrato, hai solo da spingere forte. Forse un elettrauto ne ha, ma ci credo poco.

08/02/2006, 20.44 #32


i miei connettori cavo-bobina sono marchiati beru, non bosch. per un po' ho circolato con i cavi originali e le pipette ngk senza problemi. ho anche scoperto che i capicorda dei connettori dei 100 8v sono diversi da quelli dei 100 16v, (negli 8 sono smontabili tirnado un po', nei 16 non c'è verso di staccarli)

08/02/2006, 20.49 #33


Bosch, si parlava dei capi corda non dei connettori. Il K 75 di Alfredo è del ' 86

09/02/2006, 16.35 #34



Citazione:

Originale inviato da rasù i miei connettori cavo-bobina sono marchiati beru, non bosch. per un po' ho circolato con i cavi originali e le pipette ngk senza problemi. ho anche scoperto che i capicorda dei connettori dei 100 8v sono diversi da quelli dei 100 16v, (negli 8 sono smontabili tirnado un po', nei 16 non c'è verso di staccarli)

c'e' verso c'e' verso, il mio k e' del '91, credo sia la serie precedente l'Ultima e dovrebbe essere contemporaneo ai k 16v, spesso "la mamma" ha cambiato forniture per ragioni di sicurezza, velocita', ed anche economicita' dico io. sul mio cavo non c'e' il connettore che ci fa vedere Luigi, lato bobina. siccome volevo scoprire l'arcano ho tirato fino a farmi venire gli orecchi rossi e la treccia di rame e' venuta via da una specie di capsula, mi sembra di aver trovato altre volte questo tipo di connessione elettrica senza connettori tipo faston o morsetti con la vite, in pratica la treccia di rame entra in una specie di orifizio in cui poi una volta entrata fa, come si dice dalla mie parti per altre situazioni particolari, "nodo" e tale nodo e' in grado di non far tornare indietro la treccia e di garantire il collegamento elettrico. ora semmai il problema e' che il raccordo angolare lato bobina contiene una resistenza da 1000 ohm che sommati a quella da 5000 ohm della pipetta NGK fanno 6000, secondo voi non cambia nulla a livello di centralina? e' l'elettronica che mi fa paura, dovevo studiare di piu' quando era il momento!

09/02/2006, 16.45 #35


se è come sulla mia dovrebbe esserci un connettore che una volta agganciato non si stacca più.

09/02/2006, 17.21 #36



Citazione:

Originale inviato da alfredo ..... il mio k e' del '91,.....

Scusate, non so perchè, ero certo che la moto fosse del '86 . Sarà l'età, l'abuso di amari erbacei, troppe letture forum? Cmq un minimo di info, almeno la "carta d'identità" anno + km nel PRIMO post aiuterebbe Vabbè, tutto cio scritto e fotografato da me riguarda i modelli ant 9/89, dunque non c'entra una mazza con questo topic. Cmq un capocorda, con codice diverso, è sempre presente nell'ETK per i modelli post 9/89.

09/02/2006, 21.43 #37


molte volte e' meglio stare zitti e dare l'impressione di essere scemo, piuttosto che aprire bocca e togliere ogni dubbio!.............. dovevo dirlo prima che era del 91, ma non avevo pensato che l'affare si complicasse a tal punto. comunque confermo la particolarita' del raccordo angolare lato bobina e confermo che una volta sfilato il filo di rame rientra ma non fa piu' "nodo" per cui si risfila. Mi ha fatto arrabbiare: l'ho saldato! ora non si sfila piu' ho rimontato il tutto e il risultato ve lo faccio vedere domani quando mi si sono ricaricate le batterie della fotocamera. confermo inoltre che la resistenza finale e' 6000 ohm. la prossima settimana lo provo su strada. ciao

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15/10/2007, 10.51 #26


Aggiungo una nota per l'installazione della marmitta sul K1100, ma penso possa valere anche sul 100. Come mi aveva consigliato Paolo, ho riavvitato i prigionieri dei collettori utilizzando un frenafiletti forte (loctite 2701). Li ho tirati a 40 Nm utilizzando due dadi avvitati sul prigioniero (la correttezza di questa procedura è da verificare) A distanza di qualche mese, oggi, ho dovuto smontarli e nessuno dei prigionieri si è svitato rendendo agevole lo smontaggio. Per rimontare la marmitta mi sono trovato di fronte al "problema" di far restare le guarnizioni in rame (numero 2 nel disegno) al proprio posto nelle loro sedi nella testa:

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Ho utilizzato un po' di "pasta di rame" (arexons): li ho sporcato un po' in modo che si appiccicassero alla testa e potessi così montare agevolmente i collettori senza preoccuparmi che le guarnizioni fossero al loro posto.

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15/06/2006, 18.10 #26


..e alla fine..un falso contatto nel connettore della centralina temperatura!:>

15/06/2006, 19.38 #27


faston femmina nello zoccolo connettore maleinfilato o ossidato? O saldatura mossa tra faston maschio centralina/circuito stampato?

15/06/2006, 23.36 #28

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faston ossidato..quello del sensore Temp.

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Riparare fori su serbatoio K (alluminio): esperienze e consigli - Page 2 - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW




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18/04/2007, 11.09 #26


Mauricor ha ragione , ma la maggior parte delle volte il piccolo buchino che puo' essere notato all'esterno , in realta' puo' nascondere una zona ben piu' ampia gia' corrosa all'interno. Durante la saldatura del mio serbatoio per un buchino che all'esterno aveva un diametro di 1 mm circa e' stato necessario una saldatura di circa 3 cm di diametro giacche' il materiale intorno al buchino non reggeva piu . Questa e' l'esperienza che ho avuto io .

31/07/2007, 00.20 #27

rog Sono un C1 speriamo che mi passi! Data registrazione: 04/07/2006Località: Provincia TorinoMessaggi: 3

Aiuto serbatoio bucato

Piccolo foro (sembra) lato sx nel punto più basso.domani mando la foto Come intervenire ? Ciao a tutti voi rog K 75S 86' km 37000

31/07/2007, 02.13 #28



ci sono vari trattamenti che vetrificano i serbatoi..oltre tutto restano pulitissimi e non hanno piu sfaldamenti interni... devi smontare completamente il serba, pompa e tutto,non so se è possibile .... se no varie altre alternative..acciaio liquido,vite parker nel buco,ecc.

31/07/2007, 10.55 #29

GiovanniK Sono un C1 speriamo che mi passi! Data registrazione: 11/01/2007Località: NapoliMessaggi: 8

ho avuto gli stessi problemi... solo che i fori erano più di uno. Il meccanico mi ha fatto fare delle "saldature" con l'alluminio che a distanza di due anni (25000Km) non si sono mosse di un millimetro e il serbatoio tiene perfettamente! Certo, non sono bellissime da vedere... ma, almeno per ora, risolutive.

01/08/2007, 00.22 #30

rog Sono un C1 speriamo che mi passi! Data registrazione: 04/07/2006Località: Provincia TorinoMessaggi: 3

Grazie ai Vostri consigli,penso che la soluzione (meno peggio) sia forare con punta diametro 3/4 mm.applicare dall'esterno eventualmente con una siringa colla bicomponente o metallo/alluminio liquido e avvitare una parker,domenica provo e vi informo del risultato Ciao a tutti rog

02/08/2007, 09.56 #31

PERANGA Mukkista doc Data registrazione: 14/12/2004Località: chiavariMessaggi: 1.464

Io se fossi in te farei uno di quei trattamenti interni, così non ci pensi più. Io su un k 75 l'avevo fatto saldare da un bravo artigiano che sà saldare l'alluminio col cannello. Successivamente trattamento. In questo modo non ci pensi più. Secondo me se ci metti una parker e l'epossidica prima o poi il problema ti si ripresenta in un'altro punto


02/08/2007, 14.08 #32


parlando con un restauratore (meccanico) di auto d'epoca, usa l'acciaio liquido su serbatoi bucati, senza problemi, la stessa cosa ho fatto io, poi chiaramente solo nel tempo si potra valutare l'efficacia.

02/08/2007, 15.21 #33


quello di un k75 di un amico lo facemmo risaldare da un saldatore professionale su alluminio con sistema a gas inerte, con risultati ottimi (saran passati 13-14 anni e la moto è sempre ok). usai una volta mastici bicomponente e metalli liquidi vari su un serbatoio yamaha (acciaio e non alluminio) ma le riparazioni duravano alcuni mesi, poi trafilava di nuovo. i bicomponenti attuali però sono sicuramente più evoluti.

02/08/2007, 19.26 #34

indianlopa Mukkista doc Data registrazione: 19/03/2004Località: 50%camaiore 50%tilburgMessaggi: 2.863

nei viaggi se buchi il serbatoio lo ripari con un po di sapone tipo una saponetta ,nn in polvere, la benzina e il gasolio non sciolgono il sapone questo vale solo in viaggi disagiati in regioni non proprio civilizzate .....

02/08/2007, 21.19 #35


pornoromantico Mukkista Data registrazione: 09/03/2006Località: trastevere, l'OmphalosMessaggi: 881

scusate, ma un pò di american tap?^ il nastro americano... io ci ho riparato il serbatoio in viaggio ed ha resistito senza problemi. ero volato e una pietra aveva bucato il serbatoio. poi quando è inverno lo smonti, vai da un saldatore, laqsci perdere il cannello che cuoce il metallo, lasci stare gli elettrodi che non servono a nulla e ti fai fare una bella saldatura a filo continuo. poi rivernici il serbatoio. in realtà vista l'anzianità della tua moto penso sia facile reperire un serbatpoio usato dello stesso colore. su roma ti direi di provare da dragoni o da polimanti che in genere hanno un pò di roba (per il K direi più polimanti) oppure di provare a telefonare al famoso paolo di trento penso che con un cento euro hai un serbatoio in buone condizioni.

11/08/2007, 13.58 #36

ATREIO Sono un C1 speriamo che mi passi! Data registrazione: 01/02/2005Messaggi: 8

Riparazione serbatoio

Io ho usato questo metodo: Prima ho pulito bene la parte in questione con un alesatore in modo da rendere la parte il più grezza possibile poi ho allargato un poco il foro per far cadere le parti del metallo che altrimenti non avrebbero dato la giusta tenuta. Ho abbassato ribattuto verso l'interno la parte intorno al foro per per un'area di 3 cm di diametro con una profondità di mm 2 circa. Ho spalmato l'acciao liquido della pattex con la spatola in dotazione poi ci ho sparato un rivetto di alluminio di una misura che forzasse con il foro precedentemente fatto stuccato il tutto con il prodotto della pattex. Ancora tiene.

22/08/2007, 14.06 #37

ATkappa Mukkista Data registrazione: 20/06/2006Località: romaMessaggi: 789

mai provato col saldatore a stagno. basta pulire la zona intorno al forellino dai residui di vernice e sgrassarla. A a serbatoio vuoto e completamente asciutto posare qualche goccia di stagno fuso sul forellino e nelle immediate adiacenze per rinforzare. fatto sul klr ha tenuto.

22/08/2007, 17.08 #38



Non credo che lo stagno attacchi sull'alluminio..

23/08/2007, 17.32 #39


confermo. Lo stagno NON si attacca all'alluminio.

24/08/2007, 09.33 #40

ATkappa Mukkista Data registrazione: 20/06/2006Località: romaMessaggi: 789

muble muble ... mi fate venire il dubbio che il serba del klr fosse di acciaio... comunque in questo caso la riparazione funziona a distasnza di 10 anni

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Vistosa (totale) perdita olio cambio K100 - Page 2 - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW




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13/12/2005, 13.06 #26


Togliere la marmitta? non si riesce a sfilare il perno (11) che ferma la leva?

13/12/2005, 13.21 #27


Purtroppo il perno non esce perchè di lato c'è qualcosa(non ricordo cosa) che lo blocca. Ciao Andrea

13/12/2005, 17.39 #28



Lo blocca un seeger, scomodo da togliere, da rimettere, ed il perno è difficile da sfilare con la marmitta, fai + presto a toglierla. Forse basta allentarla dal porta pedane, da vedere se il gioco laterale diventa sufficiente.

16/12/2005, 17.44 #29


Luigi, ma praticamente è la cuffia a tenere l'olio??? Non è che è il particolare 2 a fare tenuta?


16/12/2005, 18.01 #30


La cuffia ha un anello metallico dove si infila l'asta che pressato opportunamente (vedi sopra) fa tenuta. Ciao Andrea

17/12/2005, 18.28 #31



GRAZIE!!!

Grazie a Ricky per aver diagnosticato troppo precocemente il problema, grazie a Luigi per aver diiagnosticato esattamente il problema, grazie ad andy che mi ha avvisato di togliere la marmitta (ci avrei perso un sacco di tempo in più e senza riuscire se non l'avessi fatto ... ma che faticaccia!!!). Grazie a Cardano4ever, a Paolo e a tutti gli altri che mi hanno ascoltato ed hanno detto la loro.

GRAZIE!!! Grazie a voi mi sono risparmiato un bel po' di soldi e un po' di rogne.

GRAZIE!!!

17/12/2005, 21.53 #32


Sono davvero felice che tu abbia risolto un problema che si presentava alquanto drammatico. L'ennesima conferma che il K é stato, é, e sarà sempre un grande progetto. Ora puoi riempire di nuovo la scatola del cambio senza superare il livello prescritto con l'apposito lubrificante...


17/12/2005, 22.35 #33



ahahahahah Oggi che la temperatura era più mite aveva il classico color ambra. A proposito di livello olio cambio!!! Io non avevo capito come funzionava quell'arnese e quindi lo infilavo nel buco ruotato di 90° rispetto alla posizione in cui dovrebbe rimanere e sto benedetto livello non raggiungeva mai il minimo ... neanche dopo avergli svuotato dentro tutto un litro di olio del cambio. Immagina la mia sorpresa quando l'ho ruotato e lui è "caduto" dentro al cambio!!! Adesso il livello è di circa 4 o 5 mm sopra il MAX ... devo ancora svuotarne un po' ... ma cosa succede se c'è troppo olio nel cambio? Ho seguito la procedura corretta per misurare il livello? Ciau

19/12/2005, 14.23 #34


Occhio che girano delle chiavi a falce per il mono post PIU' CORTE di quella che serve (anche) per misurare il livello olio cambio.. devo controllare (ne ho una responsabile dell'aggiunta di 3 etti buoni di olio inutili) se quella più corta ha la righina pure lei..

19/12/2005, 14.51 #35


Stasera guardo sull'Haines le quote dell'attrezzo originale ... comunque la lunghezza non dovrebbe essere un problema a patto che la chiave sia sufficientemente lunga da toccare bene sul fondo del cambio e che la tacca sia alla corretta distanza dalla parte inferiore della chiave. Per il resto, se l'Haynes riporta i dati in modo corretto, nel cambio bisognerebbe metterci 850cc di olio per avere il livello al massimo. Ciao e grazie ancora.

19/12/2005, 15.44 #36



Al caso, cmq, nn a male avere almeno una vaga idea di quanto olio ci vada.... nel 16v 0.75l ca.

19/12/2005, 15.45 #37


Citazione:

Originale inviato da dataware ...a patto che la chiave sia sufficientemente lunga da toccare bene sul fondo...

Ti confondi con la pesca all'anguilla. Nel tuo caso basta misurare il livello superiore raggiunto dal lubrificante.

19/12/2005, 15.47 #38


Citazione:

Originale inviato da paolo b Occhio che girano delle chiavi a falce per il mono post PIU' CORTE (..)

Questa é veramente perversa, non la conoscevo.

19/12/2005, 19.32 #39



Citazione:

Originale inviato da cardano4ever Ti confondi con la pesca all'anguilla. Nel tuo caso basta misurare il livello superiore raggiunto dal lubrificante.

Scusa ... probabilmente non mi sono espresso bene. La chiave, se inserita correttamente, entra dentro al cambio fino a toccare sul fondo. Quindi si blocca perchè tocca il fondo e non perchè la curva della chiave tocca il foro di rabbocco ... se anche fosse di lunghezza differente, a patto di essere sicuri che tocchi bene in fondo, il livello sarebbe correttamente misurato. Se stavi scherzando, invece, ti rispondo così: Ma noi ci siamo mai visti? C'eri al K pride?

20/12/2005, 11.34 #40


Citazione:

Originale inviato da dataware (..) La chiave, se inserita correttamente, entra dentro al cambio fino a toccare sul fondo. Quindi si blocca perchè tocca il fondo e non perchè la curva della chiave tocca il foro di rabbocco (..)

No, è esattamente il contrario. Si ferma perchè lo scalino poggia sul foro. Quindi il MIN/MAX è misurato dalla base del foro stesso: Livello MAX = -116 mm


20/12/2005, 14.12 #41



Citazione:

Originale inviato da paolo b No, è esattamente il contrario (..)

Controllerò ... a memoria non era così ... avrò una di quelle chiavi balorde.

07/07/2006, 13.54 #42


Riesumo questo post per una domanda.. visto che perdeva un poco pure la mia dalla cuffietta (odore di olio del cambio caldo che cadeva sullo scarico), tiro giù la ruota, tiro giù lo scarico (e trovo il "solito" collettore crepato.. il primo su "questa" moto), controllo il registro (ok), però perde sempre.. quindi tiro giù la leva e la cuffietta, che è integra.. però ecco il dubbio: non è che la parte che appoggia sulla leva (anello metallico della cuffietta contro battuta, sempre metallica, della leva) ci vada "incollata" con la solita pasta nera (di cui ho trovato residui)?

07/07/2006, 15.46 #43


No, è solo la fascetta che la stringe, strano che perda ancora se hai un gioco di circa 75 mm alla leva cambio.

07/07/2006, 17.49 #44


Io ne ho adattato una quando ho fatto il lavoro di ingrassaggio del cardano, ora vediamo a distanza di una settimana come è andata a finire.


07/07/2006, 18.29 #45


Citazione:

Originale inviato da Luigi No, è solo la fascetta che la stringe (..)

Allora ho qualche problema.. con la cuffietta smontata, anello spingiasta tolto, tenendo premuta l'asta con il pollice fuoriesce olio.. poco ma esce. Se non la tengo premuta, l'olio diventa parecchio. Comunque per adesso ho rimontato la cuffietta sigillandola lato leva con la pasta nera, e serrando bene la fascetta lato cambio.. mò vediamo che succede.

07/07/2006, 19.43 #46


Ho verificato che il meccanismo sia identico all'8v, lo è. Premetto che, cuffia a parte, non ho mai sostituito nessun altro componente sui K, ne sentito a dire... Cmq, ipotesi: molla snervata? la vedo dura, anche se, per un tempo breve, la FCM (fonderie Cairo Montenottesi), era nella lista dei fornitori. Scoperta: il pistoncino o boccola 3, e montato anche sui Boxer 2v, sui quali provoca un classico difetto, col tempo si consuma, e scaldando si intraversa, addiritura arriva a bloccare la leva, come il solito sassolino dei 16v. Sui K, che si comporti cosi mai visto o sentito, un canale di scorrimento diverso del cambio basterebbe per annullare il problema. Di piu non so. Forse, il fatto di sopprimere il cuscinetto 2 a fine 88, mi son sempre chiesto il perchè, fà lavorare sta boccola in modo peggiore, del resto pare strano che sia stata modificata 3 volte, dopo la soppressione del cuscinetto.

Immagini allegate


10/07/2006, 12.36 #47


Il cuscinetto 3 appare integro, l'asta pure, la molla pare ok ma non saprei dire se "spinge" abbastanza. La perdita avveniva dalla battuta tra la cuffietta 6 e la leva 7.. ho sigillato con pasta nera, praticamente ho attaccato la cuffietta alla leva.. "staticamente" non perde più, oggi finisco di rimontare scarico e ruota e poi vediamo..

13/07/2006, 11.00 #48


quella che ho adattato (non adottato) io funziona benissimo ed è molto simile a quella originale, ad oggi funziona benissimo, l'ho pagata 2 euri, (ma non ditelo alla mia kappina, è di un motocarro piaggio)

14/07/2006, 14.43 #49



La cuffia originale (n° 6 dell'esploso) costa 26 euro e rotti. L'ho lasciata al conce, è immorale lasciare giù una cifra del genere per un pò di gomma e un anellino di metallo. Ho reciperato quella della moto radiata che ho, la metto tra i pezzi "di scorta" da portare via. Mauricor, hai qualche info (n° di codice, su quale mezzo va montata) di quella che hai usato tu?

15/07/2006, 15.02 #50


purtroppo leggo solo ora la tua domanda, posso saperlo solo martedì mattina, ti posso però descrivere quello che ho fatto: lato cambio, calza benissimo, non ha neppure bisongno della fascetta, lato leva: non aveva l'anello di metallo per cui ho recuperato quella della vecchia cuffia (quella rotta), l'ho incollata con del mastice nero ed ora è tutto a posto. Se riesco ti faccio avere il codice. Ciao

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18/02/2007, 11.43 #26


Ipotesi: potrei avere montato male il giunto, per cui è a contatto del metallo su un lato e sulla gomma dall'altro. Questo spiegherebbe perchè lo fa in rilascio e non in accelerazione. Qualcuno sa se è possibile montarlo così? Dalle foto direi di sì. (dannazione, non posso andare a vedere - sto friggendo)

18/02/2007, 11.52 #27


Per "giunto" intendi la tazza che contiene i gommini? Non credo sia possibile, come dubito tu possa aver montato l'alternatore "disassato". Se sei sicuro che il rumore provenga da lì, l'unica è rismontare.. potrebbe essere un cuscinetto. Aggiungo che io sono più di due anni che ho una vibrazione "da qualche parte" sull'anteriore della RS.. ho smontato e rimontato la carena un paio di volte, ripassato i cablaggi, i serraggi dei bulloncini infrattati, controllato i lamierini.. col cavolo che son riuscito a capire da dove arriva..


18/02/2007, 14.30 #28


Intendo quello. L'ipotesi è di avere messo il maschio lato motore non tra i due gommini della tazza ma tra un gommino ed una parete di alluminio. Appena riesco verifico. Il rumore è bruttino, tendo a pensare che non sia solo una vibrazione.

18/02/2007, 20.17 #29


Capisco, ma mi sembra difficile, sarebbe un errore marchiano.. avresti 3 alette che posano alluminio/alluminio.. sulla tazza c'è anche una righina esterna di allineamento. Comunque, l'unica è smontare, almeno ti togli il dubbio.

18/02/2007, 22.05 #30


Ho smontato ma non sono riuscito a vedere come stavano i pezzi. Le superfici avevano leggeri segni; considerando che si tratta di superfici piane e che hanno funzionato per pochi minuti (circa 20), non mi aspettavo di trovare grandi marcature. Sta di fatto che rimontato con maggiore cura, il rumore è scomparso. L'errore è certo marchiano, ma ho una piccola giustificazione nel fatto che lavoro in uno spazio estremamente piccolo e che ci vedo poco... non mi sentirei di giurare che non avevo fatto la suddetta cavolata. Questo spiegherebbe anche un caso che mi sembra di avere letto di qualcuno che aveva attribuito un effetto nefasto al tipo di grasso usato; forse anche in quel caso il primo montaggio era stato fatto come il mio mentre il secondo è stato fatto correttamente. L'ho provata poco perchè ho un po' di febbre e già la fuga in garage è stata non poco avversata in casa... uscire in giro mi sarebbe costato la vita. Domani parto per lavoro, quando torno vi dirò come va. Comunque sono abbastanza convinto di avere rimediato il problema.


Grazie Luigi e grazie Archimede, siete sempre molto gentili.

19/02/2007, 17.29 #31


Montare i gommini all'incontrario è fattibilissimo...ne so' qlcosa

20/02/2007, 15.13 #32


Per guarire sono guarito, ma sono all'estero. Non ho fatto foto ma sono abbastanza sicuro dell'errore. Invece di metttere la lama lato motore in mezzo alle due chiappette in gomma l'ho messa tra uno dei fianchi e la lama lato alternatore. Per questo, immagino, in accelerazione il parastrappi funzionava, in quanto premeva sulla gomma. In rilascio invece la coppia si inverte e si ha l'urto alluminio su alluminio e quindi il rumore. Sono ansioso di tornare e di provare meglio....

22/02/2007, 22.04 #33


Confermo. Il rumore è scomparso. Quindi posso enunciare il seguente teorema: "dato un K perfettamente funzionante, esiste almeno un babbeo B che cambiando i gommini G dell'alternatore (ancora buoni) può rimontare il giunto in maniera errata tale che fa un rumore infernale alla chiusura del gas G1"

K1100RS sbiellato. Sostituzione albero e nuova rottura. - Page 2 - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW




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05/10/2005, 20.02 #26


Controlla bene il circuito di lubrificazione che non sia ostruito o chessoio. Ci deve essere un motivo di tanto disastro. Comunque l'albero non lo farei rettificare. Cercherei piuttosto un motore rottamato, anche con qualche chilometro in più ma in ordine.

05/10/2005, 20.31 #27


Idem, dato che il disatro è + ampio del previsto.

01/11/2005, 21.44 #28



Easy Rider, non so a che punto sei, cmq qui http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...e=STRK:MEWA:IT cè un motore (29 000km) in vendita fino a sabato.

26/06/2006, 18.43 #29


Si Muove, Si Muove !!!!!!!

Onde lasciare traccia ai posteri: - dopo sotituzione di bielle, fasce e albero motore (e già che c'ero frizione) - dopo una quantità immane di ore passate in garage tra manuali sporchi d'olio - dopo discussioni infinite con esperti e pseudo tali - dopo 900 km di rodaggio: POSSO ANNUNCIARE che la riparazione del mezzo K1100RS oggetto della presente discussione, E' AVVENUTA CON SUCCESSO. Il motore è partito singhiozzante e incerto ma dopo qualche minuto si è equilibrato e ora viaggia fluente e sicuro. La sensazione personale è ora di padronanza totale della macchina ("Lo zen e l'arte della manutenzione della motocicletta" - M. Pirsig), ora ogni rumore è facilmente identificabile con la parte meccanica sorgente, checchè remotamente nascosta nei meandri più oscuri del comlplesso motore, ora ogni piccolo imprevisto non genererà più panico, ma momenti meditavi zen che attendono l'arrivo della soluzione e non la sua ansiosa ricerca. Comunque sia PENSATECI BENE PRIMA DI FARE TALE LAVORO SU UN K, soprattutto se non siete affianacati da un esperto ben attrezzato. Potreste uscirne o con una cronica depressione da impotenza o come religiosi buddisti. Rimango in doverosa comuninione con qualsiasi anima che voglia elevare il proprio spirito effettuando il medesimo esercizio pratico-spirituale. Che il bene sia con voi.

26/06/2006, 18.47 #30



Citazione:

Originale inviato da Easy Rider Onde lasciare traccia ai posteri:

POSSO ANNUNCIARE che la riparazione del mezzo K1100RS oggetto della presente discussione, E' AVVENUTA CON SUCCESSO. Il motore è partito singhiozzante e incerto ma dopo qualche minuto si è equilibrato e ora viaggia fluente e sicuro.

Comunque sia PENSATECI BENE PRIMA DI FARE TALE LAVORO SU UN K,

Quanti km hai fatto?

26/06/2006, 18.56 #31


Congratualzioni!!! Spero di non averne mai bisogno, ma nel caso... senz'altro. Come te la sei cavata con (la mancanza de) gli attrezzi speciali?

26/06/2006, 19.07 #32


Chapeau!

Attendiamo maggiori notizie, appena ti riprendi dalla fatica . Congratulazioni davvero, non so quanti abbiano la voglia ed il coraggio (io sicuramente no ) di imbarcarsi in un impresa del genere.


27/06/2006, 10.32 #33


Citazione:

Originale inviato da Easy Rider Onde lasciare traccia ai posteri (..)

Domanda da paranoico (eh si ormai lo sono ..) hai avuto avvisaglie del fattaccio? Chiedo perchè ieri a freddo il K emetteva un rumore sordo, come di trascinamento ... peraltro sparito appena scaldata...

27/06/2006, 11.04 #34


Tools necessari

Km finora effettuati 893. Prossimo we cambio olio e filtro (l'olio è nero) attrezzi speciali (di cui ho elenco dettagliato): - estrattore: lo compri -tool per allineamento frizione: fatto fare al tornio da Felix, meccanico- hobbysta di moto d'epoca - cilindri per il montaggio pompa acquabenzina: non necessari ma consigliati, torniti ad hoc dal sopracitato Felix - fascia per inserimento pistoni nella testa: la si compra, serve per comprimere le fasce (prestato da Felix) - attrezzo per rifilettare: ho sbavato la sede di un prigioniero della testa: esiste un attrezzo che rifiletta (non ne conosco un nome). - sminchiato completamente due sedi per viti dell carter catena di distribuzione: c'e un sistema (che assolutamente non conoscevo) che crea un nuovo filetto in acciaio al posto di quello sbavato di alluminio. - Crick di sollevamento: almeno due, per alcune operazioni ne ho usati tre, di cui uno per moto (vedi discussione da me aperta "sollevamento k ..."). - naturalmente chiavi dinamometriche da 9 Nm a 140 Nm - compressore per pulizia accurata di testa e cilindri. - è stata necessaria, per svitare il dado del piatto frizione, l'utilizzo di una pistola da gommista che svita, battendo contemporanemante sul dado (a mano non si riusciva nenanche con l'utilizzo di una lunga leva) - punta da tornio e liquido refrigerante e tanta, ma tanta, ma tanta pazienza per grattuggiare la testa di 5 viti di fissaggio della testa cilindri che non ne volevano sapere di svitarsi ( spanate due chiavi a T della Usag prima della soluzione drastica finale). Mi pare, a memoria, che questi siano i tools necessari che vanno al di là dei soliti cacciaviti, chiavi e pinze varie.


27/06/2006, 11.15 #35


Avvisaglie

Nessuna, questo è il problema. Alla fine pare che l'ex proprietario, che iddio lo castighi con immani sofferenze, sia viaggiato senza olio. Se te ne accorgi entro 1 km dopo l'accensione della spia, puoi salvare parzialmente la situazione poiche non hai fatto fuori le bronzine ma le hai solo consumate (a questo servono). Puoi ovviare al gioco delle bronzine, momentaneamente, da furbastro, aggiungendo all'olio del motore un olio viscosissimo in modo che il compratore (io) non senta alcuna anormalità. Durante i Km successivi e soprattutto sotto sforzo, il tutto degenera drasticamente poiche il lavoro è quello, comunque di smontare tutto il motore e sostituire con due euri le bronzine. Viaggiavo, bello bello, in Sardegna, in agosto, all'una di pomeriggio, tra i 160 e i 200 che era una goduria più potente di un amplesso, sulla sassari-olbia, nessuna anima nel raggio di 5 km. Dopo 45 min al primo stop, rumore tipico di martello che batte su un superficie metallica: il disastro è fatto. Il bello è che non mi accorsi nenche diella perdita di potenza, se c'è stata. Avendo oltrepassato il km, la bronzina si era fusa e dispersa completamente e la biella entra entrata in contatto con l'albero >>>>>> cambio di biella e albero NUOVI. That's life.

27/06/2006, 11.32 #36

cidi Mukkista doc Data registrazione: 11/07/2002Località: BO-PEMessaggi: 3.362

certo che a immaginare la quantita' di tempo necessaria e a ponderare la necessaria quantita' di sapercomefare, c'e' solo da ammirarti/vi (voi guri a vari livelli) io ne uscirei come un religioso buddista impotente e cronicamente depresso... pero' la soddisfazione c'e', eh? ed e' impagabile!! complimenti!

27/06/2006, 11.36 #37



Scusa la domanda scema, ma: dato che sul K puoi aprire la zona imbiellaggi senza smontare l'universo mondo ma solo a togliendo il carter (e le carene, vabbè), perchè hai dovuto impazzire con testata eccetera?

27/06/2006, 11.41 #38


"lo zen e l'arte della manutenzione della motocicletta"

"lo zen e l'arte della manutenzione della motocicletta" Pirsig Robert M. Ed. Adelphy Euri 9,00 La prima parte insegna a fondersi con il metallo per gustare a pieno il viaggio, la seconda parte è filosofia pura molto complessa (ma si può saltare, volendo). Ogni mukkista che bazzica in "il meccanico nel box" dovrebbe sostenere un esame sul testo sopracitato prima di poter accedere alla sezione.

27/06/2006, 11.44 #39


Smontaggio necessario testa

X joe: perchè se devi cambiare una biella, devi sfilare il pistone che se ne esce solo dalla parte della testa, anche se hai preventivamente smontato l'albero a gomiti. Conseguenza per un K: devi separare dal telaio la trasmissione accoppiata al motore devi separare il motore devi smontare la frizione devi aprire il motore e ottenere coppa olio, camera cilindri, testa separati.

27/06/2006, 15.21 #40



Citazione:

Originale inviato da Easy Rider devi sfilare il pistone che se ne esce solo dalla parte della testa, anche se hai preventivamente smontato l'albero a gomiti.

??? che sia una specialità dei 1100? Sui 75-100, ho sempre tirato l'insieme biella pistoni dal basso, senza togliere la testa.

27/06/2006, 15.31 #41


Ci potrei scommetere i miei "pistoni", Luigi.

27/06/2006, 15.35 #42


Sul 1100 cosa ti impedisce di tirar fuori l'insieme biella pistone dal basso quando l'albero è rimosso? Dimenticavo la domanda che fà male , il costo complessivo dei ricambi?

27/06/2006, 16.06 #43



La sezione della camera del cilindro e circolare ovviamente ad eccezione della parte bassa (punto morto inferiore) dove la sezione diventa tipo: (_) con una stanghetta sul lato aperto superiore. Ossia la sezione non è piu circolare. Questo sebbene il manuale di officina dica che il pistone piu biella si può estrarre dal lato albero. E' fisicamente impossibile. Provar eper credere.

27/06/2006, 16.10 #44


Sono shockato, non ci posso credere. prima o poi apro per vedere coi miei occhi.

27/06/2006, 16.18 #45


Citazione:

Originale inviato da Easy Rider con una stanghetta sul lato aperto superiore. Ossia la sezione non è piu circolare. Questo sebbene il manuale di officina ...

Fortunatamente non è il caso degli altri motori, strano che sul 1100 hanno messo quel fermo, mi viene il dubbio che sono residui di lavorazione (non ho capito bene il senso di stanghetta, i miei soliti problemi con la lingua Italiana ). ça veut dire quoi stanghetta ?

28/06/2006, 15.42 #46


dgardel Mukkista doc Data registrazione: 14/01/2004Località: Daniele - Mestre - VEMessaggi: 2.565

Citazione:

Originale inviato da Luigi L'albero motore del K a un trattamento speciale, non so come si dice in italiano, nitruré en français, nitrurato?.

Si ! si dice NITRURATO

29/03/2007, 02.41 #47


Caspita come era sicuro di se Easy Rider, e poi ben 890 km di "rodaggio" in cui tutto è andato bene per finire così http://www.quellidellelica.com/vbfor....php5?t=114510 tutti gli hanno detto di cambiare il motore ma nulla da fare. Inizio a capire il perchè di certe reazioni di Luis

29/03/2007, 10.27 #48


Rettifico: 2800 km senza problemi. Già.

29/03/2007, 10.34 #49



Io credo che Easy, dopo quel lavoro, al ripresentarsi del problema, abbia tutto meno che la voglia di indagare sui come e sui perchè sia successo di nuovo.. La prima cosa a cui pensare a me parrebbe il circuito di lubrificazione dell'albero. Easy, se hai tempo/voglia, potersti approfondire il discorso Kat? Il tuo 1100 lo montava dall'inizio (se sì, è di prima immatricolazione italiana?), oppure è stato montato in seguito? Nel libretto (e alla motorizzazione) la moto è omologata Euro1? In bocca al lupo per la vendita, anche se visti i prezzi attuali ed il problema al motore.. credo ti convenga venderla direttamente a pezzi.. Ho modificato il titolo del 3ad, lo inserisco nelle FAQ.


29/03/2007, 10.43 #50


Faccio sapere per la omologazione euro. Era catalizzata dall'acquisto, io non l'ho modificata. 1.700 euro perche ci sono 450 € di gomme con 500 km. Naturalmente non chiedetemi di discutere sul perchè e percome. Sono arrivato a casa dopo l'apparire del rumore e non la ho piu riaccesa (il motore funziona comunque). Prenderò una FJ1300 (!)

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29/03/2007, 10.48 #51


Citazione:

Originale inviato da Easy Rider Faccio sapere per la omologazione euro (..)

Grazie, ci stiamo sbattendo la testa da un pò su 'sta cosa..

29/03/2007, 12.00 #52


Citazione:

Rettifico: 2800 km senza problemi. Già.

La cosa mi fa stare male ... credimi.


29/03/2007, 12.38 #53


Comunque, Easy, da un punto di vista squisitamente umano, tenendo presente che sono uno che non si fa mai i cavoli propri, ti consiglio VIVAMENTE di trovare la strada più breve ed economica per farla funzionare: trova un motore demolito (con 500 euro o giù di li lo trovi) lo metti su senza farti troppi scrupoli e/o domande o pippe zen e la vendi. Prenditi anche un anno di tempo, comprati anche l'FJ5000 nel frattempo se vuoi ma non lasciare questa vicenda incompiuta. Da quel che ho letto, mi sembra di aver capito che tu ci abbia messo passione nel rifarla e non vorrei che questo ricordo ti "perseguitasse". Io nel fare una cosa simile alla tua (non l'ho ancora finita) mi sono premunito comprando un rottame perchè so che, in un modo o nell'altro, la devo portare alla fine. Leggendo la tua storia mi sono immedesimato ed ho pensato alla "rottura di scatole" che sarebbe rismontare tutto.

27/08/2007, 10.56 #54


Tutto è bene quel che ...

Attenzione: per dovere di cronaca e riconoscimento dei miei sforzi. Nonostante la risoluzione definitiva ai miei problemi risalga ormai a inizio primavera, riporto che la sostituzione di bielle ed albero è stata ESEGUITA CON SUCCESSO !!! Conscio che la vendita a pezzi ormai era la soluzione economicamente più vantaggiosa, vendo i bauletti. Mi si chiedono poi svariate altre parti. Per dovere di indagine, prima di procedere allo smontaggio completo del mezzo, voglio controllare quale dannato pistone questa volta è sbiellato. Sorpresa: olio perfetto senza alcun residuo metallico: NON E' SBIELLATO nulla. Parto allora a cercare il guasto partendo dal ragionamento che non si devono complicaro le cose semplici. Sotituisco le candele: il MOTORE RIPARTE PERFETTAMENTE. Sintesi: una candela aveva la parte in ceramica scollata dalla parte centrale metallica. Il tutto generava un rumore metallico che, vi giuro, era uguale a quello di una sbiellatura. Il rumore era dato non per contatto tra parti metalliche (la candela era perfetta nell'aspetto) ma da una non correttta detonazione. Per questo, preso dallo sconforto, gettai il kappone in garage e acquistai una giapponese (Honda VFR) ! Ho percorso ormai 5.000 km con il motore nuovo. Sono tornato ieri da un viaggio in due a pieno carico fatto per l'Italia. Una soddisfazione. Il punto è che ora mi ritrovo con due moto !!!!!!!!!!!! Morale: mai perdersi d'animo e non lasciarsi fuorviare dalle apparenze. Easy Rider


27/08/2007, 12.33 #55


quindi la moto funziona? onore ai kappa

27/08/2007, 12.43 #56


Perfettamente. Tre borsoni pieni, passeggero, 150-160 km/h di crocera. Sono tornato ieri dallla Liguria. Nessun problema. La stavo per vendere a pezzi ..... a 1.300 € non la voleva nessuno ....

27/08/2007, 18.14 #57


lo dicevo, io, che c'era qualche novità....

27/08/2007, 18.17 #58


Joe e chiunque altro, a disposizione per giro al lago (Como) e birra.


27/08/2007, 18.31 #59


Per un mesetto circa, al massimo posso fare il giro del lago di Ulsoor ci vediamo quando torno...

28/08/2007, 13.51 #60


Quindi candela difettosa?

28/08/2007, 19.47 #61


Diciamo una candela che si è rotta. Se poi fosse difettosa, non so; ma quando l'ho vista io di peripezie ne aveva passate...

28/08/2007, 21.04 #62


cosa intendi per peripezie forse molti KM? o uso estremo?


28/08/2007, 21.10 #63


Uso estremo: stava in un cilindro sbiellato.

29/08/2007, 10.42 #64


Beh, aprire un motore senza cambiare le candele è un modo singolare di risparmiare sui ricambi Comunque sono felice per te, soprattutto per il ritrovato morale

Non è che avevi le candele di Joe Falchetto (Bosch di grado 7)?

30/08/2007, 20.41 #65


Dataware... una candela traumatizzata, una massa sbagliata, una cuffia rotta.... sono le cose che succedono ai grandi

03/09/2007, 00.35 #66



... leggo solo ora

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Il K si è fermato a Eboli, albero intermedio KO. Si riparte. - Page 2 - Quellidellelica la più grande comunità non ufficiale di moto BMW




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25/01/2005, 16.02 #26


Che il fernet sia con te!

25/01/2005, 17.39 #27


Grazie a tutti Ho preso la decisione seguente: smonto completamente il motore, misuro le tolleranze del blocco cilindri. Se sono buone, eseguo i lavori, se no si vedrà.... La spesa albero intermedio + frizione completa + segmenti non dovrebbe superare 1000 €, (che son sempre 100 bottiglie di Fernet... ) ossia il prezzo di tre tagliandi più o meno ben fatti 8) X Paolo B: hai un MP.

26/01/2005, 00.59 #28


eleoluca Segretario del C1 fun club Data registrazione: 30/08/2003Località: TorinoMessaggi: 925

A vederla così la rottura, sembra strano che sia irreparabile. Ma se il collegamento lo fra la campana e l'ingranaggio lo fai con dei bulloni di diametro adeguato, sei sicuro che non tiene? In effetti potrebbe essere eccessivo lo sforzo "a taglio", però io proverei...

26/01/2005, 13.22 #29


Luigi se vuoi ti ho trovato un K100RT completo di:Motore -trasmissione-telaio(regolarmente radiato con foglio di demolizione)-le canne forcella non ci sono(buttate)ma le piastre sono o.k-pompa freni anteriore e posteriore-blocchetto accensione più spie ecc.ecc. La moto è stata immatricolata nel 1988 in TAG(BMW Bergamo)ha percorso c.a 40.000KM. ha il blocco motore più trasmissione verniciati in nero semiopaco su richiesta del ex propietario,in seguito alla caduta la carrozzeria è andata distrutta ,ma il motore non ha strisciato per nulla. Mancano però lo statore e la centralina perchè il mio amimecca la teneva per spogliarla di ricambi. Ora vorrebbe disfarsene,ha letto del tuo inconveniente...se vuoi ti mando un m.p con il suo numero per ulteriori dettagli e prezzo(mi ha accennato ad un prezzo...secondo mè ne vale la pena ) Spero di esserti stato utile. Buon lavoro!

26/01/2005, 17.26 #30

ENRICO Pivello Mukkista Data registrazione: 10/10/2002Località: ItalyMessaggi: 76

[quote="Luigi"]Grazie a tutti Ho preso la decisione seguente: smonto completamente il motore, misuro le tolleranze del blocco cilindri. Se sono buone, eseguo i lavori evvai!!

26/01/2005, 17.35 #31



Yuri, fra pochi secondi hai un Mp.

26/01/2005, 18.13 #32


Tutto O.k!già avvisati della tua chiamata imminente Dimenticavo!motore "12rivetti" Hi...Hi...Hi...se non ci fossero i rivetti a tenervi insiemi i Kappa ne

andrebbero pezzi ovunque

26/01/2005, 19.36 #33


Bella lì!!!!!

26/01/2005, 19.41 #34



X Boxerforever Ho telefonato, l'affaire est en cours Pero i sei rivetti del K hanno resistito 223 953 km, ho vagamente sentito parlare di cambi Boxer che anno alberi con qlche problemuccio A SOLI 85 000km 8) , concedo pero che i nostri tipi di guida sono

leggermente diversi 8)

X Merlino ed Eleoluca: Non si puo riparare, la testa delle viti impedirebbe il funzionamento dell'ingranaggio fine, quello li serve tramite un complesso sistema, a recuperare il gioco tra intermedio/albero motore. Inoltre, i fori essendo allargati sarebbe il solo serraggio delle viti a trasmettere la potenza, e non il loro corpo metallico.

23/02/2005, 18.54 #35


Dunque, dopo essere andato a Bergamo (Sürissel-Petùsin per precisione) prendere un motore cambio trovatomi da Boxerforever con 45 000km, oggi ho finito di rimontare il tutto, lavorando a tempo perso da una decina di giorni , sembra un po lunghetto ma o recuperato i carter grigi del vecchio, la pompa olio/acqua rifatta di recente, più varie cosette, cambiati diversi paraoli per sicurezza. Qualche problema per la messa in moto (iniettori sporchi), poi tutto ok sia motore che cambio, ho fatto solo un piccolo giretto causa strade innevate. Prossima puntata: smontaggio completo del vecchio motore, misure, ecc..

23/02/2005, 18.56 #36


Grande Luigi! Grande incudine!

23/02/2005, 19.05 #37


KappaElleTi Presidente del FIAT DUNA fun club Data registrazione: 04/03/2003Località: MondoGAYMessaggi: 11.979

leggo solo ora, meno male che un mito non è crollato su una v strom per il resto ho il sospetto che sia successa la stessa cosa ad un kappa di un mio amico motore che gira a vuoto e silenziosissimo moto con 160K km felice di saperti di nuovo sull'incudine

23/02/2005, 19.09 #38


Un chirurgo del K...... Quanti Fernet hai bevuto per festeggiare? Andrea

23/02/2005, 19.12 #39


Mah, sai i Francesi bevono pochissimo , faro' un eccezione venerdi sera 8)

23/02/2005, 19.45 #40


Grande Luis!mi fà molto piacere sentirti fuori dal "tunnel" provalo a fondo,e se hai qualsiasi

problema fai un fischio!

Bòn route


23/02/2005, 23.26 #41

ApiX Mukkista doc Data registrazione: 13/10/2004Località: BrianzaMessaggi: 1.342

Ehmmm.. scusa se mi intrometto ma.... postare una bella foto? Ho seguito la vicenda e mi sembra una bellissima conclusione! Un vecchio cuore batte ancora grazie alla passione! Ciao

23/02/2005, 23.50 #42


Congratulazioni. Un giorno farò un pellegrinaggio a Nizza per vederti all'opera...

24/02/2005, 00.00 #43

eleoluca Segretario del C1 fun club Data registrazione: 30/08/2003Località: TorinoMessaggi: 925

Luigi sei un grande, per me sei il mito n. 1 del forum.... Complimenti Ora devi cambiare la firma... K non più 223.000 km, ma 45.000....

24/02/2005, 00.06 #44



Certo che una serie di foto, non tanto per il montaggio del "nuovo motore", ma per quello vecchio fatto a pezzi sarebbe stata interessante. Hélas, nul n'est parfait. Purtroppo sono obsoleto anch'io, non ho la digitale, manco il telefonino, e non amo il calcio. Ho una Fiat Tipo, non guardo la Tv, non parlo inglese ma molti dialetti, la prima lingua che ho parlato fù il Piemontese, mi son messo a scrivere in Italiano per la prima volta sul forum 3 anni fà alla veneranda età di 44 anni. Non mi piaciono i lunedi mattina quando devo ascoltare i resoconti dei WE dei colleghi d'officina, ancora meno le loro barzellette a base di figa. Vivo in Costa d'Usura, ma mi piaciono i cieli plumbei del Belgio, non sopporto i pirla con l'autoradio che fa bum-bum, mi piace osservare una valvola per ore, poco importa sia di scarico o ammissione. Ho tentato, vanamente, di convertire molti Francesi al Fernet Branca. Ho sposato una Basca Francese (Iparretarak), con un curriculum cosi che vuoi fare? E già un miracolo che il K funzioni.

24/02/2005, 00.24 #45


E stato duro modificare la firma, ciao vecchio motore.

Adesso spero che non mi prenda la sindrome del rigetto, pare che capiti . Ho sempre detto che i motori hanno un anima.

24/02/2005, 00.42 #46

Max60 Pivello Mukkista Data registrazione: 26/10/2002Località: TorinoMessaggi: 197

Grande Luigi ...... non avevo dubbi che non avresti mollato


24/02/2005, 09.38 #47



Che dire? niente..

24/02/2005, 10.21 #48

pirsig Pivello Mukkista Data registrazione: 22/04/2003Località: MilanoMessaggi: 181

Grande Luigi.....in questo forum c 'è gente con gli attributimotore...ancora complimenti Doppio lampsss

24/02/2005, 10.47 #49


Un uomo...la sua moto...


24/02/2005, 10.59 #50


Forza Luigi... Tifiamo tutti per il tuo K !!

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24/02/2005, 11.41 #51

nibus Sono un C1 speriamo che mi passi! Data registrazione: 17/01/2003Messaggi: 12

Ciao Luigi, la firma devi modificarla così Km 223.000 + 45.000 tieni conto che non è il monte kilometrico che è importante la qualità del kilometraggio. Chi è capace di fare tanto con il Fernet Branca... Lamps Nibus

24/02/2005, 11.44 #52


Congratulazioni e Fernet!

24/02/2005, 12.18 #53



Grazie a tutti per l'interessamento, sono in ferie e partiamo (non previsto) verso Ovest per un test alla grande, Toulouse, Albi, Pau e forse Bayonne. Spero ni non aver dimenticato qualche bullone e di non finire sepolto dalla neve nel miglior stile Alpheus/Spartacus. A Lunedi.

24/02/2005, 14.15 #54

mr-bongo Mukkista doc Data registrazione: 04/03/2003Località: Buttigliera Alta in Valle NO TAV (TO)Messaggi: 1.416

Complimenti maestro: je tire mon chapeau à toi ...

24/02/2005, 17.58 #55

UgoC. Messaggi: n/a

Bhe, non so che dire, COMPLIMENTI!

24/02/2005, 18.23 #56



... che dire...

... tanto di cappello, maestro!

24/02/2005, 19.02 #57


Luigi e la sua Kappa due corpi ma un fernet solo! Ciao Luigi


24/02/2005, 21.27 #58

Biker711 Pivello Mukkista Data registrazione: 14/02/2005Località: LegnanoMessaggi: 89

Non avevo ancora letto questo topic, mi sono quasi commosso...grande Luigi! Verrò a trovarTi a Nizza un giorno, se vorrai.

25/02/2005, 13.53 #59

alberto_p98 Pivello Mukkista Data registrazione: 27/11/2003Località: Val Pellice .... OccitaniaMessaggi: 287

Grandissimo Luigi

25/02/2005, 15.42 #60

Frankie72 Mukkista Data registrazione: 14/07/2004Località: L'Aquila-IvreaMessaggi: 758

Mitico Luigi!! Che spettacolo!!

27/02/2005, 11.39 #61

Theduke TESTEr dell'asfalto di Imola Data registrazione: 16/01/2003Località: RomaMessaggi: 1.642

grande Luigi per il K e per l'Italiano che negli ultimi tre anni (e non sto scherzando) è diventato ottimo. Mi ricordo i post di un paio di anni fa e vedo quelli nuovi. Stessa persona, solita ironia, un'altro modo di scrivere


27/02/2005, 20.50 #62


Vous me rendez confus mon cher, le rouge me monte au front! -Cira 1600 km percorsi col "nuovo" motore/cambio , tutto OK .

Ma una piccola, l'ho combinata, trovando la leva cambio spugnosa, mi fermo, la vite era stata chiusa soltanto a mano , per poco la perdevo.

28/02/2005, 10.00 #63


Ecco, lo sapevo!! Sei il solito pasticcione!!

PS: come già suggerito da altri, io lascerei nella firma il "vecchio" chilometraggio del K, a cui aggiungere quello "nuovo".. K100RT 223.450+1600..

28/02/2005, 21.01 #64


Ottimo Luis! P.S concordo con PaoloB,la storia del tuo K merita di restare impressa negli "annali"

28/02/2005, 22.01 #65



Ciao Luigi, sono felice che il tuo K sia rinato: il K si butta solo se incidentato. Quasi quasi mi metto già a cercare un motore/cambio neri per il mio 75s... Mi sarebbe piaciuto sinceramente assisterti nella ricostruzione, sarebbe stata un'esperienza dal valore inestimabile.

01/03/2005, 00.06 #66


Citazione:

Originale inviato da cardano4ever Ciao Luigi, sono felice che il tuo K sia rinato: il K si butta solo se incidentato. Quasi quasi mi metto già a cercare un motore/cambio neri per il mio 75s... Mi sarebbe piaciuto sinceramente assisterti nella ricostruzione, sarebbe stata un'esperienza dal valore inestimabile.

ecco l'hai detto.... avrei voluto tanto poter assistere alla taumaturgia...

03/03/2005, 17.41 #67

MyWay Mukkista Data registrazione: 05/02/2004Località: GAETAMessaggi: 655

Ciao Luigi, Ho letto solo ora tutta la storia; che dire, complimenti per la competenza e per la dedizione. Spero ci si incontri prima o poi LAMPZZZZZZ

03/03/2005, 23.29 #68


cecco Moderatore Data registrazione: 02/08/2002Località: ArezzoMessaggi: 3.131

Grande Luigi, un brindisi al fernet!

04/03/2005, 19.46 #69

Franz64 Mukkista doc Data registrazione: 26/09/2002Località: CanaveseMessaggi: 1.001

Citazione:

Originale inviato da Luigi

la prima lingua che ho parlato fù il Piemontese

Cerea a W

19/09/2005, 22.04 #70


Nove mesi dopo la tragedia , tiro sù questo topic, per segnalare ai possessori di K un file audio-video trovato in un forum tedesco: http://members.magnet.at/p.stefan/k-nieten.avi Si sente il rumore di un albero intermedio che stà per rompersi, vibrazioni al minimo. Sulla mia incudine, quel rumore non l'ho mai udito, cmq altri esponenti di quel sito confermano quei sintomi prima del disastro

. La qualità audio mi sembra buona, non voglio allarmare nessuno, non confondere con altri rumori, ad es il + cupo " tunk tunk " a freddo, segno di sincro sballata. Meglio salvare il file, non si sa mai...


20/09/2005, 13.03 #71


Memorizzato!

Ah, il Tunk-Tunk a freddo è la sincro dei corpi farfallati da sistemare? Non lo sapevo

20/09/2005, 21.54 #72

Lamiacarlotta Pivello Mukkista Data registrazione: 22/01/2005Località: RomaMessaggi: 61

Grande Luigi... altri 224000 di questi km!!!

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22/03/2006, 23.38 #26

METALBOXER Messaggi: n/a

Andreani corse...

23/03/2006, 11.14 #27

Frankie72 Mukkista Data registrazione: 14/07/2004Località: L'Aquila-IvreaMessaggi: 758

Ciao Pioneer, smontare il mono sul GS è piuttosto facile e non c'è bisogno di particolari cavalletti.. Basta metere un peso sul manubrio e legare con una cinghiail cavalletto centrale alla ruota anteriore (così

non può togliersi mentre manovri). Vedi faq di Ezio

L'unica rottura di p@lle è che devi allentare o togliere il silenziatore per far uscire il perno inferiore dal braccio paralever. Io con esperienza zero e le FAQ ho montato l'ohlins in un paio d'ore. Naturalmente devi avere un posto dove lasciare la moto smontata per qualche giorno. Forse è quello il problema...

23/03/2006, 18.05 #28



a saperlo...

io sono stato costretto a comprare quello originale per la mia esse, i tutto oro costavano troppo e il mio è durato quasi 60.000 km e come dicevate voi, nonostante fosse scoppiato a 200 in autostrada non me ne sono nemmeno accorto... unica differenza non potevo più fare gli stoppiesssss ehehhe mi ridite come revisionare l'anteriore?? tornio?? tappi?? cartuccia?? o forse quello della esse (date le regolazioni con manopolina in cima) non si può fare?? grassie raga

25/03/2006, 10.27 #29

cdebar Pivello Mukkista Data registrazione: 09/07/2005Località: ZENAMessaggi: 203

Revisioni ammortizzatori a GENOVA

il più quotato nella revisione dei mono a genova è MOTOMECCANICA, via torti, cancello di fronte a piazza terralba. prezzi onesti e ci sa fare!

26/03/2006, 21.15 #30

maxcsbbiagi SModeratore Data registrazione: 30/08/2002Località: S.GenesioMessaggi: 2.416

Citazione:

Originale inviato da pioneer55 non vi sembra una cifra un po' altina....per usare un eufemismo?!

...però lavorano bene,molto bene.

28/03/2006, 16.21 #31



Citazione:

Originale inviato da Frankie72 Ciao Pioneer, .... Naturalmente devi avere un posto dove lasciare la moto smontata per qualche giorno. Forse è quello il problema...

esattamente quello il problema non so dove lasciarla smontata e poi mi hanno detto che per rimontarlo c'è bisogno della dinamometrica.. è vero? qualcuno sa darmi il link alle FAQ di Ezio che non l'ho trovato? Ho chiamato la ORAM; so che sono bravi, ma con lo smontaggio e rimontaggio mi chiedono 200euro !! a quel punto spendo un po' di più e mi prendo un Ohlins usato in buono stato, no?!

12/06/2006, 11.50 #32

Chubetti Mukkista in erba Data registrazione: 24/09/2004Località: MilanoMessaggi: 337

li ho chiamati anche io.. previa verifica vite di regolazione ( che non è ossidata ne altro..merito di olio di gomito settimanale e WD40... ) smontaggio e rimontaggio 200€.... mi ha detto che adesso è un pò preso.. deve preparare le moto per Assen.... direi che è una garanzia...

12/06/2006, 14.41 #33


Stef@no-LIVE Mukkista in erba Data registrazione: 24/03/2006Località: Busto Arsizio (VA) / MottaroneMessaggi: 379

Dovrò farlo pure io....al mio GS che nonostante i 35.000 km deve aver sempre viaggiato carico come un asino! Ohlins o WP usati io li manderei cmq sempre a revisionare prima di rimontarli, almeno non rischi di montare un mono già spompo se non si conosce la provenienza. Io sentirei Mupo dalle parti di bologna. Ho avuto a che fare per l'altra moto e mi sono trovato alla grande, prezzi allineati ad andreani e K-service. Mio parere: OK che il gs è una moto per un uso pesante, ok che le sospensioni fanno miracoli per sorreggere un GS a pieno a carico, ma che non abbiano nemmeno una vitina di registro (tranne il finto registro posteriore) oltre al precarcio....con tutto quello che fanno pagare sti cazz di GS....è uno scandalo!

12/06/2006, 15.15 #34


ENRICO METTICI UN GIALLONE!!!! Anzi due Poche parole e mani sporche di grasso! Prova a dire che costano cari e ti rubiamo l'Audi

12/06/2006, 20.54 #35


prezzo inavvicinabile per me....

13/06/2006, 00.46 #36



Mi sa che devo andare in Terra Trevigiana a trovare Paolo, poi nottetempo ti scassiniamo il garage, ti portiamo via la Sardocinqueanelli, la ricettiamo, ti compriamo gli Ohlins e ti mandiamo il resto per via ufficiale tramite le Fiamme Gialle Sei sicuro che nella tua via il Comune non si sia sbagliato, e che ci abbiano messo per errore "Viale Valtorbida" o "Via Cairo Montenotte"???

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