Lessinia

architettura - arte - castelli - chiesecultura - giardini - guida - hotelitinerari - mappe - monumenti - museipalazzi - parchi - ristoranti - storia

LessiniaPubblicazione gratuita

Copyright 2010 Verona.comTutti i diritti riservati

Hanno collaborato:Renato GroppoPaolo Groppo

Simone MadinelliMarcella Bellavite

Pietro Groppo

Verona.com S.a.s.Via dei Mille, 537126 Verona

P.I. IT 02875410231

http://www.travelitalia.com/it/rss/

http://www.facebook.com/travelitalia

http://twitter.com/travelitalia

http://foursquare.com/user/travelitalia

2

LessiniaSituata per la maggior parte nella provincia di Verona e, parzialmente in quella di Vicenza, chiusa a Nord dalla pro-fonda e selvaggia Valle dei Ronchi e dal maestoso grup-po del Carega, delimitata ad Est dalla Valle del Leogra, a Sud dal corso dell’Adige e dall’alta pianura veronese e ad Ovest dalla Val Lagarina, la Lessinia è quasi un’unità a sé stante nell’ambito delle Prealpi Venete. La solcano numerose valli che dagli alti pascoli scendono e si spiega-no a ventaglio verso Verona e la pianura. Procedendo da Ovest verso Est, troviamo le valli di Fumane, di Marano e di Negrar (che insieme costituiscono un’unità che ha più carattere storico che geografico: la Valpolicella) e poi le valli Pantena, di Squaranto, di Mezzane, d’Illasi, le val-li Tramigna, d’Alpone, di Chiampo e dell’Agno. Le sue alture ad Ovest rientrano nelle Prealpi Venete, con cime tra i 1500 e i 1800 m., e il gruppo del Carega a Nord-Est (che supera i 2200 m.). La fascia centrale si attesta invece tra i 1000 e i 1300 metri. Il territorio rientra soprattutto nei confini della provincia di Verona e in parte minore in quelli delle province di Vicenza e di Trento.

Storia della LessiniaLa testimonianza umana più antica della Lessinia è l’amig-dala litica acheuleana di Lughezzano, uno strumento di selce a forma di mandorla di sette per tredici centimetri, che era impugnata direttamente o fornita di manico (come un’ascia), risalente ad un’età compresa tra i 300.000 ed i 150.000 anni fa. Altri reperti preistorici sono i ritrova-menti di castellieri, cioè di costruzioni in pietra, di for-ma semi- circolare, a terrazze successive, che risalgono all’epoca dei metalli (Breonio, Sottosengia, demolito nel 1973). La parte alta dei Lessini fu a lungo disabitata e utilizzata solo per la caccia ed il pascolo dagli abitanti dei castellieri, e continuò ad esserlo fino al XIV secolo.Nel 1287 avvenne la prima colonizzazione della zona, da parte di gruppi bavaro-tirolesi provenienti dal vicentino, che si dedicarono soprattutto alla lavorazione del legno ed alla produzione del carbone. In seguito, con l’aumen-to della popolazione, si moltiplicarono il numero delle contrade e dei paesi stabilmente abitati, finché si costituì

la Comunità dei 13 Comuni con sede a Velo, che rimase durante il Medioevo e la dominazione veneziana. In tale periodo si ebbe un notevole disboscamento con il taglio e la scomparsa di interi boschi.Nel XVIII secolo si costituì il Vicariato delle Montagne tra i 13 Comuni di Cerro, Bosco, Camposilvano, Roverè, Velo, Valdiporro, Selva di Progno, S. Bortolo delle Mon-tagne, Sprea con Progno, Saline, Tavernele, Azzarino ed Erbezzo. Al Vicariato Venezia concesse l’autonomia, ma questa fu revocata nel 1797 dai Francesi di Napoleone. Alla fine del XIX secolo e negli anni 50, l’emigrazione verso i centri di pianura ed all’estero, dovuta soprattutto al deprezzamento dei prodotti agricoli, ha salassato i cen-tri della Lessinia con punte fino al 30% della popolazione residente. Ora la tendenza sta invertendosi per la mecca-nizzazione agricola, per il notevole sviluppo zootecnico e per il turismo.

1. Il Parco Naturale Regionale della LessiniaIl Parco Naturale Regionale della Lessinia si estende sull’altopiano dei Monti Lessini alle spalle di Verona, al confine con la provincia di Trento. Occupa un’area di ol-tre 10.000 ettari nella quale si alternano boschi di carpino, faggio, abete rosso, prati, pascoli e spettacolari fenomeni d’origine carsica, unici in Europa, come il Ponte di Veia, la voragine della Spluga della Preta, il Covolo di Campo-silvano e le città di roccia della Valle delle Sfingi. Solca-to da cinque profonde valli che si aprono a ventaglio, il parco custodisce all’interno dei suoi confini testimonian-ze storiche, archeologiche e naturalistiche d’inestimabile valore. L’offerta turistica e culturale del Parco comprende proposte per scolaresche e famiglie, ragazzi e adulti che hanno oggi a disposizione un’ampia rete di sentieri da percorrere a piedi, in mountain-bike o a cavallo, un Cen-tro d’Educazione Ambientale e un sistema di sette Centri Visitatori dislocati in altrettanti Musei in cui si trovano reperti unici in Europa. Tale ricchezza di testimonianze storiche, archeologiche e naturalistiche rende il Parco della Lessinia una meta ideale per turisti alla ricerca di un contatto più autentico con la natura e con le tradizioni antiche delle genti di montagna.Il Parco è stato istituito ai sensi della legge regionale n. 12, del 30 gennaio 1990, per tutelare il ricco patrimonio

3

Lessinia

MappaGiardini e parchiIl Parco Naturale Reg. della Lessinia ........1Le Cascate di Molina ................................2

Musei da visitareBolca - Museo dei fossili ..........................3I Musei ......................................................4Museo Botanico della Lessinia .................5Museo dei Cimbri .....................................6Museo dei Fossili ......................................7Museo dei Trombini ..................................8Museo Faunistico del Parco di Molina .....9Museo Geopaleontologico ......................10Museo L’Uomo e l’Ambiente .................11Museo Paleontologico e Preistorico ........12

ItinerariLa Lessinia dei villaggi di pietra e degli antichi borghi ..........................................13La Lessinia delle grotte e del carsismo ...14La Lessinia delle tradizioni e del folclore ..15Roverè - Camposilvano ...........................16Sengia Sbusa ...........................................17Colombare ...............................................17Ponte di Veia ...........................................17Spluga della Preta ...................................17Grotta del Ciabattino ...............................17

Da visitare nei dintorniBadia Calavena .......................................18Bosco Chiesanuova .................................19Cerro Veronese ........................................20Erbezzo ...................................................21Roverè Veronese .....................................22San Giovanni Ilarione .............................23San Mauro di Saline ................................24Sant’Anna d’Alfaedo ..............................25Selva di Progno (e Giazza) .....................26Velo Veronese ..........................................27Vestenanova ............................................28

VarieAlpicoltura ..............................................29Alto Vajo dell’Anguilla ...........................30Foresta dei Folignani ...............................30Architettura in Lessinia ...........................31Basalti Colonnari e orizzonte ..................32Camposilvano .........................................33Covolo e valle delle Sfingi ......................33Capitelli ...................................................34Carbone ...................................................35Colonnette ...............................................36Confini e Valli .........................................37Fauna e Habitat .......................................38Ghiaccio ..................................................39I Cimbri ...................................................40I Covoli di Velo .......................................41I Forti ......................................................42Il Corno d’Aquilio ...................................43la Spluga della Preta ................................43Il Ponte di Veja ........................................44La Comunità Montana ............................45La Foresta di Giazza ...............................46La Lessinia e la pietra .............................47la Pesciara di Bolca .................................48La Pietra di Prun .....................................49Il Monte Loffa .........................................49Le Attività ...............................................50le Contrade ..............................................51Meridiane ................................................52Pitture Murali ..........................................53Vegetazione e Flora .................................54

4

5

Lessinia

naturalistico, ambientale, storico ed etnico del territorio. Le principali finalità del Parco sono:la protezione del suo-lo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell’acqua la tutela, la valorizzazione, il mantenimento ed il restauro dell’ambiente naturale, storico e architettonico nella sua unitarietà nonché il recupero di eventuali parti alterate la cura e la difesa delle particolarità antropologiche, pale-ontologiche, geomorfologiche, floro-faunistiche e arche-ologiche della zona la sua fruizione per fini scientifici, culturali e didattici la promozione delle attività preposte alla manutenzione degli elementi protetti del parco, del-le attività economiche tradizionali, nonché delle risorse e attrattive di chiaro richiamo turistico e dei servizi per il tempo libero lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle popolazioni che vivono e gravitano nel Parcol’orga-nizzazione dei flussi turistici la tutela e la valorizzazione del patrimonio etnico, storico, culturale e linguistico delle popolazioni cimbre.

2. Le Cascate di MolinaMolina ha il caratteristico aspetto di un tranquillo borgo medievale, dove si possono osservare numerose costru-zioni nella tipica architettura della Lessinia. Il nome le deriva dai numerosi mulini che furono costruiti in passato per sfruttare la ricchezza d’acqua della zona; oggi, accan-tonata la necessità di sfruttare la forza idraulica, le nume-rose fonti d’acqua sono diventate una nuova ricchezza per il paese di Molina, che ha circoscritto la zona, proteggen-dola con l’istituzione del Parco delle Cascate. La spettacolare oasi naturalistica copre un’area di circa 150 mila metri quadrati, in cui sono racchiuse bellezze paesaggistiche di grande suggestione: cascate, cascatelle, laghetti e una vegetazione rigogliosa che accompagna il visitatore lungo tutto il percorso.Appena superato l’ingresso, il sentiero scende verso il centro della gola, seguendo il percorso del torrente che scorre lento, formando piccoli laghetti dal colore verde smeraldo. In alcuni tratti però, lo stesso prende vigore e forma suggestive e fragorose cascate, che scendono dalle pareti vertiginose di roccia nuda: si ammireranno la Ca-scata verde, la Cascata del pozzo dell’orso, la Cascata del marmittone, la Cascata polverosa, fenomeni naturali i cui nomi rievocano situazioni e suggestioni in un parco da vedere e da ascoltare.

3. Bolca - Museo dei fossili e luoghi di scavoIl giacimento a pesci e piante fossili di Bolca - per va-rietà delle specie, qualità della conservazione e numero dei reperti è considerato il più importante deposito fos-silifero del periodo Cenozoico. La sua formazione risale all’Eocene (50 milioni d’anni fa), quando su tutta l’area dei Monti Lessini si estendeva un caldo mare a carattere tropicale, ricco di flora e di fauna. Sul fondo di quest’an-tico mare, si depositarono resti di piante e d’animali che vennero poi sepolti ed inglobati da fanghiglie calcaree, entro le quali a poco a poco si fossilizzarono.Con il passare dei millenni fanghiglie ed altri sedimenti si solidificarono, diventando dura roccia. Gli strati rocciosi, a loro volta, sotto le spinte di potentissimi movimenti del-la crosta terrestre, si sollevarono e s’innalzarono, dando origine alla Catena Alpina. Così dove un tempo c’era il mare oggi sorgono le montagne, che conservano al loro interno i pesci e gli altri organismi pietrificati.Il Museo è dedicato all’esposizione di questi fossili, ed all’illustrazione delle tematiche scientifiche legate allo straordinario giacimento della “Pesciara”. Sorto nel 1969, il museo è stato ampliato e completamente rinnovato nel 1996. Con le sue belle sale, realizzate secondo i più avan-zati criteri espositivi, il Museo ricorda che Bolca e i suoi fossili sono un patrimonio unico ed irripetibile dell’intera umanità.All’ingresso, in una vetrina sospesa dal disegno innovati-vo, sette pesci fossili - perfetti per stato di conservazione e cosi rari da essere definiti “gioielli” - accolgono il vi-sitatore. Con la loro bellezza vogliono essere una prima testimonianza delle meravigliose faune fossili di Bolca. Essi provengono tutti dalla Pesciara che è sicuramente il giacimento fossilifero più famoso della zona, e quello che ha la maggiore importanza scientifica. Ma non è l’uni-co. Nella valle del fiume Alpone, infatti, sono conosciute da secoli altre significative località fossilifere. Esse sono: Monte Postale, Monte Purga e Spilecco che sono situa-te nelle parte alta della valle, assai vicino alla Pesciara e all’abitato di Bolca; San Giovanni Ilarione e Roncà si trovano invece a quota più bassa, vicino alla pianura.Il Museo si compone di tre sezioni. La prima sala illu-stra, servendosi di didascalie e disegni, le caratteristiche geologiche ed ambientali della Lessinia, mentre valide ricostruzioni spiegano i fenomeni che si verificarono in

6

questa zona milioni d’anni fa e che portarono all’anomala fossilizzazione dei pesci. La seconda raccoglie i preziosi ritrovamenti della Pesciara e mostra al visitatore un ele-vato numero di specie di pesci in perfetto stato di con-servazione: fiore all’occhiello della collezione è un ma-gnifico esemplare di “pesce angelo”. La terza sala espone i fossili rinvenuti nell’ultimo anno di lavoro: la ricerca e l’estrazione avvengono ancora oggi, portate avanti da generazioni dalla famiglia Cerato, che segue il lavoro con una perizia e una tecnica degne d’ammirazione, affinate da anni d’esperienza e passione.Di fronte alle decine di migliaia di fossili estratti dalla Pe-sciara, specialisti e visitatori si sono sempre chiesti quali siano state le cause della morte di tanti pesci e perché si siano conservati. Di norma, infatti, i pesci muoiono per-ché mangiati da altri animali (specialmente se non posso-no fuggire velocemente perché vecchi o malati) e quindi non lasciano alcuna traccia di sé. Per spiegare l’enorme quantità di ittioliti (pesci di pietra) trovati in queste rocce, bisogna dunque cercare qualche motivo fuori dal comu-ne. Oggi prevale l’idea che un rapidissimo sviluppo d’al-ghe microscopiche abbia avvelenato improvvisamente le acque, facendo morire tutti gli animali che le abitavano. Questo fenomeno, oggi piuttosto frequente e detto delle “acque rosse” per il colore che fa assumere al mare, si sarebbe verificato ripetutamente a Bolca, sterminando nel corso di millenni un’immensa quantità di pesci.Il secondo fatto fuori dal comune è la perfetta conserva-zione degli ittioliti. La spiegazione è che una volta morti e scesi sul fondo questi pesci non trovarono né gli animali “spazzini”, che mantengono puliti i fondali mangiando tutto quello che vi si deposita, e neppure i microrganismi che avrebbero potuto causarne la putrefazione. Infatti, sul fondo della laguna di Bolca non c’era abbastanza ossige-no perché un qualunque animale potesse sopravvivervi. I resti vennero quindi ricoperti dal sottilissimo fango calca-re che si accumulava molto rapidamente sul fondale e che seppellì i pesci proteggendoli dall’ambiente esterno e che, indurendosi fino a diventare roccia, ne conservò la forma fino nei minimi particolari.L’attuale sito naturalistico collegato al museo di Bolca è la famosa “Pesciara” che dal settembre 1998 è stata dotata di un percorso attrezzato.

7

Lessinia

4. I MuseiIl cosiddetto sistema museale della Lessinia è costituito da nove musei tematicì che illustrano gli aspetti naturali-stici, etnografici, paesaggistici della Lessinia. In realtà, i nove musei si possono considerare solo teoricamente un “sistema museale”, dato che quest’ultimo è stato definito come “un insieme di musei, coerenti e vicini, collegati tra loro per lo scambio di risorse d’ogni genere”. Fra i musei della Lessinia, manca l’elemento fondamentale costituito dal collega-mento concreto ed operativo. I musei si sono sviluppati in tempi diversi dagli anni ‘60 per volontà d’alcune persone autoctone cui si è aggiunta la collaborazione delle Am-ministrazioni e della Comunità Montana della Lessinia. L’intervento degli enti locali è stato importante, poiché ha garantito una continuità nelle scelte di fondo e ha per-messo il radicarsi delle iniziative nelle singole realtà. Nei pressi di ciascun museo esistono località di grande inte-resse naturalistico, o etnografico, o storico, così che una delle caratteristiche del sistema museale della Lessinia è proprio quella di sviluppare ed incentivare uno stretto legame con il territorio in modo che il messaggio didatti-co trasmesso dal museo si completi attraverso la scoperta del territorio. I musei diventano quindi parte integrante del paesaggio attraverso dei percorsi naturalistici, che ne-cessitano però di un potenziamento e miglioramento per rendere l’offerta turistica in Lessinia unica e sempre più appetibile agli occhi del turista.Oltre a quelli presentati qui di seguito, vanno ricordati il Museo Ergologico “La Giassàra” di Cerro Veronese, ed il Museo Arti e Mestieri de “Na ‘olta” di Cogollo.

5. Museo Botanico della LessiniaIl Museo Botanico della Lessinia è dedicato all’insigne medico e botanico Giovanni Zantedeschi (1773-1845), che ha scoperto e descritto per primo il “laserpizio ni-tido”, pianta indigena ed endemica. Il lavoro di prepa-razione della raccolta è stato svolto con piante raccolte esclusivamente nel Parco delle Cascate di Molina, anche per dare l’occasione ai visitatori di confrontare e di rico-noscere le erbe che essi stessi possono osservare dal vivo, percorrendo i sentieri del Parco.Ogni pianta è stata sistemata su di un pannello e, per quanto possibile, ne sono state poste in evidenza le par-ti che assumono maggiore importanza dal punto di vista

sistematico, quali ad esempio fiori, frutti, foglie, radici. Sono tali parti, infatti, quelle che insieme con altre meno appariscenti consentono di classificare, ossia assegnare il giusto nome ad ogni pianta. Accanto ad ogni esemplare sono inoltre specificati: il luogo e la data di raccolta, la famiglia, il nome scientifico, il nome volgare ed il nome locale. Nella sistemazione si è cercato anche di unire alla rigorosità scientifica il senso estetico, non tanto per voler fare dei quadri con materiale naturalistico, che pare oggi siano abbastanza di moda, quanto per invitare i visitatori a fermare lo sguardo un attimo di più e per portarli a con-siderare quanto vario e complesso e insieme affascinante sia il mondo vegetale. Un mondo in cui l’uomo è immerso e da cui strettamente dipende, un mondo che l’uomo deve imparare a rispettare e a difendere se non vuole distrug-gere anche se stesso.Il piccolo museo mostra come nella cosiddetta “fascia del Castagno” - che si spinge dai primi colli fino ai 900-1000 metri d’altitudine - e in tutta la zona delle Prealpi Venete, l’uomo abbia apportato profonde modifiche alla vegeta-zione originaria, che era rappresentata dal bosco di latifo-glie, distruggendo boschi per utilizzare il legname o per creare, dove era possibile, zone destinate al pascolo o alla coltivazione e introducendo alberi a crescita più rapida, come il carpino nero e il castagno, e lasciando diffondere negli ultimi decenni la robinia pseudo-acacia, che sta as-sumendo l’aspetto d’infestante.Ancora l’esposizione insegna ai gitanti che l’uomo dipen-de dal verde, e che il verde è il nostro laboratorio per la vita.Il sito naturalistico collegato al museo è il Parco delle Ca-scate di Molina, area di particolare interesse per la pre-senza di cascate d’acqua, fitti boschi di faggi e numerose cavità carsiche, tra le quali alcune abitate fin dalla preisto-ria (riparo Scalucce).

6. Museo dei CimbriÈ un museo etnografico realizzato nel 1972 per illustrare l’affascinante tema di quelle popolazioni d’origine bava-rese che dal XIII secolo hanno iniziato a popolare la Les-sinia.I lavori di ristrutturazione del museo, conclusi nell’estate del 1998, il diverso itinerario espositivo e la realizzazio-ne di nuovi pannelli, permettono al visitatore di avere un

8

quadro molto chiaro sui Cimbri. La parte espositiva è rea-lizzata su due piani. Vengono trattati 21 argomenti che de-scrivono vari aspetti della vita del popolo cimbro (il culto dei santi, la toponomastica, la famiglia, l’agricoltura, la caccia, la produzione della calce, del ghiaccio, del carbo-ne ecc.). Inoltre, nel museo sono esposti immagini sacre in pietra, antichi documenti e vecchi attrezzi da lavoro.I siti collegati al museo sono, certamente, il paese di Giaz-za, che ospita la struttura museale e conserva l’antica lin-gua e le tradizioni delle popolazioni d’origine bavarese, e le vicine valli di Revolto e Fraselle in cui si respira ancora “aria cimbra”.

7. Museo dei FossiliÈ stato inaugurato nel 1975, dall’Associazione Paleon-tologica Gruppo VaI Nera. Il museo è temporaneamente chiuso in attesa del completamento della ristrutturazione, da parte dell’Amministrazione comunale, del nuovo edi-ficio che lo ospiterà.Attualmente, gran parte dei reperti paleontologici sono esposti in alcune vetrine depositate all’interno di un’am-pia sala della locale scuola media. Le collezioni paleonto-logiche comprendono esclusivamente reperti fossili pro-venienti dal giacimento di Roncà. Gran parte di queste collezioni sono state costituite circa trent’anni fa dall’As-sociazione Paleontologica Gruppo VaI Nera.I siti naturalistici collegati al museo sono il famoso “Oriz-zonte paleontologico di Roncà” ed il Monte Calvarina. Il primo sito, dopo le opportune verifiche, è stato dotato di un percorso attrezzato, mentre il Monte Calvarina, uno dei maggiori vulcani dell’Eocene che si sia conservato sui Monti Lessini, è comodamente raggiungibile a piedi ed in auto.

8. Museo dei TrombiniInaugurato nell’estate del 2000, il piccolo museo sorge in un edificio recentemente ristrutturato nel paese di S. Bortolo delle Montagne. Il museo è ospitato in due locali; nel primo sono esposti alcuni “trombini” (detti anche “s-ciòpi”), possenti archibugi che raggiungono in certi casi gli ottanta chilogrammi. Essi furono utilizzati nei secoli scorsi dalle milizie cimbre, per difendere i confini setten-trionali della Serenissima; nel secondo locale, si possono osservare gli oggetti e le varie fasi che portano allo sparo,

nonché documenti, foto d’epoca, strumenti per la fabbri-cazione ecc. Un video, inoltre, coinvolge il visitatore nel-lo straordinario momento dello sparo.Il sito collegato al museo è, certamente, il paese di S. Bor-tolo delle Montagne poiché conserva ancora la tradizio-ne dello sparo dei trombini e la chiesa il cui campanile è stato eretto nel 1473. S. Bortolo prende il nome dalla cappella eretta nella metà del Trecento e dedicata a San Bartolomeo.

9. Museo Faunistico del Parco di MolinaÈ un piccolo museo privato, di carattere zoologico, aperto solo su richiesta. Il museo nasce nel 1990 dalle raccol-te di Sergio Finali, un appassionato collezionista ed im-balsamatore. Il museo è costituito da un’unica sala con diorama, dove sono esposti alcuni mammiferi (volpe, marmotta, capriolo, camoscio) e vari uccelli, tra cui il gallo cedrone e l’aquila reale. Inoltre, alcune vetrine con-tengono scatole di farfalle e vari tipi d’insetti provenienti da tutto il mondo. Il sito naturalistico collegato al Museo Faunistico è il Parco delle Cascate di Molina.

10. Museo GeopaleontologicoIl Museo dei Fossili della Lessinia di Camposilvano propone una storia geologica dei Monti Lessini. Infatti, i reperti, rocce e fossili, sono stati esposti seguendo il concetto stratigrafico, ossia dai più antichi ai più recen-ti. Vengono anche fornite indicazioni sugli ambienti che si succedettero nella montagna veronese nei vari periodi geologici per una durata di circa duecento milioni d’anni. È proprio questo il valore della raccolta, i reperti fossili essendo stati raccolti tenendo conto della loro esatta posi-zione stratigrafica.Molti di questi organismi fossili servono come fossili-guida e permettono di stabilire una successione nel-la formazione degli strati rocciosi. Essi appartengono ad organismi, con larga distribuzione geografica, che si sono evoluti rapidamente, che hanno cambiato cioè certe strutture del loro corpo in tempi geologicamente brevi. Conoscendo la successione di queste forme è possibile fissare dunque la successione degli strati che le contengo-no, in una parola di datarle. Le Ammoniti, per esempio, Molluschi Cefalopodi, sono i macrofossili più usati per la datazione degli strati. I loro modelli, ricchi di svaria-

9

Lessinia

te ornamentazioni, colpiscono subito l’occhio per la loro bellezza, e in questo museo ve ne sono esposte di prege-voli, perfettamente conservate ed alcune di forme finora sconosciute.Migliaia di persone - soprattutto giovani - accorrono ogni anno a visitare il museo. Perché questo grande interesse per le scienze della terra? Il fenomeno pare di carattere generale, ma dobbiamo anche precisare che Verona e il suo territorio montano non solo furono la culla di que-ste scienze (basti ricordare Gerolamo Fracastoro, primo nell’evo moderno a dare un’esatta spiegazione della na-tura dei fossili, e Giovanni Arduino, fondatore della ge-ologia stratigrafica), ma permangono campo vastissimo d’indagine da parte di studiosi italiani e stranieri.A questi ricercatori professionisti, si aggiungono numero-sissimi dilettanti, tra cui possiamo trovare il raccoglitore casuale di fossili con conoscenze paleontologiche confu-se, ma anche l’amatore dotato di una preparazione degna di un professionista. Una conferma di ciò è data appun-to da pur sommarie statistiche circa il tipo del visitatore del museo di Storia Naturale di Verona e di questi piccoli musei della Lessinia. Sono centinaia, fra questi visitato-ri, i giovani che possono sempre più qualificarsi appunto come amatori dotati di non comune preparazione. Certo: un tale fenomeno di “appassionamento” crea non pochi problemi per la protezione del patrimonio geologico e pa-leontologico. Tutti, infatti, vogliono scavare con o senza la preparazione necessaria. Ma tali problemi possono es-sere in gran parte superati con un’opera d’educazione che passa attraverso la divulgazione delle conoscenze scienti-fiche e quindi attraverso il museo.I siti naturalistici collegati al museo sono la Valle delle Sfingi, il Covolo di Camposilvano, i Covoli di Velo e la grotta turistica di Monte Capriolo.

11. Museo L’Uomo e l’Ambiente in LessiniaIl museo di Boscochiesanuova, che è di proprietà comu-nale, sviluppa il tema del rapporto uomo-ambiente in Lessinia. E’ quindi un museo etnografico. La disponibi-lità di amici e collaboratori del museo hanno permesso al “Centro Culturale Lessinia” di allestire numerose mostre temporanee e permanenti.Didascalie e documentazioni fotografiche danno al visi-tatore la possibilità di essere informato sugli aspetti sto-

rici ed artistici dei materiali esposti, anche con essenziali indicazioni bibliografiche. I temi trattati, l’alpeggio, la pastorizia, la produzione della calce, del ghiaccio e del carbone, la filatura, la tessitura, la religiosità, e molti al-tri, sono sviluppati ed illustrati seguendo un percorso cul-turale che parte dall’illustrazione degli antichi paesaggi preistorici.I siti collegati al museo sono il “Baito della Colletta” e la “Giassàra di Grietz”. Queste due strutture sono state restaurate verso il 1990 e permettono, rispettivamente, di osservare gli strumenti per la lavorazione del latte ed il lavoro del taglio e della conservazione del ghiaccio.

12. Museo Paleontologico e PreistoricoA Sant’Anna d’Alfaedo accanto alla preistoria convive anche la paleontologia. Infatti, nel suo piccolo Museo, di proprietà comunale e allestito con l’appoggio di quello di Verona, vi sono due sezioni: quella preistorica, che è stata risistemata, e quella paleontologica, che sta registrando uno straordinario incremento. In quest’ultima conflui-scono tutti i reperti rinvenuti durante i lavori nelle cave, specialmente in quelle del vicino Monte Loffa, forse le più estese cave di calcari lastriformi oggi attive in Italia. Si tratta di rocce del Cretaceo superiore che conservano una ricca fauna a vertebrati marini. Questi fossili - squali lunghi cinque o sei metri, razze, mosasauri, tartarughe - andavano fino a pochi anni fa distrutti.Fu merito di un gruppo d’abitanti del paese, se ci si rese conto in loco dell’importanza dei fossili trovati. D’ac-cordo con il Museo di Verona e la Soprintendenza delle Antichità, iniziò così un’opera didattica per spiegare il si-gnificato dei fossili e la loro importanza e per convincere a portare nel locale Museo i nuovi ritrovamenti. Oggi non pochi cavatori sono in grado di distinguere le vertebre di uno squalo da quelle di una razza e le costole di una tar-taruga da quelle di un mosasauro. E quando il geologo visita le cave è sottoposto ad una serie di domande, anche difficili, che testimoniano un interesse ed una vitalità cul-turale senza dubbio positivi.Certo è che se i reperti invece di rimanere a Sant’Anna fossero stati portati a Verona, questa raccolta che si accre-sce quasi ogni mese non si sarebbe costituita. Senza tener conto poi del fatto che a Verona non si saprebbe dove si-stemare gli esemplari trovati che hanno lunghezze da un

10

minimo di un metro fino a sei o sette metri.Si è affermato che accanto alla sezione paleontologica c’è, nel Museo di Sant’Anna, una sezione di preistoria. Quest’ultima accoglie reperti di qui e dell’alta valle di Fumane (Molina) in grado di offrire al visitatore un qua-dro completo della I preistoria locale. Un elenco: asce di selce rozzamente lavorate, punte di freccia peduncolate, coltelli acuminati, tranchet e pics, percussori, raschiatoi, lisciatoi di serpentino, punteruoli, bolas, elementi di fal-cetto, macine per granaglie, pesi da telaio, fusaiole, grani di collana in calcite, fibule, aghi, punteruoli, punte di frec-cia, di lancia e di giavellotto in bronzo e in ferro, lame di pugnale, anelli in bronzo, perle di pasta vitrea, punteruoli d’osso forato, corna di capriolo e di grosso cervo in parte lavorate, frontale di bovide, vasi di terracotta, anse lunate, cocci di vasi con incisioni a crudo, cariossidi di frumento bruciato, corredo funebre di tomba neolitica, resti di cre-mazione, denti d’orso (spelaeus) e di cinghiale e monete romane d’epoche diverse.Tra il materiale esposto, sono particolarmente interessanti due alari di tipo gallico in pietra arenaria che costituisco-no, forse, la forma di scultura più antica di tutta la Lessi-nia, nonché le famose “selci strane” (false) che tanto scal-pore suscitarono in Italia ed all’estero sul finire dell’800.In una vetrina si ammira infine uno schema quanto mai chiaro illustrante la storia geologica dei Lessini di Sant’Anna d’Alfaedo con materiale fossile fra cui am-moniti, sezioni di baleoniti, campioni di rocce del Lias e noduli di selce e di pirite abbondanti nei fanghi marnosi del Cretaceo medio. Non mancano i calcari crinoidi con pentacrinus basaltiformis, ananchites ovata e concairis, stenonia tubercolata, cefalopodi ed echinodermi, alghe, foramminiferi. Un Museo tutto da vedere.Il sito naturalistico collegato al museo è il maestoso pon-te naturale di Veia, alla cui base si aprono alcune grotte abitate dall’uomo fin dalla preistoria. Esiste un percorso attrezzato. In prossimità del Ponte di Veia è stato costruito il modello di un’abitazione preistorica e vi sono tabelle didattiche.

13. La Lessinia dei villaggi di pietra e degli antichi borghiUscendo da Verona lungo la Statale del Brennero, pri-ma di Parona si prenda a destra seguendo la segnaletica «Valpolicella» e si proceda fino a San Pietro Incariano,

Foto

di A

dert

11

Lessinia

dove seguendo le indicazioni per Fumane si entra ben presto nel territorio di questo comune. La strada procede immersa in bei vigneti a filari, risultato di una moderna razionalizzazione della coltivazione della vite. In passato i vigneti erano pochi perché servivano soprattutto a far fronte all’esigenza di un’economia locale. Le abitazioni agricole erano racchiuse in «corti» autosufficienti (visibili anche adesso): il frumento veniva trasformato in casa in pane, il mais in polenta, l’uva era vinificata direttamente nelle botti di rovere; vi erano poi piccoli allevamenti di mucche, maiali ed animali da cortile che fornivano lat-te, burro, salumi e carni fresche. Inoltre tutte le attrez-zature agricole più semplici venivano fatte in loco. Con il secondo dopoguerra, l’agricoltura si è venuta sempre più industrializzando e meccanizzando e questo fatto, se da un lato ha permesso un minor lavoro manuale ed una diminuzione della fatica fisica, dal lato opposto ha por-tato all’abbandono dell’agricoltura da parte dei piccoli proprietari terrieri (soprattutto giovani, convogliati nelle vicine fabbriche o nelle cave e segherie della zona).Prima di arrivare a Fumane, in alto, su di una collina, si nota il piccolo Santuario della Madonna delle Salette; costruzione religiosa del 1864, eretta per un ex voto dai Fumanesi. In quegli anni, infatti, i contadini erano dispe-rati per una malattia che aveva colpito in modo terribile le viti; un frate predicatore raccontò agli abitanti che in un paese della Francia era apparsa la Madonna e li in-vitò a dedicarle un piccolo santuario: questo li avrebbe sicuramente aiutati nel debellare la malattia. Ed, infatti, così avvenne. Nel paesaggio collinare di Fumane, oltre la vite domina anche l’olivo (belli i terrazzamenti sostenu-ti da «marogne» a secco dove vivono associati), spesso assumendo forme contorte ed incavate per la vecchiaia. Dalla piazza di Fumane, da cui appare ancora meglio il Santuario delle Salette immerso nei pini, si prosegue per Mazzurega e, dopo la località Banchette, ci si fermi per visitare la bella villa della Torre. Edificata nel XVI secolo su di un preesistente edificio, la villa è armonicamente inserita nell’ambiente e nel terreno e si compone del pa-lazzo, del giardino ricco di una serie di bellissime fontane artisticamente disposte, del brolo e del fondo agrario. La visita è molto interessante, oltre che per le incomparabili prospettive create dagli archi e dalle fontane, per i vari motivi architettonici dei soffitti delle sale, che presentano

disegni delle più svariate forme, per i mascheroni che in alcune sale formano giganteschi camini, e per il tempietto sanmicheliano. E’ quest’ultimo un piccolo prezioso gio-iello cinquecentesco dell’architettura ecclesiastica, con una caratteristica pianta ottagonale. Nel XVIII secolo, il tempietto venne purtroppo imbiancato all’esterno ed all’interno, distruggendo così gli affreschi di Paolo Fari-nati. Il tempietto presenta un campanile in cotto, a forma di torre merlata; una delle campane ha incisa la data del 1558.Allontanandoci da Fumane per la valle del Progno (tor-rente), dopo aver percorso una stretta strada a tornanti (in attesa del completamento della nuova carrozzabile), si giunge a Molina, centro situato a 551 m. Il paese è rimasto quello di un tempo senza quasi nuove costruzio-ni, perché protetto da un vincolo urbanistico che, se da un lato conserva il tipico ambiente, dall’altro ha favorito lo spopolamento (oggi vi sono circa 150 abitanti, mentre in passato ve n’erano anche 600). Il nome Molina deri-va dalla presenza, in passato, di numerosi mulini azionati dalle acque di copiose sorgenti; mulini che iniziarono a funzionare, macinando frumento o granoturco prodotti in loco ma soprattutto portati dal piano, verso la fine del XVII secolo, servendo in prevalenza la Val Lagarina, la Valpantena e la zona di Bussolengo. Successivamente, sfruttando ogni salto di pendenza del Progno, si arrivò al funzionamento di ben 23 mulini. Inoltre, sfruttando sem-pre l’energia prodotta dall’acqua, funzionavano anche un «maglio» per la lavorazione del ferro (si producevano grossi chiodi e catenacci lavorati anche artisticamente), un «torchio» adibito ad oleificio (si otteneva olio per lan-terne dalle noci) e cinque o sei «folli» che servivano per «follare» gli indumenti di lana ed il cosiddetto «medolan» (speciale tessuto ricavato sul telaio usando lana e canapa). I tessuti venivano «follati» immergendoli in vasche di ro-vere dove, in acqua calda, argilla e sapone, un maglio li batteva per più ore in modo che il tessuto s’indurisse ed acquistasse resistenza.Molina, situato sul versante destro dell’alta valle di Fu-mane, presenta belle costruzioni in pietra locale, dispo-ste organicamente sul terreno, secondo le sue naturali inclinazioni e pendenze, e distribuite lungo le strade in modo irregolare, creando un paesaggio urbano simile alla struttura d’alcune borgate medioevali. Oltre alle antiche

12

case di pietra, cavata in loco, il paese è interessante per la frequenza dei cortili chiusi da muri, con stupendi esem-pi di portoni d’accesso ad arco con coperture in pietra sostenuta da grandi mensole. I cortili erano tutti chiusi perché i lupi (Iovi) non assalissero le greggi durante la notte. Come già accennato, oggi il paese è poco abitato ed in maggioranza da persone anziane che vivono prati-cando ancora un po’ d’allevamento bovino e producendo latte e formaggio (esiste una malga), mentre l’agricoltura, un tempo fiorente, è stata completamente abbandonata. A Molina si può visitare il Parco delle Cascate, esteso per 150.000 mq. Seguendo la segnaletica si scende verso il Progno per circa 400 metri. Il corso d’acqua, adeguandosi alla natura del terreno, ha prodotto meravigliose cascate come la cascata Nera (con un pendolo che permette di arrivare vicinissimi alla cascata) e piccoli verdi laghetti. Il Parco è tutto un interessante itinerario naturalistico con sentieri, passerelle ed una scala della vertigine; presenta ricostruzioni di vita preistorica e campioni di roccia (belle le gigantesche colonne prismatiche di basalto). Accanto alla piazza di Molina, vi è un piccolo museo botanico che permette al visitatore di riconoscere le numerosissime specie vegetali presenti nel Parco delle Cascate.Dopo Molina, proseguendo sulla strada per Breonio, si giunge al caratteristico villaggio di pietra di Gorgusel-lo, chiamato localmente «Garbussel» forse per i numerosi gorghi formati dalle sorgenti d’acqua, nei pressi del pa-ese. Villaggio formato interamente di case in pietra viva e ricoperte di lastroni, Gorgusello presenta tutti quegli elementi architettonici tipici della semplice ma funzio-nale perizia edile degli antichi abitanti locali: corti, archi e volti d’ingresso, case-torri e scale esterne, pietre di re-cinzione e di delimitazione delle proprietà. Diviso in due centri: Gorgusello di sopra e di sotto, uniti dal fabbricato della scuola (ora adibito a sala di riunione per gli abitanti, data l’insufficienza del numero dei bambini), Gorgusello è un paese spopolato, decimato dall’emigrazione che ha lasciato completamente abbandonate molte tipiche case di pietra, che avrebbero urgente bisogno d’interventi di restauro per ritornare ad essere abitate e per essere anche in futuro, segno e testimonianza di quella civiltà locale ricca di valori semplici, ma carichi di profondi significati.Arrivati a Breonio, s’incontrano dapprima il campanile e alcuni resti della chiesa di S. Marziale, una delle ben quat-

tro chiese costruite dagli abitanti (San Giovanni in Loffa nel 1131, San Giovanni e Marziale nel 1493, S. Marziale nel 1825 e Santa Maria Regina nel 1959), in parte demoli-ta perché resa pericolante dal terreno instabile. Risultando inutili i tentativi di porvi rimedio, venne allora costruita la chiesa di Santa Maria Regina.Chiusa, ma visitabile con la guida del parroco di Breonio, è la chiesetta quattrocentesca dei Santi Giovanni e Mar-ziale, vero gioiello d’arte, ritenuta l’unico esempio d’arte gotica di tutta la Valpolicella, con la sua bell’abside e con gli importantissimi affreschi, datati 1510 e 1513, attribuiti sicuramente a Francesco Morone; la decorazione, ricca di figure, di festoni e d’ornati, è attribuita a Domenico Brusasorzi. Breonio, centro più settentrionale della Val-policella, è famoso per la scoperta di stazioni preistoriche nel suo territorio. Il paese presenta un notevole Interesse anche sotto il profilo architettonico ed ambientale. Breo-nio possiede poi tre pale e dieci dipinti di cui si discute ancora la paternità. Perché tanta ricchezza d’arte a Bre-onio? Si racconta che un prete di Verona città, divenuto parroco di Breonio, abbia portato con sé queste opere, tol-te da una chiesetta soppressa di Verona. Nonostante l’al-tezza, a Breonio viene coltivato in piccoli appezzamenti un particolare vitigno: il marzemin. La gran parte della popolazione, rappresentata da pendolari, va a lavorare nei cementifici di Fumane od in cave della zona.Dirigendosi ora verso il Corno d’Aquilio, lasciando sulla sinistra il Monte Pastello, con le profonde ferite, costituite dalle cave di marmo e di lastame, si arriva in un ambien-te suggestivo qual è quello di Fosse, con le case strette lungo la strada, immerse nel verde, con i boschi e con i molti sentieri per escursioni e passeggiate, con i colossi del Corno d’Aquilio e del Corno Mozzo dì fronte, con la quiete del paesaggio. Per tutte queste caratteristiche, Fosse è centro di villeggiatura estiva. Dopo il pranzo, è consigliabile un’escursione sul Corno d’Aquilio (vicino alla chiesa vi è una strada asfaltata a sinistra, che s’iner-pica sul monte, giungendo in breve quasi alla cima), alla cui sommità, nel tragitto che porta alla croce, è situata l’apertura d’accesso della Spluga della Preta: è questa una delle cavità carsiche più profonde d’Italia, che con una serie di cunicoli, pozzi e discese verticali, giunge ad una profondità accertata di 875 metri. Dalla cima del Corno si osserva un panorama grandioso che va dalla Val d’Adige

13

Lessinia

al M. Baldo, ai Lessini, punteggiati dalle abitazioni e dai piccoli paesi. Scesi dal Corno d’Aquilio e presa la strada per Sant’Anna d’Alfaedo, nei pressi di una base militare si diparte una strada che porta a San Giovanni in Loffa. Ai lati della stra-dina vi sono delle cave di pietra, dove si potrà osservare (soprattutto in una cava a sinistra) il processo d’estrazio-ne (dagli strati di pietra, al taglio ed al deposito in attesa di essere portati alla pulitura ed alla lavorazione). Dopo le cave, in una pineta alla sommità del monte si visiti la chiesa di San Giovanni in Loffa: chiesa parrocchiale più antica della Lessinia occidentale (e per vari anni l’unica), con giurisdizione su Breonio, Sant’Anna ed Erbezzo. Po-sta a 1055 metri s.l.m., la chiesetta sarebbe stata costruita nel 1131 (secondo la data incisa sulla porta maggiore). La tradizione vuole che nelle immediate vicinanze ve ne fos-se un’altra precedente, risalente all’800 (sono stati trovati anche alcuni ruderi). Radicalmente restaurata nel 1633, la chiesetta di San Giovanni presenta all’interno tre magni-fici altari di vario marmo, in differenti stili. Sopra la porta d’entrata, una tela di notevole importanza artistica rap-presentante il Battista, titolare della chiesa, S. Marziale, titolare di Breonio e S. Urbano papa, titolare di Molina. Bello è il quadrato, tozzo campanile romanico, costruito in calcare locale e presentante una cella campanaria con quattro bifore. Sul Monte Loffa sono stati rinvenuti og-getti appartenenti ad un locale villaggio preistorico (ora nel museo di Sant’Anna).Da San Giovanni in Loffa l’itinerario ci porta ora a Sant’Anna d’Alfaedo il cui comune, con oltre 40 cave at-tive, detiene il primato di produzione della scaglia calca-rea (meglio conosciuta come «pietra di Prun»). Sant’An-na e dintorni è la zona della Lessinia occidentale che più si è rinnovata dal punto di vista architettonico; le nuove costruzioni conservano però esternamente il tetto in pie-tra e spesso anche i muri di cinta ed il lastricato attorno. E’ questo un fatto che dimostra il desiderio di non stac-carsi completamente dal passato, e, pur nell’evoluzione umana, conservare inalterato l’aspetto paesaggistico lo-cale. A Sant’ Anna si visiti il Museo situato nel Munici-pio. Nel Museo, il reperto certamente più appariscente e uno squalo fossile lungo quasi 7 metri e risalente a circa 70 milioni d’anni fa; ma forse molto più interessante dal punto di vista scientifico è una razza, per le placche den-

tarie in associazione a vari frammenti d’ossa. Inoltre nel Museo vi sono manufatti litici, asce di selce rozzamente lavorate, punte di freccia peduncolate, coltelli acuminati, raschiatoi, punteruoli, lisciatoi di serpentino, una macina per granaglie, fibule, punte di freccia e di lancia di ferro ed in bronzo, vasi di terracotta, cocci di vaso con incisioni a crudo, monete romane di diverse epoche. Interessanti sonò due alari di tipo gallico in pietra ed anche una tarta-ruga fossile. Molti dei reperti paletnologici provengono dal castelliere di Monte Loffa.Prendendo ora la strada che porta a Negrar, ci si può fer-mare a Vaggimal per visitare la «giassàra» edificata in forma cilindrica per sopportare maggiormente le pressio-ni del terreno circostante. Costruzione esternamente mo-desta (sempre in pietra di Prun), la ghiacciaia è interna-mente enorme per offrire una scarsa esposizione al calore esterno nel profondo pozzo in cui si accumulava il ghiac-cio. Vicino vi è la pozza che d’inverno, gelando, forniva il ghiaccio. Proseguendo sulla strada, in località Schioppo, si prenda una stradina che, attraversato il centro di Giare, porta a visitare il più spettacolare fenomeno naturalistico veronese: il ponte di Veia. Il sentiero che porta al ponte parte da uno spiazzo in cui vi sono una trattoria e dei se-colari castagni. In vicinanza del ponte vi sono delle pic-cole grotte, mentre un ruscello passa proprio sotto il ponte e forma poi una piccola cascata; a sinistra, sotto l’arcata del ponte, si trova l’ingresso protetto di una grotta dove sono avvenuti importanti ritrovamenti preistorici. Il pon-te di Veia rappresenta l’architrave d’ingresso di un’antica caverna carsica, sottrattosi al crollo della volta centrale della caverna. La distanza massima tra le basi dei piloni è di 52 metri, mentre il punto dell’arcata più elevato dal suolo raggiunge i 29 metri. L’arcata è costituita da calcari del rosso ammonitico, mentre le «pile» del ponte sono costituite da calcari gialli oolitici. Vuole la tradizione che Dante, nel descrivere le Malebolge dell’Inferno, si sia ispirato al ponte di Veia, mentre è certo che il Mantegna lo ha ritratto più volte in alcuni suoi dipinti.Scendendo ora verso valle, per Fane o per Prun, si arriva a Negrar dove è indispensabile visitare il Parco Nazionale di Villa Rizzardi. Disegnato da Luigi Trezza verso la fine del XVIII secolo, l’eccezionale giardino architettonico è molto vasto, estendendosi su circa 54.000 metri qua-drati, in parte sistemati all’inglese ed in parte all’italiana.

14

Dall’abitazione padronale si dipartono tre viali paralleli: il primo, formato da una galleria di carpini, termina in un chiosco con statue; il secondo, formato da una duplice fila di pini e di palme, conduce al teatro ed il terzo, for-mato da carpini, porta nel bosco ed al belvedere. Famo-so è il piccolo teatro verde all’aperto, con palcoscenico e cavea semicircolare ottenuti con siepi di bosso, carpino e cipresso, nel quale durante la seconda metà dell’800 si davano spettacoli di recitazione e di musica. Il bosco è formato da carpini, abeti, gelsi, ginepri, frassini; vi si tro-vano tempietti, chioschi e varie statue di marmo. Vi sono poi bellissime siepi, una piscina e meravigliose aiuole. La villa è stata ricostruita tra il 1868 e il 1870 su progetto dell’ingegnere-architetto Filippo Messedaglia; il suo stile, tra il barocco ed il rinascimentale, non è però di grand’at-trattiva.Nella zona di Negrar, grazie alle felici caratteristiche dell’ambiente, sorsero in varie epoche diverse ville, tra cui citiamo: Villa Bertoldi all’inizio della salita per Tor-be, risalente alla seconda metà del XV secolo, con sette grandi archi nel portico e con i corrispondenti quattordici piccoli archi nella loggia del primo piano, con cinque fori ovali nel granaio e con due torrette, una a destra ed una a sinistra; Villa Ruffo (del 1510) in località Villa; Villa Go-nella e la Sorte a S. Peretto; Villa Tommasi a S. Ciriaco; Casa Sartori (del 1373); Villa Novare a Novare, in belle forme classiche con particolari barocchi.Nella piazza di Negrar si visiti il maestoso campanile, datato 1101, in stile romanico, oggi monumento nazio-nale, che reca sul lato volto a sud un’iscrizione del XII secolo lunga ben 62 righe (una delle più lunghe d’Italia). La chiesa parrocchiale, pure in stile romanico, venne ab-battuta intorno al 1800 e sostituita nel 1807 con l’attua-le, costruita su disegno dell’architetto veronese Giuseppe Piazza. Esteticamente rilevanti sono le quattro colonne ioniche, con sopra un timpano, in mezzo al quale è scol-pito un meraviglioso bassorilievo rappresentante Cristo fra i dottori. Al centro del parapetto dell’altare maggiore vi è un bassorilievo rappresentante la cena di Emmaus. A questo punto, se siete stanchi dell’itinerario, bagnatevi la gola con un buon bicchiere di «recioto» in un bar nei pressi della chiesa; bevetelo con calma, guardatelo pri-ma in controluce, annusatelo lentamente, assaporatelo in bocca qualche secondo, carpendo quei gusti caratteristici:

Foto

di A

nton

io D

anie

li

15

Lessinia

calcari dolomitici rosei, con un andamento discendente, che si allarga all’interno in una sala circolare presentante un duomo a volta. Ha uno sviluppo totale di metri 12.Ad ovest del paese di Selva di Progno, si apre una valle denominata «Valle del Covolo». Una strada la percorre fino a Velo Veronese. In questa valle si trovano numero-si fenomeni carsici, quasi totalmente ubicati nella parte alta e comunemente conosciuti con il nome di «Covoli di Velo»; in effetti, la profonda incisione valliva ha eviden-ziato una serie di terreni stratificati che vanno dalle dolo-mie del Retico ai calcari del Cretaceo inferiore. Le grotte principali sono i Covoli di Velo, grotte situate nel comune di Velo Veronese ad una quota di 878 metri s.l.m. Si apro-no sul fianco destro della Valle del Covolo, una trentina di metri sopra un’antica mulattiera, ed hanno uno svilup-po complessivo di 525 metri. E’ un complesso di gallerie scavate dall’acqua nelle dolomie del Lias superiore (circa 170-180 milioni di anni fa), costituite da ampi vani e da un discreto numero di cunicoli, collegati da strozzature. Nel periodo glaciale furono abitate dall’Orso speleo di cui si sono trovati interessanti resti.Sempre nel comune di Velo, a quota 925 metri s.l.m., si trova la Grotta di Monte Gaole, che presenta uno svilup-po totale di 125 metri. Si apre, terrazzata, ai piedi di una piccola falesia, quasi sull’orlo dell’incisione valliva del fianco destro della Valle del Covolo; inizia con un’aper-tura subtriangolare di difficile accesso, da cui si dipartono tre cunicoli.Altra grotta che si apre sul fianco sinistro della Valle del Covolo, ad una quota di 875 metri s.l.m., è la Tana delle Sponde o Covolo de la Crose, che si trova alcuni metri sopra la strada asfaltata e si sviluppa per 456 metri. La grotta inizia con un ampio duomo di crollo comunicante con l’esterno attraverso due aperture. Dal duomo iniziale si dipartono alcuni cunicoli sovrapposti che alla fine si ricongiungono.Proseguendo fino a Velo Veronese, si prende la strada per Camposilvano (1176 metri s.l.m.), centro situato in una pittoresca conca circondata da dolci rilievi coperti da bo-schi di faggi, in cui è possibile visitare alcuni tra i più caratteristici fenomeni carsici della provincia di Verona.Qui si trova il Covolo di Camposilvano, a quota 1204 metri s.l.m., sempre nel comune di Velo Veronese. Il Co-volo, profondo 83 metri, è un grandioso pozzo naturale

è eccezionale! Negrar è il principale centro vinicolo della Valpolicella, con numerose cantine private ed una grossa cantina sociale.Scendendo da Negrar verso Verona, si prenda a sinistra per S. Peretto dove è la chiesa di San Pietro, in stile ro-manico ma di scarso valore architettonico. All’interno, oltre a pregevoli decorazioni, possiede un affresco go-tico raffigurante San Pietro, ed una pala rappresentante la Madonna col Bambino che dà la corona a S. Eugenio e col ritratto del donatore, di pregevole valore artistico. La chiesa era chiamata di San Pietro in Tomanighe. To-manighe, termine che ha origine da una lingua più antica della latina, ha fatto pensare agli abitanti del luogo che la loro chiesa sia stata parrocchia ancor prima di quella di Negrar. Il campanile in calcare, somigliante a quello di Negrar, ha la base quadrata con lato di m. 3,60 ed è alto 26 m. Senza pina, con logge bifore, venne restaurato nel 1950, ed è oggi monumento nazionale.Lasciato S. Peretto, si ritorni verso Verona e ci si fermi a S. Vito; qui, posto vicino alla settecentesca trattoria «Vil-la Renzi», si trova il campanile romanico di S. Vito, privo della sua chiesa originale. Oggi monumento nazionale, il grazioso campanile è alto 25 metri, ed è stato ricostruito con i suoi materiali originari nel 1952 da parte della So-printendenza ai Monumenti, perché le ingiurie del tempo l’avevano reso cadente. Possiede due logge bifore e la cu-spide conica; l’attuale chiesa, attigua al campanile, è di recente costruzione. Con S. Vito termina l’itinerario, e, per Santa Maria di Negrar e Parona si ritorna a Verona.

14. La Lessinia delle grotte e del carsismoDalla strada statale per Vicenza, all’altezza di Strà di Cal-diero s’imbocca la VaI d’Illasi, percorrendola nella sua lunghezza fino a Selva di Progno. I fenomeni carsici in questa valle sono poco numerosi e quelli conosciuti sono praticabili solo con l’assistenza di speleologi. Ricordiamo la Grotta Damati situata nei pressi di contrada Damati, in comune di Tregnago. E’ una cavità che si apre nei calcari dolomitici del Dogger (2° Giurassico, intorno a 150-160 milioni d’anni fa), in un complesso di cunicoli, camini e fessure irregolarmente distribuiti, ed ha uno sviluppo totale di metri 184.Nell’alta Valle di Tramigna, sempre nel comune di Tre-gnago, vi è anche il Bus de le Fade, grotta che si apre nei

16

arriva a Roverè Mille, dove si apre l’unica grotta turisti-ca della nostra provincia. La Grotta di Monte Caprio-lo o Grotta Roverè Mille, situata nel comune di Roverè Veronese a quota 1010 s.l.m., presenta uno sviluppo di 132 metri. Inaugurata nel 1972, è meta continua di turisti e scolaresche, che con un percorso interno di circa 200 metri, ben attrezzato ed illuminato, possono avere una vi-sione completa dei vari fenomeni che offre il mondo sot-terraneo (bellissime stalagmiti, stalattiti e colate di calcite bianca). La grotta è d’origine carsica, come dimostrano tipiche concrezioni. E’ formata da due grotte comunican-ti: l’accesso è un tipico pozzo di crollo. Conclusa la visita alla grotta turistica, si prende la strada di ritorno verso la città, percorrendo la Vai Squaranto. Una strada sinuosa e stretta segue in tutta la sua lunghezza questa valle, che resta una delle più belle valli della Lessinia (nonostante l’inquinamento d’alcune porcilaie).

15. La Lessinia delle tradizioni e del folcloreProvenendo da Verona sulla S.S. 12 per Vicenza, all’al-tezza di Caldiero si prenda a sinistra, entrando nella Val d’Illasi, la più importante tra le valli delle Prealpi Venete, percorsa dall’omonimo «progno». Ampia all’inizio, dopo Tregnago, la valle si restringe e presenta ripidi fianchi modellati nel calcare, nel tratto superiore. I primi comuni che s’incontrano, Illasi e Tregnago, hanno un’economia prevalentemente agricola, con ampie coltivazioni di cere-ali e di ciliegi, oltre a vasti vigneti che danno dell’ottimo vino (famosa è la cantina sociale d’Illasi).Ad Illasi meritano una visita villa Carlotti, già Pompei, edificata nel XVII secolo dall’architetto Pellesina ed in seguito abbellita ed ingrandita da Alberto ed Alessandro Pompei. La Villa è costituita da un avancorpo centrale, con pronao e quattro colonne, che presenta un frontone ornato da belle statue; lateralmente, due porticati la colle-gano con due piccole torri d’epoca anteriore. All’interno vi sono varie sale con affreschi del Balestra rappresentan-ti soggetti mitologici ed alcuni quadri di paesaggi d’Illasi, dipinti nel settecento dal Porta.Altra interessante villa d’Illasi è la Sagramoso-Perez, che si presenta a noi con l’aspetto datole all’inizio del 1700 dall’architetto Pozzo. Molto belle sono la loggia, le scuderie e la cantina, oltre alle varie stanze affrescate soprattutto da pittori della scuola del Balestra. Dei primi

di crollo dalla forma ellissoidale con contorni molto acci-dentati, il cui asse maggiore è di circa 80 metri. Il pozzo è sventrato per breve tratto nella parete sud da una vallecola che vi s’insinua con forte pendio. Proseguendo nell’entra-ta, s’incontra un potente conoide detritico che parte dalla parete sud-ovest e scende ad invadere il pavimento della cavità ipogea residuale che si apre a nord.Nella parete nord, lateralmente e ad un livello inferiore al vertice dell’enorme conoide di frana, si apre una spaziosa caverna: cavità di relitto di un preesistente salone crolla-to. Infatti, il Covolo di Camposilvano originariamente era una grotta dovuta all’erosione dell’acqua sul calcare, la cui volta sprofondò in parte. Il Covolo ha attirato in ogni tempo l’uomo per l’imponenza delle sue pareti verticali e per l’orrida visione della caverna, che, vista dall’alto della conoide, semibuia com’è, sembra addentrarsi an-cor più nelle viscere della terra. Per le sue caratteristiche morfogenetiche, il Covolo ha destato l’interesse d’insigni naturalisti (Massalongo, Nicolis e Pasa). La caverna ipo-gea è una grotta di tipo freddo per l’ingresso in discesa, e presenta un’eccezionale formazione di ghiaccio (stalag-miti, colate, lastre) in primavera e di nuvole che danno precipitazioni nevose ed acquee, in estate. In tale stagio-ne, la grotta funziona come un vero e proprio frigorifero (usato in passato dai montanari, per la conservazione del-la carne), poiché l’aria fredda che nella stagione invernale scende in basso si conserva anche con la stagione calda.Nei pressi del Covolo vi è la Valle delle Buse, meglio conosciuta come Valle delle Sfingi, caratterizzata dalla presenza di grandi doline e di monoliti carsici a forma di fungo, meta di notevole turismo anche scolastico.Sull’alto bordo occidentale della dolina di crollo del Co-volo degli Storti a Camposilvano si trova il Monolito Carsico a fungo, caratteristico fenomeno d’erosione car-sica di superficie. E’ facilmente individuabile perché si trova sulla destra della strada che conduce alla Conca dei Parpari, subito dopo l’albergo Camposilvano.Per concludere la visita a Camposilvano resta da visitare l’interessante Museo dei Fossili, allestito e diretto da At-tilio Benetti vicino al Covolo di Camposilvano. Il Museo comprende bellissimi esemplari d’ammoniti dalle forme più diverse.Da Camposilvano si prende la strada che porta a San Francesco, pittoresco e ridente paese della Lessinia, e si

17

Lessinia

Val d’Alpone, al confine con la provincia di Vicenza. A Vestenavecchia si visitino i ruderi di una chiesetta due-centesca.Si prosegua quindi per Bolca e, prima di entrare nell’abi-tato, è d’obbligo una visita alla «Pesciara», cava in cui si estraggono i fossili (pesci e piante), che sono divenuti famosi in tutto il mondo (per primo, nel 1552, salì a Bolca per studiare i fossili, il botanico A. Mattioli; in seguito anche Napoleone volle alcuni fossili, mentre Francesco I d’Asburgo nel 1817 soggiornò per tre giorni nella zona, per scegliere i pesci fossili). L’area di Bolca viene fatta risalire all’Eocene inferiore (circa 50 milioni d’anni fa), quando era costituita da un bacino di mare tropicale, chiu-so da un’isola corallina.Varie sono le ipotesi di formazione dei fossili. Sembra in ogni modo, giacché tutti i tipi di fossili conservano per-sino la loro colorazione originaria, che la morte di questi organismi sia stata molto rapida e sia avvenuta in ambien-te tale da non produrre putrefazione. Forse vi fu un ec-cessivo sviluppo di plancton che rese l’ambiente asfittico. Sempre nei pressi di Bolca, altre località sono ricche di fossili, come il Monte Postale e il Monte Purga. Nel cen-tro abitato è di notevole importanza culturale il Museo dei Fossili, curato da Massimiliano Cerato, che presenta una serie di pesci fossili ed una storia delle vicende natu-rali della zona che portarono alla formazione dei fossili.Riprendendo l’itinerario, si arriva a San Bortolo delle Montagne, frazione di Selva di Progno e centro agricolo dell’alta Val d’Illasi, situato nell’altipiano dei Tredici Co-muni. E’ l’antico San Bortolomio Tedesco, uno dei XIII Comuni. In questa località si cerca di mantenere viva una delle tradizioni più tipiche della Lessinia: «i trombini». Si tratta di fucili particolarmente elaborati e dal peso notevo-le (circa 50 Kg.), che derivano dagli archibugi del XVII-XVIII secolo. Armi ad avancarica, presentano una canna poligonale ad anima liscia, arricchita da decorazioni e da fregi in ottone ed argento, terminante con la bocca svasata a campana. Il calcio, in legno spesso di noce, è pure deco-rato alla base, ed è completato da una maniglia, dal cane e dal grilletto per l’accensione. L’uso del «trombino» ri-chiede una certa esperienza: si carica versando polvere nera nella canna e comprimendola con asta e mazza e si spara accompagnando il forte rinculo con un mezzo giro del busto per non essere gettati a terra. Lo sparo è molto

dell’Ottocento è il vasto parco (30 ettari), che comprende i ruderi del castello medioevale d’Illasi. Il castello venne costruito dai Montecchi e passò poi ai Pompei nel 1200; distrutto e riedificato varie volte, vide molti assedi fino al 1517 quando venne infeudato ai conti Pompei. Una tragi-ca vicenda è legata al castello: nel dicembre del 1592, la contessa Ginevra Serego degli Alighieri, moglie del con-te Girolamo Pompei, improvvisamente presa dal rimorso per aver tradito il marito con Virginio Orsini, grazie alla complicità del servitore Gregorio Grifo, confessò l’infe-deltà al marito il quale fece subito venire il servitore per appurare la verità. Il Grifo fu costretto a confessare e ven-ne ucciso a pugnalate: fin sulla strada «si sentì il sassina-mento et una voce che disse “o Jesu”... et il Conte lo fece strapegar nel brolo fuori della corte...». Epilogo della vi-cenda fu la morte dell’amante Orsini, decapitato per que-stioni politiche a Roma e la morte della contessa Ginevra, murata viva in una stanza del castello (il suo scheletro, carico di catene, venne ritrovato ai primi dell’Ottocento).A Tregnago sono da visitare i ruderi del castello risalente al XII sec., con un raro esempio di torre pentagonale, la chiesetta della Disciplina del sec. XIII che conserva alcu-ni interessanti affreschi, la villa Ferrari Delle Spade, mol-to rimaneggiata nel tempo, ma che conserva ancora un bel loggiato murato ed un secolare parco, e la villa Cavaggio-ni, già Franchini, che presenta una costruzione a quattro piani con un ampio poggiolo e con dipinti architettonici sulla facciata.. Da vedere è anche la caratteristica pianta monumentale, detta «la roara», posta a sud-est del paese. Proseguendo nella valle, a Cogollo, frazione di Tregnago, si trova il fiorente artigianato del ferro battuto.Si giunge quindi a Badia Calavena, centro prevalente-mente agricolo (cereali, foraggi per allevamento, ciliegie, castagne), situato alla sinistra del progno. La storia di questo comune affonda le sue radici in epoca preistorica (si sono rinvenuti, infatti, dei manufatti dell’età del ferro). Nel secolo XI appartenne ai Vescovi di Verona che vi fe-cero costruire un castello ed in seguito un monastero, che ebbe la giurisdizione della zona per alcuni secoli. In seguito, Badia fu uno dei XIII Comuni del Vicaria-to della montagna. Da visitare sono i resti del chiostro dell’Abbazia, risalente al XV sec. e quelli del castello si-tuato sul colle di San Pietro e risalente al 1050. Da Badia si prenda a destra per Vestenanova, centro situato nella

18

fragoroso e fumoso, ed è sinonimo di festa. Bello è an-che il cerimoniale che precede lo sparo, con la sfilata dei «trombini», lo schieramento ed il caricamento. I «trombi-ni» si sparavano e si sparano ancora durante il «Gloria» del sabato santo e durante le feste locali.Ritornando nel fondovalle, si giunge a Selva di Progno, centro agricolo (foraggi, patate), situato a 570 metri s.l.m. E’ l’antica Brunge cimbrica che conserva nel suo terri-torio vari esempi d’arte popolare, scultura e pittura. Da vedere è la chiesetta di San Domenico che possiede un dipinto del Cavazzola.Proseguendo lungo il fondovalle si arriva a Giazza, paese situato alla confluenza delle valli di Revolto e di Frasel-le, a 758 m. s.m. L’antica Ljetzan cimbrica, specie negli ultimi anni, ha assunto una considerevole importanza, ad opera soprattutto di mons. Giuseppe Cappelletti (qui nato), come ultima isola linguistica tredicicomunigiana; anzi vi si parla ancora oggi l’antico dialetto «Taucias ga-reida». A Giazza vi è un interessantissimo Museo etno-grafico che raccoglie strumenti usati dagli antichi abitanti bavaro-tirolesi (cimbri) della zona tredicicomunigiana, per le loro attività (lavorazione del ferro, delle granaglie, del latte e del legno), nonché una serie di calchi di scultu-re popolari ed una ricchissima biblioteca sul folklore e sul linguaggio cimbrico. Sopra il Museo, il maestro Fabris tiene un corso di linguaggio cimbrico che è dotato di una grammatica semplice ed è una parlata più dolce della lin-gua tedesca. Anche la corale della chiesa ha un repertorio di canti nell’antica lingua. Oltre Giazza si può arrivare al rifugio Revolto (1320) tra bei boschi di conifere e da qui si possono effettuare alcune interessanti escursioni al ri-fugio Scalorbi (1770), al rifugio Fraccaroli (2237) ed alla cima del gruppo del Carega (2259), seguendo vari sentieri segnati.

16. Roverè - CamposilvanoA Roverè è visitabile il sabato e la domenica nei mesi estivi la «Grotta Mille». (Le comitive possono visitarla anche in altri giorni e nei mesi invernali rivolgendosi alla Pro Loco di Roverè). È ricca di concrezioni calcitiche ed attrezzata per la visita turistica.A Camposilvano di Velo Veronese meritano di essere vi-sitati la Valle delle Sfingi, formata da suggestivi allinea-menti di monoliti carsici, il Covolo degli Storti e del Brut-

19

Lessinia

eocenica e poggia su una consistente colata lavica basalti-ca sottomarina, la cui friabilità facilita l’arretramento, per crollo, della massiccia bancata calcarea sovrastante.Un analogo complesso calcareo eocenico, ricco di mor-fologie carsiche, è quello delle Colombare, situato poche centinaia di metri a nord della Sengia Sbusa. Esso è famo-so come stazione preistorica del periodo eneolitico (circa 5.000 anni a.C., all’inizio della civiltà dei metalli).Il Ponte di Veia si può raggiungere in automobile ed in pullman attraverso la Valpolicella, seguendo preferibil-mente la strada Fane-Schioppo-Giare. Il Ponte di Veia è un grandissimo ponte naturale, costituito dall’architrave d’ingresso di un antico cavernone carsico. L’architrave è rimasto isolato in seguito ai crolli progressivi della volta centrale della caverna. I piloni del ponte sono costituiti da calcari mal stratificati, fittamente fessurati e solubili, che i geologi indicano con il nome di calcari oolitici del Dogger, mentre il tratto superiore dell’arcata è costitu-ito dai calcari lastriformi del Rosso ammonitico, dotati di una grande capacità portante. Il Ponte è un fenomeno carsico ricco di morfologie. Esso e, infatti, accompagnato da grotte, ripari e cascate, massi di frana, solchi carsici e da un grande pozzo di crollo. La Grotta A di Veia, che si apre sul Iato settentrionale del Ponte, sotto la protezione dell’arcata, è un chiaro esempio di grotta di tipo caldo. Essa, infatti, ha l’ingresso in basso e si sviluppa in legge-ra salita. L’aria fredda invernale, essendo più pesante di quella contenuta nella grotta, non può penetrarvi, mentre quella calda e più leggera estiva può farlo. La disposizio-ne in salita favorisce l’accumulo del calore geotermico, proveniente dagli strati calcarei sottostanti.Il Ponte di Veia ha fornito molti reperti fossili di mammi-feri del periodo Quaternario, e testimonianze della pre-senza dell’uomo fin dai più lontani tempi della preistoria.La Spluga della Preta si raggiunge in automobile seguen-do la strada che parte da Fosse. È uno dei più profondi abissi carsici del mondo. Si apre in superficie con una do-lina ad imbuto larga 18 m e profonda 15. La seguono poi tre grandi pozzi verticali, profondi rispettivamente 131, 108 e 88 m. A circa 400 m dalla superficie, si incontra un lungo stretto cunicolo oltre il quale segue una serie di sale, gallerie e pozzi minori, fino a toccare la profondità di 876 m. Oggi sappiamo che i primi grandi pozzi della Spluga della Preta si sono formati alcuni milioni di anni

to, con il fungo roccioso, i ripari e le doline di crollo, ed il Covolo di Camposilvano, costituito da un enorme pozzo di crollo e da un’ampia cavità ipogea residuale. Presso il Covolo, e stabilmente aperto al pubblico, sorge il Museo dei Fossili.In località Gaspari, tra Camposilvano e i Parpari, c’è un espressivo paesaggio di monoliti carsici e città di roccia. Sul Bellocca e in località Campo Rotondo si possono os-servare colate laviche basaltiche, il cui colore nero con-trasta certamente con il bianco vivo del Cretaceo infe-riore. Tra la località Parpari e San Giorgio si rinvengono numerose piccole e grandi doline.Tutto il paesaggio dell’alta Lessinia è caratterizzato dalla diffusa presenza di città di roccia, costituite da solchi dia-clasici, modellati nei duri e marmorei calcari del Rosso ammonitico. Sempre nella zona dei Parpari è possibile vi-sitare la Grotta della Volpe, detta anche Grotta dell’Arena. Nel Vallone, situato tra il Monte Malera e Castel Gaiba-na, si apre la grande e profonda Voragine del Vallone, sul cui fondo si conserva anche d’estate la neve. Il Vallone termina in alto decapitato sull’Orrido dei Ronchi, da cui si domina in particolare la Valle omonima, il Gruppo del Carega, l’alta Vai d’Illasi ed il Passo Pertica.Una località particolarmente interessante per le , «città di roccia» è la VaI Marisa, che s’incontra percorrendo la strada San Giorgio-Boscochiesanuova. Come si è detto, un aspetto veramente caratteristico in tutta la media ed alta Lessinia è l’originale architettura delle case, delle contrade e delle malghe, basata sull’uso delle dure, la-striformi e versatili rocce della pietra di Prun e del Rosso ammonitico, sia nelle strutture murarie, sia nei tetti.

17. Sengia Sbusa - Colombare - Ponte di VeiaSpluga della Preta - Grotta del CiabattinoLa Sengia Sbusa è situata nell’alto versante occidentale della Valpolicella. Si può arrivare in automobile nelle sue immediate vicinanze sia da S. Peretto di Negrar, sia da Montecchio. È uno dei tanti monoliti carsici presenti nella zona. Si chiama «sbusa» perché nella sua parte sommita-le si apre un piccolo antro. Sul Iato orientale si nota un enorme solco carsico parietale. Il complesso carsico è ab-bellito dalla presenza di un altro grande monolito, da vari ripari sotto roccia e da un arco naturale. Il potente strato calcareo che ospita tutte queste morfologie è d’età medio-

20

importante nella storia dei XIII Comuni e nel 1405 pas-sando dalla Signoria di Verona alla Repubblica Veneta, unendosi agli altri comuni dei monti Lessini, dà vita al “Vicariato della Montagna dei Tedeschi o del Carbòn”. Altre liti con il monastero si ebbero nel ‘500, quando gli abitanti cercarono di sfruttare la decadenza dell’Abbazia.Nel 1797 sotto il dominio francese, Badia Calavena di-venta centro del “Distretto della Montagna”. Tra gli epi-sodi rimasti ne/la tradizione popolare del paese, vanno ricordati, in particolare, la peste del 1630, il disastroso terremoto del 1892, che fortunatamente non provocò vit-time, e l’inondazione, dovuta allo straripamento del Pro-gno, nel 1882. L’Abbazia, nome dal quale deriva quello di Badia Cala-vena, è stata costruita tra il 1424 e il 1435 dall’abate ve-ronese Maffeo Maffei, ricco nobile e giovane (due anni) abate di belle speranze che, in effetti, lasciò solo dopo nove anni Badia per la meno solitaria abbazia di San Fer-mo Minore, a Verona. Il monastero maffeiano, che inglo-ba anche edifici più antichi e si apre sulla piazza del pa-ese, veniva a sostituire la più antica sede, che già intorno all’anno Mille sorgeva sulla vetta del Monte San Pietro e di cui oggi rimangono solo poche tracce. Il complesso fu poi ceduto alla Congregazione di Santa Giustina di Pa-dova e alla Congregazione Benedettina di San Nazaro di Verona. L’edificio, a pianta quadrata, sorge intorno ad un chiostro di cui resta solo il lato meridionale, la facciata cioè della canonica “tanto ammirata per la su gentilezza di disegno”. Quanto resta ora del monastero è rovinato dal tempo, dalle guerre, dai terremoti e dall’incuria; il lato sud è una casa colonica, quello ovest un’abitazione. Si deve poi aggiungere la dispersione, anche di recente, di arredi preziosi e la distruzione di carte del ricchissimo archivio, sia perché trasferite presso l’Archivio di Stato, sia perché andate smarrite.La chiesa parrocchiale invece fu costruita nella prima metà dell’Ottocento, e ospita di-pinti dell’Orbetto: una tela con la Vergine tra San Carlo e Sant’Antonio e del Cavazzola.Sul territorio sono nume-rose le sculture e le pitture, realizzati grazie alla fede ed alla pietà religiosa degli antenati, tra cui una colon-na raffi-gurante la Vergine con il Bambino a Valcasara di Sotto, un’edicola murata ai Sàntoli con la raffigurazione di un Crocefisso tra due Marie.Numerosi affreschi si tro-vano sull’esterno ed anche all’interno delle abitazioni, in

or sono, quando la situazione topografica della zona era assai diversa da quella attuale. La dolina ad imbuto che dà accesso all’abisso si è invece formata recentemente.A soli 200 m a sud-ovest dell’ingresso della Spluga del-la Preta si apre la grande Grotta del Ciabattino, che ha un’origine analoga a quella della Spluga, ma che rispet-to ad essa rappresenta uno stadio più avanzato. All’inizio della primavera presenta nel suo interno, nei punti di stil-licidio, numerose formazioni stalagmitiche di ghiaccio e durante l’estate offre a lungo il fenomeno delle fumate, dovuto alla condensazione del vapore acqueo contenuto nell’aria esterna, che a contatto con l’aria fredda interna, raggiunge il cento per cento di umidità relativa. Le stalag-miti di ghiaccio si formano perché la grotta, avendo l’in-gresso in alto, è di tipo freddo. L’aria esterna fredda e pe-sante penetra d’inverno nel fondo della caverna, formato da massi di crollo e lo trasforma in un frigorifero naturale.

18. Badia CalavenaI primi dati sicuri risalgono al 1040 (ma sono stati trova-ti reperti anche risalenti all’età del Ferro); nel secolo XI fu sotto la giurisdizione dei Vescovi di Verona, e l’allo-ra vescovo germanico Walterio fece costruire un castello (1037-52) sul colle San Pietro distrutto nei periodi suc-cessivi.Sulle sue rovine fu costruito un Monastero, i cui possedi-menti si estesero rapidamente, abitato dai monaci tedeschi dell’Ordine di San Benedetto. Nel 1185 Papa Lucio III visitò la costruzione e nell’occasione consacrò la Chiesa.Il nome di Badia Calavena è forma accorciata dell’espres-sione badia di Calavena (o badia della Calavena). Con essa s’indicò la celebre abbazia sul colle di San Pietro; com’è noto, badia è sinonimo di abbazia. I cimbri chiamano il paese Kam’Abato, che letteralmente significò “dall’aba-te”; si tratta di un ibrido cimbro-veronese, composto da Kame “presso il” e dell’antico venabado pronunciato alla tedesca. La suddetta abbazia fu detta della “Calavena” perché fondata nel territorio detto Calavena, ampio tratto della vallata che andava da Tregnago fino all’attuale Ba-dia ed oltre.In un atto del 10 gennaio 1333 si cita una lite tra il mo-nastero e gli abitanti di Badia, per questioni di pascoli e di terreni. Nel 1390 i montanari della zona seppero re-spingere le truppe di Carraresi. Il paese svolse un ruolo

21

Lessinia

Consiglieri, uno per ciascuna frazione territoriale; esso includeva anche la parrocchia di Erbezzo, che divenne Comune a sé solo nel 1621. Fino al 1796 la Frizzolana fece parte del Vicariato della Montagna Veronese; in se-guito, il territorio di Chiesanuova passò sotto il dominio napoleonico e, dopo il Congresso di Vienna, sotto l’Au-stria. Nel 1866 il confine a nord di Bosco tornò ad essere confine di Stato, a seguito dell’annessione del Veneto al Regno d’Italia con la terza guerra di indipendenza. Esi-stono ancora i “cippi di confine”, posti sull’area nord e numerati progressivamente.Lo sviluppo di Boscochiesanuova è incominciato verso la fine del 1800: a sancire la vocazione turistica del territo-rio, è sorta nel 1928 l’Azienda di Soggiorno, oggi Azien-da di Promozione Turistica. Durante la seconda guerra mondiale la popolazione del Comune aumentò in misu-ra notevole, per la presenza di numerosi sfollati, che si stabilivano nelle zone rurali dove era più facile sfuggire ai bombardamenti e approvvigionarsi di cibo. Dagli anni ‘50, invece, si assiste ad un graduale spopolamento della zona, perché l’economia rurale non offriva più lavoro per tutti; oggi la popolazione si è stabilizzata, dato anche il nuovo assetto turistico della zona che garantisce un’eco-nomia in sviluppo. La Chiesa di Santa Margherita. E’ situata all’inizio del paese e risale probabilmente alla fine del XIV secolo; sembra che in essa possa riconoscersi la “Ecclesia Nova”, concessa agli abitanti di Vallepurri, attuale Valdiporro, per consentire il distacco dalla parrocchia di Roverè, posta al di là del Vajo di Squaranto, che fino al ‘700 vantò il diritto di venire in processione a Santa Margherita per riscuotere un tributo. La festa di Santa Margherita si celebra anco-ra oggi il 20 luglio. La chiesa è di fattura semplice con soffitto a capriate all’interno e un presbiterio a crociera sottolineato da nervature in “rosso ammonitico”, pietra locale. Molto interessante l’altare, formato da un blocco unico di pietra scolpita in bassorilievo, con una croce con i bracci che si allargano in un fiore, motivo che si ritrove-rà per secoli nelle varie croci in pietra e ferro della Les-sinia. Dietro l’altare c’è un quadro di Santa Margherita, Santa particolarmente venerata dai Cimbri. La campana di bronzo della chiesa è custodita all’interno del Museo Civico; su di essa c’è un’iscrizione in latino distribuita su due fasce: “Mentem sanctam spontaneam (obtulit) hono-

particolar modo a Sant’Andrea.

19. Bosco ChiesanuovaIl Comune di Bosco Chiesanuova ha una superficie di 65 kmq e confina con i Comuni di Roverè, Cerro, Erbezzo e, a Nord, con la provincia di Trento. E’ suddiviso in altre quattro frazioni geografiche: Valdiporro, Corbiolo, Arzerè e Lughezzano, che circondano il Capoluogo. Inoltre, nel Comune esistono molte contrade, alcune abitate: se ne contano circa duecentocinquanta. L’importanza di Bosco-chiesanuova deriva dalla sua posizione strategica rispetto ad altri territori della Lessinia Centrale, la cui economia, una volta silvo-pastorale, si è riqualificata in ambito turi-stico in quest’ultimo periodo. Infatti, il paese si estende su un altopiano circondato da cime elevate (Corno d’Aqui-lio, m. 1546; Castelberto, m. 1757; Monte Tomba, m. 1767; Monte Carega, m. 2130; Castelgaibana, m. 1805) che rendono i luoghi adatti. alla villeggiatura, sia estiva sia invernale. La Lessinia ha incominciato a popolarsi ancora nel pale-olitico, come dimostrano molti reperti ritrovati a Lughez-zano, a San Giorgio e in altri luoghi. Nel Medioevo, si stabilirono qui popolazioni d’origine tirolese, denominate “cimbre”: ma questo nome non definisce una provenien-za geografica, bensì caratterizza la presenza di numerosi “zimbar”, cioè spaccalegna, che parlavano un antico dia-letto tedesco, ancora oggi presente nella cultura popolare degli abitanti l’area dei “Tredici Comuni”.Sempre nel Medioevo, la “Frizzolana”, antico nome della zona su cui si trova l’attuale Boscochiesanuova, (detta an-che “Montagna del Carbon” per l’industria che vi si eser-citava), era sotto la giurisdizione del Vescovo di Verona e dei monasteri di Santa Maria in Organo e di San Zeno. Nel 1218, i Canonici dotarono la Frizzolana di uno Statuto. In seguito passò sotto la dominazione degli Scaligeri, che favorirono l’immigrazione di gruppi di Bavaro-Tirolesi.Nel 1326, Cangrande della Scala concesse alcune esen-zioni di tributi alla zona Frizzolana in cambio della sorve-glianza sui confini tra i centri citati: nel documento com-pare anche Bosco-Frizzolana, antico nucleo di Bosco. Nel 1375 fu edificata la chiesa di S. Margherita e, nel 1501, la nuova chiesa in centro al paese, che divenne parrocchiale e assegnò il nome a Bosco “Chiesanuova”. Il Comune era amministrato dal Massaro, antico “Sindaco”, e da quattro

22

rum Deo (dedit) et patriae liberationem (imperavit)” (offrì mente santa e spontanea, diede onore a Dio e ottenne la liberazione della patria). Il soggetto è Sant’Agata, marti-rizzata sotto l’imperatore Decio e diventata poi patrona dei campanari. Nella fascia inferiore sono presenti la data MCDXXV (1425) e dei motivi decorativi: i fiori di cardo, tipici dei lanaioli, l’agnello pasquale e il levriero simbo-lo di fedeltà. Tali motivi richiamano anche la principale attività praticata allora nell’alta Lessinia: la pastorizia e la produzione della lana.La Chiesa di Sant’Antonio Aba-te. Si trova nella frazione di Valdiporro, il più antico nu-cleo abitativo del Comune. Nella sacrestia della Chiesa, è conservata la più antica tavoletta con crocifissione che si conosca, un tempo ubicata in una cappellina in Contrada Pezzo. E’ un pregiatissimo pezzo d’arte popolare, risalen-te al 1513, che rappresenta il Cristo crocifisso appoggiato direttamente sulla tavoletta stessa, senza la croce; in bas-so, ai lati, sono presenti le figure di due oranti con le mani giunte senza la bocca, disegnata solo sul Cristo. E’ pro-babile che questa crocifissione sia servita da modello per altre sculture similari, diventate un tema tipico dell’arte popolare in Lessinia.Il Museo etnografico “La Lessinia: l’uomo e l’ambiente”, aperto nel 1981.

20. Cerro VeroneseIl comune di Cerro Veronese si estende su di una superfi-cie di 10,17 kmq ed ha una popolazione di 1979 abitanti (fine 2000). Il nome “Cerro” fa riferimento all’omonimo albero, che si trova nella piazza principale, anche se in realtà la quercia di Cerro non è propriamente un cerro ma una quercia-sughera (Quercus crenata). Il nome Cerro si è sostituito nel. XV sec. al precedente (Alfera), di difficile interpreta-zione. Le prime testimonianze della presenza umana nel territorio di Cerro, risalgono al Paleolitico inferiore (oltre 100.000 anni fa) e medio con alcuni ritrovamenti di pietre e selci lavorate, tra cui un manufatto in selce rinvenuto nel vajo del Trotto. Del periodo Neolitico ed Eneolitico (da 4500 a 1800 anni a.C.) restano alcune testimonianze sul dosso di Caramalda, tra cui alcuni frammenti di vaso, e nella Grotta del Mondo. Nel dosso della Nasa sono stati rinvenuti manufatti in selce, attribuibili ad un insediamen-to di circa 4000 anni fa (cultura campignana) precedente l’età del bronzo. Non vi sono attualmente testimonianze

Foto

di G

ehad

ad

23

Lessinia

Cerro è nella cosiddetta carta dell’Almagià, attribuita al 1460-65, che rappresenta el cero con una chiesa, alcuni edifici, una pozza d’acqua ed un albero, nonché la con-trada vale fondrina (Foldruna) con due edifici. Proprio in-torno alla metà del XV sec. si comincia a parlare di Cero e non più di Alferia. La prima chiesa, probabilmente una cappella dipendente dalla pieve di Grezzana nel XIII sec., sarà sostituita nel XIV sec. da una cappella intitolata a San Osvaldo, officiata da sacerdoti di Roverè o di Chie-sanuova. La Cappella del Redentore. A pochi passi dal centro, sul Monte della Croce, sorge una caratteristica costruzione ottagonale visibile da buona parte della provincia di Ve-rona che è un po’ il simbolo di Cerro: è la cappella de-dicata al Redentore, costruita nel 1900 (e consacrata da Leone XIII a Cristo Redentore) per volere del parroco e degli abitanti del luogo, in sostituzione di una croce pre-esistente. Nell’interno della cappella dietro all’altare (su cui spicca una tela di buona scuola) è stata ricavata una scaletta, con la quale è possibile raggiungere la balconata superiore la cappella stessa. Qui si può apprezzare uno dei balconi naturali più grandiosi della Lessinia: l’occhio spazia per 360 gradi fino ad intravedere, nelle giornate limpide, i grossi centri della pianura, i gruppi montuosi oltre il Garda e, in particolari condizioni di trasparenza, la catena dell’Appennino settentrionale.Il cerro. A fianco della parrocchiale si erge una grande pianta, la secolare cerro-sughera (Quercus crenata o pseudosuber), che conta non meno di tre secoli: grande dunque ma anche vetusta, con la sua circonferenza di ben quattro metri, alta oltre i 19 metri ed una chioma maestosa. Trattasi di una pian-ta rara, quercia sempreverde forse dovuta ad ibridazione che fiorisce in aprile-maggio e con ghiande presentanti una cupola con squame dall’apice ricurvo. Le foglie sono coriacee, di colore verde scuro nella pagina superiore e biancastro nella pagina inferiore, leggermente pubescen-te. La corteccia è rugosa e sugherosa. Questa pianta ha dato l’attuale nome al Comune.

21. ErbezzoAntico comune cimbro, Erbezzo è un grazioso centro climatico della Lessinia, posto a 1118 metri d’altitudine. Gran parte del suo territorio è inserito nel Parco Naturale Regionale della Lessinia. Ricco di sterminati e verdi pa-

dell’Età del bronzo e del ferro.In epoca romana e fino al Mille sembra che la maggior parte del territorio di Cerro fosse disabitato. Nel X sec. tra il vajo di Squaranto ed il vajo dell’Anguilla si estendeva la Frizolana (attestata per la prima volta in un documento del 921), ricoperta da rigogliosi boschi di roveri e carpini nella parte meridionale, utilizzati per il taglio del legname e per la produzione di carbone da legna.Cerro è citato per la prima volta in un diploma di Ottone I del 970 come Silva Alferia, bosco da sfruttare da parte dei coloni di Azzago, dipendenti dal Monastero di Santa Maria in Organo. Altre attestazioni sono in diplomi di En-rico II del 1014 (Montem qui dicitur Alferia), di Corrado II del 1027, e di Enrico III del 1047 (Monte qui dicitur Alferia) nei quali la zona è affidata in gestione e confer-mata al Monastero di San Zeno. Anche un diploma del 1163, di Federico I, conferma i beni del montem Alferie all’abate di San Zeno. Nel XII-XIII sec. La parte più me-ridionale della Frizolana (così era chiamata l’attuale zona a sud di Bosco Chiesanuova) era dipendente dai canonici della curia di Verona che la davano in affitto a lavoratori della Valpantena: si tratta di località poste nel basso vajo dell’Anguilla (Valbusa, Calavedo, Lughezzano) o nel vajo della Barbana (Arzerè, Prati, Corbiolo). Infatti, nel 1185 i confini meridionali toccano la Fontana del Termine, il ce-redum (forse un bosco di cerri) ed una croce di Squaranto.I boschi della zona di Cerro erano sfruttati in questo pe-riodo per ricavare legname e carbone da legna, ma si ini-ziavano anche a costruire calcare per la produzione di calce, mentre a partire dal XV sec. inizia la produzione e commercializzazione del ghiaccio. È solo agli inizi del XV sec. che popolazioni di origine ba-varo-tirolese, insediatesi dapprima nella zona di Roverè, andarono a colonizzare anche alcune località occidentali della media Lessinia quali Cerro: inizia così la penetra-zione cimbra del territorio di Cerro, con la formazione di numerose contrade. Il comune di Alferia nasce negli ultimi decenni del XIV sec. e la sua prima attestazione è del 1394, in una supplica ai Visconti per l’esonero del pagamento del dazio sul sale. Nel 1408 il comune acqui-sta una taverna con terreno dalla Repubblica di Venezia, mentre chiede ripetutamente esenzioni sul dazio del sale e della lana nella prima metà del Quattrocento.La prima rappresentazione cartografica del territorio di

24

territorio del comune, oltre ad altri reperti preistorici che vengono continuamente alla luce sui monti circostanti e che testimoniano con certezza la presenza dell’uomo in queste terre qualche migliaio d’anni prima della predetta concessione.Roverè fu uno dei primi, se non il primo, insediamento dei coloni che da qui sì spostarono in tutta la Lessinia, dando origine ai diversi comuni; fino al 1375 a Roverè facevano capo anche l’attuale Boscochìesanuova e Cerro. Una curiosità per finire: questo è, tradizionalmente, il pa-ese d’origine del leggendario Bertoldo, astuto montanaro sceso a Verona alla corte d’Alboìno reso famoso da un dialogo cinquecentesco. Tra gli edifici sacri del territorio dl Roverè va certamente ricordata la chiesa parrocchiale del paese, dedicata a San Nicolò, originaria dell’inizio del XIV secolo, ricostrui-ta nel 1496 e rimaneggiata in seguito, con campanile di Domenico da Lugo, datato 1493.Altra Chiesa d’antiche origini è quella di San Vitale: la primitiva cappella, con-sacrata nel 1372, subì nel corso dei secoli notevoli inter-venti; all’inizio del nostro secolo fu demolita e ricostruita completamente.Inoltre c’è la Chiesa di San Rocco, eretta in parrocchia nel 1648 ma di origini certamente più anti-che. All’interno conserva una tela secentesca raffigurante la Madonna con il Bambino attorniata da Vergini e An-geli, opera di Domenico Macaccaro, morto di peste nel 1630.

23. San Giovanni IlarioneIl nome del paese si riferisce al Battista cui è dedicata la Chiesa di Castello e ad esso fu aggiunto il nome derivante da un attributo, forse “aronna”, indicante un toponimo (o erbe o terre o rocce o altre particolarità del luogo). Solo nel 1582 compare il termine Hilarione. Risale al 1091 il documento in cui compare il nome Sancto Joanne Ad Aronna.Per altri versi, la storia di San Giovanni Ilarione, si con-fonde con quella della zona circostante – in particolare con quella di Soave – e non presenta avvenimenti di par-ticolare rilievo: sottoposto agli Scaligeri, poi alla Serenis-sima, dopo il breve periodo francese, fu sottoposto alla dominazione austriaca, fino al 1866, quando entrò nel Re-gno Italico. Chiesa parrocchiale di San Benedetto, a Cattignano. Di-

scoli montani, è un paese ad economia mista, che si regge su due settori: uno, molto prospero, costituito dall’alle-vamento del bestiame da latte, ed un altro emergente, il turistico, che può contare su un ambiente naturale fra i più belli della Lessinia.Chiuso ad est e ad ovest dal Vajo dell’Anguilla e dal Vajo dei Falconi, lascia Verona a sud e confina a nord diretta-mente con il Trentino con il quale ha in comune molte bellezze paesaggistiche. Il suo territorio è molto vario e si sviluppa tra i 700 e i 1765 metri di Castelberto, la sua punta più alta, una roccia molto caratteristica a picco sulla VaI d’Adige. Da qui parte un’importante e rinomata pista per lo sci nordico, la Translessinia, che si estende per 18 km. sino a raggiungere la località di San Giorgio. Erbezzo è un luogo di soggiorno ideale per gli appassionati del-la natura, che possono riscoprire il piacere del contatto diretto con un ambiente incontaminato, dove le stagioni hanno mantenuto intatti i colori intensi e forti in tutta la loro prepotente e selvaggia bellezza.Inoltre questa località consente agli animi più romantici di andare a spasso nel tempo, facendo rivivere usi, costumi e tradizioni artigianali antiche: proprio nel periodo estivo dell’alpeggio, è possibile assaggiare il tipico formaggio Monte Veronese, il burro e la ricotta, prodotti ancora nelle malghe, come una volta. Per gli sportivi non mancano i motivi d’interesse: il nuovo Palasport è pronto ad ospi-tare gli atleti del Volley, del Basket o anche del Calcetto a cinque. Per chi, invece, vuole fare sport all’aperto è di-sponibile un bel campo da tennis. Sono poi da segnalare i percorsi per escursioni a piedi, a cavallo o in mountain-bike; per gli amanti del brivido, invece, c’è la possibili-tà di praticare il parapendio. Non va dimenticata la tanto conosciuta ed apprezzata arte culinaria con il piatto tipico più caratteristico, gli “gnocchi alla malghese”.

22. Roverè VeroneseRoverè è uno dei paesi nei quali s’insediarono alla fine del XIII secolo i coloni bavaresi, in seguito alla conces-sione loro fatta dal vescovo di Verona, Bartolomeo della Scala; è in questi anni che si comincia a trovare Il nome di Roverè nei documenti, unito a quelli di Chiesanuova e Cerro, con i quali formava un unico comune. Già da molto tempo, in questi luoghi era presente l’uomo: note-voli sono, infatti, i resti dì castellierì neolitici ritrovati nel

25

Lessinia

ci chilometri quadrati di superficie, abitano oggi cinque-cento abitanti, poco più di un terzo di quanti vi si poteva-no censire alla fine dell’Ottocento.La zona è abitata sin dalla preistoria, com’è stato attestato da numerosi ritrovamenti. Sul monte Caro, nel 1915, in occasione di lavori militari di trinceramento, furono no-tate sotto la superficie murature a secco, e parecchi anni dopo, quando qui si promossero nuove campagne di sca-vo, si poté stabilire che quelle murature appartenevano a un castelliere fondato nell’età del Bronzo, abitato anche successivamente.La popolazione crebbe nel XIII secolo, grazie ai coloni di lingua tedesca venuti ad insediarsi su terre loro conces-se dai proprietari di quei territori, feudatari ecclesiastici e laici: questi, favorendo la venuta di pastori e boscaioli, poterono meglio sfruttare le possibilità economiche del-le loro proprietà fondiarie. Anche San Mauro di Saline è dunque uno dei cosiddetti Tredici Comuni della Monta-gna veronese dove si parlava l’antico dialetto bavarese. Il territorio di San Mauro di Saline era attraversato, anche in epoca romana, dalla strada carraia detta Cara: si tratta di un’importante via di transumanza ovina e caprina più che bovina, che dalla pianura, nei pressi di Vago di La-vagno, risaliva la dorsale verso i Lessini. Fu percorrendo questa strada, narra la leggenda, che un vescovo Verona, san Mauro per l’appunto, nell’anno 615 si sarebbe ritirato in vita eremitica su queste alture, proprio sul monte che avrebbe poi preso da lui il nome. La chiesa di San Leonardo in Castro. Costruita nel 1388 a tre navate e dedicata al culto di San Leonardo, il pic-colo edificio, che in facciata ostenta un porticato ligneo, mostra arcate gotiche a sesto acuto e tre absidi: La chiesa ostentava, fino a non molti decenni fa, sull’altar maggio-re, uno splendido polittico ligneo a più registri e a più scomparti del secolo XVI, dovuto, con tutta probabilità, ad artisti della famiglia dei Giolfino o dei Badile. Trafu-gato da ignoti nel 1967, di esso si sono perse le tracce. La chiesa ospitava un tempo anche una serie di singolari ex voto: statuine in ferro che, rinvenute alla fine dell’Otto-cento, furono poi custodite dal Museo di Castelvecchio di Verona che le ha date in temporaneo deposito al Museo di Boscochiesanuova. Le tipiche figurette in ferro battuto sono legate al culto del santo, che si diffuse ad opera dei monaci cistercensi durante il secolo XII.

venuta sede parrocchiale nel giugno 1947, la chiesa fu eretta nel 1881 ed è dedicata a San Benedetto; accanto ad essa spicca il possente campanile che domina sul pic-colo ma suggestivo centro collinare di Cattignano.Chiesa parrocchiale di Santa Caterina in Villa. Edificata fra il 1901 e il 1909 su disegno del progettista vicentino Ge-rardo Marchioro, sorge sul luogo della precedente chiesa quattrocentesca: la maestosa facciata predomina sull’am-pio piazzale, mentre l’interno a tre navate presenta prege-voli affreschi del Pajetto e preziose pale dei secoli XVI e XVII. Di notevole valore sono anche le raffinate ve-trate ed alcuni dipinti del Menato.Chiesa di San Gaeta-no e Sant’Antonio, in località Boarie. Eretta nel 1715 da Achille Balzi, la cui tomba si trova all’interno dell’edi-ficio, costituì oratorio pubblico di proprietà della nobile famiglia Balzi.Chiesa di San Zeno in località Scandolaro. La chiesetta campestre, in stile romanico, sembra risalire al sec. XIII; in stato di completo abbandono per decen-ni, è stata profondamente restaurata nel 1981. AI suo in-terno, si conserva una statua lapidea di San Zeno, datata 1442.Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, a Castello. Costruita fra il 1808 e il 1812 assieme al campa-nile, con cui forma un unico complesso architettonico, fu edificata sul sito dell’antico castello medievale, in posi-zione preminente. Sede dell’antica e unica parrocchia del territorio comunale, conserva al proprio interno, costituito da una sola navata a croce greca, una preziosa pala quat-trocentesca del Montagna e un ciclo di dipinti raffiguranti la vita del Battista.Cippo confinario del 1472, conservato presso il Municipio. Testimone di un’interminabile ver-tenza fra i comuni di san Giovanni Ilarione e Tregnago, il cippo fu eretto nel 1472 dal governo veneziano per se-gnare il confine fra i territori comunali dei due Comuni. Restaurato negli anni ‘80, è oggi conservato nella sala civica del Municipio.Villa Balzi-TanaraI Basalti Colon-nari, nelle frazioni di Castello e nella contrada Panzarotti, in località “Monte del Diaolo”.La scogliera corallina del c.d. “orizzonte”.

24. San Mauro di SalinePiccola ma deliziosa località della Lessinia veronese, San Mauro di Saline è sede di un Comune il cui territorio, si estende nell’alta Val di Mezzane dai 300 ai 1025 metri d’altitudine, e comprende diverse contrade. Su circa undi-

26

La parrocchiale. La chiesa è dedicata a San Mauro. Co-struita forse su una precedente, essa fu completamente ricostruita nel sec. XVI in occasione della visita del ve-scovo Ermolao Barbaro. Fatta poi oggetto di restauri e migliorie nel 1780, come ricorda una lapide all’esterno dell’edificio, nel 1835 essa fu di nuovo completamente demolita e ricostruita nelle forme attuali. All’interno sono dipinti di Agostino Pegrassi e affreschi ottocenteschi di Rocco Pittaco. Dalla parrocchiale proviene la bella tela di Paolo Farinati con le SS. Maddalena e Dorotea che oggi arricchisce il Museo Canonicale presso il Duomo di Verona.Lungo la provinciale che porta a Mezzane, è visibile Villa Giuliari, già Liorsi, poi Erpice, costruita in più riprese. Di particolare valore artistico è un affresco con Mercurio in atto di rapire Paride, parte di un fregio di maggiori dimensioni, opera di Paolo Farinati e dei suoi figli.

25. Sant’Anna d’AlfaedoIl territorio di Sant’Anna d’Alfaedo sovrasta le tre vallate maggiori della Valpolicella, ossia quelle di Negrar, Ma-rano e Fumane. Ad economia un tempo quasi esclusiva-mente boschiva, prativa e seminativa, il paese gode oggi di una certa prosperità economica, per merito delle nume-rose cave della pietra caratteristica della zona: la cosid-detta pietra di Prun. Con questa pietra sono state costruite tutte le caratteristiche abitazioni della zona (dalle mura perimetrali al tetto), e sono stati pavimentati, ad esem-pio, anche tutti i marciapiedi della città di Verona. Oltre al Capoluogo, fanno parte del Comune le frazioni Cerna, Fosse, Giare, Ronconi, Corrubio, Ceredo e Vaggimal. La zona di Sant’Anna d’Alfaedo era già abitata fin dalle età preistoriche: vari rinvenimenti testimoniano la presen-za di numerosi castellieri e restituito un’infinità di reperti. La preistoria della zona di Sant’Anna d’Alfaedo può de-scrivere il tipo di vita condotto sia dagli uomini del Pa-leolitico (dal 350.000 fino al 10.000 a.C.) sia dai nostri antenati dei periodi successivi (Neolitico, Eneolitico), con particolare riferimento alle testimonianze relative ai culti funebri ed in particolar modo alle tombe a cista, all’in-dustria campignana, ai caratteristici strumenti in selce a lavorazione bifacciale, diffusi dal Neolitico a tutta l’età del Bronzo.Dall’età del Bronzo a tutto il periodo dell’occupazione ro-

Foto

di U

go F

ranc

hini

27

Lessinia

sanuova). Più tardi, Selva divenne comune autonomo, comprendendo le frazioni di San Bartolomeo (o Bortolo) delle Montagne, Campofontana e Giazza. In epoca vi-scontea, Selva di Progno è ricordato come VI comune del «Vicariato delle Montagne». Pochissime sono le notizie storiche degne di nota nel periodo dell’occupazione ve-neziana, napoleonica e austriaca, salvo una sosta dell’im-peratore Massimiliano d’Austria sull’angusta piazza del paese, e il passaggio verso Revolto di Vittorio Emanuele III. Selva di Progno ha un nome significativo: il paese è posto in una rigogliosa valle attraversata da un mode-sto torrente, verso il quale confluiscono numerosi piccoli ruscelli chiamati, nel dialetto veronese “vaj”. Selva è un centro turistico-artigianale, adagiato ai piedi delle mon-tagne che lo circondano.San Bartolomeo delle Monta-gne, detto anche «Al Tedesco», è nominato in una carta del 1408 e poi come comune teutonico del 1616. Il paese è situato in ottima posizione su un cocuzzolo a cavalie-re tra la convalle di Tanara (Sant’Andrea) e l’alta valle dell’Alpone.Campofontana, il più alto paese della pro-vincia (m. 1225), è situato a nord-est di Selva, presso la vetta dello «Spitz». È ricordato da documenti solo alla fine del sec. XIV; la grande antichità attribuitagli è una favola. Magnifica la posizione sull’altipiano ondulato, che presenta uno splendido panorama.Giazza (la cimbra Ljetzan, 758 m.) si trova poco a nord di Selva, sul decli-vio meridionale del Campostrin, alla confluenza delle due valli di Revolto e Fraselle. Il paesello rappresenta l’estre-mo punto al quale si spinsero i valligiani, ed è formato da un pugno di casette, molte delle quali presentano tipici af-freschi, com’è tradizione in tutta la Lessinia. Le abitazio-ni sono disposte in semicerchio attorno alla piccola pliatz, che a sua volta è vicina al torrente d’Illasi. Il paesino, aggrappato alla roccia, è un suggestivo dedalo di strette viuzze; le sue case più vecchie in località Loban sono del sec. XVII. Giazza ebbe una certa importanza solo verso il 1798, quando fu eretta in parrocchia. La circondano mon-tagne e fitti boschi, i quali, secondo le leggende, prima del Concilio di Trento erano abitati da fade, folletti, angua-ne, orchi e Sealagan Laute, Beate Genti, creature vestite di corteccia d’abete che rischiaravano il loro cammino con un braccio umano infuocato.DA VEDEREA Selva di Progno, la chiesa parrocchiale di San Domenico, di stile neoclassico. Di recente costruzione e annoverata tra

mana, la presenza dell’uomo è continua, così come si può presumere per tutto l’Alto Medioevo, se è longobarda, come tutto invita a credere, l’ascia dal taglio prolungato verso il basso proveniente da qui e assai simile a quelle venute alla luce sia a settentrione sia a meridione delle Alpi in tombe risalenti all’età delle trasmigrazioni dei po-poli che devono essere datate al VII secolo.Sul Monte Loffa, la chiesa di San Giovanni Battista è monumento insigne. Una lapide collocata all’interno in-dica che la chiesa - ricostruita o costruita per la prima volta - fu consacrata con l’altare maggiore il 27 luglio 1524 dal vescovo Bartolomeo Averoldo, in onore di San Giovanni Battista. L’iscrizione continua ricordando come nel 1633 la chiesa, di giurisdizione di San Marziale di Breonio, fosse restaurata con le elemosine dei fedeli. Pur-troppo non è datata la rozza iscrizione sopra la porta late-rale della chiesa, che cita come promotore di una qualche opera un certo Cristoforo. Sembra, in ogni caso, verosi-mile che San Giovanni in Loffa risalga al XIII secolo.Il Museo Paleontologico e Preistorico. Vi sono raccolti, tra l’altro, straordinari pezzi paleontologici (provenienti dagli scavi nelle cave di pietra del Monte Loffa).Il Corno d’Aquilio, dalla cui cima si può godere un incantevole panorama della sottostante Valdadige.Il Ponte di Veia.La Spluga della Preta.

26. Selva di Progno (e Giazza)La storia della zona è antica, ma diventa singolare con l’insediamento dei Cimbri, nel XII secolo. L’origine dei Cimbri è ancora avvolta nel mistero. E’ documentato che nel 1187, nuclei di coloni bavaresi, che avevano già oc-cupato stabilmente le parti alte del vicentino, ottennero dai Signori e dai Vescovi di Verona - Bartolomeo e Piero della Scala - concessioni di terreni da dissodare e privilegi amministrativi ed ecclesiastici sull’altipiano dei Lessini; il nucleo di questa colonia si stabilì a Roverè di Velo, che restò centro d’attrazione di successive immigrazioni. Gli stanziamenti tedeschi avvennero gradualmente, esten-dendosi sull’altipiano e nelle valli dei Lessini. La parlata cimbra, simile al tedesco antico, sopravvive ancora oggi nei paesi di Giazza nei Tredici Comuni, a Roana nei Sette Comuni e a Luserna nel Trentino.Da un documento del 1387, appare che Selva era in unio-ne amministrativa con la località Frizzolana (Boscochie-

28

all’interno è conservato un battistero ottagonale in mar-mo rosso datato 1533 e all’esterno, murati nelle pareti, si trovano alcune iscrizioni quattro e cinquecentesche ed esempi altrettanto antichi e belli della scultura popolare dei Lessini;la chiesetta dedicata a San Carlo Borromeo a Camposilvano, che ricorda la sosta che il Santo fece nella frazione durante il suo viaggio verso il Concilio di Trento. Secondo la tradizione, la chiesetta fu eretta in rin-graziamento per l’intervento del santo, che cacciò defi-nitivamente nelle viscere della terra gli oscuri esseri che allora popolavano i monti veronesi e che oggi sopravvi-vono nelle affascinanti leggende e favole della Lessinia, tramandateci oralmente attraverso la tradizione del fìlò;il Museo dei Fossili della Lessinia a Camposilvano;il Co-volo di Camposilvano;la cosiddetta “Valle delle Sfingi”, presso Camposilvano.

28. VestenanovaIl comune di Vestenanova comprende le località di Ca-stelvero, Vestenavecchia, Vestenanova e Bolca, che in antico erano autonome. Poco si sa dei tempi preistorici e romani: la storia della zona inizia dopo il 1000. Nel 1145 il toponimo “Castrum Vetus” appare nei documenti del-la vertenza legale che contrapponeva il monastero di San Mauro di Saline al canonicato di Badia Calavena. Il topo-nimo sembra indicare che in quel luogo sorgeva un anti-co fortilizio (castrum). In periodo scaligero, il feudo era dominato dai Mezzagonnella, che costruirono un castello nelle vicinanze del monte Castellano: in epoca veneziana, la “villa” passò sotto la giurisdizione della famiglia vero-nese dei Da Campo.Anche Vestenavecchia, sicuramente esistente nel 1145, divenne feudo dei Mezzagonnella in età scaligera. Nel 1414, Vestenavecchia e Vestenanova – che facevano parte del Vicariato della Montagna – passarono sotto la giuri-sdizione della famiglia veneziana degli Emo. Sulla strada fra Vestenanova e Bolca, gli Emo edificarono la “Corte” che – abitata dal castaldo e dal massaro, era visitata di tanto in tanto dai signori. Per posizione e funzione, la “Corte” favorì lo sviluppo di Vestenanova e la sua pro-gressiva autonomia dall’originario nucleo di Vestenavec-chia. Vestenanova si ingrandì e divenne capoluogo di un comune circondato da molte piccole frazioni montane. La popolazione abitava in case modestissime, con il tetto di

gli edifici monumentali della provincia, la chiesa possie-de una tavola mal ritoccata con un Sant’Andrea del Ca-vazzola; un altare ligneo del seicento ha sul tabernacolo un quadretto con L’ultima Cena, attribuito alla scuola del Veronese.A San Bartolomeo delle Montagne, il Museo dei Trombini.A Giazza, il Museo dei Cimbri.A nord di Giazza, la Foresta Demaniale Regionale, ricca di vege-tazione e di fauna. In questo bellissimo ambiente naturale, sono inseriti accoglienti rifugi.

27. Velo VeroneseIl comune di Velo Veronese, uno degli originari insedia-menti dei coloni bavaresi ai quali nel 1287 il vescovo Bar-tolomeo della Scala concesse i territori della Lessinia, si trova adagiato su una sella tra il Monte Purga e il Monte Stozè, tra le valli di Squaranto e d’Illasi, in un ambiente naturale tanto bello quanto interessante dal punto di vista geologico.Le origini dell’insediamento sono molto più antiche ri-spetto alla concessione di Bartolomeo della Scala: nel territorio di Velo, infatti, precisamente sul Monte Purga, esistono tracce della presenza dell’uomo preistorico; l’in-sediamento del Purga risale all’età del Ferro e rientra nel complesso sistema dei castellieri, villaggi fortificati uniti tra loro da sentieri, che caratterizzava le montagne vero-nesi in quei tempi remoti e dei quali numerosi esempi esi-stevano ed esistono ancora in tutta la Lessinia.Sul castelliere di Velo in epoca romana fu poi eretto un fortilizio, dove oggi si trova un’ottocentesca cappella. In quest’epoca si può ipotizzare la nascita del nucleo abitati-vo che darà origine al paese di Velo Veronese.Il ruolo di Velo nei Tredici Comuni Veronesi (e nelle suc-cessive unità territoriali che ricalcarono l’originaria strut-tura come il Vicariato della Montagna, creato all’inizio del XV secolo da Caterina Visconti), fu subito di primaria importanza e per molto tempo, tra i secoli XVII e XVIII, Velo fu sede del Distretto della Montagna. La storia del paese s’identifica completamente con la storia della co-munità bavarese che senza particolari avvenimenti seguì le sorti dell’intero territorio veronese. Tra i motivi d’interesse storico e artistico nel comune di Velo, oltre ai numerosi esempi d’antiche caratteristiche architetture montane, troviamo la chiesa parrocchiale de-dicata a San Giovanni Battista, opera di Donato di Lugo;

29

Lessinia

L’area del Parco, che si estende per una superficie di poco superiore ai 10.000 ettari, è una delle poche realtà del nostro Paese, particolarmente vocate all’allevamen-to del bestiame da latte. Ogni anno all’inizio di giugno, infatti, gli allevatori della Lessinia, “caricano” le malghe del Parco con il loro bestiame, consapevoli degli effetti benefici dell’alpeggio per le bovine e per la qualità del latte. I pascoli ricchi d’erba fresca e d’essenze sono una preziosa fonte alimentare, sufficiente per tutto il periodo estivo. Le rigide temperature invernali non permettono la permanenza del bestiame, che a fine settembre è ricondot-to nelle stalle più a valle.Con il pascolo, gli animali, oltre che soddisfare le proprie esigenze trofiche, mantengono puliti da spini e rovi i prati, i pendii, le aree adiacenti i boschi di conifere conferendo all’ambiente un aspetto ordinato nel rispetto dei delicati equilibri tra fauna e flora. L’alpeggio è una pratica che affonda le sue radici nei tempi più lontani; le prime trac-ce della presenza dell’uomo sull’altopiano della Lessinia, infatti, risalgono al Paleolitico inferiore. Disciplinata da antiche norme, la monticazione si svolge ogni estate, se-condo tempi e modi dettati dalla tradizione. LA MALGAProtagonista assoluta del Parco è la malga che rappresenta l’unità produttiva tipica. La malga è caratterizzata da un ambito territoriale definito, ed è dotata di costruzioni in pietra calcarea tipica del territorio, il “baito” e la “casera”, destinate nel passato alla lavorazione e alla trasformazio-ne del latte. Le caratteristiche strutturali di questi ricove-ri, infatti, testimoniano l’antica tecnica di produzione del formaggio; la caldaia per scaldare il latte, il locale per la salatura e per la stagionatura del formaggio.Le malghe del Parco sono 84, concentrate maggiormente nel territorio di Boscochiesanuova. Si raggiungono per-correndo stradine di pietra bianca diversamente sfaldata; l’area di pascolo di ciascuna malga è delimitata da ca-ratteristiche recinzioni di lastre di pietra che servivano a delimitare i confini e a impedire di confondere il bestiame con quello delle malghe adiacenti.Per definire l’area di pascolo della malga è ancora in uso un’antica e tipica unità di misura: la “paga”. Con que-sto termine s’intende la superficie di pascolo necessaria a soddisfare le esigenze alimentari di una bovina per tutto il tempo dell’alpeggio, quindi ad una paga corrisponde una

paglia, e viveva in condizioni misere: uniche fonti di sus-sistenza erano l’agricoltura, la pastorizia, e qualche attivi-tà artigianale, come la fabbricazione della carbonella e la lavorazione del legno.Bolca era una “villa” apparteneva già dal X secolo al con-vento di Badia Calavena. Nel 1410, essa passò sotto il dominio della Serenissima, e fu compresa nel Vicariato di Tregnago. Intorno al 1555, si diffuse la prima notizia sui famosi fossili: col crescere dell’interesse scientifico, ebbero inizio gli scavi e le ricerche che durano tutt’ora. Nel 1785 Bolca divenne vicariato autonomo.A Vestenanova, Villa Emo, costruita nei primi decenni del 1400. Questa villa, più che per le caratteristiche edi-lizie, andate in buona parte perdute, è importante come esempio di tipologia d’insediamento in zona alto colli-nare. La corte chiusa, con un solo accesso, la casa padro-nale disposta a Sud e la balconata verso valle, gli annessi a formare due ali che chiudono la corte, è molto simile nell’impostazione alla villa Balzi-Tanara di San Giovanni Ilarione. La parte architettonica più notevole è nel sottile corpo su cui si apre il volto d’ingresso alla corte, che si prolunga verso Sud con forme quasi di fortilizio. La villa e’ in cattivo stato di conservazione.A Bolca, il Museo dei Fossili.

29. AlpicolturaL’alpeggio, esercitato nei secoli sull’altopiano lessinico, rappresenta uno spaccato della cultura montanara; ogni estate, come in un rituale; il “caricatore d’alpe” conduce la mandria ai pascoli in quota ricchi d’erba fresca e d’es-senze. Pascolando in libertà il bestiame si rigenera, sti-mola le funzioni vitali e potenzia il sistema immunitario.La malga, pertanto, è una vera e propria azienda agricola in quota, la cui particolare fisionomia, unita all’esperien-za e all’operosità del malghesl, permette l’ottenimento di un prodotto unico, particolare che ci rimanda a tempi passati: il latte. Ma il latte d’alpeggio del Parco non è un latte qualsiasi; i malghesl se da un lato hanno rinunciato ai volumi di produzione che possono vantare le aziende di pianura, dall’altro non hanno rinunciato al profumo, al sapore e al colore di queste piccole produzioni, preziosi giacimenti, frutto dell’esperienza e della passione delle genti di montagna. L’ALPEGGIO

30

minanti per l’ottenimento del latte destinato ad una così tipica produzione.Per quel che riguarda l’alimentazione del bestiame, l’ani-male provvede da sé brucando le essenze che spontanea-mente crescono nel pascoli. Se il latte è il sovrano indi-scusso del territorio, altrettanto si può dire delle lattifere. Si tratta di bovine di razza frisona il cui mantello si pre-senta a macchie bianche e nere. E’ la razza più diffusa in Veneto e il suo latte gode del primato dal punto di vista quanti-qualitativo, in termini di materia utile (grasso e proteine).

30. Alto Vajo dell’Anguilla - Foresta dei FolignaniTransitando attraverso le contrade “cimbre” di Bosco-chiesanuova, ci si immergerà nella foresta dei Folignani (riserva naturale del Parco della Lessinia) per far ritor-no a Boscochiesanuova lungo il “gran canyon” del Vajo dell’Anguilla, antica valle originata dallo scorrimento delle acque.La stupenda foresta dei Folignani si trova in prossimità delle piste sciistiche e fornisce un panorama mozzafiato durante la pratica degli sport invernali; sfolgorante nei co-lori autunnali, emergente come un miraggio da un mare tempestoso di nebbie; adatta a gite indimenticabili d’esta-te; freschi venti e l’esplosione di fiori e verde indimenti-cabile in primavera. L’Alto Vajo dell’Anguilla, un mosai-co ambientale, dove le tracce geologiche si sommano a quelle glaciali, tra i siti in quota più rari nelle Alpi.

31. Architettura in LessiniaL’architettura cosiddetta spontanea della Lessinia ha da tempo richiamato l’attenzione di numerosi studiosi che si sono resi conto di come questi “villaggi di pietra”, svilup-patisi da singole corti in più urbanisticamente complesse contrade, siano fenomeno assai caratteristico della mon-tagna veronese, degno, oltre che di studio, anche di con-servazione e magari d’opportuna valorizzazione.Di tali paesaggi di pietra la zona che va dalla Valdadi-ge alla Valdalpone è notoriamente costellata, ma una loro maggior caratterizzazione si ha soprattutto nella zona centro settentrionale di questa vasta area, dove la Valpo-licella trascolora definitivamente in Lessinia, vale a dire nei Comuni d’Erbezzo e di Sant’Anna d’Alfaedo e nelle parti alte dei Comuni di Grezzana, di Negrar, di Marano,

bovina adulta.Dall’alto delle creste è possibile apprezzare tutta una se-rie di numerose pozze d’alpeggio, distribuite in ciascu-na malga in funzione dell’ampiezza della stessa e quindi del numero di paghe. Si tratta di piccole raccolte d’acqua piovana che il malghese utilizza da sempre per l’abbeve-raggio del bestiame nel periodo dell’alpeggio. Un tempo l’acqua delle pozze, in inverno, era raccolta per la prepa-razione del ghiaccio conservato fino in estate nelle “gias-sàre”.La giornata del malghese inizia di primo mattino. Infat-ti, bisogna raggiungere la malga per la prima mungitura (poche sono le malghe nelle quali ci si ferma anche la notte). Per ogni mungitura in genere ci vogliono due ore, ma questo dipende dal numero di capi. Terminata questa importante e delicata operazione, si aspetta il casaro che ritira il latte fresco per portarlo nel caseificio; qui il latte è destinato al processo di trasformazione che lo porterà a di-ventare formaggio. Durante la giornata il malghese prov-vede alla cura degli animali, quindi alla pulizia della stalla dove avviene la mungitura e dei contenitori del latte, alla manutenzione dell’area intorno alla malga dai rovi e dal-le erbacce, alla manutenzione della stessa malga. L’estate è anche il periodo propizio per lo sfalcio dei prati il cui fieno sarà destinato, durante l’inverno, alla nutrizione del bestiame; nelle ore più calde della giornata, pertanto, ci si reca più a valle, nei prati non destinati all’alpeggio, per svolgere questo lavoro che consente all’allevatore di man-tenere costante la dieta alimentare dei suoi bovini anche durante il periodo Invernale. Quando è sera il malghese si reca nuovamente alla malga per la seconda mungitura. IL LATTEE’ facile quindi immaginare che il prodotto sovrano del territorio del Parco è il latte destinato alla produzione di formaggio “Monte Veronese” e non solo; Grana Padano, burro, ricotta, mozzarelle e caciotte, infatti, sono prodotti non meno importanti che completano la gamma delle pro-duzioni tipiche del Parco Naturale Regionale della Lessi-nia.Il latte prodotto in malga e destinato alla caseificazione deve possedere ben determinate caratteristiche chimi-che, fisiche e microbiologiche. Anche lo stato sanitario del bestiame, l’alimentazione dello stesso e la tecnica di mungitura e di conservazione del latte sono fattori deter-

31

Lessinia

cose da incursioni di malintenzionati, fossero essi persone o animali.Nelle corti delle zone montane - assai piccole in verità - accanto agli edifici riservati ad abitazione vera e propria, c’erano stallette, fienili, portici per il ricovero d’attrezzi ecc. E a mano a mano che la corte si organizzava, meglio si qualificavano anche le singole “funzioni”: dall’abitati-va a quelle di supporto. Queste ultime, una volta riempiti i “vacui” attorno al perimetro della corte, erano poi co-strette a trasferirsi fuori di esse, possibilmente nelle im-mediate adiacenze.Nella Lessinia le corti non sono sempre isolate, ma spesso si sviluppano ad alveare o lungo la direttrice di una stra-da, formando appunto la cosiddetta contrada. Nell’ambito delle singole corti i diversi edifici sorgono spesso - anche se di proprietari diversi - uno accanto all’altro, per un pro-cesso d’accrescimento di quello che era il nucleo origina-rio di una famiglia o di un clan di famiglie. Anche tra le contrade e le aree coltivate dai singoli piccoli agricoltori s’incontrano fienili o meglio “tezze” dove si tengono sta-gionalmente animali e dove si ricovera il fieno. Un’orga-nizzazione insomma dell’abitare che è possibile soltanto ove regni la piccola proprietà contadina.Vincenzo Pavan può così sottolineare che, sempre in queste zone montane, «lo schema “a corte” rappresenta, nello svolgimento storico dell’architettura, una soluzione spaziale completamente bloccata in senso funzionale ed anche in senso formale. L’analisi di tali complessi, quasi sempre dominati da una torretta, denuncia chiaramente il loro aspetto difensivo verso l’esterno e perlomeno accen-tua l’importanza dello spazio racchiuso tra le costruzio-ni».Anche qui, in questi paesaggi della Lessinia, vale così un discorso che si potrebbe fare relativamente a tutto il mondo rurale, dove l’edilizia non è solo costituita di case d’abitazione ma anche di barchesse, di portici, di fienili, di ricoveri per attrezzi, di stalle, di porcili, di legnaie, di granai, d’aie, di pollai, di forni, di colombare, di malghe, di molini, di capanni, di tezze, ed altro, e dove l’abitazio-ne occupa spesso una parte non preponderante. Isolati o disposti a schiera, riuniti spesso attorno ad una o più corti, questi elementi dell’architettura rurale variano di dimen-sione, costituendo nel loro insieme microcosmi o macro-cosmi, secondo regole che possono essere ritenute valide

di Fumane e di Sant’Ambrogio, perché qui, oltre ad es-sere fatti di lastame cosiddetto di Prun i muri delle abita-zioni, sono interamente ricoperti di tale materiale anche i tetti ed i cortili, e l’uso del lastame lo s’incontra anche lungo i cigli delle strade per delimitare le proprietà, nelle piazze e nelle fontane, e persino nei campi a far da palo di sostegno alle viti (quando qui esistevano ancora).E non poteva essere altrimenti, perché il materiale edi-lizio di cui si sta discorrendo è sempre stato l’unico ad essere a portata di mano di quelle popolazioni: dai tempi dei castellieri preistorici o protostorici fino ad una sessan-tina d’anni fa, quando era ancora impensabile di andarsi a provvedere altrove d’altri materiali, come potrebbe esse-re, tra gli altri, il cotto.Persino il legno qui si è sempre usato poco, essendo la Lessinia tanto abbondante di pietra quanto scarsa di quel legname che tanto abbondava evidentemente nelle pur vi-cinissime regioni trentine, dove le contrade e i villaggi assumono allora caratteristiche del tutto diverse da quelle lessiniche.Spuntano, le contrade della Lessinia centro-occidentale, a macchia d’olio nel verde di pascoli e di boschi, al di sopra dei cinquecento metri d’altitudine, mancando in genere - se si prescinde da quelli di più recente sviluppo - i grossi centri. Come osserva Eugenio Turri: «l’elemento umano fondamentale del paesaggio lessinico, centro focale della sua organizzazione e delle sue unità elementari, dal qua-le poi dipendono tutti gli altri elementi particolari, è la contrada (contrà) gruppo isolato di case per molti aspetti simile al Weiler germanico, più raramente corrisponden-te ad una sola casa singola, che sorge in preferenza sulle ampie dorsali tra vajo e vajo, nelle piccole conche ripara-te, nelle vallecole laterali a morfologia carsica, sui pendii meno erti, e, in casi assai rari, sui versanti dei vaj».Le architetture rurali della montagna veronese sono dun-que in genere raggruppate a corte, in un’organizzazione dello spazio assolutamente spontanea, priva cioè di una qualsiasi pianificazione: casa dietro casa, queste strutture si sono venute componendo, l’una accanto all’altra, at-torno a spazi che sono stati così via via “conclusi”. Alla corte, nella quale abitavano più famiglie e che in origine è assolutamente promiscua, si accedeva da un portale che dava sulla strada e che poteva essere, la sera, chiuso da un portone in legno, custodendo in tal modo gli abitanti e le

32

Osservazioni sul clima - sempre piuttosto fresco quando non addirittura freddo - avevano ad esempio insegnato che la casa doveva essere ben orientata, in modo da gode-re il massimo dell’insolazione: le facciate sono quindi in genere a sud. Soltanto quando la corte o la contrada aveva occupato con abitazioni i lati che guardavano a meridione - riservando altri lati per edifici atti ad accogliere fienili o ricoveri d’attrezzi - soltanto allora alle case più antiche vennero fronteggiandosi case più recenti, spesso ottenute dalla trasformazione di vecchi edifici in precedenza desti-nati ad altri usi.E’ per lo stesso motivo che, a mano a mano che ci si spo-sta in località dove l’inverno si fa più lungo e più rigido, le aperture per dare aria e luce ai locali si fanno sempre più piccole: le difficoltà di chiudere porte e finestre con serramenti e vetri, che dessero serie garanzie d’isolamen-to termico, certamente esistevano allora più che oggi, in tempi tra l’altro nei quali si badava anche ad essere più parsimoniosi in fatto di consumi di combustibile e quindi di produzione di calore.Ed è sempre per lo stesso motivo che la casa è qui rara-mente doppia. Più spesso essa è ad una sola schiera di locali, tutti con finestre rivolte a sud. L’impossibilità di scaldare con il calore solare i locali sul retro della casa - e l’insolazione invernale è sulla collina e la montagna veronese abbastanza efficace - rendeva sconveniente, sal-vo casi d’assoluta necessità, costruire sul retro, come sul retro non venivano mai aperte finestre che avrebbero por-tato in casa i gelidi venti che soffiano dal nord.In relazione con il vario uso dei materiali sono anche qui dunque alcune tecniche costruttive: diversi problemi pre-sentava ad esempio il costruire altrove con ciottoli e late-rizi (e in questo caso non sono rare le murature verticali cosiddette a sacco con grande uso di malte e conglomerati leganti) e il costruire con pietra di Prun o con la scaglia da rosso ammonitico (e in questo caso le mura verticali sono ottenute sovrapponendo i conci assai regolari di tale pie-tra con un procedimento quasi a secco, impastando un po’ di terra con un po’ di calcina, ottenendo cioè un legante assai debole).Qui, dove si costruiva con questi tipi di pietra, gli intonaci esterni erano un tempo per lo più sconosciuti: i muri della casa si presentavano a faccia a vista: soltanto di recente - come hanno osservato architetti e studiosi del paesaggio

soltanto di luogo in luogo, di tempo in tempo.E anche in questi casi va ribadito, a scanso d’equivoci, che la pretesa di stabilire valide tipologie edilizie rurali, e cioè di schematizzare e quindi semplificare il problema, sarebbe atteggiamento non del tutto corretto, tali e tante essendo le variabili che di volta in volta, d’occasione in occasione, di terra in terra, di secolo in secolo, di coltura in coltura, s’incontrano, da scoraggiare qualsiasi tentativo di rigida classificazione della materia.Si tenga anche conto che nel fatto edilizio propriamen-te rurale si verifica quasi sempre attorno ad una struttu-ra fissa, un ruotare, a seconda delle esigenze, di casotti e tettoie, d’impianti mobili o semimobili, che nascono e muoiono, oppure che cambiano via via funzione fino a diventare essi stessi, da elemento succedaneo, elemento perno e cioè abitazione vera e propria di nuove famiglie contadine generate da uno stesso ceppo, oppure chiamate sul fondo in aggiunta a quelle che già v’insistevano.Certamente la non precarietà dell’architettura lessinica ha qui reso queste variabili più consistenti che non altrove: e i villaggi di pietra della zona sono lì a sfidare i secoli, meglio che non altri della collina o della pianura (dove le case erano spesso di fango e coperte d paglia). E’ per que-sto motivo che non è raro incontrare anche poverissime abitazioni montanare che possono vantare secoli di vita, e che ci denunciano una tradizione costruttiva eguale salvo poche modifiche, di secolo in secolo, almeno dal basso medioevo fino ai nostri giorni, frutto di una sapiente arte costruttiva tramandatasi di generazione in generazione.Del resto, fino a non molto tempo fa, - fino a che il “siste-ma” non entrò in crisi - si poteva star pur certi che, tanto da parte dei proprietari di case o terreni, come da parte delle maestranze, nel costruire e nel restaurare, ci si sareb-be, anche qui come altrove, comportati in un solo modo: non si sarebbe dato luogo a sorprese. I gusti dei commit-tenti e le tecniche dei muratori - entrambe necessariamen-te legate all’uso dei materiali disponibili - non potevano che essere quelli del posto e quelli soltanto: altri non se ne conoscevano. Se si erano sempre messe pietre a copertura dell’edificio, non c’era ragione di fare diversamente; se si era impiegato tale materiale anche per altri usi, non si vedeva perché si sarebbe dovuto adoperare qualche altro materiale, che tra l’altro non era nemmeno recuperabile in loco.

33

Lessinia

mentre la zona circostante questo “monumento naturale” è attrezzata ad accogliere visitatori per una piacevole so-sta in un ambiente suggestivo ed incontaminato.In origine il Covolo era un grande stanzone ipogeo che oltrepassava i 250.000 mc di volume e che si era formato, in seguito all’azione carsica, nei Calcari Grigi del Giuras-sico inferiore o Lias. Poche migliaia d’anni fa si verificò il crollo di parte della volta di questa cavità che raggiunse la superficie epigea formando un grande pozzo di crol-lo; la parte rimasta stabile dello stanzone forma la cavità residuale che apre la sua grande imboccatura a circa una quarantina di metri al di sotto dalla superficie epigea. La grotta è anche interessante per i fenomeni meteorologici d’inversione termica che si verificano. Durante l’estate, sotto la volta della caverna residuale si forma una nube che dà luogo a precipitazioni acquee e talvolta nevose. Verso la fine dell’inverno sul pavimento si forma del ghiaccio che dura per tutto il periodo estivo. Pertanto, dai tempi preistorici fino ad un secolo fa, gli abitanti dei din-torni si sono serviti di questo frigorifero naturale per la conservazione degli alimenti.Tradizione vuole che Dante si sia ispirato al Covolo per creare la morfologia del suo inferno. In passato il Covolo era ritenuto dimora di “fade” e “orchi”, esseri creati dalla fantasia popolare.Immediatamente a nord del Covolo di Camposilvano, si apre una valletta che con direzione est-ovest termina pres-so l’abitato. Sul fondo valle si ergono più o meno distan-ziati fra loro alcuni monoliti dalla forma di un fungo che rammentano le sfingi egizie. La loro morfologia si deve alla presenza di due formazioni di calcare: il Rosso Am-monitico che forma il cappello e l’oolite di San Vigilio che forma il gambo. Per capire la morfologia di questi monoliti si deve tener presente che il cappello che forma il fungo è formato da un pacco di lastre suborizzontali di spessore decimetrico, che hanno una superficie di alcuni mq e quindi resistono più a lungo all’azione meteorica dei sottostanti calcari oolitici che formano il gambo.

34. CapitelliTra i morbidi dossi e i verdi pascoli della Lessinia, tra una contrada e l’altra, tra una fuga di secolari faggi e il lastame del Rosso Ammonitico, sull’altopiano veronese si ergono quasi “sentinelle” del passato, di “momenti di

- si è creduto opportuno “smaltarli”, togliendo a molte contrade e case montane una loro peculiare caratteristi-ca. Così come il paesaggio della montagna è cambiato da quando, anziché intonacare le case con sabbia di roccia, di colore dorato, mista a calce, si è trovato più comodo ricorrere alla sabbia di fiume, di color plumbeo, mista a cemento, di colore ancor più tetro. Sicché ai gialli naturali del paesaggio umano della zona montana si sono anda-ti progressivamente sostituendo i tetri grigi degli attuali paramenti, quando essi non siano stati più volgarmente ricoperti con tinte di resina sintetica, magari trattate “buc-cia d’arancio”.Si osserverà infine che sempre qui dove si costruiva con lastame di pietra di Prun, le coperture ad arco sono rare e subentra invece l’uso frequente d’architravi in pietra, sormontati dal triangolo di scarico, mentre là dove era più comodo costruire in tufo o in cotto, cioè in alcune zone pedemontane e di pianura, l’arco fa spessissimo bella mo-stra di sé in porte e finestre, nonché in portici anche mo-numentali.

32. Basalti Colonnari e orizzonteSul versante sinistro della Valle d’Alpone, a San Giovan-ni Ilarione, una parete rocciosa appare come un enorme alveare. È Invece l’imponente struttura dei basalti colon-nari, formatasi nel vulcanisimo oligocenlco. II raffredda-mento e la contrazione delle colate laviche, intorno e den-tro i crateri, diedero origine alle forme prismatiche con base esagonale, le nere lucenti colonne strette una all’al-tra: una straordinaria scenografia della natura. Nell’Eo-cene medio, 45 milioni d’anni fa, si formava la scogliera corallina dell’ “orizzonte di San Giovanni Ilarione”. La sua malacofauna comprende decine di nuove specie di molluschi, nella cui classificazione ricorre il termine “hi-larionis”, adottato dai paleontologi di tutto il mondo.

33. Camposilvano - Covolo e valle delle SfingiA circa 100 m. dal Museo si apre la grandiosa cavità car-sica denominata il Covolo di Camposilvano. Esso rap-presenta un suggestivo esempio di carsismo, fenomeno che interessa gran parte della Lessinia e si presenta come una voragine di forma ellissoidale profondo oltre 70 me-tri. L’accesso al Covolo è reso agevole da un sentiero fa-cilmente percorribile che arriva all’interno della grotta,

34

fin dal XII secolo erano posti negli angoli bui delle con-trade e delle strade, oltre che per illuminare, anche per proteggere e rassicurare i viandanti contro eventuali ag-guati. Affinché la luce non splendesse a vuoto, dietro il lumicino si pensò di porre un’immagine sacra che nel-lo stesso tempo avrebbe intimorito anche i malvagi. Nel corso dei secoli, la semplice immagine illuminata si tra-sformò in edicola e tempietto, così come oggi si presenta all’occhio del magari frettoloso, passante.Attraverso questi piccoli monumenti alla fede, il credente entrava in sintonia col sacro ed un invisibile filo univa divino e “profano” in una “magica” continuità d’intenti. Forse il tempo delle “rogazioni” è lontano e irripetibile, forse nessun Rosario si sgrana più ai piedi del capitello, ma non per questo la realtà del loro “credo” è scaduta, anzi forse è solo assopita e il bisogno di “ritorno alle ori-gini” che si sta respirando ultimamente, ne potrebbe esser la riprova.Nel ventaglio lessinico, centinaia sono gli esempi più o meno rappresentativi del tema in parola. Intorno ai “capi-tei” spirano spesso fantasiose leggende che supportate dal racconto populistico, sempre ingigantiscono la “storia”.Tra queste, significativa ci sembra la “storia” che aleggia attorno al capitello di contrada Casoni, parrocchiale di Sprea, splendido angolo “cimbro” della Lessinia Orien-tale. Il bel capitello, a struttura architettonica con zoccolo e edicola, datato 1849, “protegge” una delle più antiche tavolette votive a quattro figure nella tipica iconografia che vede la Beata Vergine con Bambino e ai lati San Roc-co e San Sebastiano. La “storia” racconta che molti secoli fa la “madoneta” era inserita in una “colonnetta”; l’allora proprietario, dovendo trasferirsi, decideva di portare con sé, tra le sue povere cose, anche la “madoneta”, forse la sola ricchezza che possedeva. Dopo averla perciò tolta dalla sede abituale ed essersela caricata sulle spalle, s’in-camminò verso valle. Si accorse però con stupore che il peso della tavoletta, man mano che scendeva, aumenta-va sino ad impedirgli di proseguire; per questo si fermò esclamando: «Munifica, come te pesi!» e posò il pesante fardello, che decise comunque di riportare indietro, non potendo certo proseguire con quel carico, ma tanto meno abbandonarlo. Con stupore si accorse però che lungo la salita, sulla strada del ritorno, il peso della tavoletta di-minuiva man mano che si avvicinava al luogo da dove

vita”, i capitelli.Abitualmente l’etimo popolare identifica in tali piccole architetture, qualsiasi immagine sacra che sporga da un muro, qualsiasi “segno” di fede che il “credo” abbia posto in qualche luogo. Il capitello architettonico così inteso, quando composto di uno zoccolo su cui sia inciso uno spazio epigrafico, una piccola nicchia ospitante l’immagi-ne sacra e un timpano che sovrasti l’insieme, nasce certa-mente da motivazioni diverse, personali o comunitarie, e la sua funzione sarà sempre quella legata alla protezione, “scudo” quindi contro i pericoli naturali e soprannaturali, evidenziando sempre perciò la sua funzione apotropaica e rassicuratrice.Il capitello che in funzione di “ex voto” è testimone di una pietà individuale, diviene testimone di pietà collettiva quando ad erigerlo sia uno stesso gruppo sociale, e divie-ne anche testimone di “storia” quando la sua erezione, la sua presenza, documenti eventi particolari, carestie, guer-re, malattie.I capitelli dell’area lessinica, pur esprimendo innanzi tut-to una genuina religiosità popolare, sono rappresentativi spesso anche di un certo gusto estetico, legato al momen-to storico, alle condizioni socio-economiche dei commit-tenti e logicamente alla maestria dei lapicidi, dei madon-nari che operavano spesso con i soli mezzi “spontanei” reperiti in loco.Nel processo di cristianizzazione il capitello ha probabil-mente sostituito il significato dell’albero sacro in cui il paganesimo vedeva le forze rigeneratrici della natura; non a caso, infatti, spesso dove sorge il capitello c’è l’albero, del quale le stesse “colonnette” della Lessinia Orientale potrebbero essere l’evoluzione.Ecco introdursi allora, quella certa “magicità”, intrinseca nel capitello, spesso eretto (come le Croci) nei crocicchi, sui dossi, abituali itinerari delle “strie”, delle “fade” inte-se quali forze malefiche, entità avverse. La finalità apotro-paica del capitello, eretto davanti alle contrade, è eviden-te; si spiegano così anche i diversi simboli scolpiti spesso sulle chiavi di volta, sul timpano o sulle spallette del mo-numento, che diventano “magiche grafie” del bene e della fecondità. Si materializza qui il bisogno di protezione che solo il soprannaturale e lo straordinario potranno garan-tire, il Sigillo di Salomone ad esempio o la ruota solare.La tradizione vede la nascita dei capitelli nei lumicini che

35

Lessinia

suggerisce “Gesù Maria vi amo salvate Anime. Ind. 300 giorni”.A ridosso degli alti pascoli, contrada Zamberlini è protet-ta da un pregevole capitello del 1842, come incide la data sotto la testina dell’Arcangelo San Michele che funge da chiave di volta. La piccola abside, interamente affrescata mostra, ora ormai diafane, le figure di quattro santi, pro-babilmente Sant’Antonio, San Luigi, Sant’Andrea e San Michele. Lo spazio epigrafico su cui incide un Ostensorio, così recita “Opera di Simon Zocca lì tre marzo MDCC-CXLlI per sua divozione li consorti Tinazzi Michel’Angi-lo e Andrea e Amadio e Giuseppe e Baldassar e Marco e Luigi e Nicola Brutti a regalato il P.”. Dietro l’immagine della Vergine e del Bambino, in atto di porgere il Rosa-rio, si noteranno alcuni simboli dei “Dolori”. Un arco in pietra bugnata, interrotto da due pulvini che trasformano così le lesene in colonnine, delimita l’ingresso al quale si accede da tre gradini perimetrati da un cancelletto. Il tetto in lastra e una guglia sormontata da una croce in ferro completano il sacello.Restando ancora per un momento nel territorio di Bosco Chiesanuova, possiamo vedere in contrada Savert uno tra i più significativi esempi del tema che ci interessa. Il bel monumento, nella tipica architettura in lastra, ospita nel catino absidiale l’immagine di Maria Regina che a mezzo busto tiene sul braccio sinistro il Bambino; una robusta corona la sovrasta, mentre la scena è osservata da Dio Padre che benedice dalla lunetta. Sulle spallette laterali si vedono le icone di quattro santi. San Vitale, San Rocco, Sant’Antonio e San Giovanni. Le figure protagoniste sono ancora ben conservate, ma così non si può dire delle figu-re di contorno, ormai cadenti e parzialmente “offese” da qualche stupido graffito del “buon ricordo”; sul timpano leggiamo: “Questo capitello dedicato ad Antonio Scando-la e Figlio per sua devozione 1865”, il monogramma di Cristo completa l’epigrafe. Il significativo “segno” della fede è posto, come vuole la tradizione, all’incrocio di due sentieri e conferma così tutta la “magicità” della pietra.Del 1837 è il capitello di contrada Aio, uno dei più si-gnificativi del tema proposto. Il prospetto interamente in pietra, si caratterizza per le quattro lesene che sostengono il frontone ad arco su cui incidono due tralci di palma; sulla soglia lo spazio epigrafico suggerisce: “Opera del taiapietre Simone Corbellari da Campofontana per colera

era partito. L’immagine tornava così come evidentemente era sua volontà, al luogo d’origine, dove qualche secolo dopo fu eretto il capitello, ancora testimone della “storia” raccontata.Sul tetto della provincia, lungo la vecchia carrareccia Campofontana-Pagani, vediamo un capitello che per la sua struttura oseremmo dire esser il più bello di tutta la Lessinia. Il significativo monumento sorge solitario sul pascolo rendendolo quasi “sacro”. La struttura si compo-ne di due insiemi, uno in muratura, l’altro in pietra; all’in-terno, nell’absidiola, si vedrà l’immagine a tutto tondo, policroma, della Beata Vergine con in mano il libro di pre-ghiere. Una croce in ferro battuto sormonta il tetto in la-stra che a sua volta protegge un pronao barocco composto di tre archi e quattro colonnine, probabilmente quest’ul-time recuperate in altra sede. La composizione armonica, libera da schemi, sembra quasi amalgamare la forma tra i dossi e le rocce del paesaggio sul quale incide. Sfortuna-tamente, nessuno spazio epigrafico qualifica la struttura, probabilmente databile verso la seconda metà dell’800.A Velo Veronese, lungo il vecchio sentiero che conduce in contrada Valle, troviamo uno slanciato e classico capi-tello in pietra dedicato alla B.V. dei Sette Dolori, espressa nella magnifica scultura in pietra bianca, a tutto tondo, opera di Benigno Peterlini, uno tra i più famosi ed attivi lapicidi della Lessinia, che nell’800 tante opere lasciava a sua testimonianza. Nel fregio “Pentirsi o Dannarsi”, sulla cornice dell’archivolto leggiamo invece “Indulgenza di 40 giorni a chi recita Ave Maria concessa l’anno 1862”; sullo zoccolo un cartiglio recita “Angela Baltieri e Borto-lo Fontana per sua Divozione 1860”. La preziosa immagi-ne scolpisce sulla base “O.P.N.V.D/V.D.E.P.C.” probabili iniziali di altri committenti. L’icona si caratterizza anche per un grosso cuore di latta trafitto da sette spade (tre a destra e quattro a sinistra del petto della Vergine) simboli dei “Dolori”. L’immagine diviene anche esempio di unio-ne di due iconografie, la Pietà e l’Addolorata.In quel di Roverè Veronese vediamo un pregevole capi-tello in contrada Grobbe. Interamente in pietra lavorata, il piccolo monumento che data 1883, ospita una preziosa immagine della Madonna della Corona, definita in un tut-to tondo in pietra bianca che evidenzia nel sapiente tratto plastico il racconto. Nell’edicola, due cherubini sosten-gono, sopra la Vergine, il simbolo regale; il cartiglio ci

36

Attraverso questi segni della sacralità, si predisponeva soprattutto l’animo a ricercare l’incontro col divino, in tempi ed in luoghi dove certamente ben più difficile era l’incontro con l’umano. Una veloce giaculatoria, un se-gno di croce, un’Ave Maria recitata con voce sommessa, ed ecco subito “garantita” la giornata anche nel rispetto del vecchio adagio: “Preti, dotòri e capitèi, cavève el ca-pèl e rispetèi”.

35. CarboneLa Lessinia ammantata soprattutto di boschi cedui di ca-stagni e di faggi, non poteva mancare di dar vita ad un mestiere dipendente da questo suo patrimonio, il mestiere del carbonaio, che fu uno dei fondamenti della sua - rico-nosciamolo - magra economia, perché il “carbone dolce” prodotto sull’Altopiano soddisfaceva ai bisogni di tutto il territorio veronese. Nei pressi, di Giazza - uno dei Tredici Comuni del Vicariato della Montagna e del Carbone - c’è una località denominata Val Griobe; nel dialetto d’origine tedesca, vivo un tempo, «grobe» indicava la radura dove i carbonai innalzavano la carbonaia, quindi dovremmo in-terpretare il nome: Valle della Radura. Di queste radure in mezzo ai boschi della Lessinia se ne trovano parecchie, anche se il “carbone dolce” non si produce più, sostituito un po’ alla volta dal carbone fossile, dal gas proveniente dalla distillazione del carbone coke, dai sottoprodotti del petrolio, dal gas metano ecc. Ai tempi in cui i carbonai ci rifornivano di carbone, nelle cucine dei palazzi come in quelle delle più modeste abi-tazioni - accanto al focolare dove, soprattutto d’inverno, si accendeva il gran fuoco per preparare la polenta e nelle famiglie benestanti anche per le belle schidionate (polen-ta e osèi) - c’era il fornello costruito in mattoni, l’antenato della cucina economica, scomparsa da poco anch’essa. Sul fornello che aveva tre o quattro buche e su qualche fornello supplementare, in ferro o in terracotta, non più grandi di una comune pentola e con i manici per essere trasportati da un angolo all’altro del focolare, si cuoceva ogni pasto della famiglia. Possiamo immaginare quanto carbone e carbonela si do-vevano acquistare. Vediamo pertanto come questi prodot-ti venivano ricavati e venduti. In primavera i carbonari diradavano il proprio bosco, ossia abbattevano le piante più vecchie e sfoltivano i rami di altre, quindi portavano

del 1836”. L’abside interamente affrescata, evidenzia una Pietà circondata da cherubini che sorreggono simboli re-ligiosi; sulle spallette laterali vediamo le figure dei santi: Rocco, Pietro, Antonio e Vitale; il carattere popolare delle figure si arricchisce nel colore corposo, ma nello stesso tempo trasparente, delle icone.Tra i più rappresentativi capitelli della Lessinia Occiden-tale emerge senza dubbio quello di contrada Manarini nel comune di Erbezzo. L’armonico insieme si caratterizza per l’architettura a pianta ottagonale della struttura. Sul fronte si apre una porta ad arco chiusa da un cancellet-to; lo spazio epigrafico sul fregio, “incide” la “storia” del capitello suggerendoci la motivazione di tale presenza. Eretto in onore della Vergine di Caravaggio, la chiesoli-na così si identifica: “Questa lapide di memoria onoraria dirà ai presenti e ai posteri che Celeste Morandini padre di Germano che perdette d’anni 23 consolò il suo spirito erigendo questa cappella alla Beata Vergine di Caravag-gio desiderio ultimo del suo moriente figliolo. O voi che passate e leggete pregate ogni bene e al figlio e al padre an. 1857”. All’interno del tempietto si vede l’altorilievo policromo raffigurante l’iconografia che titola l’opera, nonché varie pitture di carattere simbolico tra cui si evi-denziano i “Sette Dolori” e l’ideogramma della Vergine. Sul fronte dell’altare, si legge anche: “Maria O piena di grazia mira pietosa a chi passando ti saluta e invoca”. Sul-le lastre dell’ottagono, si evidenzia un Ostensorio da cui spuntano dei germogli come valore di rigenerazione.In Lessinia Occidentale, dobbiamo interrompere, ma solo sulla carta, il nostro viaggio tra questi piccoli monumenti del “credo”, modelli rappresentativi e pochi esempi tra i tanti di un patrimonio unico ed irripetibile dal quale po-tremo attingere a piene mani per una sempre più esaustiva conoscenza della nostra storia.In questi “altari all’aperto” si evidenzia ad esempio come sia un santo più di un altro ad esser “assunto” a protettore; si noterà anche come la Vergine sia sempre protagonista, quasi assoluta, nelle varie iconografie; Madre di Dio e quindi Madre del popolo ed in quanto tale sempre vicina ai bisogni del momento, come qualsiasi altra “mamma” che tra queste contrade avrà dovuto soffrire per “spartire” il poco pane quotidiano. Non ultimi, si evidenzieranno sempre gli spazi epigrafici, “inviti”, “formule magiche”, “sostegni” spesso nel faticoso e difficile “momento”.

37

Lessinia

zino-deposito, e lo affidavano in gestione ad una perso-na di famiglia o di loro fiducia, che rifornivano anche di legna e di ghiaccio: dall’intraprendenza dei carbonari nacque un altro mestiere, quello del masarol - così era chiamato il rivenditore di carbone, ghiaccio e legna - che la generazione degli anziani deve ricordare ancora per-ché presente - e quanto apprezzato! - anche nei duri anni dell’ultima guerra.

36. ColonnetteSe dal fondovalle ci portiamo ora verso l’alta Lessinia, ve-dremo che il modo di esprimersi cambia rispetto all’am-biente ed ai materiali con i quali e sui quali era possibile operare. Lasciando i centri abitati e spostandoci lungo le dorsali, potremo vedere su qualche dosso e crocevia, soprattutto nella Lessinia Orientale, tutta quella serie di pietre lavorate - le colonnette - tipica espressione di una fede tutta legata sia a fatti contingenti sia ad un paesaggio essenzialmente lessinico. Le più antiche testimonianze di quest’arte “cimbra” si trovano, restando dentro l’area tredici-comunigiana, nella zona di San Mauro di Saline, dove durante un restauro del campanile della chiesa di S. Moro, sono state rinvenute una quindicina di statuine in ferro battuto raffiguranti degli oranti.Per trovare però delle testimonianze legate alla tipica espressione locale dovranno passare circa altri tre secoli, per arrivare così alla prima metà del ‘500 quando per un fatto ben preciso, la pestilenza che in quei tempi mieteva numerose vittime anche nelle valli, i montanari pensaro-no bene di propiziarsi la Beata Vergine, il S. Bambino ed alcuni Santi. Nella pietra lavorata perciò, per circa un secolo, vedremo protagonisti quattro figure: la Beata Ver-gine, il S. Bambino, San Rocco e San Sebastiano assunti a protettori dal flagello.Le tavolette di pietra tenera erano inserite in colonnet-te e il tutto divenne così tipica espressione del periodo. Cessato il pericolo della peste, rimase la tradizione e i montanari per questo o quel fatto. per e questo o quel bi-sogno, sempre rivolsero la loro attenzione alle due figure principali, ora però accompagnate da qualche altro santo o da sole.Verso la fine del ‘600 nasceranno le “colonnette del ma-donaro”, colonnine di pietra rossa terminanti a nicchia, dove veniva direttamente scolpita sempre a mezzo busto,

ad asciugare sulle radure i pezzi raccolti; alla fine di mag-gio o all’inizio di giugno preparavano le cataste, general-mente a forma emisferica, [sopra una buca poco profon-da, lasciando nel mezzo uno stretto canale di sfogo detto camino, per i prodotti gassosi. Coprivano ben bene le ca-taste con foglie secche e zolle di terra - i còdeghi -, quindi davano loro fuoco da alcune aperture praticate nella parte inferiore, alimentandolo giorno e notte con pezzi sottili di legno, fino a quando, divenuti chiari i fumi uscenti dal ca-mino, si aveva la certezza che la combustione della legna era bene avviata. A questo punto, ed erano passati per lo meno quattro giorni, i carbonari chiudevano le aperture. Per non abbandonare la calcàra - così chiamavano la car-bonaia -, i carbonari si costruivano accanto una capanna dove si preparavano i pasti e, dandosi il turno, dormivano. L’importanza di questo mestiere si può desumere da po-chi dati reperiti: nel 1842 nella sola Valle d’Illasi, funzio-narono ben sessanta calcàre ciascuna dal diametro di sei passi e tre piedi. Il lavoro di controllo e di sorveglianza durava fino a tutto agosto, fino a quando la legna con len-ta combustione eliminava l’ossigeno e si trasformava in carbone. Il buon prodotto si distingueva per il colore nero, la resistenza e per la piccola fiamma che nel bruciare pro-duceva; se ne distinguevano due tipi: quello in “cannelli”, usato come abbiamo riferito sopra nell’economia dome-stica, e quello in “ramagli”, quello fornito dai rami più piccoli e che nel Veneto era chiamato carbonela, utile per avviare il fuoco nei fornelli di cucina. A carbone funzionava anche il ferro da stiro: teniamo a mente che fino alla comparsa di quello elettrico, tutte le stiratrici e le donne di casa hanno stirato colletti inamidati, sottogonne, camicie da giorno e da notte tutte pieghettate e ogni altro indumento con ferri a carbone, oggi ricercati nei “mercati delle pulci”, dove per lo più si trovano falsi... Anche i ragazzi usavano il carbone, sottraendolo dalla cassa dove la mamma lo teneva, per segnare sul marcia-piede il gioco del campanon, per sfogare sui muri delle case le loro fantasie artistiche. I carbonari facevano il viaggio dalla montagna alla pia-nura con i loro carretti dalle grandi ruote, stretti e lunghi - adatti alle anguste carreggiate di montagna - carichi di sacchi di carbone, fino a quando la stagione autunnale lo consentiva, quindi riprendevano il traffico in primavera. Generalmente trovavano in città un logo, cioè un magaz-

38

mino; ad un certo punto, non sopportando più il peso, egli esclamò: “Munifica, come te pesi!” (Munifica dal latino “munificus” è aggettivo spesso usato nei riguardi della B. V. in sinonimo di “generosa”) e scaricato il pesante far-dello per riposarsi un po’, decise di riportarlo indietro, non potendo certamente abbandonarlo. Con meraviglia, si accorse così che durante la strada del ritorno, il peso dimi-nuiva sempre più, diventando normale e quasi nullo nelle vicinanze del luogo da dove era partito. La “madoneta” tornava così com’evidentemente voleva, al suo luogo d’origine, dove alcuni anni dopo venne eretto il capitello ancor oggi esistente, testimone della storia raccontata.Se ci spostiamo ora verso la Lessinia Centrale, notiamo che viene a cessare il tema sin qui visto e la figurazione viene sostituita da “stele” (pilastrini di pietra) e da Cro-cifissioni. Quest’ultimo tema, verso la fine del ‘700, ver-rà a sua volta molto sintetizzato e solo la grande Croce sormontante un basamento verrà assunta a protezione dei luoghi. In genere tutte queste ultime opere portano se non il nome dell’artista, almeno le iniziali del committente e le semplici lettere: F(ece) F(are) P(er) S(ua) D(ivozione). Difficile arrivare, come per la pittura, agli autori e pochi sono i nomi conosciuti: un certo Andrea Tinelli da Capri-no, autore delle grandi Croci (un esempio lo possiamo ve-dere davanti alla Parrocchiale di Colognola ai Colli); un certo Benigno Peterlini da Glacia (Giazza) e per ultimo Giorgio Signore, famoso lapicida di Campofontana, che ha operato in zona fino alla prima metà del ‘900.Oltre al tempo, anche altri motivi meno contingenti han-no contribuito al deterioramento o alla sparizione delle opere sin qui viste, soprattutto delle colonnette; alcune di queste pietre lavorate infatti facilmente asportabili, dato il loro isolamento, sono finite molto lontano dal loro luogo d’origine, dove avevano senso di essere.Infinite ricerche e proposte possono scaturire dalla cono-scenza di questo “piccolo grande patrimonio d’arte” che in Lessinia ha avuto i natali ed un fiorente sviluppo evi-denziando anche come in un ambiente montanaro, legato a rudi schemi di vita, non mancasse la poesia.Si è visto come i mezzi espressivi cambino in rapporto all’ambiente in cui si opera; l’uso della pietra infatti sarà sempre trovato in ambienti prettamente “alpini”, dove il materiale era più vicino agli operatori; in contrapposizio-ne, vedremo che l’uso del colore e di conseguenza di tutta

la Beata Vergine con al suo fianco, in piedi, il Bambino. La tecnica usata è quella detta “a stampo”; non troviamo infatti alcuna sfumatura ed il tutto è ricavato abbassando di poco il piano della superficie scolpita.La fioritura di questa particolare arte plastica è legata soprattutto al territorio compreso tra Durlo (alta Val del Chiampo) e a Campofontana (alta Vai d’Alpone). Una tecnica molto semplice permette con poche linee essen-ziali di arrivare alla descrizione della figura, migliaia di volte ripetuta in altre opere “dotte” da scultori che in se-coli di storia si sono avvicendati in opere stupende.Nelle o nostre colonnette l’immagine voluta è risolta in pochi tratti che fanno intravedere nella loro semplicità de-scrittiva ciò che autore e committente avevano in animo. L’ingigantimento della figura principale rispetto all’insie-me, che molte volte si nota su queste immagini scolpite, non è altro che un modo per rendere importante la figu-ra scelta che sarà quella volutamente esasperata. Molte leggende sono nate intorno a queste opere, che divennero così anche simbolo di questo o di quel fatto, di questa o di quella “storia”.Ne citeremo, ad esempio, una raccolta nella zona di Bolca in contrada Casoni, contrada che si raggiunge percorren-do la strada che da Bolca porta a Sprea, antica frazione di Badia Calavena, e seguendo una stradina laterale alla nostra sinistra, poco prima della frazione.Prima di entrare nella contrada Casoni noteremo verso valle un bel capitello datato 1849. Esso è caratterizzato all’esterno da un bel cancelletto in ferro battuto che evi-denzia una delle più ricche ed antiche attività della vallata sottostante. Aprendo questo, potremo notare all’interno una bella tavoletta in tufo raffigurante le quattro tipiche fi-gure dell’arte sulla Lessinia: la Beata Vergine e il Bambi-no con a lato San Rocco e San Sebastiano. La tavoletta del XVI sec. è perfettamente conservata, se escludiamo una certa “levigatura” dovuta al tempo. La “storia” racconta come molti secoli fa tale “madoneta” fosse inserita in un capitello molto più stretto (sicuramente una colonnetta); il proprietario di questa, volendo cambiar casa, decise di portare con sé tra le sue poche cose, anche la “madoneta”; se la caricò così sulle spalle togliendola dall’abituale sede e si incamminò verso valle (verso Badia); si accorse però con stupore che man mano che scendeva il peso portato aumentava sempre di più fino ad impedirgli quasi il cam-

39

Lessinia

L’intenso utilizzo da parte dell’uomo e la caccia hanno ridotto di molto la consistenza del patrimonio animale. La zona (abitata fin dal Paleolitico) infatti, è stata oggetto di un consistente sfruttamento, inizialmente di tipo unica-mente forestale (per il legname e il carbone) e poi anche per ricavare pietra da costruzione. Tale fenomeno, stori-camente, si è connesso all’insediamento di una colonia bavaro-tirolese, iniziato nel XIII secolo. Il fenomeno s’in-tensificò nel 1700, per opera di mercanti veronesi. L’inse-diamento di queste popolazioni d’origine germanica inte-ressò in particolare le zone più alte dell’altopiano (i c.d. Tredici Comuni), non abitate dalla popolazione autocto-na, che si concentrava nelle parti basse, dove era arrivata la colonizzazione romana. Questi Comuni detti Cimbri godettero per secoli di una certa autonomia, concessa in ragione della povertà delle popolazioni e del servizio mi-litare di controllo dei passi che questi svolgevano. Del-la cultura, della lingua e delle tradizioni di quei popoli germaniche restano oggi ancora alcune tracce e qualche elemento di vitalità.La natura e la cultura delle popolazioni insediate in questo territorio, il modo di vivere e di lavorare hanno plasmato col trascorrere dei secoli un paesaggio molto particolare, che oggi si tenta di preservare e valorizzare grazie all’isti-tuzione del parco regionale dei Monti Lessini.

38. Fauna e HabitatPer la varietà ambientale ed ecologica dell’area, la fauna dei Monti Lessini si presenta ricca e diversificata. Dallo studio faunistico elaborato per la redazione del Piano Am-bientale del Parco, risultano presenti 181 specie di fauna vertebrata, esclusi i pesci, ed un numero elevatissimo di specie invertebrate.Gli Uccelli sono il gruppo più ricco, con 113 specie os-servate nel corso dell’anno. Vi sono alcune specie tipica-mente alpine e legate agli ambienti rupestri o forestali, come il Fagiano di monte, il Gallo cedrone, il Francolino di monte, l’Aquila reale, il Picchio nero. Altre specie di estremo interesse sono il Gufo reale, un rapace notturno in forte contrazione in gran parte d’Italia, la Civetta nana e la Civetta capogrosso, due specie presenti in Italia solo sull’arco alpino. Altri uccelli tipici delle alte quote sono il Gracchio alpino, il Sordone, il Fringuello alpino ed il Picchio muraiolo. Nel settore vicentino del Parco è anche

quella serie di pitture di fondovalle, trovano terreno fer-tile in zone più collinari perché sia per il reperimento dei materiali, ma soprattutto per una maggior vicinanza alla città, veniva ad essere molto più probabile quel contatto con altre culture indispensabile ad una maggior espres-sione. Piccoli tesori sono dunque sparsi lungo il territorio lessinico, tesori che attendono d’essere maggiormente co-nosciuti, conservati e valorizzati.

37. Confini e ValliSituata per la maggior parte nella provincia di Verona e, parzialmente in quella di Vicenza, chiusa a Nord dalla pro-fonda e selvaggia Valle dei Ronchi e dal maestoso grup-po del Carega, delimitata ad Est dalla Valle del Leogra, a Sud dal corso dell’Adige e dall’alta pianura veronese e ad Ovest dalla Val Lagarina, la Lessinia è quasi un’unità a sé stante nell’ambito delle Prealpi Venete. La solcano numerose valli che dagli alti pascoli scendono e si spiega-no a ventaglio verso Verona e la pianura. Procedendo da Ovest verso Est, troviamo le valli di Fumane, di Marano e di Negrar (che insieme costituiscono un’unità che ha più carattere storico che geografico: la Valpolicella) e poi le valli Pantena, di Squaranto, di Mezzane, d’Illasi, le val-li Tramigna, d’Alpone, di Chiampo e dell’Agno. Le sue alture ad Ovest rientrano nelle Prealpi Venete, con cime tra i 1500 e i 1800 m., e il gruppo del Carega a Nord-Est (che supera i 2200 m.). La fascia centrale si attesta invece tra i 1000 e i 1300 metri. Il territorio rientra soprattutto nei confini della provincia di Verona e in parte minore in quelli delle province di Vicenza e di Trento.Dal punto di vista geologico, il territorio si caratterizza per la presenza di rocce sedimentarie e rocce vulcaniche. Acqua, ghiaccio e vento hanno nel tempo dato origine ad una consistente erosione, che si manifesta anche in sva-riati fenomeni carsici (con doline, grotte, voragini) e va-ria modellazione delle rocce. Il clima è mite e temperato, perché la zona è riparata dai venti del Nord grazie alle cime settentrionali. Le zone inferiori godono poi di un clima relativamente asciutto. La dolcezza del clima ha consentito la coltivazione d’alberi da frutta, e vegetazione spontanea di lecci, frassini, roverella ecc. Tra i 500 e i 900 m. compaiono castagneti e querceti, mentre più in alto c’è la faggeta, accompagnata da abete rosso, larice, betulla. Dai 1600 m. iniziano i pascoli.

40

pozzo profondo mediamente 15 metri, di cui due sopra terra; il diametro variava intorno ai 10 metri. Costruito esclusivamente in pietra, in sasso, il pozzo era coperto o col “canel”, la canna palustre, che formava la caratteristi-ca copertura a cono, o da un tetto in “lastra” spiovente da un lato, sostenuto da grosse travi di legno.Nella parte a vista, la rotondità del pozzo era interrotta da due finestre, una verso la pozza per il caricamento del ghiaccio ed una verso strada per il recupero del prodot-to. Durante il periodo estivo si provvedeva alla pulizia del complesso in preparazione alla futura attività. Tra di-cembre e febbraio iniziava la formazione del ghiaccio in pozza e quindi il lavoro per i “giassaròi”. A San Zeno di Montagna sul Monte Baldo, dove è ancora visibile una “giassàre” in località La Quercia, il taglio iniziava per l’uso il 9 dicembre, giorno di San Siro.Con cadenza settimanale si procedeva al taglio e al recu-pero del prodotto; con delle affilate accette, le “segure”, e con l’aiuto di un asse a misura della lastra di ghiaccio vo-luta, si procedeva partendo dai bordi della pozza al taglio delle prime lastre che generalmente erano di misura va-riante intorno al metro di lunghezza per 0,70/ 0,80 di lar-ghezza, con uno spessore di 10 centimetri circa. Il gruppo di lavoro era formato da una decina d’uomini, ciascuno con un compito ben preciso. Due sulla “barca”, la parte di ghiaccio che galleggiava al centro della pozza, che si occupavano della rigatura e del taglio, gli altri fuori della pozza per il recupero tramite ganci delle lastre estratte e per il calo in “giassàra”, con l’aiuto d’argani, del prodot-to. Nel pozzo, le lastre così raccolte erano depositate in gruppi di due/tre andando a formare il “solaro” che do-veva presentare verso l’alto sempre la parte ruvida e non la parte che era stata a contatto diretto con l’acqua della pozza, questo perché la parte troppo liscia non avrebbe logicamente permesso a chi stava in “giassàra” per il re-cupero, di stare in piedi. Tra un “solaro” e l’altro, e sul fondo, affinché gli strati non facessero tra loro presa, si metteva uno strato di paglia e foglie; gli spazi vuoti erano riempiti con neve e ghiaccio tritato.Alla fine dell’inverno, le due finestre della “giassàra” ora-mai piena, si pensi a circa 400 mc di prodotto, venivano chiuse con paglia e fascine o da una porta di legno, che si apriva nei primi giorni della stagione calda, quando ini-ziava l’estrazione del prodotto dalla “banca del ghiaccio”.

presente, come nidificante, il Falco pecchiaiolo.Tra i grandi mammiferi è presente nell’ambiente forestale il Capriolo, mentre il Camoscio, più raro, domina le pra-terie d’altitudine, i ghiaioni e le pareti rocciose al confine con la provincia di Trento. Lo Scoiattolo ed il Ghiro sono piuttosto frequenti nelle aree forestali.I prati, i pascoli ed i margini di bosco ospitano popola-menti di micromammiferi. Le specie più frequenti sono il Toporagno comune, il Crocidura ventrebianco, l’Arvicola sotterranea e l’Arvicola di Savi, che costituiscono le pre-de preferenziali di molti rapaci diurni e notturni e di mam-miferi carnivori come là Volpe. Numerose, infine, sono le specie appartenenti alla “fauna vertebrata minore”, ossia Rettili, Anfibi e Pesci, così come a quella invertebrata, con numerose specie legate agli ambienti cavernicoli.

39. GhiaccioTra i “gioielli” di architettura spontanea della Lessinia, un posto di rilievo va dato alle “giassàre”, quelle rotonde co-struzioni che un tempo non molto lontano, punteggiavano i morbidi dossi ed i verdi pascoli della nostra montagna. Il commercio e la produzione del ghiaccio tra questi verdi silenzi risalgono al XVI sec., ma saranno il ‘700 e l’800 a dare il maggior sviluppo a quest’attività, motivo di so-stentamento, ma spesso anche d’incontro tra due mondi, che continuerà fino al primo dopoguerra, momento in cui, a causa dell’industrializzazione del settore, le “giassàre” vedranno sciogliere il loro carico.L’impianto di produzione consisteva essenzialmente in due componenti: la pozza, dove si produceva il ghiaccio, e la “giassàra” vera e propria, dove esso si conservava. Importante era anche l’ubicazione, sempre in luoghi scar-samente soleggiati, in versanti a tramontana, ombreggiati da alberi, ad altitudine variante dai 700 ai 1000 metri.Il maggior centro di produzione era certamente in Les-sinia Centrale, nella dorsale Cerro-Boscochiesanuova e nel territorio di Sant’Anna, dove ancora oggi è possibile vedere alcuni interessanti esempi di queste costruzioni. La pozza che raccoglieva l’acqua piovana era sempre di forma circolare, con una profondità di circa un metro e con una superficie variante intorno ai 200 metri, col fondo reso impermeabile dall’argilla che veniva spesso “battu-ta” dagli zoccoli delle vacche.La vicina costruzione, la ghiacciaia, era costituita da un

41

Lessinia

no, ricevettero dal Vescovo di Verona – Bartolomeo della Scala (1287) – in regolare investitura una grande e ben determinata estensione nella zona di Roverè di Velo.Alcuni anni dopo, i tedeschi compaiono ad Est nella Valle del Progno (d’Illasi), e nel 1333 parecchi di loro vengo-no ad una convenzione con l’Abate del Monastero di San Pietro di Calavena. A poco a poco, essi si spingono a nord verso Sant’Andrea, forse l’estremo punto cui giungeva la popolazione italiana in questa valle, giacché, più oltre, non c’erano che selve; poi avanzano verso sud, facendo proprio il luogo detto Saline, e si distendono qua e là ad est verso Sprea e Scandolara. Da Ovest avviene pure l’im-migrazione verso località limitrofe.Verso Nord da Sant’Andrea (Progno) entrano nella sel-va, formando il nucleo detto perciò Selva di Progno, e successivamente di San Bartolomeo Tedesco, ed infine di Campofontana (1223 m.) e di Giazza (758 m.) sul decli-vio meridionale del Campostrin, ultimo punto al quale gli abitanti della vallata osarono internarsi nella gola della montagna, occupando così tutta la zona a nord di Verona che va sotto il nome dei XIII Comuni Veronesi, sui monti Lessini.Il loro numero non si mantenne sempre costante. Il nu-mero XIII corrisponde ai Comuni che nell’ultimo periodo della dominazione veneziana costituirono il «Vicariato della Montagna», detta «del carbone». L’istituzione del Vicariato è antica, ma dapprima esso non era composto che di un numero minore di Comunità. L’appellativo XIII Comuni appare per la prima volta in una statistica del 1616. Essi sono: Velo, Roverè, Valdiporro, Azzarino, Camposilvano, Selva di Progno (con Giazza e Campofon-tana), S. Bortolo delle Montagne, Badia Calavena, Saline, Chiesanuova, Tavernole, Erbezzo, Cerro o Alferia. Giaz-za fu sempre unita a Selva di Progno, anche dal punto di vista ecclesiastico; assunse qualche importanza solo quando fu eretta in Parrocchia (1798). La tradizione addi-ta quale chiesa più vecchia del villaggio una cappellina a nord della parrocchia attuale. Nel 1797 cessò il Vicariato della Montagna, e fu costituito il Distretto della Monta-gna, che comprendeva lo stesso territorio: capoluogo fu Badia Calavena. Sotto la dominazione austriaca Badia Calavena restò centro di un Distretto che corrisponde solo in piccola parte all’antico Vicariato; di esso più tardi di-ventò capo Tregnago, come fu con il Governo italiano ed

Con l’aiuto del “fusel” (argano), si facevano salire le la-stre, che un “giasaròl” legava da dentro il pozzo, diretta-mente alla finestra verso strada da dove venivano caricate “a cortei” (di costa) sulle “carète”; su questi originali carri molto lunghi e stretti, rivestiti di lamiera, a sera inoltra-ta affinché la temperatura fosse più fresca e ci fosse così minor perdita di prodotto, i nostri “giasaròi” iniziavano i Toro notturni viaggi verso le “basse” per offrire il loro prodotto agli abituali clienti: “i siori”, i macellai, i gelatai, ma spesso anche alberghi e ospedali. Un simpatico pro-verbio, legato al chilometrico rigagnolo che “segnava” il loro passaggio, affermava che “i giasaròi i trasformava l’acqua in vin”, questo per sottolineare che parte del loro guadagno veniva spesso “trasformato” nelle osterie della città, a quel tempo forse modesta ed unica variante alla loro dura e “fredda” attività.Per vendere il ghiaccio, occorreva una speciale licenza ri-lasciata dal Comune; per questo motivo sulla sponda del-la carretta era d’obbligo mettere un cartello: “vendita di ghiaccio naturale per uso domestico”. Il viaggio dal luogo di produzione era spesso difficoltoso; il sonno e le strade erano i naturali elementi che accompagnavano “el gias-saròl” durante il suo lungo tragitto. Nella discesa il con-ducente lasciava spesso allo stesso cavallo l’onere della guida, non dimenticando mai però, soprattutto nei tratti in curva, di azionare “la macanica”, il freno a mano, affinché la “velocità” non causasse sbandamenti o incidenti.Considerando che mediamente da ogni “taglio” era pos-sibile raccogliere circa 300 q.li di prodotto, si può dedur-re come quest’attività fosse un buon sostentamento alla magra economia familiare di allora. L’arrivo in città dei “giassaròi” era spesso accompagnato dalla “maràja” dei ragazzini in festa per questa “novità”; piccole figure per i quadri di Dall’Oca e soggetti per il Barbarani, frammenti di ghiaccio “rubati” alla svelta, “marene” fresche, sprazzi di vita popolare, incontro “de pitochi “. Momenti di vita montanara, momenti irrecuperabili.

40. I CimbriE’ tramontata l’ipotesi degli eruditi rinascimentali, secon-do cui le popolazioni dei XIII Comuni Veronesi e dei VII Comuni Vicentini derivano dai Cimbri, sconfitti da Mario sull’Adige. E’ invece documentato che verso la fine del sec. XIII alcune schiere tedesche, venendo dal Vicenti-

42

marcazione tra il Veneto e il Trentino Alto Adige, o me-glio ancora tra la provincia di Trento quella di Verona.La città scaligera, quindi, era praticamente sulla linea di confine, considerando che la Lessinia degrada dolcemen-te verso la città e che alcuni punti dell’altopiano erano ter-ritorio austriaco (vedi Sega di Ala, Monte Corno, Malga Foppiano e il terreno attorno a Castelberto). L’attenzione dei militari doveva per forza cadere sull’altopiano stesso impostando fortificazioni in modo tale che penetrazioni dalla valle dell’Adige, dalla Val dei Ronchi verso passo Pertica e dal declivio della Lessinia fossero impossibili.Nonostante il trattato della Triplice Alleanza, era anco-ra viva la diffidenza verso l’Austria vista sempre come “l’antico nemico” dal quale premunirsi con trattati, ma anche con fortificazioni. Vero è che fin prima della guerra 1914/18 la Germania premeva sull’Austria per una par-ziale cessione del Trentino ponendosi come garante per strappare all’Italia una neutralità di comodo, ma è al-trettanto vero, con senno di poi, che l’Austria preparava un’invasione in grande stile del nostro Paese. La diffiden-za era padrona delle parti e inevitabilmente si progettaro-no e realizzarono strutture permanenti di difesa, che tal-volta s’inserirono in armoniosa simbiosi con il paesaggio, tal altra deturparono le sommità dei monti (strutture in pietra di rosso ammonitico, cui hanno fatto seguito pesan-ti opere in calcestruzzo).Inizialmente, dopo l’annessione del Veneto al Regno d’Ita-lia, l’amministrazione militare ristrutturò le fortificazioni austriache preesistenti nella zona strategica all’imbocco della Val d’Adige -sbarramento Rivoli (Forte Monte già Forte Mollinary - Forte Ceraino già Forte Hlawaty - Forte Rivoli già Forte Wohlgemut e Forte Chiusa). Questi inter-venti riguardarono aperture di nuove cannoniere in casa-matta nel settore Nord, con conseguente chiusura parziale di quelle rivolte a Sud e ad Est, in relazione ai differenti “potenziali” nemici, con relativa diversa ripartizione in-terna. Di fatto, le bocche da fuoco ebbero una rotazione sul proprio asse di 180 gradi Sud-Nord. Successivamente, a partire dal 1880, mentre gli ingegneri austriaci comple-tavano la costruzione del campo trincerato di Trento e dei forti siti sugli altopiani di Lavarone e Asiago, in contrap-posizione l’Italia cominciò una serie di nuove opere co-stituenti il sistema difensivo chiamato “linea delle Alpi”, che si sarebbe esteso lungo tutto l’arco alpino.

è tuttora.L’esame del dialetto, attentamente eseguito dallo Schmel-ler e dal Bergann, provò che il linguaggio dei cosi detti Cimbri è un dialetto tedesco, com’è quello delle popola-zioni dei VII Comuni. Anticamente tale idioma era parla-to in tutto il territorio dei VII e XIII Comuni, da cui se ne deduce la comune origine, e così continuò per alcuni se-coli. Gradatamente però il bisogno di commerciare spinse tanto le une che le altre ad aver bisogno di comunicare con le genti vicine e così, per necessità, si dovette adottare an-che la lingua italiana Quest’ultima finì per imporsi, specie nelle zone esterne, tanto che verso il 1700 si parlava tede-sco soltanto a Giazza, Selva di Progno, Campofontana e nelle contrade superiori di S. Bortolo; altrove era parlato solo dai vecchi. Oggi la lingua d’origine si parla soltanto a Giazza, e purtroppo anche qui sta scomparendo, con dan-no dell’etnografia e del folclore, destando giusti allarmi.

41. I Covoli di VeloScendendo lungo la valle che porta a Selva di Progno, gli appassionati di speleologia possono visitare i Covo-li di Velo. Questi si aprono sul fianco destro della valle del Covolo, una trentina di metri al di sopra di un’antica mulattiera, ed hanno uno sviluppo complessivo di 545 m. Essi formano un complesso di gallerie scavate dall’acqua nelle dolomie del Lias superiore (circa 170-180 milioni di anni fa), costituite da ampi vani e da un discreto numero di cunicoli collegati da strozzature. Nel periodo glaciale, furono abitate dall’Orso speleo di cui sono stati trovati in-teressanti resti. Le due gallerie principali sono dette grotta superiore e grotta inferiore. Entrambe sono celebri nella letteratura paleontologica, per i depositi quaternari inglo-banti una grande quantità di resti dell’Orso delle Caverne (Ursus spelaeus). Sono pure presenti in minor misura: il Leone delle Caverne, la Iena, l’Alce, il Cervo ed altri ani-mali vissuti in quel periodo.Recentemente, a cura della Comunità Montana della Les-sinia, è stato realizzato un percorso didattico, per valoriz-zare la zona e dare accesso ai turisti che visitano la mon-tagna lessinea.

42. I FortiCon Il passaggio del Veneto all’Italia (1866), il confine con l’Austria venne a trovarsi sulla linea dell’attuale de-

43

Lessinia

sostegno e nei rivestimenti all’esterno. In questo periodo l’ingegnere militare, per l’ultima volta, sentì la necessità di tenere ancora buon conto dell’aspetto estetico, curando molto forme ed uso dei materiali, soprattutto nei parama-ni, nelle cornici e negli altri particolari estetici, antepo-nendo spesso l’aspetto architettonico a quello meramente funzionale e utilitaristico. Di questo periodo sono i se-guenti forti: Forte Masua (Fumane), anno di costruzione 1880/85, posto a ridosso della Val d’Adige in un ampio pianoro che ha permesso una struttura a tipica pianta poligonale. Questo forte, data la sua posizione strategi-ca, nel secondo periodo è stato modificato nel fronte di gola, con la costruzione di un corpo principale angolato in calcestruzzo con osservatorio e sei pozzi che, all’inizio della Grande Guerra, erano dotati di cannoni da 149 A. Altri quattro cannoni da 87 B costituivano l’armamento sussidiario. Più a Nord una batteria omonima Masua di Molane che, in postazione in caverna, schierava sei obici da 120 e 4 cannoni da 87.San Briccio (Lavagno), anno di costruzione 1883, ubicato sull’omonimo colle. Dopo lo spianamento e lo scavo della cima si è iniziata la costru-zione della struttura che appare quindi defilata rispetto al terreno circostante. Le batterie erano poste in barbetta e l’armamento principale era rivolto a Nord e a Est (Illa-si, Val di Mezzane e strada proveniente da Vicenza). La guarnigione prevista in tempo di guerra era di 290 uo-mini comprendente sia gli artiglieri sia i fucilieri. Questi ultimi, per la difesa ravvicinata, erano concentrati nelle due caponiere sugli spigoli e nel fronte di gola. All’inizio della Grande Guerra il suo armamento comprendeva otto cannoni da 149 G, 4 obici da 149, quattro mortai da 149 e 4 cannoni da 87. Anche per questo forte era posizionata una batteria di supporto, posta a Sud-Est, a Monticelli, che interdiva con tiri di fiancheggiamento la strada po-stale e la ferrovia per Vicenza. Otto cannoni da 120 G costituivano il suo armamento.

Fortificazioni del secondo periodo Nel secondo periodo (forte corazzato) la chimica degli esplosivi (polvere alla balistite) e il miglioramento dei pezzi di artiglieria, dei materiali, dei sistemi di puntamen-to e di tiro hanno portato a un consistente aumento delle gittate e del potere esplodente delle granate. Di conse-guenza, le strutture di difesa hanno dovuto adeguarsi ad un

Lo scacchiere del M. Baldo e della Lessinia costituiva l’estremità ad Est, si proseguiva quindi verso Arsiero, Asiago, Primolano, il Cadore e la Carnia per terminare a Ovest, con quella serie di opere fortificate poste a Nord della laguna di Venezia. Dal forte di Amalfi, il principa-le di questo settore, dopo la rotta di Caporetto, partirono quelle cannonate che, abbattendo il ponte di San Donà di Piave, arrestarono l’avanzata Austro-Ungarica. Nella zona presa in esame, in relazione alle tipologie costruttive ispirate a principi tecnico-militari, possiamo distinguere due periodi: il primo che dal 1880 arriva a fine secolo ed il secondo dal 1905 al 1913 (vigilia della prima guerra mondiale).

Fortificazioni del primo periodo Nel primo periodo (forte poligonale) le opere fortificate ebbero come sovrintendente il Rocchi, capo della scuola italiana, ed erano caratterizzate da sistemi costruttivi e da materiali (pietra, laterizio e masse coprenti terrose) che non si discostavano da quelli di metà ‘800. I manufatti di questo tipo erano considerati “a prova di bomba”, erano cioè coperture o strutture atte a proteggere con efficacia i locali dagli effetti delle esplosioni dei proiettili. All’epoca era sufficiente la volta in laterizio, uno strato bitumino-so impermeabile con relativi canali e gocciolatoi e una massa in terra di circa due metri per soddisfare questa ca-ratteristica. In particolare per quanto riguarda l’insieme, escludendo localizzazioni particolari, la forma tipica era quella del poligono a cinque lati con caponiere sugli spi-goli del fronte principale e caponiera-rivellino, che ha so-stituito il massiccio tamburo sul fronte di gola. Il ridotto, caratteristica presenza nelle fortificazioni austriache del-la piazzaforte di Verona, si è trasformato in caserma atta alla difesa e posta al centro del complesso. Gli ambienti all’interno, in particolare quelli destinati all’armamento e ai depositi materiali esplodenti, continuarono ad avere caratteristiche volte a botte in laterizio. Questo materiale, oltre ad essere usato per le strutture interne, è utilizzato anche all’esterno, nel rivestimento delle cornici delle fe-ritoie e di altre aperture a contrasto con la pietra, come si nota nei forti di San Marco e San Briccio.Le varie sfumature della pietra, dal rosso ammonitico al bianco, in conci regolari, è l’altro materiale tipico di queste fabbriche; utilizzato principalmente nelle opere di

44

ta dalla presenza di numerosi punti assorbenti attraverso i quali l’acqua si infiltra nel sottosuolo L’area è una delle zone degli Alti Lessini più interessanti e note da un punto di vista carsico. Nella zona del Corno d’Aquilio sono pre-senti molte forme carsiche superficiali e sono note nume-rose cavità carsiche a prevalente sviluppo verticale.La cavità più importante è, certamente, la Spluga della Preta, così chiamata da sempre. La Preta è la montagna tutta verde di pascoli e costellata di malghe, che congiun-ge il Corno Mozzo al Corno d’Aquilio. Spluga par che voglia dire, nel linguaggio dei mandriani, buca. E la Splu-ga de la Preta è la voragine paurosa che s’inabissa per centinaia di metri nelle viscere del monte.Come scrive il Corrà, “la Spluga de la Preta si apre a quo-ta 1475 sul livello del mare negli alti Lessini occidentali ed è uno degli abissi carsici più profondi del mondo. Con i suoi 887 metri raggiunti dalle ultime esplorazioni è pre-cisamente il sesto, e il secondo d’Italia dopo i 920 metri dell’Abisso Michele Gortani che si apre nel Friuli. Si trat-ta di una tipica dolina a piatto che al centro si modifica in dolina a imbuto. La dolina piatta ha un diametro massimo di 18 metri e la parte centrale, modificata a imbuto, si re-stringe progressivamente fino ai tre metri per quattro alla profondità di 15 metri. Come in altri fenomeni carsici, anche qui ci troviamo di fronte ai soliti strati che offro-no minore o maggiore resistenza all’azione erosiva delle acque, ma l’andamento dell’erosione si è più sviluppato in verticale anziché in orizzontale. Gli strati erosi inoltre sono cinque: il Biancone superficiale della dolina, il Ros-so ammonitico, l’Oolite di San Vigilio, i calcari grigi del Lias e le primitive Dolomie del Trias che formano la base su cui posa l’intero altopiano dei Lessini”.A circa 200 metri a sud-ovest della Spluga de la Preta si apre la Grotta del Ciabattino che si può visitare, come il Covolo di Camposilvano, senza particolari precauzioni, mentre la Spluga de la Preta è pericolosissima e affronta-bile soltanto da spedizioni di rocciatori altamente specia-lizzati e attrezzati.

44. Il Ponte di VejaMerita senz’altro una visita questa interessantissima loca-lità, perché il Ponte di Veia, oltre ad essere un eccezionale monumento naturalistico, è anche una fondamentale area archeologica, che ha permesso il ritrovamento di diversi

differente sistema di costruzione dei forti. Il calcestruzzo, il cemento armato e le blindature di acciaio hanno sostitu-ito le masse coprenti in terra e le volte a botte in laterizio, mentre nei paramani si è utilizzata ancora la pietra, ma posta in opera con minore ricerca stilistica. La posizione delle bocche da fuoco passano dalle batterie in barbetta o in casamatta, con modesti angoli di tiro, alle torri blinda-te con rotazione elettrica a 360 gradi, che configurano i forti come “corazzate terrestri”. Di questo periodo sono i forti: Monte Tesoro (Sant’Anna d’Alfaedo), costruito nel 1905 sulla sommità del monte omonimo a quota 917, do-minante la media Lessinia. Nel 1915 era dotato dello stes-so armamento del Forte Masua con l’aggiunta di quattro mortai da 149 G.Santa Viola (Grezzana), anno di costru-zione 1904/13, posto a quota 830 tra la Valpantena e la Val Squaranto. Il fronte di gola rivolto ad Ovest, presenta una caratteristica tenaglia pronunciata avente lo scopo di migliorare la difesa ravvicinata. Di minori dimensioni ri-spetto ai precedenti, era dotato di quattro pezzi che, nel 1915, erano armati con quattro cannoni da 149 A, mentre altri quattro pezzi da 87 B erano disposti alle estremità del complesso.A queste opere si deve aggiungere anche il forte Castelletto, posto sull’altro crinale più ad Est del S. Viola sulla valle di Mezzane. Poiché le due strutture erano molto vicine, nel 1915 il forte Castelletto non ave-va armamento di sorta mentre, in sua vece, quattro obici da 120 costituivano il potenziale offensivo della batteria Monte Griggi posta a Sud-Est (quota 603). Nessuno di questi forti si è trovato sul fronte di combattimento nel primo conflitto mondiale, per cui non è possibile dare un giudizio sulla loro validità, sia per quanto riguarda l’offe-sa, sia per quanto attiene alla difesa.

43. Il Corno d’Aquilio - la Spluga della PretaIl Corno d’Aquilio e il Corno Mozzo sono situati nella parte più occidentale dell’altopiano lessinico e si elevano rispettivamente alle quote di 1546 e 1534 m. sul livel-lo del mare. Entrambi i rilievi sono caratterizzati, verso occidente e meridione da ripide scarpate localmente stra-piombanti, mentre sul versante settentrionale ed orientale si trova un paesaggio subpianeggiante e dolcemente on-dulato. Il Corno d’Aquilio e il Corno Mozzo sono separati dalla profonda incisione del Vajo della Liana. La testata del Vajo della Liana (località Pealda Bassa) è caratterizza-

45

Lessinia

46. La Foresta di GiazzaUfficialmente la Foresta Demaniale di Giazza nasce il 10 Agosto 1911, ma la sua costituzione risale alla fine del 1800, in adempimento alle leggi per la salvaguardia e la valorizzazione forestale dei terreni di montagna. At-tualmente il bosco è il risultato di un grande intervento di rimboschimento e della sistemazione idrogeologica dell’alta valle d’Illasi iniziata dal Comitato Forestale di Verona agli inizi del 1900 e proseguito fino ad oggi. La degradazione e l’impoverimento del suolo erano dovuti all’eccessivo sfruttamento.Si è reso necessario imbrigliare le acque perché la par-ticolare geomorfologia del territorio è caratterizzata da ripidi pendii costituiti da materiale alterato dall’erosione e detriti. Inoltre nel terreno calcareo e dolomitico l’ac-qua si infiltra facilmente nel sottosuolo facilitando la formazione di frane e repentini apporti di grandi quanti-tà d’acqua sul fondo delle valli di Revolto e di Fraselle, ingrossando pericolosamente il torrente Progno d’Illasi. La foresta di Giazza è situata nella fascia nord-orientale del Parco Regionale e prende il nome dall’agglomerato abitato più vicino, il paese di Giazza. Questo paese, noto per essere l’ultima isola linguistica tauc’ dei 13 Comuni Veronesi Cimbri dei Lessini, si trova ai piedi della giogaia formata dal monte Terrazzo che divide le valli di Revolto e di Fraselle le quali proprio a Giazza si uniscono dando luogo alla Val d’Illasi. La Foresta occupa un territorio di 1904 ettari suddivisi sulle province di Verona, Vicenza e Trento, coinvolgendo il territorio dei comuni di Selva di Progno, Ala e Crespadoro; è delimitato a nord dal Gruppo del Carega, ad ovest dai pascoli dell’Alta Lessinia, e ad est dalla Catena delle Tre Croci.

47. La Lessinia e la pietraLa Lessinia offre una lettura sempre diversa e mai mono-tona, dei suoi vari aspetti. Percorrendola, analizzandola nel cercare di conoscere la sua storia, le motivazioni dei suoi aspetti, si scopre sempre qualcosa di nuovo. Arte e Cultura; com’espressione artistica più evidente, legata alla cultura religiosa, abbiamo le steli di pietra con figure sacre a bassorilievo, composizioni dl una semplici-tà e di un’intensità elevatissime.Erano sparse in tutta l’Alta Lessinia, molte sono scompar-se, altre sono state raccolte nel musei, altre ancora sono

reperti. Sicuramente il più rappresentativo fra tutti i feno-meni geologici della Lessinia, il Ponte di Veia è stato vi-sitato, nel corso della storia, anche da personaggi illustri: Dante Alighieri probabilmente vedeva davanti a sé il Pon-te di Veia, quando, nella Divina Commedia, scrisse delle malebolge infernali, mentre Andrea Mantegna ne richia-ma certamente l’immagine in un affresco del XV secolo. Spiegare a parole la maestosità di una simile architettu-ra naturale non é impresa facile. Quello che il visitatore vede, una volta giunto sul posto, è un massiccio ponte di roccia ad un’arcata, dello spessore di circa 9 metri e della lunghezza di 50, sotto il quale scorre un ruscello. La visita lo condurrà dapprima sopra di esso, per poi accom-pagnarlo, seguendo un sentiero, nella zona sottostante, dove potrà godere di una visione completa, ammirando il contrasto cromatico del rosso ammonito dell’arcata, con il grigio del calcare oolitico degli strati inferiori.Il Ponte di Veia è l’architrave d’ingresso di un’immensa grotta carsica, sopravvissuto al crollo progressivo della volta centrale: i numerosi massi ammucchiati nella zona sottostante il ponte, documentano questi avvenimenti, probabilmente verificatisi in tempi recenti. Sono scam-pate al crollo anche alcune grotte calcaree minori, alcu-ne identificate con nomi curiosi come grotta dell’Orso e grotta dell’Acqua, altre contraddistinte semplicemente con una lettera alfabetica. Numerosi itinerari escursioni-stici attraversano il territorio circostante il Ponte, permet-tendo agli appassionati di trekklng di osservarne anche l’ambiente naturale.

45. La Comunità MontanaLa Comunità Montana della Lessinia è il soggetto chia-mato a gestire il Parco. Anche se Parco e Comunità Mon-tana sono due realtà strettamente legate, è comunque ne-cessario ribadire che si tratta di due istituzioni giuridiche distinte, la cui estensione territoriale solo in parte si so-vrappone. Nella provincia di Verona il parco ricopre una superficie di 371,89 kmq e tralasciando l’area che ricopre il comune di Roncà (che non appartiene alla Comunità Montana), esso rappresenta il 62% circa del territorio del-la Comunità Montana.All’interno del Parco, si concentra il 74% circa del totale dei posti letto disponibili nelle strutture ricettive dell’in-tera Comunità.

46

metro anche di parecchi decimetri, frammisti a gusci di molluschi.Lo studio delle associazioni faunistiche e flogistiche, parallelamente a quello sedimentologico, ha permesso di ricostruire l’ambiente di 48 milioni di anni fa. I pesci di Bolca, pur appartenendo a specie marine attualmente scomparse e rappresentati sia da pesci con scheletro carti-lagineo (elasmobranchi) come gli squali, sia da pesci con scheletro ossificato (teleostei) come l’orata, presentano molte affinità con forme tutt’oggi viventi nei mari caldi dell’Oceano Indo-Paciflco e dell’Atlantico. Inoltre, sono state rinvenute forme, anche rare, affini a specie viventi nei mari temperati.

49. La Pietra di Prun - Il Monte LoffaNei pressi di Sant’Anna d’Alfaedo, e più precisamente in località Vezzarde e Monte Loffa, si aprono numerose cave di pietra. All’interno di queste vengono estratti dei calca-ri marnosi rosso-biancastri noti come “Pietra di Prun” o “Iastame”. Si tratta di un pacco di strati separati da sottili livelli d’argilla che ne facilitano il distacco, appartenenti alla formazione della scaglia rossa, Il cui spessore totale è di circa 7-8 m. I cavatori hanno dato a questo complesso di calcari talora nodulari un nome specifico in base alle caratteristiche tecniche, alla pigmentazione (Biancòn, La-stra grigia, Loa rossa), all’uso prevalente (Seciàr, Secia-ròn), alla loro posizione (Meseta de banco, Pelosa de fon-do, Corso ultimo) ed in base alla facilità nell’estrazione (Zentil). All’interno degli strati calcarei della Scaglia ros-sa sono frequenti i fossili, tra cui ammoniti e ricci di mare oltre naturalmente a pesci, tartarughe e rettili marini. La deposizione degli strati rocciosi del lastame avvenne in ambiente marino in un tempo compreso tra circa 90 ed 80 milioni d’anni fa. La Pietra di Prun è utilizzata a Ve-rona per lastricare marciapiedi e per rivestimenti esterni, mentre in Lessinia viene usata nell’edilizia tradizionale ed inoltre per delimitare il confine di prati, orti ecc.Il Monte Loffa è, nel suo complesso, uno dei punti di ri-ferimento più significativi per la zona di Sant’Anna d’Al-faedo, sia per la continuità della presenza dell’uomo, dal Paleolitico all’età del Ferro, sia per la ricchezza dei ri-trovamenti. Sul Monte Loffa, oltre a materiali preistorici sono state rinvenute tombe a cista ed abitati dell’età del Ferro.

visibili nella stessa collocazione originaria, In un ambien-te naturale che costituisce la migliore cornice e il miglIor completamento. Oltre alle steli sacre, sono da ricordare le numerose case affrescate, anche in questo caso, con sog-getti sacri. Sono da ricordare anche le meridiane.Ma l’arte e la cultura non si fermano a queste che sono le manifestazioni più emblematiche. La Lessinia accoglie un’architettura civile come le malghe e gli edifici delle contrade che manifestano una capacità costruttiva eleva-ta, da parte degli antichi abitanti.AccoglIe anche ricordi della guerra 1915/1918, anche se mai combattuta In Lessinia. Una serie di forti che vanno dalla Val d’Adlge alla Valle d’Illasl. Accoglie tracce dl trincee, posti di vedetta In galleria, piazzole per cannoni, edifici un tempo destinati ad ospedali da campo. Le stra-de, la maggior parte delle quali è stata costruIta dal Genio Militare dopo l’annessione del Veneto all’Italia, si indivi-duano facilmente: sono quelle delimitate da paracarri di pietra e delle quali possiamo ancora oggi ammirare i muri di sostegno sempre in pietra costruiti con una precisione ed un’accuratezza mirabile.

48. la Pesciara di BolcaLa “Pesciara” è una cava in galleria, situata nei pressi del comune, da cui si estraggono gli strati rocciosi che contengono i fossili. Il giacimento viene fatto risalire al periodo fra Eocene inferiore ed Eocene medio, in segui-to allo studio dei nannofossili calcarei rinvenuti: esso è costituito da una serie di strati calcarei dello spessore di circa 19 metri e di limitata estensione (poche centinaia di metri quadrati). I fossili, rappresentati principalmen-te da pesci e piante, si rinvengono all’Interno di cinque livelli sovrapposti, costituiti da calcari a grana finissima, fittamente stratificati, intercalati a strati calcarei detritici entro cui si trovano unicamente resti di invertebrati (gusci di lamellibranchi e gasteropodi). L’alternarsi di calcari a grana finissima con calcari detritici grossolani testimonia un alternarsi ciclico di diverse situazioni ambientali.In condizioni caratterizzate da acque calme simili a quel-le interne di una barriera corallina o di un golfo molto riparato, si depositarono i sedimenti a granulometria fine che racchiudono abbondanti resti di pesci e piante, men-tre una situazione caratterizzata da intenso moto ondoso è evidenziata dalla presenza di detriti grossolani, del dia-

47

Lessinia

altre circostanze, non ultime quelle della vicinanza ad un qualsiasi tracciato di strada preesistente e dall’appaga-mento anche delle proprie ambizioni.Se si esamina da vicino, una ad una, per far un esempio, le contrade della Lessinia occidentale (Sant’Anna d’Alfae-do-Fosse-Ronconi e dintorni, per esempio) si potrà verifi-care anzitutto che nessuna di esse ha una sua particolarità d’impianto che sì possa prendere a modello per le altre. Ci si accorgerà anche che sia la struttura edilizia, sia l’assetto planimetrico, sia i materiali usati, sia le linee architetto-niche, sono molto diversi da quelli della Lessinia centrale (Boscochiesanuova, Velo Veronese, San Mauro di Saline) e soprattutto, da quelli della Lessinia orientale (alta Val d’Illasi e alta Val d’Alpone).Consideriamo per un momento le contrade di Vaona, Fosse, Breonio, Ronconi, Zivelongo, Cona, Vaggimal, Spiazzo, Gorgusello (che è una delle vecchie contrade tra le più caratteristiche della Lessinia per le sue costruzio-ni interamente in lastame di Prun); esse pur essendo in un’area lessinica tutta particolare, pure non si identificano alle altre se non per i materiali da costruzione e per qual-che altro particolare architettonico. Osserviamo adesso le contrade Tinazzo, Zamberlìni, Beccherll, Brutti, Covile, Falz, Bortolettì, Cuniche, Croce, Campe, Stander, Valle di Velo ecc, in Lessinia centrale, che sono ubicate attorno ad Erbezzo, Boscochiesanuova, Roverè Veronese e Velo Veronese; non ve n’è una che abbia il medesimo impianto planimetrico. Se passiamo infine alla Lessinia orientale, tra la Valle del Progno-IlIasi e la Valle del Chiampo, le contrade as-sumono una loro differente fisionomia e dimostrano che l’uomo ha adattato i suoi indirizzi costruttivi, ma anche i suoi interessi, al luogo (al posto) In particolar modo, sen-za badare a schemi precostituiti.In quella plaga della Lessinia possiamo indicare contrade come Pagani, Grisi, Pelosi, Furlanl, Campilgeri, Gugorl, Fiori, Gaiga, Ambrosl, Venchl, Martelletti, Valcasara, Valtanara ecc.; un discorso a parte meriterebbe la zona di Giazza e relativa valle, in cui le forti pendenze del terreno e l’esiguità deglI spazi costruttivi hanno consiglIato la po-larizzazione degli edifici, a stretto contatto l’uno dell’al-tro, Ognuna delle predette contrade insiste su un suolo specifico che tiene conto di tutti quelli elementi - o di una gran parte di essi - di cui si e’ fatto cenno dianzi: sole,

50. Le AttivitàLa Lessinia, come la maggior parte delle aree prealpine, è una terra di antica colonizzazione ed è stata plasmata nel corso dei secoli dall’uomo con le attività agricole e silvo-pastorali. Le aree a più bassa quota sono state trasformate in vigneti, famosi per la produzione di ottimi vini come, per esempio, il Valpolicella, in campi a seminativo ed in prati da sfalcio. Le aree culminali dell’altopiano, invece, sono state destinate all’allevamento bovino e, in minor misura, ovino. A tale scopo la Faggeta originaria è sta-ta tagliata e sostituita con pascoli e praterie seminaturali dove si trovano malghe, casere, baite e stalle nelle quali d’estate vivono e lavorano i pastori. Esse sono il segno più evidente del lungo e difficile lavoro della gente di mon-tagna, che è riuscita a creare e a mantenere un suggesti-vo ambiente semi-naturale, ricco di elementi culturali. In questa sezione sono descritte le attività tipiche delle genti della Lessinia: l’alpicoltura, la produzione del ghiaccio e la produzione del carbone. Mentre la prima è tuttora fiorente ed importante, le ultime due sono praticamente scomparse da oltre mezzo secolo, perché “superate” dalla tecnologia e dalle fonti energetiche alternative.

51. le ContradeMolti ricercatori hanno tentato di dare la spiegazione più verosimile al termine “contrada”, tenendo presente, so-prattutto qui da noi, la struttura di quella lessinica. Ma l’interpretazione più convincente di tutte sembrerebbe essere quella dl nucleo dì due o più abitazioni civili con annessi edifici rurali aventi in comune una strada (forse dal latino popolare cum strata, strada lastricata, strada battuta).A parte l’etimologia, la contrada “tipo” in Lessinia, a no-stro giudizio, non c’è e non c’è mai stata, per una serie di motivi dipendenti dalla conformazione del terreno, dalla migliore o più consona collocazione dei fabbricati al ripa-ro dai venti o ad una loro più idonea esposizione al sole, dalla prossimità di qualche vena d’acqua, dalla garanzia che Il sottosuolo su cui poggiavano le fondamenta era la più confacente, dalla facoltà di poter costruire sul pro-prio terreno senza dover spendere soldi per acquistarlo e dall’eventualità di potervi aggiungere altre costruzioni accanto, risparmiando così materiali e tempo, dalla mag-giore comodità di raccogliere il fieno nei fienili e da varie

48

zione dalla prima persona che vi ha fabbricato la casa e la stalla; oppure, nel caso contrario, la contrada ha finito per dare il cognome a chi è andato ad abitarla.

52. MeridianeD’uso più pratico, ma non per questo meno interessan-ti, sono invece le meridiane, che nella panoramica che ci interessa ricoprono un ruolo piuttosto importante. Que-ste opere, molto spesso semplificate al massimo, sono sempre però eseguite con uno squisito gusto artistico e la superficie dipinta è sempre equilibrata rispetto all’uso dell’opera stessa. Nella nostra Lessinia, questi “orologi” erano spesso contornati da arabeschi e variopinte cornici più o meno lavorate e arricchite molte volte da cartigli enuncianti “motti” e “consigli “ ad intento religioso o re-lativi al tempo o al modo di comportarsi.Su di una meridiana del 1881 in contrada Covolo di Velo, possiamo leggere: “Chissà se il sol benigno nel suo ri-torno segnerà di tua vita un nuovo giorno”; in contrada Trettene di Badia Calavena tra due belle pitture murali, un S. Bovo Cavaliere ed un Sant’Antonio “dal porcheto” si intravede una meridiana con la scritta: “Tutte le ore son di Dio, vivi giusto sobrio e pio” (l’opera è del 1893).Verso la testata della VaI d’Illasi, in quel di Selva di Pro-gno, all’inizio del capoluogo, vedremo a sinistra, sulla facciata dell’antica canonica, una meridiana piuttosto sbiadita; sopra e sotto, osservando bene, potremo notare ciò che resta di due “motti”. Grazie alla memoria di Ar-cangelo Corbellari, da sempre vissuto all’ombra di questi, così possiamo ancora interpretare: sopra “In breve a Dio ragion render dovrai di tutte l’ore che perdute avrai”; sot-to “II tempo fugge e non s’arresta un’ora e tu scherzi e ridi e pecchi ancora”. II tutto è datata 1839.Le espressioni trovate ed evidenziate sopra o sotto queste opere, da sole sono lo specchio di una religiosità quotidia-namente vissuta, fatta di piccoli momenti; “suggerimenti” dati, così sintetici e nello stesso tempo così pieni di “pro-messe”, erano di monito ad un modo di essere vissuto in funzione di una meta certa, molto più temuta ed attesa di quanto lo possano far temere o attendere i nostri moderni orologi al quarzo che certo non lasciano spazio a cartigli. Le parole contenute in pochi centimetri quadrati venivano ad essere perciò parole del Vangelo; nelle pagine di que-sto leggiamo infatti: Vegliate perché non conoscete né il

acqua, aria, sottosuolo, facilità di svegramento, reperibi-lità di materiali edilizi e d’impalcature adatte a costruire, facilità di transito, resa dei terreni.A questo punto sarebbe necessario un minimo di confron-to sui materiali costruttivi, ma il discorso si farebbe lungo; diremo solo che in Lessinia Occidentale il materiale più usato è il “Iastame” di Prun e dintorni; in Lessinia centra-le sono ricorrenti ancora, ma in misura più ridotta (perché il lastame della Lessinia centrale è molto più grosso come spessore, quindi molto più pesante), i tetti sono in pietra di Prun, ma le murature sono fatte preferibilmente in ros-so ammonitico; in quella orientale, infine, i tetti sono di cotto e i muri in scaglia bianca (il cosiddetto scojo), per arrivare ai muri misti con pietra vulcanica in Vai d’Alpo-ne. In tale zona esistono coperti con lastame di pietra solo le gronde e la cosiddetta “penè” (i muri laterali).In quasi tutto il territorio, - quello d’origine cimbra in parti-colar modo - per costruire i montanari preferirono contare anche su un principio basilare: quello del mutuo sostegno, della solidarietà, della reciprocità d’interessi. Il capofami-glia costruisce la casa e la stalla al figlio che si sposa o ad un parente prossimo, accostate alla propria casa, schie-rate a fianco, dove una costruzione sostiene l’altra, con i muri piuttosto grossi, per cui il calore d’inverno e il fresco d’estate si conservano più a lungo. Così nascono i nuclei abitati (contrade) che in questi ultimi anni si è cercato di imitare con le cosiddette “case a schiera”.Generalmente, nelle contrade della Lessinia, le case e gli altri edifici rurali sono allineati su una o due o più linee del terreno, secondo lo spazio disponibile e la pendenza dello stesso, ed esposti al sole. Sono, invece, distribuiti attorno ad un’area centrale, una specie di “corte” (come contrada Zivelongo), attorno cioè ad uno spazio comune, con la fontana al centro o una pozza d’acqua o un pozzo, sempre comunque con la facciata rivolta verso il sole.Quasi sempre nei più vecchi agglomerati, ogni casa ave-va un suo pezzo d’orto accanto, davanti o dietro, (come si vede ancora in contrada Spedo), lo spazio comune era pavimentato da lastame (esempio vivo Cona), i tetti poco inclinati nelle abitazioni civili, fortemente pendenti in quelli rurali (che taluni “studiosi”, per modo di dire, si sono ostinati a definire impropriamente “gotici”, mentre di gotico non hanno neppure l’idea).E generalmente ogni contrada ha preso la sua denomina-

49

Lessinia

anche di queste immagini, molte volte trasformate in veri altari. La Vergine quindi assunta ad indiscussa protettrice dei luoghi e i Santi dal canto loro, trasformati in modelli da imitare, vennero ad essere durante questi secoli prota-gonisti indiscussi della quotidianità.

54. Vegetazione e FloraLa vegetazione è condizionata dalle caratteristiche clima-tiche, dalla natura del substrato e dalla morfologia. I Les-sini, infatti, sono caratterizzati da pendii con esposizione varia e da cime tondeggianti che digradano lentamente creando spesso ampi altopiani; i fianchi delle valli, inve-ce, si presentano ripidi e scoscesi. Si possono riconosce-re tre fasce di vegetazione: la vegetazione dell’orizzonte submontano, la vegetazione dell’orizzonte montano infe-riore e la vegetazione dell’orizzonte montano superiore.

VEGETAZIONE DELL’ORIZZONTE SUBMONTANO Questa fascia è in gran parte occupata da coltivazioni agrarie, tra cui è predominante la vite, ma sono presenti anche l’olivo e il ciliegio. La vegetazione naturale è rele-gata sui versanti acclivi dei “vaj” ed è costituita da boschi cedui a prevalenza di Roverella, di Orniello e di Carpino nero. Nelle valli più fresche e sui versanti ombrosi è dif-fuso il Castagno d’impianto antropico, oltre al Tiglio e all’Olmo montano. I cespugli tipici del sotto bosco sono il Biancospino, la Sanguinella, il Corniolo, il Ciavardello ed il Nocciolo.

VEGETAZIONE DELL’ORIZZONTE MONTANO INFERIORE Occupa quasi la metà di tutta l’area dei Lessini ed è carat-terizzata da pascoli e prati da sfalcio alberati con Faggio e Noce. Il paesaggio, ricco di malghe e bestiame al pascolo, è il più rappresentativo della zona.Anche in questo caso, con il disboscamento e l’espansione del pascolo, la vegetazione naturale arborea è stata con-finata in zone poco adatte per la pastorizia, come i pendii più scoscesi e gli affioramenti rocciosi. I boschi cedui o a fustaia sono dominati dal Faggio, cui si associano in ma-niera sporadica l’Acero montano, l’Abete bianco, l’Abe-te rosso e, più raramente, il Larice. Lo strato arbustivo comprende il Maggiociondolo alpino e l’Ontano bianco. Lo strato erbaceo è ricco di alcune specie tipiche come l’Acetosella, la Lattuga montana e la Dafne.

tempo né il luogo né l’ora...Sul punto dove convergono le linee orarie, al nord, trovia-mo sempre il simbolo del tempo: un gallo in atto di dar la sveglia o più raramente una piccola chiesa ad immagine della parrocchiale.Molti di questi “orologi” sono oramai completamente scomparsi o sbiaditi e resta evidente solo l’ombra dello gnomone proiettata su di una superficie grigia, un tempo sicuramente “preziosa”.

53. Pitture MuraliPercorrendo le valli della Lessinia, soprattutto orientale, non si potrà fare a meno di notare la presenza di tutta quella colorata schiera di “madone e santi” che, dai muri intonacati a calce di qualche vecchia abitazione, da sem-pre danno a questi luoghi quel tono di colore che egre-giamente si amalgama al verde ed all’ocra dei “progni”. Secoli di storia sono legati all’espressione artistica in Les-sinia, espressione di una fede materializzatasi nelle pie-tre lavorate (colonnette) e nelle pitture murali, entrambe sintesi perfetta di quel credo quotidianamente vissuto dai valligiani.

PITTURE MURALI La “Madonna con S. Bambino”, “I Sette Dolori” e più ra-ramente “La Crocifissione” erano i temi preferiti da que-gli artisti, di cui raramente conosciamo il nome, che con una scarna tavolozza, limitata ai colori base: rosso, terra, nero, verde e turchino, ricavati spesso da ossidi dei vici-ni monti, riuscivano a trarre meravigliose sfumature che ancor oggi esaltano le opere stesse. I soggetti sono dipinti con forme ed espressioni talvolta estremamente diverse pur restando nella medesima zona d’operazione; trovere-mo Madonne dal volto dolcissimo, contrapposte ad altre dal viso rude e scavato, tipico di qualche “cimbra” locale. Molte di queste opere, a causa di una tecnica non perfetta o quasi assente dell’affresco, ma soprattutto per “la cura del tempo e l’incuria dell’uomo”, sono ormai irrimedia-bilmente perse e niente e nessuno potrà ridar loro quella carica mistica per la quale sono nate.La nascita ed il proliferare di questa tipica espressione, principalmente in Val d’Illasi, sono legate sicuramente alla presenza e al peregrinare tra queste valli, dei monaci Benedettini che, per la loro predicazione, si avvalevano

50

VEGETAZIONE DELL’ORIZZONTE MONTANO SUPERIORESi presenta di limitata estensione con sporadici consorzi di Larice e Abete rosso; più estesi sono gli arbusteti a Pino mugo e Ginepro, associati al Rododendro ed al Mirtillo nero. Nell’area protetta sono comprese tre grandi aree di bosco: la foresta dl Giazza, la foresta dei Folignani e i boschi del Corno d’Aquilio.

51

Lessinia