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Diario di viaggio in CambogiaAttraverso i luoghi sacri dei Khmer, meraviglie di pietra e fantasia

Già nel secolo scorso Mark Twain ci diceva: “Tra vent’anni non sarete delusi delle cose fatte, ma da quelle che non avete fatto. Allora levate l’ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vele, esplorate, sognate, scoprite!”.

Quale sprone più gradito alla sottoscritta ed alle sue amiche Laura e Silvana per intraprendere un nuovo viaggio?

Inseguire lo sviluppo della meravigliosa arte Khmer.. andare in Cambogia, aprendo quella grande porta su un passato ancora oscuro, rivisitando capolavori architettonici, alcuni sommersi quasi totalmente nella giungla, testimonianze che hanno plasmato la pietra nel corso di ben sei secoli?

Via dunque, attraverso l’ennesimo viaggio per scoprire un mondo lontano dal nostro ed unico nell’arte e nella storia!


Siamo arrivate direttamente dal Laos a Phnom Penh, una capitale a lungo disertata dai suoi abitanti e spesso poco considerata anche dai viaggiatori diretti alla fastosità di Angkor.. eppure noi l’abbiamo trovata subito bellissima e tutta da scoprire...


La Cambogia, bisogna ricordarlo spesso,

non è solo il paese che circonda Angkor

e i suoi templi.. ma è ricca di tanta

architettura legata alle vestigia dei

passati regimi, coloniale e reale.

In questa piccola nazione sono stati

catalogati, uno più uno meno, circa un

migliaio di templi.

Quale collina che domina i riquadri delle

risaie e le lunghe file di palme da

zucchero non possiede una pagoda, uno

stupa, un monumento o semplicemente

qualche antica pietra smangiata dal

muschio?


Nella cittadina di Phnom Phen abbiamo constatato però anche il rovescio della medaglia, il Tuol Sleng, in passato conosciuto come Ufficio di Sicurezza 21 (S – 21) il triste carcere del regime comunista dei Khmer Rossi.


Tuol Sleng nella lingua Khmer significa

“collina degli alberi velenosi” e la sigla

S 21 è la denominazione della polizia

di sicurezza di quella prigione, che dal

1975 al 1979 si è servita di questo

palazzo come centro di interrogatori

e torture sotto la supervisione del

grande capo dei Khmer, il famigerato

Pol Pot.


La prigione che all’apparenza ci è

apparsa innocua, immersa nel verde,

aveva invece un regolamento disumano

e terribile.. infatti, per obbligare i

prigionieri, per lo più innocenti, a

confessare qualsiasi crimine facesse

comodo ai Khmer Rossi, si usava ogni

tipo di sevizia, gli accusati venivano

appesi al muro incatenati, marchiati

con metalli incandescenti e, se non

erano usati vivi per particolari

esperimenti scientifici, venivano

tradotti poi in campi di sterminio.


Ora il luogo è diventato il “Genocide Museum”, ma le varie foto che abbiamo visto appese alle pareti delle celle e le pagine di resoconti dettagliati degli interrogatori e delle confessioni ci hanno fatto rabbrividire di orrore.

Come era stato possibile un simile abominio, in un paese dove il Buddismo aveva sempre predicato la spiritualità ed il cammino verso il bene?

Abbiamo guardato quello foto, letto il tremendo regolamento e ci siamo sentite frastornate.. incapaci di sorridere.. siamo uscite da Tuol Sleng con l’amaro in bocca, ma poi la vita della città ci ha subito riassorbito.. non era giusto dimenticare, ma c’erano tante cose interessanti da gustare, per cui bando alla tristezza!


Dopo una piccola visita al mercato russo, in una serata fresca ed invitante ci siamo concesse una mini-crociera di circa un’ora lungo le tranquille acque del fiume Mekong e dei suoi canali.


Allora finalmente ci siamo rilassate..

attorno a noi altre barche,

soprattutto sampan, scivolavano

tranquille, facendoci da corona e

mentre una brezza leggera ci

accarezzava il volto abbiamo

ascoltato attorno a noi il silenzio..

solo il rumore dell’acqua.. e ci è

sembrato finalmente di ritrovare

la leggerezza d’animo e la serenità

che la visita alla prigione aveva in

parte oscurato.


Anche le baracche squallide, umide, poverissime, affacciate sul fiume avevano una loro bellezza.. abbiamo visto donne che lavavano i loro panni che poi stendevano al sole, donne che cucinavano attorniate da piccoli ed uomini sui loro sampan che andavano a pesca.. tutto era “vita” attorno a noi!


Poi il sole è iniziato a calare arrossando il cielo e lo si vedeva rispecchiarsi nell’acqua creando cangianti riflessi, delicati, vivi, riflessi che vedevamo guizzare in strani luccichii colorati.. era uno spettacolo magico e fragile.. come sempre lo è ogni cosa bella!


Il giorno dopo è stato dedicato all’arte e all’architettura. Siamo saliti in collina per visitare il Wat Phnom, da cui la città prende il nome, la prima pagoda eretta per ospitare le quattro statuette di Buddha, depositate qui dalla corrente del Mekong e scoperte, per caso, da una donna di nome Penh.


Ovviamente questa donna del popolo,

prescelta dal dio e quindi fortunata

è stata onorata dai locali che le hanno

edificato una simpatica statua dove

vanno regolarmente a depositare

offerte ed a chiedere le grazie.

Penh sorride loro benevola e

comprensiva.. l’ho guardata bene

ed ho visto solo una paffuta signora

che infondeva serenità, ma

sinceramente non l’ho trovata “divina”!


Sempre su questa collina, l’unico luogo

elevato della città di Phnom Phen, si

ergeva un enorme Stupa bianco

contenente le ceneri di re Pnhea che

aveva governato il paese nel lontano

1400.

Il monumento spiccava alto nel verde..

qui le radici avevano tenuto insieme i

mattoni creando una specie di rete

protettiva, ma ci hanno detto che

quando gli alberi fossero morti.. anche

lo stupa sacro lentamente si sarebbe

sgretolato… che tristezza!


Accanto a questo monumentale stupa

molti altri spuntavano sempre nel

verde del sottobosco, più piccoli e

raccolti che sembravano invitare al

silenzio ed alla preghiera nella

sacralità del luogo.


Scendendo poi dalla collina non potevamo non visitare il ricco ed imponente palazzo reale che si ergeva austero affiancato dalla pittoresca pagoda d’argento, coperta però da uno splendente tetto dorato.


Abbiamo camminato attraverso il recinto

del complesso reale che comprendeva vari

padiglioni, pagode, altari votivi, stupa

grandi e piccoli, torri campanarie.. il tutto

eretto sul luogo dove un tempo sorgeva

l’antica cittadella di Banteay Kew.

Dal ritorno in Cambogia di re Sihanauk

era possibile visitare tutto il complesso

reale, un tempo interdetto, e devo

proprio dire che ci è apparso oltre che

pittoresco e vario anche estremamente

suggestivo ed artistico.


La pagoda d’argento del palazzo reale

era poi così chiamata perché il

pavimento si presentava coperto da più

di 5000 piastre d’argento dal peso di

1 Kg ciascuna e conteneva anche una

grande statua del Buddha di Smeraldo.

Anche questa una vera meraviglia!


Ci hanno detto che i Khmer rossi avevano volutamente risparmiato la zona per dimostrare al mondo esterno il loro interesse per la conservazione del proprio patrimonio culturale. In seguito però il 60% del contenuto era andato distrutto o trafugato per volere del tremendo Pol Pot!


Lasciato il palazzo e le sue delizie, ci siamo divertite a passeggiare per i vicoli di questa cittadina e tra le varie bancarelle ci siamo fermate stupite e veramente raccapricciate di fronte a una serie di ceste contenenti insetti prelibati da gustare con la Coca Cola!


Abbiamo visto esposte in bella mostra succulenti cavallette fresche di giornata servite con ragni di stagione e scarafaggi conditi con insetti vari… tutti in movimento lento, dato che erano vivi, alla polvere e al controllo delle mosche nostrane!


A questo punto senza un briciolo di appetito

siamo andate a visitare il Museo Nazionale

della città, situato in un grazioso edificio

color terracotta, ricco di favolosi reperti

archeologici, oggetti preziosi che i Khmer

rossi non erano riusciti a trafugare,

testimonianze dell’arte locale tra cui alcune

statue provenienti dal sito archeologico di

Angkor, statue dai volti ieratici, sereni,

quasi enigmatici.. all’esterno delle varie

stanze un magnifico giardino ci ha offerto

momenti di relax anche solo per

chiacchierare e discutere sul significato

che il Buddhismo aveva in questo paese.


Poi verso il crepuscolo ci siamo

diretti in centro al Monumento

dell’Indipendenza, dedicato anche

ai caduti della guerra… solo a quelli

che il governo aveva deciso di

commemorare!


E poi ancora ci siamo attardate lungo il fiume,

per una piacevole passeggiata serale tra le

colorate venditrici di fiori e purtroppo anche

venditori di uccellini ammassati in piccole

gabbie..


...nella pace del vespro mentre anche i monaci seduti sul parapetto del fiume si godevano un meritato riposo...


...abbiamo slegato dai polsi i lacci del Baasii che ci erano stati messi durante un rito di magia bianca in Laos e li abbiamo buttati nel fiume, carichi di tutti i nostri sogni affinché potessero essere raccolti da qualche angelo bianco che comprensivo li avrebbe fatti avverare…


Il giorno dopo abbiamo lasciato la città di

Phnom Phen e ci siamo diretti verso nord

e devo dire con emozione che sono

iniziate le prime piccole scoperte delle

rovine Khmer.. una sosta era d’obbligo al

Prasat Kuha Nokor, un tempio santuario

risalente al regno di Suryarman I, dell’XI

secolo, ancora in buono stato di

conservazione, tanto che sulle sue mura

era possibile intravedere interessanti

bassorilievi e sculture..


Proprio accanto al tempio era stata edificata una scuola e l’incontro con il maestro ed i suoi piccoli allievi è stato oltremodo piacevole. Abbiamo comperato ai piccoli un gelato locale e loro, impettiti e felici si sono messi in ordinata fila per riceverlo dalle nostre mani e poi gustarselo con l’entusiasmo unico di chi non usufruisce sempre di questi doni.


Più avanti abbiamo visitato il loro villaggio che, come tutti i villaggi sperduti nella giungla, ci è apparso povero, con le capanne dai tetti di paglia, ma ricco di scene gustose legate agli usi e costumi dei cambogiani.


Abbiamo visto meccanici improvvisati che cercavano di riparare una bicicletta che noi avremmo relegato tra i rottami, poi un barbiere all’opera, attorniato da un tappeto di capelli che erano stati tagliati, capelli neri come la pece...


...e molte donne che

impagliavano cesti attorniate

da un nugolo di bambini…

Allora mi è venuta in mentre

un’espressione di Keyserling

quando dice che: “l’umanità è

un’orchestra polifonica, e il

filosofo ne deve ascoltare

l’accordo d’insieme!”


Dopo la sosta ad un altro Prasat ancora più

antico e un po’ rudere, ci siamo fermati per il

pranzo a Kompong Thom, un grosso paese

senza particolare attrattiva se non quella del

mercato locale che come tutti i mercati ci è

apparso sempre pittoresco.


Solo il giorno dopo siamo arrivati nella

grande Siem Reap e abbiamo iniziato a

visitare il vasto sito archeologico di

Angkor e dintorni con tutti i suoi

numerosi templi, un sito che è

considerato il più vasto del mondo.. su

cui avevamo tanto sognato e

fantasticato dall’inizio del viaggio.

Il nostro percorso, per volere della

guida è avvenuto per gradi, abbiamo

infatti iniziato a visitare i templi più

antichi, quelli del periodo arcaico nel

complesso di Roluos.


In questo luogo che un tempo era una delle cinque importanti e ricche capitali (la terza in ordine di successione) del regno Khmer, costruite da Jayavarman II con il nome di Hariharalaya, abbiamo visitato, scoprendoli nella giungla, tre interessanti tempi induisti: Preah Ko, Bakong e Lolei.

Bisogna però sapere che il tempio khmer non è tanto un luogo semplice di culto, quanto una testimonianza di rispetto, di adorazione, una sala di riunione come una chiesa… e allora la massa che si innalza al cielo, grande o piccola, scolpita fin nei minimi particolari, ha un valore intrinseco notevole.


In questo suggestivo complesso siamo arrivati a Preah Ko un gruppo templare di sei torri in mattoni...


...con rilievi e sculture a tutto tondo,

estremamente realistiche come alcuni

guerrieri muscolosi, forti, dal collo

taurino.. con lineamenti del viso rozzi

e pronunciati.. il tempio era stato

dedicato nell’879 agli avi divinizzati

del re Indrovarman I.. e documenta

l’evoluzione raffinata dell’arte Khmer.

Tra i vari tempietti del complesso in

quelli anteriori si onoravano le divinità

maschili e in quelli posteriori (la solita

ingiustizia sociale!) le bellissime divinità

femminili immortalate in stupendi

bassorilievi.


Ci siamo poi spostate al tempio di Bakong, il tempio-montagna shivaita più grande del gruppo di Rolous, una grande piramide in pietra circondata alla base da torri, sculture di leoni, di guerrieri e di figure femminili sinuose, con seni voluminosi e fianchi morbidi ed arrotondati..


Il tempio era stato costruito nell’811 dal

solito munifico re Indravarman I e voleva

riprendere nell’architettura d’insieme

l’immagine del Monte Meru.

Devo dire che passeggiando in quei luoghi

mi sono sentita sopraffatta dalla bellezza

e dalla storia e come ha detto qualcuno,

ho anche provato una sorta di rispetto

per quei monumenti, opera dell’uomo, che

erano rimasti lì nella giungla, quasi intatti

per anni ed anni, aspettando forse che un

attento visitatore li scoprisse e desse

loro il meritato ossequio!


L’ultimo ad essere edificato a Roluos è il piccolo tempio di Lolei costruito nell’893 su un’isola artificiale all’interno del lago Baray, ormai asciutto, dal grande re Yasavarman I e dedicato a Shiva ed a quattro suoi avi ovviamente divinizzati!


Questo tempietto khmer comprendeva una piramide, ora devastata dal tempo, con due gradinate di accesso e quattro torri sulla terrazza.. inoltre sculture femminili, probabilmente le ancelle del tempio sempre sinuose e invitanti adornavano la sommità della gradinata.


A questo punto abbiamo voluto provare

un’esperienza unica ed emozionante..

l’escursione in pallone sopra il sito

archeologico di Angkor..

Devo dire che la panoramica dei templi

non era delle migliori, una leggera

foschia impediva il dettaglio delle varie

strutture che erano poi quasi

totalmente avvolte dalla giungla, però

la sensazione di essere sospese nel

vuoto, librate nell’aria, dominatrici

della foresta sottostante che si

estendeva a vista d’occhio ci rendeva

euforiche tanto da non desiderare più

di scendere tra i comuni mortali!


Ma ovviamente non ci si poteva librare nell’aria troppo a lungo e quando abbiamo toccato terra ci siamo dirette verso il Prasat Kragang o “Tempio del Cardamomo” santuario induista del X secolo dedicato a Vishnu un po’ isolato rispetto agli altri,forse perché non commissionato dalla famiglia reale.


Costituito da cinque torri in mattoni rossi che si

ergevano su una terrazza comune, ci è apparso, pur

nelle sue ridotte dimensioni molto interessante per

il classicismo della struttura e la simmetria delle

linee. Bellissimi i bassorilievi ispirati a leggende

legate a Vishnu ed alla sua sposa Lakshmi.


Ma il tempio hindu che mi è piaciuto di più, “la gemma preziosa”, il “gioiello dell’arte Khmer”, “la Cittadella delle Donne”, come era definito, è stato quello di Banteay Srei, costruito nel 967 forse per volere di un bramino, e dedicato a Shiva.


Sebbene avesse dimensioni ridotte rispetto agli altri templi e forse per questo, mi è apparso graziosissimo, quasi civettuolo nei particolari delle decorazioni. A questo proposito la guida ci ha detto che forse poteva essere stato addirittura opera di una donna perché le sculture erano troppo raffinate per una mano maschile!


Già il solo accesso, attraverso una lunga strada rialzata, con portali elaborati appariva suggestivo...


...e quando poi abbiamo visitato quella struttura in arenaria rossa, i padiglioni, le porte sulle quali spiccava un numero incredibile di accuratissimi bassorilievi, ho avvertito, nella sua pienezza, la maestosità di quella architettura senza tempo che noi, attraverso l’interesse e il racconto di antiche leggende, stavamo facendo rivivere.


Verso sera siamo poi salite all’ultimo

tempio di quella favolosa giornata, il

Pre Rup.. con la prospettiva, dopo la

visita, di poter ammirare dall’alto il

tramonto del sole. Pre Rup era un

tempio- montagna, a forma piramidale,

posto su tre livelli, il più alto dei quali

era sormontato da ben cinque cappelle

a pianta quadrata e per questo si

presentava alla vista molto spettacolare.


Il suo nome significa “capovolgere il

corpo” e ci hanno spiegato che questa

strana espressione si poteva ricollegare

ad un tradizionale metodo di cremazione

in cui veniva tracciata la sagoma del

cadavere nelle ceneri, prima in un verso,

poi nell’altro, quindi il luogo era

probabilmente utilizzato come

crematorio reale.


Ci siamo sedute nella parte più alta del tempio… piene di aspettative abbiamo fissato lo sguardo sulla giungla che si stendeva attorno a noi infinita e buia. Il cielo era un po’ nuvoloso e non prometteva che poche fiamme di colore intenso.. per cui ci siamo accontentate dei toni più delicati del rosa e poi siamo tornate piacevolmente sature di arte e di natura al nostro hotel.


Il giorno dopo ci aspettava l’escursione al Kbal Spean, “il fiume dei mille lingam”. È stato bellissimo camminare attraverso i sentieri nella giungla, i soli rumori che si sentivano erano il gocciolio dell’umidità nel bosco che ci circondava e qualche raro sospiro di vento…


...è stato bello arrampicarsi su viottoli ciottolosi, esplorare l’alveo di quel fiume particolare, immerso e quasi nascosto nel verde, gremito di piante intricate a radici che affioravano dal terreno creando strani giochi involutivi...


...e poi arrivare alle fresche e pittoresche cascate che ci hanno donato refrigerio dopo la stanchezza della difficile camminata.


Lungo gli argini rocciosi erano stati scolpiti

degli spettacolari bassorilievi delle divinità

indù e poi ecco nel letto abbiamo visto i

lingam sacri che spuntavano dal terreno..

tantissimi, alcuni ben conservati altri ormai

erosi dallo scorrimento delle acque.


A questo punto ci aspettava il favoloso universo di pietra inghiottito dalla foresta, il Ta Prohm, lasciato, a differenza di altri monumenti della zona, in balia della giungla…


...qui immersi nel silenzio della foresta cambogiana, i capolavori architettonici sono stati costretti a combattere contro la forza della natura ed a soccombere, tanto che alberi, rami, radici sono penetrati tra le pietre...


...tra quelle che un tempo erano stanze di templi o mura di palazzi sontuosi, si sono avviluppate ai monumenti cancellandone le fattezze e sostituendole con una fitta vegetazione.


Visitare Ta Prohm è stata un’esperienza unica.. nulla di quanto avevamo immaginato si avvicinava alla spettacolarità di questo luogo e allora un’emozione ineguagliabile si è fatta strada mentre abbiamo osservato le pareti dei templi ghermite da radici secolari in una specie di abbraccio mortale.


Mi sembrava quasi che questa vegetazione strana prendesse dagli stessi templi che cercava di possedere interamente e non dalla terra, il suo vitale nutrimento!


Per questo camminando, non senza difficoltà attraverso i cortili del Ta Prohm, spesso impraticabili perché ostruiti da pietre e ciottoli vari, mi sentivo parte di un film dell’orrore, alla Stephen King, con radici gigantesche quasi umane, piovre, mostri orripilanti che si cibavano, attraverso le loro spire, dei templi stessi!


Ma poi proprio in questa atmosfera di horror abbiamo

scoperto degli angoli suggestivi di sculture artistiche

bellissime che incutevano rispetto reverenziale anche

se in parte coperte da muschi e licheni, perché erano

la testimonianza di una civiltà evoluta e raffinata.


Ta Prohm era infatti un complesso templare induista composto di torri, cortili, palazzi, stretti passaggi.. dedicato alla madre di Jayavarman II.


Ma il nostro entusiasmo, pur già alle stelle, doveva essere vivificato da un’ulteriore magia.. quella che la guida aveva voluto lasciare per ultima proprio per farci arrivare ad un supremo grado di piacere e allora l’impatto con le antiche città di Angkor Wat e Angkor Thom non è stato solo spettacolare o suggestivo a vedersi, non è stato solo un labirinto immenso, quasi inestricabile di corridoi, passaggi, terrazze, ricoperto in ogni angolo di innumerevoli sculture, è stato ben altro e ci ha lasciate letteralmente senza fiato.

Abbiamo ammirato dei capolavori architettonici costruiti da qualche Michelangelo asiatico, artisti anonimi quei lontani tagliatori di pietra, dimenticati come le decine di migliaia di schiavi e uomini di fatica.

Quei capolavori, immersi nel silenzio della foresta cambogiana ci hanno letteralmente conquistato.


Siamo entrate dunque nella città fortificata di Angkor Thom voluta da re Jayavarman VII intorno al 1100, guardate a vista dalle statue gigantesche raffiguranti 54 divinità da un lato e 54 demoni dall’altro, attraverso uno dei monumentali portali d’ingresso (alto ben 20 metri).


Subito ci è apparso il complesso del Bayon con le sue 54 torri di “faccioni”...


...e siamo rimaste incantate, affascinate dalle centinaia di teste gigantesche, di fronte e di profilo, facce irreali con le grosse labbra atteggiate in uno strano enigmatico sorriso...


...facce che dovrebbero essere di un Buddha ieratico dall’espressione pervasa di celeste serenità, o forse dello stesso re dio.


Secondo l’opinione più diffusa, infatti ai tempi della realizzazione del Bayon l’impero Khmer sarebbe stato suddiviso in 54 province per cui gli occhi onniveggenti di Avalokiteshvara simboleggerebbero lo sguardo attento di Jayavarman VII sui suoi sudditi più lontani e meno controllabili.


E la sottoscritta intimidita, seguita da

quei volti senza espressione, si è sentita

pervadere da una sorta di rispetto per

quella bellezza di così alto livello culturale

ed artistico... in questo luogo l’arte degli

antichi Khmer si trasformava mirabilmente

in poesia! Era dunque doveroso guardare i

resti di quella città con il potere

dell’immaginazione, scoprirli, avvertire in

essi la porta di un passato ritrovato,

stabilire un rapporto di comunione, di

completo abbandono, perché solo in quel

modo potevo riuscire a cogliere tutto il

senso della storia, dell’arte e il suo mistero.


Allora mentre mi trovavo nella corte reale di Angkor Thom, sulla terrazza degli elefanti tra i resti delle alte torri ho ripetuto la bellissima ed entusiastica poesia di Byron: “Lo sguardo spazia oltre le mura, fino ai ciuffi verdi degli alberi della foresta. Bevi l’acqua vibrante, accarezza la pietra con mano delicata.. dà il tuo addio all’occidente, se lo possiedi e volgiti ad oriente!”


Ora ci aspettava solo Angkor Wat, il monumento unico al mondo, spettacolare e spirituale nello stesso tempo, una antica città fortificata avvolta in un che di magico, d’irreale e allora l’immaginazione ci ha portato al tempo di re Suryavarman II, il dio re che aveva voluto far costruire Angkor Wat, consacrandolo a Vishnu, proprio perché in tale divinità il sovrano si identificava.


Il tempio è divenuto ora simbolo della Cambogia, stilizzato vessillo di tutti i regimi, una volta bianco, ora d’oro su sfondo rosso…


Angkor Wat ha dimensioni spaziali, forma

quadrata, ma cortili e colonnati concentrici

decorati con bassorilievi simbolici e

mitologici, tutti inneggianti al dio re..

alcuni rovinati dal tempo.. ma non solo il

tempo e la vegetazione hanno eroso le

altissime torri ed i bassorilievi dei templi

di Angkor, anche i saccheggi hanno

contribuito ed ora tutto, nonostante il

lavoro di restauro in corso, è in uno stato

di precario abbandono


Durante le nostre perlustrazioni al

complesso abbiamo anche arrancato

sulla scalinata che ci sembrava

portasse al cielo, ma che simboleggiava

la distanza abissale che separava gli

uomini dagli dei..


…un tempo il santuario più alto o tempio

montagna conteneva anche una statua

d’oro di Vishnu a cavallo di un Garuda

che rappresentava ovviamente il dio re

Suryavarman II.. di tutti questi bei

monumenti non restavano che la

suggestiva struttura del tempio e

qualche altra statua del dio più recente!


Nella giungla della Cambogia questa “intera foresta di pietra scolpita”, opera del popolo Khmer ci ha parlato in ogni angolo, facendo rivivere il passato…


...ci ha raccontato dei sovrani, considerati esseri divini che vivevano nei loro templi – palazzi e che, proprio nella torre del tempio di Angkor Wat, si congiungevano, ogni notte, in forma mistica, con lo spirito di un serpente a nove teste che appariva loro in sembianze femminili.


Inserita in quel clima mistico del

tempio-montagna non potevo esimermi

da una sacra benedizione e poi in

totale libertà mi sono concessa un

particolare saluto a questo luogo…


...ho curiosato nelle antiche sale interne dell’Angkor Wat, nelle gallerie, dove mi sono apparsi i bassorilievi con scene di vita di un tempo..


...il mondo divino sovrastava quello dei

re, c’era poi la gente comune, i

contadini e i servi .. e se per un verso

si rimaneva affascinati dalle

aggraziate divinità femminili, dalle

danzatrici sensuali, dai morbidi

lineamenti, dagli eserciti in marcia

inneggianti imprese gloriose del re,

per un altro verso non si riusciva a

dimenticare né la rovina del tempo,

né il guardiano soldato che con il suo

fucile carico a fianco attestava una

realtà politica abbastanza precaria.


Ma Angkor era tutto questo, era la “città perduta” che è stata ritrovata, strappata alla giungla che la stava inghiottendo e restituita in parte all’antico splendore.


Ma perché proprio i Khmer che l’avevano voluta grande e maestosamente unica, nel 1432 l’hanno improvvisamente abbandonata? Per tentare di spiegare questo vuoto storico sono state formulate numerose ipotesi: è venuta a mancare l’acqua nella regione? Popolazioni nemiche hanno invaso il paese? C’è stata una terribile carestia? Hanno contribuito all’abbandono cause religiose?

Non esiste una tradizione scritta, perciò tutte le congetture non hanno fatto altro che avvolgere sempre più in un alone di arcano mistero i resti archeologici della città più spettacolare dell’Asia.

Tutto il sito archeologico mi è rimasto nel cuore, le immagini di tanta bellezza non potranno mai essere dimenticate, ma sempre rivissute e vivificate.


L’ultimo giorno però non l’abbiamo dedicato all’arte khmer ma ci siamo concesse una mini crociera lungo le rive limacciose del Mekong che si immetteva poi nel lago Toulè Sap..


...inondati dalla forte luce del sole sentivamo quasi bruciare le assi di legno della barca, ma la navigazione si è rivelata oltremodo rilassante.


Siamo così arrivati al villaggio galleggiante di Chong Kncas, in un’atmosfera allegra, tra una frotta di simpatici ragazzini che galleggiavano in quell’acqua sporca e fangosa.


Ci siamo guardati intorno.. con un pizzico di nostalgia e ci siamo resi conto che la vacanza era finita.. l’indomani, all’accendersi delle prime luci del cielo, saremmo partite!


Mi ero portata da sempre nel cuore questo viaggio che non doveva essere una semplice vacanza, ma la realizzazione di un sogno. E’ stato non solo un piacere unico, ma anche un arricchimento personale perché sono spesso passata dall’ignoto al noto, ho viaggiato nello spazio e nel tempo e come ha detto bene de Lamartine: “Non c’è uomo più completo di colui che ha viaggiato molto, che ha cambiato venti volte la forma dei suoi pensieri e della propria vita!”.

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