SANTO ZUMBINO TRATTATO DI CONFEZIONE MODERNA MODA...

TRATTATO DI CONFEZIONE MODERNA MODA MASCHILETRADIZIONE DEL SU MISURA ITALIANO

SANTO ZUMBINO

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TRATTATO DI CONFEZIONE MODERNA MODA MASCHILETRADIZIONE DEL SU MISURA ITALIANO

SANTO ZUMBINO

TRATTATO DI CONFEZIONE MODERNA - MODA MASCHILE TRADIZIONE DEL SU MISURA ITALIANO

ISBN 978-88-909279-0-4

© Santo Zumbino

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una edizione blue nozca

Foto di copertina

Progetto grafico

Editing

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ITRATTATO DI CONFEZIONE MODERNA

PRESENTAZIONE

TRATTATO DI CONFEZIONE MODERNAI I

SOMMARIOPRESENTAZIONE I

VITA DA SARTO V

GLOSSARIO XVII

LA FATICA E I SACRIFICI 1

PARTE I . Nozioni di base 1

3

15

25

31

PARTE I I . Preparazione del la giacca 35

37

51

61

75

85

93

105

119

131

143

PARTE I I I . Altre Lavorazioni 157

159

165

I I ITRATTATO DI CONFEZIONE MODERNA

173

195

209

PARTE IV. La prova 217

PARTE V. La manica 231

233

PARTE VI . I l tagl io 241

243

247

251

255

259

263

269

TRATTATO DI CONFEZIONE MODERNA

“Le Mie Origini” San Salvatore di Fitalia (ME), inizio anni ’60


VITA DA SARTO

Sono nato nell’ottobre del 1942 a Dovera, una piccola frazione di un altrettanto piccolo

paese della Sicilia, San Salvatore di Fitalia, in una famiglia numerosa: padre, madre,

2 sorelle e cinque fratelli di cui io ero il penultimo.


Esame di Taglio e Cucito (Istituto Salesiano Santa Chiara Palermo 1965)


Coppa Estetico Ambrosiana (Primo Premio 1978)


Finale Forbici d’oro (Milano 1980)


Appuntatura

Avangiro

Bindello

Canape

Coppinetto

Dapiedi

Decatizzazione

Falsapiega

Fermatura

Forzamenti

Griccetto

Incatenare

Infaldatura

Molleggiare

Mollezza

Rientrare

Rollante

Scomputare

Scontro

Silesia

Slentare

Solino

Sormonto

Sottobavero

Spillamento

GLOSSARIO

LA FATICA E I SACRIFICI

PA R T E I . N O Z I O N I D I B A S E

3TRATTATO DI CONFEZIONE MODERNA

C A P I T O L O I . F I B R E E T E S S U T I

TRATTATO DI CONFEZIONE MODERNA4

Fig. 2 - Scelta del tessuto (valutare la qualità accarezzandolo)

Fig. 1 - Scelta del tessuto (osservazione)


LA SCELTA DEL TESSUTO

Calore corporeo del cliente

Ambiente in cui il cliente vive

L’uso cui è destinato


C A P I T O L O I I . M I S U R A Z I O N I


COMUNICAZIONE CON IL CLIENTE


Fig. 3 - Prendere Le Misure (Lunghezza Totale Della Giacca)

Fig. 4 B – Prendere Le Misure (Larghezza Spalla)

Fig. 4 A – Prendere Le Misure (Toccare la scapola per valutazione)

Fig. 4 C – Prendere Le Misure (Lunghezza Manica)


C A P I T O L O I I I . P R E P A R A Z I O N E


Fig. 10 A - PIAZZAMENTO DEL MODELLO Riportare il modello sul tessuto col gesso

Fig. 10 B - PIAZZAMENTO DEL MODELLO Riportare il modello sul tessuto col gesso

Fig. 10 C – TAGLIARE IL TESSUTO Tessuto pronto per essere tagliato (giacca)


PIAZZAMENTO DEL MODELLO SUL TESSUTO

ORDITO

TRAMA

VERSO

Fig. 10 A - PIAZZAMENTO DEL MODELLO Riportare il modello sul tessuto col gesso

Fig. 10 B - PIAZZAMENTO DEL MODELLO Riportare il modello sul tessuto col gesso

Fig. 10 C – TAGLIARE IL TESSUTO Tessuto pronto per essere tagliato (giacca)

PA R T E I I . P R E PA R A Z I O N E D E L L A G I A C C A


C A P I T O L O I . I M B O T T I T U R E E I N T E R N I


Giacca realizzata con gli allievi della scuola SIAM Società Incoraggiamento Arti e Mestieri, Milano, docente Santo Zumbino


TAGLIO E CUCITURA DEL CANAPE

Fig. 10 F – PREPARARE LA TELA Chiudere le riprese delle tele con cucitura “zig-zag”


Fig. 10 G – PREPARARE CRINE Segnare col gesso la forma del crine

Fig. 10 H – PREPARARE CRINE Tagliare la ripresa sul crine

Fig. 10 I – PREPARARE CRINE Accavallare le riprese del crine


TAGLIO E CUCITURA DEL CRINE

Fig. 10 L – PREPARARE CRINE Cucire la ripresa del crine


C A P I T O L O I I I . C O N F E Z I O N E D E L D A V A N T I


Fig. 33 — Applicazione del bindello

Fig. 34 — Piegatura del davanti


TRAPUNTURA DEI RISVOLTI

RIFILATURA MARGINALE

APPLICAZIONE DEL BINDELLO O DRITTOFILO


C A P I T O L O I V . I L D I E T R O


LAVORAZIONE DELLA VITA

APPLICAZIONE DELLA FODERA

DIETRO ULTIMATO


V I S I O N E D E L D I E T R O U L T I M A T O

Fig. 62 — Posteriore ultimato (esterno)

Si noti la convessità in relazione alla rotondità delle scapole e lo slentamento alla vita che assicurerà il regolare assetto del dietro.

Fig. 63 — Posteriore ultimato (interno)

Il molleggiamento della fodera è indispensabile per conferire al dietro la necessaria elasticità


C A P I T O L O V . I F I A N C H I


IMBASTITURA E CUCITURA DEI FIANCHI

dritto

STIRATURA DEI FIANCHI

SISTEMAZIONE DELLA FODERA


Fig. 67 — Sistemazione del rimesso della fodera

Fig. 69 — Imbastitura di collegamento

Fig. 68 — Imbastitura fodera del dietro


C A P I T O L O V I . L E S P A L L E


Fig. 83 — Incatenatura della spalla

Fig. 85 — Imbastitura di collegamento

Fig. 84 — Imbastitura della fodera


INCATENATURA

IMBASTITURA DELLA FODERA

IMBASTITURA ESTERNA ALLO SCONTRO


Fig. 88 — Giacca sul busto (dietro)

Fig. 89 — Giacca sul busto (davanti)


C A P I T O L O V I I . I L B A V E R O


Fig. 99 — Bavero montato

Fig. 100 — Preparazione degli specchi e del taglio del soprabavero intero

Fig. 101 — Slentamento del soprabavero


PREPARAZIONE DELLO SPECCHIO

SOPRABAVERO INTERO CON RIGHE INCONTRATE DAVANTI E DIETRO

TAGLIO DELLA COPERTA

LAVORAZIONE DI FERRO


Fig. 102 — Applicazione del soprabavero

Fig. 104 — Sarcitura degli specchi

Fig. 103 — Sistemazione dello scollo


MONTATURA DEL SOPRABAVERO

TACCHE ALL’INCOLLATURA

SARCITURA DEGLI SPECCHI


C A P I T O L O V I I I . L E M A N I C H E


Fig. 116 — Seconda imbastitura della manica

Fig. 118 — Imbastitura esterna del giro

Fig. 117 — Assorbimento della mollezza


SECONDA IMBASTITURA

ELIMINAZIONE DELLA MOLLEZZA

IMBASTITURA INTORNO AL GIRO

tutte le imbastiture

Fig. 118 — Imbastitura esterna del giro

Fig. 117 — Assorbimento della mollezza


C A P I T O L O I X . S T I R A T U R A E R I F I N I T U R A


Fig. 134 — Rollamento dei risvolti e del bavero

Fig. 136 — Slucidatura delle maniche (II tempo)

Fig. 135 — Slucidatura delle maniche (I tempo)


ROLLAMENTO DEI RISVOLTI E DEL BAVERO

MANICHE

STIRATURA IN DUE PERSONE


C A P I T O L O X . L A V O R A Z I O N I S P E C I A L I N E L L A

G I A C C A


Fig. 161 — Apertura del giro

Fig. 163 — Rollino di ovattina

Fig. 162 — Incatenatura del giro


MANICHE A GIRO APERTO APERTURA DELLA CUCITURA

INCATENATURA

ROLLINO DI OVATTINA

Fig. 163 — Rollino di ovattina

Fig. 162 — Incatenatura del giro

PA R T E I I I . A LT R E L A V O R A Z I O N I


C A P I T O L O I V . L’ A B I T O A V I T A


Fig. 217 — Lavorazione del davanti e della falda

Fig. 218 — Stiratura della troncatura Fig. 219 — Bindello alla vita


L’IMBOTTITURA

IL FIANCHETTO

LA FALDA

possibilmente di seta

APPLICAZIONE DELLA FALDA

STIRATURA DELLA TRONCATURA

BINDELLO ALLA VITA

Fig. 217 — Lavorazione del davanti e della falda


Fig. 226 — Foderatura della falda Fig. 227 — Allineamento dello scalino

Fig. 228 — Sistemazione interna del posteriore nella zona della vita


FODERATURA DELLA FALDINA

FODERATURA DELLA FALDA

Evitare dannose mollezze nel margine anteriore!

SISTEMAZIONE DELLO SCALINO E DEL DAPIEDI

APPLICAZIONE DELLA FODERA DEL DIETRO


Fig. 232 — Decatizzazione della seta da risvolti

Fig. 233 — Imbastitura delle sete Fig. 234 — Tacca dello specchio


DECATIZZAZIONE DELLA SETA DA RISVOLTI

IMBASTITURA DELLE SETE

TACCA ALLO SPECCHIO

STIRATURA FINALE DEI RISVOLTI


Fig. 235 — Rollamento del risvolto. Si esegue durante l’evaporazione

Fig. 236 — Marsina ultimata (parte anteriore) Fig. 237 — Marsina ultimata (parte posteriore)

PA R T E I V. L A P R O V A


Fig. 259 — XIII - Adesso il tagliatore, dopo avere aperta la cucitura alla sommità del dietro, segna il giro d’incollatura

Fig. 260 — XIV - Appunta il bavero con alcuni spilli per vederne l’e!etto

Fig. 261 — XV - Sorprende infine il cliente nella sua naturale posizione e fa un segno di gesso per determinare l’appiombo della manica


SPILLAMENTO DEL BAVERO

APPIOMBO DELLA MANICA

PA R T E V I . I L T A G L I O


C A P I T O L O V I I . A B I T I D A C E R I M O N I A


TIGHT

STATURA TORACE

LUNGHEZZA VITA

BACINO

A - Angolo in squadra

A-B - 1/4 giro S.C.T. più 12,5 cm, più 1 cm

A-1 - 1/4 statura più 8 cm

A-D - Lunghezza totale

1-C - 2 cm

A-E - Larghezza spalla più 1 cm

B-G - Come A-E

C-C1 - 3 cm

D-D1 - C-C1 meno 0,5 cm

C1-C

2 - 1/8 S.C.V più 0,5 cm

1

D1-D

2 - C

1-C

2 più 1 cm

B-B1 - Metà B-G più 1 cm

G-I - 2,5 cm

I-I1 - 2,5 cm

C2-C

3 - 3 cm

C3-Q - 1/3 S.C.V. più 2 cm, meno C

1-C

2

Da C2 spostare verso C di una cucitura.

C3 - Abbassare di 0,5 cm e congiungere C

3 con

B1-L.

Trovare i punti non citati, copiando la figura. Nel dietro degli abiti per cerimonia segnare la retta A-C

1.

1 La caratteristica aderenza alla vita degli abiti da cerimonia richiede il montante del dietro più lungo almeno di 1 cm.

N.B. - Rilevare la misura della circonferenza vita aderente. Nel tagliare il dietro ricordarsi di lasciare i rimessi necessari per la falsa cucitura. La falda poi ha dei rimessi in tutti gli orli che la componogono eccetto l’orlo superiore

A - Angolo in squadra

A-B - A-B del dietro meno 1,5 cm

A-1 - A-1 del dietro meno 1,5 cm

1-C - 1-C del dietro

A-E - 1/2 S.C.T. meno 2,5 cm

E-M - 1/5 S.C.T. più 0,5 cm

M-M1 - 4,5 cm: 3 cm per il piede del sottocollo e 1,5

cm per la ripresa.

G-G1 - 9,5 cm

U-C - 1/2 S.C.V.

C-S - 2,5 cm

C-N - S.C.V. più 4 cm meno C1-C

2 e C

3-Q del dietro

F-H - 1/4 S.C.T. meno 1 cm

H-I - G-I del dietro

risvolto - Segnare a 9,5 cm

taschino e riprese - Copiare come da figura

C-C1 - 3 cm

J - Prolungare la perpendicolare E

U-J - B-C del dietro

J - Mettere in squadra

J-J1 - 1/4 S.C.T. più 1/4 S.C.B.

N-N1 - 2,5 cm ripresa

N1-Z - C

3-Q del dietro più 0,5 cm

spostare Z verso J1 di una cucitura Congiungere Z-J

1

prolungando la retta

Z-O - C2-D

2 del dietro più 2 cm

J-J2 - 32 cm

Completare il tracciato segnando la falda e tutti gli altri punti non citati, come da figura.

manica - Si esegue come la manica della giacca

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