LUCE ETERNALa seconda parte del viaggio, ci vede affrontare la Scandinavia europea e la discesa verso casa dallerepubbliche balticheTesto e foto Giovanni LAMONICALa strada che da Murmansk conduce al confine norvegese, attraversa una zona che fino a circa diecianni fa era assolutamente, tristemente, sovieticamente, off limits. Le basi militari si susseguono conregolarità nei 200 km scarsi che separano la più grande città oltre il Circolo Polare Artico(Murmansk appunto), da Nikel ultimo baluardo di cemento e fabbriche prima del nulla del desertolappone. Non è raro incappare in un’esercitazione di carri armati e poter rimanere ad osservare sottolo sguardo dei militari! Adesso ci si può fermare e fotografare tranquillamente, soffermandosi adosservare e riflettere sulle dimensioni di questi agglomerati urbani, ma chiedendosi cosa ci possafare, oggi, qui, a queste latitudini e soprattutto con questo clima, così tanta gente.Certo, il controllo del territorio è, di fatto totale, ma perché? Ha ancora un senso nel luglio del2002? Gli spunti fotografici sono comunque innumerevoli: dalle solite statue mausoleo diproporzioni monumentali, edificati nel nulla assoluto, alle perentorie falci e martello, alte diversimetri che ogni tanto appaiono sul ciglio della strada, ai carri armati che ricordano l’eroica resistenzadel popolo russo nell’ultima guerra. Inutile dire che al confine, il traffico è completamenteinesistente, noi, un furgone e 2 macchine, e sorprendentemente anche l’espletamento delle varieformalità è assai rapido. La Norvegia ci accoglie con le sue strade perfette, l’efficienza turistica deisuoi centri informazione, la cortesia dei suoi abitanti, le sue urbanizzazioni asettiche. Poche decinedi km, e tutto è cambiato. Non siamo certi che sia proprio quello che vogliamo, anche se c’è da direche questa è, soggettivamente, dal punto di vista degli scenari e del paesaggio, la parte piùinteressante e spettacolare dell’intero itinerario. Accompagnati da un sole che domina un cieloazzurrissimo, ci spingiamo verso nord alla coincidenza con i battelli che in questo periodo dell’annonavigano sul mar di Barents in pieno sole di mezzanotte. Il servizio è diventato ormai una tappaturistica, al quale molti non riescono a rinunciare. In circa 2 settimane, 12 giorni per l’esattezza, èpossibile navigare lungo una delle coste più spettacolari del mondo partendo da Bergen fino aKirkenes, per poi tornare al punto di partenza. Nato come vitale mezzo di trasporto ecomunicazione per giungere nelle più remote località sperdute nel labirinto dei fiordi, fu ideato daRichard With, e prese servizio per la prima volta nel luglio 1893. Le fermate sono 34, si navigagiorno e notte e l’esperienza a bordo può essere suddivisa in tappe, ed è proprio questa la nostraintenzione. La nostra destinazione è Berlevag, punta estrema occidentale della penisola del

Varangerh. La strada è bellissima, desolata ed illuminata, i laghi si alternano ai fiordi, confondendoulteriormente le idee in queste notti non notti, che dilatano tempo e spazio, illudendoci che ilviaggio possa non finire, come questa luce accecante. Nonostante le innumerevoli soste, arriviamocon un certo anticipo in questo solitario villaggio di pescatori. Il paese è anche conosciuto perl’eccezionale altezza che le onde, in alcuni periodi dell’anno raggiungono prima di infrangersi sulsuo molo, anche 10 metri!! Navigheremo verso la penisola di Nordkinn, il vero punto più a norddell’Europa continentale (70°8’ di latitudine) tra le 23.00 e le 2.00. Il traghetto è puntualissimo ed adispetto della poco rassicurante fama che circonda questa propaggine del Mar Glaciale Artico,anche la traversata è tranquilla e rilassata, fino allo sbarco a Menham (penisola di Nordkinn), inperfetto orario.Stavolta la stanchezza comincia a farsi sentire, il fisico sa essere più saggio dei nostri occhi edecidiamo di procedere verso Gamvik (20 km più a nord, sempre penisola di Nordkinn), paese più anord d’Europa, e di bivaccare sul primo fiordo disponibile. Naturalmente il progetto vienerealizzato con successo, ma purtroppo al risveglio, l’incantesimo si è rotto: il magnifico tempo checi ha accompagnato per 2 settimane e più, è stato sostituito da una pesante coltre di nubi chescaricano gocce di pioggia con una frequenza tipica per queste latitudini, ma alquanto indisponenti.Le cose migliorano un po’ durante la giornata, permettendoci di percorrere verso sud la 888,denominata Nordkinveien, che in inverno è il percorso stradale più impegnativo della Norvegia. Lastrada ottimamente battuta percorre una serie di altopiani spesso spazzati dai venti, in un ambientelunare veramente suggestivo. Arrivati a Ilfjord imbocchiamo a destra la 98 costeggiando ancoral’Isfjord, il traffico comincia ad aumentare di intensità, ma mantenendosi a livelli più cheaccettabili, soprattutto paragonato a quello che avevo incontrato 5 anni fa, nella mia secondaesperienza scandinava. Infatti, i norvegesi, con una sapiente educazione turistica nei confronti deivisitatori (ma anche con dei prezzi veramente allucinanti) sono riusciti a dirottare il traffico stradale,che stava letteralmente strangolando anche queste latitudini su alternative più controllabili e menopericolose per la salvaguardia ambientale: traghetti, appunto e aerei. Nordkapp è ora raggiungibilevia terra per mezzo di un tunnel che ha un prezzo da concerto dei Pink Floyd, o da pasto completo abase di frutti di mare in un locale alla moda di Parigi. Ma non è finita qui, una volta arrivati, se nonsiete studenti o pensionati (risparmierete circa il 70%), preparatevi a sborsare 35 Euro, più o meno,che però vi danno diritto, udite udite, alla visita della mega struttura, in gran parte sotterranea, di5.000 m quadrati (!!!), la possibilità di campeggiare gratuitamente negli appositi spazi, oltreall’immancabile foto di rito ai piedi del mappamondo, posto sull’orlo di questo graniticopromontorio roccioso bruno scuro. Non male eh? Da qui, cominciamo la lenta discesa verso sud.Sarà Norvegia fino alle Lofoten, splendide, frastagliate isole, montagne emergenti nel Mar diNorvegia, poste oltre il Circolo polare Artico. 2 giorni e mezzo, fra continue imprecazioni perquello che potrebbe essere ed invece viene nascosto o meglio coperto, da una fitta coltre di nubi,che sembrano piantate, addirittura incagliate come le vecchie imbarcazioni nel fiordo di Murmansk,su queste splendide cime montuose, che con le sue rocce si tuffano direttamente in mare.Siamo tentati, no, meglio sono tentato, di insistere nell’attesa, nella speranza che un vento benevolopermetta al sole, che in questo periodo dell’anno è sempre e comunque abbondantemente oltrel’orizzonte, di tornare ad illuminare uno degli spettacoli più alti, che la Norvegia riesce ad offrire aisuoi visitatori. Ma anche le previsioni meteorologiche sono contro di me, e le ardite e razionalistrutture di Alvar Aalto ci attendono in Finlandia dopo un trasferimento lampo che ci permette ditagliare in 2 la Scandinavia in sola mezza giornata per arrivare al traghetto di Vaasa in Svezia.IL SOLE DI MEZZANOTTELa Norvegia settentrionale, o Finmark, è nota a tutti soprattutto come la terra del sole dimezzanotte. Questo fenomeno, per cui il sole si mantiene sopra l’orizzonte anche di notte, si puòosservare a nord del circolo polare artico (66°33’ di latitudine) durante il periodo estivo. Viceversadurante l’inverno si registra un analogo periodo di oscurità, che però non è mai totale a causa dellaluce crepuscolare che allunga di circa 2 ore la durata del giorno. Il sole di mezzanotte è visibile aCapo Nord (71°10’ di latitudine) dall’11 maggio al 31 luglio, mentre la notte polare dura dal 18

novembre al 24 gennaio. Nelle zone a sud del Circolo Polare Artico si osserva un notevole divarionella durata del giorno e della notte: all’altezza del 65° parallelo, durante il solstizio estivo, il giornopiù lungo dura 21 ore e 56 minuti, mentre quello più corto nel solstizio invernale, è di 3 ore e 21minuti. Sempre in virtù della luce crepuscolare si può dire che fino all’altezza del 62° parallelo, nelcuore dell’estate, la luce diurna duri ininterrottamente per una decina di giorni; le notti restanochiare e la natura del paesaggio norvegese, immersa in un’atmosfera di sogno, assume unindimenticabile fascino.HurtigruteVisitare questa parte dell’Europa implica automaticamente il dover fronteggiare ripetutamente ilproblema traghetti: ce ne sono di tutti i tipi, da quelli che mettono in comunicazione le isole degliarcipelaghi, a quelli che permettono di attraversare fiordi, a quelli che permettono di navigare inluoghi non accessibili via terra. Il più famoso è sicuramente il battello postale, l’”Hurtigrute”, chetradotto significa “rotta veloce”, che tutti i giorni dell’anno, alle 22.00 parte da Bergen, iniziando unviaggio verso nord, con destinazione Kirkeness, dopo aver percorso in circa una settimana, 1250miglia marine ed aver toccato ben 34 porti. Oggi con strade, traghetti, ponti, tunnel ed aerei, ilbattello postale ha perso la sua primitiva vocazione trasformandosi in nave da crociera perpasseggeri che non hanno fretta o per il trasporto di merci non urgenti. Le soste sono 34, si navigagiorno e notte e l’esperienza può essere suddivisa in tappe. E’ possibile, infatti, imbarcarsi anche inporti intermedi, spezzando l’itinerario globale. D’estate le lunghe ore di sole consentono ditrascorrere molto tempo sui ponti, non così d’inverno. Il ghiaccio però, grazie alla Corrente delGolfo che neppure nelle stagioni più fredde fa scendere la temperatura dell’acqua al di sotto di 1°C,non blocca mai i fiordi. Le navi della flotta “Hurtigrute” sono attualmente 11, tutte con possibilità ditrasporto auto e ovviamente moto. Per maggiori informazioni www.hurtigruten.comLe Lofoten sono accessibili da Moskenes, dove parte un traghetto che arriva a Bodo, all’estremapunta meridionale dell’arcipelago, che è anche la parte più suggestiva e selvaggia dell’interoarcipelago, con i suoi porticcioli su palafitte. Le partenze sono 5 o 6 al giorno e la traversata duracirca 4 ore. Se poi doveste passare o fermarvi a Nusfjord, sempre nella parte meridionale delle isole,ricordatevi di visitare la bottega di Michele Sarno, torinese di nascita, campano di origine, che dacirca vent’anni vive oltre il circolo polare, producendo artigianalmente monili, collane, bracciali inoro o argento. La sua storia particolarissima, comincia più di vent’anni in uno sperduto villaggio inIndia, dove incontra la donna della sua vita, norvegese, che lo calamita direttamente a Caponord edove il nostro Michele si improvvisa pescatore per qualche anno, prima di ritirarsi con il suo estroin questo minuscolo paese di pescatori, dove ormai è diventato un’istituzione. Se vi presentate inmoto e spendete circa 250 Euro, riceverete in omaggio una notte per 2 persone in una pittorescarorbu, le tipiche casette di legno dei pescatori scandinavi.

e-mail: giovanni.lamonica@gmail.comweb: www.landsails.ithttp://landsails.blogspot.com/