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Diario di Viaggio in IndonesiaDi isola in isola legate da storie, colori e un paesaggio invariato nel tempo

Una delle cose più difficili è quella di riuscire a comunicare agli altri le proprie sensazioni legate alle molteplici emozioni di viaggio. Tutto è sempre relativo, molto spesso condizionato dallo stato d’animo del momento, eppure la bellezza della natura, dell’arte, della storia, non sono mai soggette alla volubilità dei sentimenti personali.

Quello che abbiamo vissuto io, Silvana e Miria, le mie care amiche viaggiatrici.. è stato un affascinante viaggio nell’Indonesia, terra di molte verità e paese di sconvolgente e primitiva bellezza, che ha offerto un giusto equilibrio tra arte, cultura, popolazioni con caratteristiche etniche di vita e di costume molto particolari.. e paesaggi diversi… siamo passate dagli incantevoli scenari della lussureggiante vegetazione nell’entroterra, agli scorci di mare delle isole che ci hanno fatto pensare allo splendore del paradiso!

Ma andiamo per gradi, tante cose meritano di essere ricordate quindi si ricomincia dall’inizio….

Diario di Viaggio in IndonesiaDi isola in isola legate da storie, colori e un paesaggio invariato nel tempo

Diario di Viaggio in Indonesia - SumatraDi isola in isola legate da storie, colori e un paesaggio invariato nel tempo

Dopo un allucinante viaggio che non finiva più, tra scali (Abu Dabi, Singapore, Giakarta..), soste, attese inverosimili, cambi di vettore… siamo finalmente arrivate a Medan, capoluogo della provincia di Sumatra Settentrionale, nell’isola di Sumatra, la più selvaggia dell’Indonesia, dove aleggiano ancora gli echi di antiche leggende tribali, credenze e superstizioni dell’età della pietra!


Medan è un centro urbano gigantesco ed in continua espansione, che non ci ha attirato più di tanto, perciò, dopo aver osservato dall’esterno (solo i giorni successivi lo avremmo visitato) l’Istana Maimoon, il palazzo del Sultano, immerso nel verde, grandioso, imponente, di chiara influenza islamica, ci siamo diretti verso la giungla.


La strada serpeggiante sembrava inghiottita dalla lussureggiante vegetazione, molte casupole in legno parevano sommerse nel verde che le aveva aggredite alle spalle..


...ci siamo fermati presso le numerose bancarelle di frutta esotica ai margini della strada e addirittura presso un banco dove vendevano pipistrelli!


Questi animali poco piacevoli alla vista se ne stavano appesi vivi a testa in giù e i venditori per mostrarli aprivano loro le ampie ali. Nonostante l’iniziale repulsione mi sono soffermata ad osservare quelle ali così diverse da quelle degli altri uccelli, infatti erano costituite da una sottile membrana, che si chiama Patagio, che è in fondo un tessuto connettivo molto delicato che si allunga sulle ossa della mano e delle dita.


Ci siamo poi fermate anche al mercato di

Berastagi, uno dei centri più importanti della

zona con bancarelle di ogni tipo… persino

bastoni degli sciamani adatti per i riti contro

gli spiriti cattivi!


Sempre attraverso la giungla di ricca e fitta vegetazione siamo giunti al villaggio di Lingga, perfettamente conservato, legato alla popolazione dei Batak, caratteristico per l’insolita architettura domestica.


Mi hanno veramente impressionato e

incuriosito le numerose case-palafitte

a forma di nave, dagli enormi tetti di

paglia sovrapposti, simili ad ali spiegate,

case erette su solidi pali, spesso decorati,

abbastanza alti in modo da preservarle in

primo luogo dalle frequenti inondazioni

provocate dalle piogge torrenziali dei

monsoni e… poi per lasciar libero, al di

sotto, il passaggio agli animali domestici,

soprattutto maiali.


La parte sottostante fungeva dunque da

vera e propria stalla e i maialini neri che

vedevamo vagare indisturbati testimoniavano

che i Toba-Batak non avevano subito l’influsso

dell’islamismo!


Siamo anche entrati, o meglio saliti

in una di queste caratteristiche

abitazioni dei Batak che popolano le

montagne attorno al lago Toba e mi

sono stupita per l’ordine,

la semplicità e la pulizia. Essendo

sopraelevata la casa era, in un certo

senso, preservata dall’umidità e dagli

insetti e l’aria pareva circolare

liberamente..


Abbiamo anche passeggiato per il

villaggio tra la curiosità degli indigeni

che solo da poco hanno accettato,

in parte, la realtà del mondo moderno

e devo proprio dire che sono rimasta

incantata a riflettere sulla originalità

architettonica di tutte le abitazioni,

semplici e nello stesso tempo elaborate

con quei tetti di paglia che svettavano

al cielo con le loro guglie e pinnacoli

anche decorati!


Ci hanno raccontato che gli antenati Batak, gli

“Old Malay” erano stati costretti

all’isolamento sugli altopiani, per questo motivo

hanno sempre difeso ad oltranza le proprie

tradizioni unendosi in vari clan.


Lasciato questo primo villaggio dei Batak, dopo un frugale pranzo ci siamo diretti, non senza difficoltà, attraverso una strada in salita che costeggiava ampie piantagioni di Hevea, al Lago Toba e subito dall’alto abbiamo gustato una stupenda panoramica di quell’immensa distesa verde smeraldo (ben 1200 Kmq).


Il lago Toba, situato a 800 metri sul livello del mare si trova in pieno territorio dei Batak e infatti prende il nome proprio da una delle confederazione tribali della regione Batak Toba. È un piccolo bacino molto profondo che si trova all’interno di una caldera vulcanica e bisogna dire che ho avvertito subito la pace e la tranquillità che regnavano in quel luogo magico…


Il giorno dopo, di buon mattino, siamo saliti sul battello ed abbiamo raggiunto facilmente la piccola isola di Samosir, al centro del lago.


Era una giornata calda e luminosa ed i raggi del sole piovevano ovunque come una cascata d’oro. Non si sentiva un alito di vento, eppure l’aria attorno a noi portava con sé, gli allegri richiami degli uccelli. Era anche impressionante la sensazione di stare su un’isola all’interno di un’altra isola!


Nel caratteristico villaggio di Ambarita oltre

alle bellissime case costruite su palafitte, dal

tetto con le due estremità rialzate, della

popolazione Batak...


...abbiamo visitato i diversi complessi megalitici e soprattutto i sedili di pietra del re Siallagen, scolpiti circa 300 anni fa, quando venivano utilizzati anche dai giudici Batak per le riunioni del villaggio.


Questi grandi salotti di pietra sembravano accogliere non solo i notabili del luogo, ma addirittura il consesso invisibile degli dei… qui venivano prese le decisioni più importanti e insieme ad alte statue ben conservate, probabilmente divinità, ci è stata mostrata anche una pietra dove si consumavano i sacrifici dei colpevoli.


Risaliti in battello, abbiamo costeggiato il Lago fino a Simanindo, un secondo piccolo caratteristico villaggio dove, con grande nostra sorpresa, la popolazione indigena Batak era in festa e ci ha accolto con danze tipiche locali.


E’ stato una spettacolo molto interessante e coinvolgente vedere tanta grazia di movimenti, fanciulle con costumi ricamati con fili d’oro, in un contesto veramente suggestivo di capanne con tetti aerodinamici, unici, che parevano rostri aguzzi che puntavano al cielo!


Ma la perlustrazione dell’isola di Samosir non era ancora conclusa.. un altro villaggio ci attendeva, Tomok, anche questo originale e unico, dove abbiamo visitato le antiche e bellissime tombe dei re Batak, tra cui quella del re Sidabutar, tombe ammassate tra il verde e le capanne in un luogo ricco di storia e di mistero!


Il giorno dopo è stato dedicato alla visita delle piantagioni dato che a Sumatra è in corso una buona valorizzazione del terreno, infatti con il forte insediamento cinese, con i Batak che sono scesi dalle montagne, con i discendenti dei Giavanesi utilizzati come portatori, si sono incrementate le grandi coltivazioni.


Abbiamo sostato prima presso una

piantagione di tè poi in quella degli

“Alberi della Gomma”. Come in Malesia

anche qui era alta la produzione del

lattice raccolto in un pentolino dopo

aver effettuato un taglio nella

corteccia dell’albero, il tutto per

produrre il caucciù.


In seguito è stata la volta della pianta del Cacao chiamata un tempo “cibo degli dei”… distese di alberi dai rami grigiastri con grandi foglie persistenti che nascondevano i grossi frutti, si estendevano a vista d’occhio.


Ne abbiamo osservato e aperto uno

e con stupore abbiamo visto che

conteneva fino a 40 semi disposti

ordinatamente in file!

La pianta del cacao fu introdotta

qui a Sumatra e in altri luoghi

dell’Indonesia alla fine dell’800 dai

colonizzatori olandesi.


Ormai saturi di verde, siamo approdati

all’ennesima piantagione, l’ultima da visitare

nella giornata, quella delle Palme di datteri

da olio!


Sulla sponda orientale del Lago Toba ci siamo

infine fermati a Prapat, una ridente cittadina,

e siamo andati a visitare il mercato locale, come

al solito ricco di colore, di caos e confusione...


...poche le bancarelle classiche e molti i prodotti di ogni tipo, soprattutto frutta e semi vari, ammassati per terra, raccolti in cesti o sacchi, o ancora sparsi direttamente su teli davanti alle venditrici che invitavano a vedere e comprare. Con difficoltà cercavamo dei passaggi senza calpestare o inciampare in qualche sacco… ma l’atmosfera era decisamente caratteristica ed insolita. Erano immagini di un mondo multicolore.


Ritornati a Medan siamo andati a visitare l’interno dell’Istana Maimoon, il palazzo del Sultano che già avevamo visto dall’esterno..


...abbiamo ammirato quella ricca abitazione di chiaro gusto islamico, la sala del trono, il soggiorno, tutto monumentale ed eccessivo, eppure piacevole a vedersi.


Abbiamo concluso il soggiorno in quest’isola visitando la Gang Bengkok Mosque, la più antica di Sumatra in stile arabeggiante, molto semplice ed essenziale.

Diario di Viaggio in Indonesia - SulawesiDi isola in isola legate da storie, colori e un paesaggio invariato nel tempo

Abbiamo trasvolato, che era già quasi buio, facendo scalo a Giacarta, fino all’isola di Sulawesi. L’aeroporto di Ujung Pandang, la capitale del sud, ci ha accolto con una cappa inverosimile di umidità, ma ci siamo spostati subito verso l’interno e lungo il percorso non ho visto altro che palafitte in legno, caos, povertà e folta vegetazione… sembrava proprio di essere ai confini della civiltà!


Siamo così approdati nel regno dei Toraja, un gruppo etnico di origine proto-maltese, il cui nome significa “Gente degli Altopiani”, rinomato soprattutto per la forte religiosità estranea al processo di islamizzazione, legata al culto dei morti, agli elaborati riti funebri e ai luoghi di sepoltura nelle rocce.


I paesaggi di quest’isola mi sono apparsi estremamente vari: siamo passati dalle distese paludi, alle classiche risaie a terrazza, con i Toraja al lavoro, abbiamo costeggiato palmeti, ed una vegetazione ricca e lussureggiante..


Come a Sumatra anche qui visitare i

vari villaggi è stata un’esperienza unica:

favolose e ricche di fascino le superbe

case su palafitte con pannelli in legno

dipinto con colori vegetali e tetto

incurvato sembravano, come ho

accennato prima, simili a snelle

imbarcazioni ed evocavano secondo

un’antica leggenda, il ricordo di remoti

antenati venuti dal mare.


I motivi che le decoravano ed il

numero degli scalini indicavano anche

l’esatta posizione sociale di chi le

abitava.

Le famiglie nobili infatti vivevano in

case che appartenevano alla comunità

ed erano considerate dimore degli

antenati.


Siamo andate a visitare vari villaggi tra cui quello di Sangalla dove oltre alle varie abitazioni caratteristiche, facevano bella mostra anche delle pietre gigantesche che spuntavamo tra le case e i verdi prati simili a sculture..


Ma i Toraja, chiamati, non a caso, “il popolo senza morte”, sono famosi per i loro riti funebri che possono durare anche molti anni.. mi sembra importante spiegare un po’, come si svolgono questi complessi cerimoniali.

Dopo la morte, il defunto viene inumato in una sepoltura provvisoria per consentire ai membri della famiglia di decidere con calma sull’importanza da dare alla cerimonia dato che, molto spesso, le spese sono un onere gravoso per la famiglia… ma non è certo una preoccupazione indebitarsi per garantire al morto la felicità!..

La parte che più colpisce è, all’inizio, la cerimonia del sacrificio dei bufali con una serie di esecuzioni sanguinose simboliche legate alla morte del defunto, all’intercessione presso gli spiriti ultraterreni…

Nel frattempo danze e canti funebri fanno da contorno mentre vengono distribuite le carni degli animali sacrificati tra gli invitati al funerale. Altre cerimonie si susseguono fino al momento dell’estrema sepoltura nelle nicchie scavate nella roccia.


Le corna dei bufali uccisi vengono poi esposte all’esterno della casa toraja e, a seconda del loro numero, esse dichiarano la posizione della famiglia nella gerarchia sociale.


Siamo andati al villaggio di Lemo e mi è risultato estremamente suggestivo vedere le effigi dei defunti con le braccia tese verso i visitatori in atteggiamento di supplica, che vegliavano affacciati dalle loro balconate o verande, in queste nicchie scavate nelle rupi, chiuse da porte di legno in cui riposavano le loro spoglie.


Queste effigi chiamate Tau Tau erano statue scolpite nel legno e vestite con i panni del defunto stesso, dei suggestivi manichini a grandezza naturale che con i loro occhi bianchi, le pupille nere e le braccia spalancate incutevano un certo timore..


...ci hanno detto che ogni tanto vengono tolte dalle loro sedi per il restauro.. il legno allora viene ridipinto e gli abiti laceri sostituiti.. tutto in un’ulteriore cerimonia. Bisogna sapere che i familiari e gli amici assicureranno sempre offerte e sacrifici nel tempo.. questo perché un giorno potranno raggiungere e comunicare con il defunto.


In altre nicchie nella roccia abbiamo visto, accanto ai manichini, disposti in fila, anche dei piccoli teschi, perfettamente conservati.. un’immagine, a mio avviso, estremamente macabra anche se la vivacità dei colori degli abiti dei Tau Tau rendeva l’atmosfera meno pesante!


Mentre ci spostavamo da un villaggio all’altro non si poteva non rimanere incantati dalla bellezza dei paesaggi coloratissimi, legati alle estese risaie, ai boschetti di bambù, ai fiumi serpeggianti nella vallata, a volte placidi, larghi e limacciosi, altre volte vorticosi e quasi arrabbiati nel trasportare sassi e detriti.. un paesaggio sempre avvolto in un’atmosfera di colori caldi e riposanti anche quando si costeggiavano paludi e povere baracche.. a dire il vero, poco vivibili.


Siamo così arrivati a Nanggala, un altro villaggio caratteristico che oltre alla perfetta conservazione delle abitazioni era famoso per le sue case-magazzino (ben 14) piene di riso proveniente, ovviamente, dalle risaie della campagna circostante, i magazzini erano finemente decorati con un’arte stravagante, che raffigurava scene di vita quotidiana e battaglie…


Ci siamo fermati con i Toraja, sempre allegri ed ospitali in quel luogo lontano dal mondo, sperduto nel verde, mentre la solita frotta di bimbi ci circondava festosa e ci siamo sentiti felici di poter condividere alcuni momenti con loro. Non era solo la curiosità dell’insolito, ma anche un’occasione unica di confronto, di comprensione e di arricchimento personale..


Poi, lasciato il villaggio, sempre attraverso un lungo accidentato percorso, tra sobbalzi e scossoni, abbiamo attraversato un paesaggio da sogno, prima in pulmino e poi anche a piedi alla scoperta di altre tombe, di altri Tau Tau che dai loro balconi simili a palchi, in una immaginaria platea, vegliavano, proteggendo dagli spiriti cattivi, chiamati Bombo, vegliavano sui loro familiari.. e allora ci sentivamo elettrizzate dalle presenze che avvertivamo attorno a noi...


...ci sembrava che quei manichini ci parlassero raccontando ciascuno la propria storia, eravamo in un luogo vivo, carico della memoria di tutto ciò che era accaduto a quelle persone! In questo luogo di silenzio e di solitudine, ma anche di profonda religiosità ed amore per la vita oltre la morte… abbiamo concluso il nostro soggiorno a Sulawesi.. era programmato infatti il volo verso l’isola di Bali.

Diario di Viaggio in Indonesia - BaliDi isola in isola legate da storie, colori e un paesaggio invariato nel tempo

Il giorno dopo all’alba, in un clima di sottile magia e mistero, con la nebbiolina che saliva dalle risaie e si spandeva tra i palmeti abbiamo lasciato la bella terra dei Toraja. Bali, preziosa ed animata, ricca di natura e di arte, ci aspettava con il suo calore e il suo fascino.


Erroneamente si giudica l’isola solo una

meta turistica con un mare incantevole

e alberghi da mille e una notte… i credo

religiosi, i riti e la forte religiosità

guidano la gente di Bali dalla nascita

alla morte e nel mondo ultraterreno.

È quindi la forte religiosità a stabilire

la pianta di una città, il disegno di un

tempio, la struttura di una casa, la

distribuzione delle varie responsabilità

all’interno della comunità.


Già la prima sera del nostro soggiorno in quest’isola siamo andati a vedere uno spettacolo di musica e danza chiamato Barong che rappresentava in forma simbolica la lotta tra il Bene e il Male.


L’apparizione di quest’ultimo nelle sembianze della strega Rangda, un essere mostruoso, abominevole, con gli occhi sporgenti, i canini in evidenza, nel tintinnio delle piastre d’oro della maschera ci ha subito provocato una profonda impressione.


Non abbiamo ben compreso il significato simbolico e sacrale, ma ci siamo ugualmente resi conto di come i danzatori vivessero con partecipazione lo spirito religioso delle storie raccontate.


Il tour dell’isola è iniziato il giorno

dopo e come prima tappa siamo andati

a Semarapura, l’antica capitale della

reggenza di Bali, dove risiedeva il Klung

Kung, un importante complesso di edifici,

purtroppo per buona parte distrutti

dagli attacchi olandesi.. abbastanza

conservata ci è apparsa la vecchia Corte

di Giustizia, chiamata Kertha Gosa,

circondata da un pittoresco laghetto.


Ci hanno raccontato che tre sacerdoti brahamini

presidiavano la suddetta corte ed erano noti per le

loro condanne dure e disumane. A ricordo della loro

crudeltà abbiamo ammirato alcuni dipinti sui soffitti

che mostravano le diverse terribili punizioni dei

condannati.


Molto suggestiva è stata la visita al “Tempio Madre” di Besakih, il cui nome derivava dall’appellativo dato al dio Dragone che si credeva abitasse quelle colline, il più grande e venerato di Bali, che si elevava su sette piani di terrazze degradanti sul fianco del Vulcano Gunung Agung a circa 1000 metri di altitudine.


Ci hanno raccontato che i Balinesi lo ritenevano sacro in modo particolare perché la terribile eruzione avvenuta nel 1963 lo aveva “miracolosamente” risparmiato!


Il luogo veramente unico e spettacolarmente monumentale, comprendeva tre templi risalenti all’XI secolo, al tempo del regno di Klung Kung , e dedicati alla trinità hindù. Quello più a nord, nero, era dedicato a Visnù, quello al centro, bianco, a Shiva e quello a sud, rosso al dio Brahama.


Abbiamo percorso su e giù quei ripidi

gradini e siamo, senza volerlo, tornati

al passato, a ciò che era stato,

inventando storie possibili, liberando

la nostra mente nell’infinita immensità

dei tempi che ignoravamo ed io mi

stupivo di vedermi lì a calpestare pietre

che brahamini crudeli avevano

calpestato, che fedeli devoti avevano

percorso in preghiera… era una

bellissima sensazione e mi sentivo

molto fortunata!


L’isola di Bali era comunque una piccola

gemma preziosa anche dal punto di vista

paesaggistico: si poteva passare in poche

ore dalle spiagge di sabbia finissima del

sud, alla spettacolare caldera di un

vulcano, ma quello che mi ha lasciato

incantata è stata l’immagine ricorrente

delle estese risaie a terrazzamenti,

il paesaggio di Bukit Jambul, dove la

vista era veramente spettacolare...

guardavo quelle risaie mozzafiato e

quella vegetazione tropicale serena e

generosa, di noci di cocco, che mi

circondava e non avevo parole per

esprimere il mio stato d’animo..


...tuffarsi in quella quiete verde imprimeva tracce indimenticabili nel mio animo.. poteva quasi, come ha detto uno scrittore, “farci riappropriare, con il suo palpitante linguaggio, del nostro mondo perduto”!


E poi sparse, ai margini di queste risaie,

immerse nel verde umido della foresta

tropicale, spuntavano le case dei

contadini balinesi, semplici eppure

complete e vivibili, ciascuna con il

tempietto, nel proprio cortile, in onore

degli antenati a cui rendere offerte.


Ogni giorno qui a Bali era sottolineato

da spettacoli di danze davanti ai vari

templi.. era suggestivo vedere la

coreografia delle esili danzatrici con il

corpo minuto ed aggraziato, cinte di

tessuti scintillanti e incoronate di fiori

che si muovevano ancheggiando sinuose,

muovendo le mani con abilità anche

tecnica, in gesti rituali, deliziosi che

avevano però un significato oltre che

sacrale anche sociale.


Nelle funzioni religiose l’intera comunità affollava i prati antistanti al tempio e partecipava religiosamente perché le danze erano in fondo una manifestazione sacrale importante che tendeva a ristabilire l’unione spirituale con la divinità.


Ma accanto a queste cerimonie quotidiane

c’erano anche quelle straordinarie, come

la cremazione.. soprattutto se il defunto

era un personaggio importante. Noi siamo

state fortunate perché nella zona di Kuta

abbiamo assistito a questo rito che si è

svolto con un fasto ed una sontuosità

incredibili. La guida ci ha raccontato che

tutta la cerimonia di cremazione aveva il

compito di liberare l’anima dal suo

involucro terreno, consentendole di

raggiungere il Nirvana.. era dunque un

evento di felicità e di festa per tutti

coloro che partecipavano alla funzione.


Ho visto, provando una certa

impressione, il catafalco del morto

issato su una torre di Bambù riccamente

decorata e coronata da vari tetti

sovrapposti (tanti quanta era

l’importanza del defunto) che veniva

trasportata a braccia dai familiari.

Era il percorso del suo ultimo viaggio..

spesso la torre veniva ruotata più volte

per allontanare qualche demone

invadente.


Poi i sacerdoti somministravano abluzioni, recitavano preghiere e dopo solo il sarcofago veniva dato alle fiamme che crepitavano di fronte alla folla di tanti spettatori..Sempre la solerte guida ci ha detto che le ceneri sarebbero state disperse nell’acqua o del mare o di un fiume e così l’anima avrebbe trovato la pace.


Devo dire che questa cerimonia mi ha

molto impressionato per la sua crudezza

anche se avevo avvertito con chiarezza

l’attaccamento dei Balinesi agli antichi

riti ancestrali.. essi forse possedevano

ancora i doni che noi avevamo ormai

dimenticato: la fantasia e la semplicità

della fede!


Il giorno successivo è stato ancora dedicato alla visita dei vari templi famosi che popolano l’isola, siamo andati a Mengwi che fino al 1938 era ancora capitale di un potente regno sotto la dinastia Gelgel.


Ora tutto è stato distrutto, del palazzo reale non rimane traccia.. è rimasto solo il Tempio Reale, il Pura Tamon Ayun, il cui nome significa “Tempio delle acque”, risalente al 1634. il complesso mi è apparso pittoresco, circondato da ampi fossati con santuari Meru, cioè edifici con porte in legno intarsiato, sovrastati da tetti, in cocco, a pagoda sovrapposti, che richiamavano la struttura dei vulcani dell’isola.


Il fascino di questo complesso templare dedicato a Shiva, a Buddha e ad altre divinità del sole, delle risaie e del mare, nasceva soprattutto dal luogo in cui era stato costruito… sembrava direttamente posato sui fossati pieni d’acqua che lo circondavano.


Ma decisamente più romantico e spettacolare è stato il sacro tempio di Tanah Lot, il “Tempio del Tramonto” del XVI secolo costruito su un’isoletta rocciosa a circa 200 metri dalla costa.. data la bassa marea abbiamo potuto raggiungerlo a piedi, ma con l’alta marea ci hanno detto che viene completamente circondato dalle acque.. il tempio fu costruito da uno degli ultimi sacerdoti indù venuti a Bali da Giava.


Questo luogo era famoso per i suoi magici tramonti… e allora quando il cielo si è tinto di rosso, le sue torri nere si sono stagliate nitide e quell’atmosfera magica, inaspettata, è penetrata nel mio cuore come un balsamo..

La luce ramata del cielo pian piano aveva lasciato il posto ad un arancione soprannaturale e il riflesso incendiava sia l’orizzonte che i miei occhi che non si stancavano di ammirare quel miracolo della natura.

Vivevo come sempre l’attimo struggente della bellezza che non riuscivo a cogliere nella sua interezza, una bellezza che, pur essendo gioia, diventava anche smarrimento e solitudine!


Per vivere meglio l’atmosfera di Bali bisogna spostarsi e visitare anche i luoghi non battuti dal turismo di massa… così abbiamo fatto, e ci siamo diretti verso nord, rimanendo sempre al centro dell’isola, nella zona dei laghi vulcanici.


Ci siamo fermati a Bratan, un laghetto un po’ cupo sulle cui rive sorgeva suggestivo un tempietto a pagoda con belle statue di Buddha.


Ma poi abbiamo proseguito verso l’estrema costa nord, nella zona di Singaraja, fermandoci qua e là per ammirare le stupende risaie avvolte da una leggera nebbiolina.


Ogni tanto intravedevamo piccoli templi nascosti nella giungla, gioielli inesplorati e poco conosciuti..


...donne al lavoro che trasportavano sul capo pesi insostenibili, tronchi di alberi tagliati che, a mio avviso, sarebbero risultati pesanti anche per un uomo forzuto! Quella era la vera vita del Balinesi, legata ancora ad abitudini ancestrali!


Siamo poi arrivati alla bella spiaggia di Lavina ed abbiamo goduto di un bagno ristoratore, l’ultimo su quest’isola, dato che il giorno dopo ci aspettava un’altra isola e altre avventure.

Diario di Viaggio in Indonesia - LombokDi isola in isola legate da storie, colori e un paesaggio invariato nel tempo

Lasciata Bali, dopo una mezzoretta tranquilla di volo, siamo arrivati alla vicina isola di Lombok, selvaggia, poco turistica, verdeggiante, con spiagge deserte dove le palme si protendevano, libere di crescere, verso il mare. Questa piccola Isola della Sonda è un anello della catena vulcanica che circonda il Pacifico. L'attività del suo vulcano Rinjani (una delle più belle scalate, a detta degli esperti!) è tuttora molto pericolosa.


A Senggigi, dove ci eravamo sistemate, dato il tempo inclemente per sole e bagni, siamo subito andate ad esplorare il mercato rionale del villaggio, un mercato grigio e polveroso con le baracche dai tetti ricoperti con fronde di paglia, in cui le venditrici esponevano, in modo disordinato, ogni tipo di mercanzia.


Alcuni carretti, trainati da vecchi e stanchi cavalli, si facevano strada tra le bancarelle creando un caos indescrivibile di voci e richiami. Cibo e verdure varie erano ammucchiate per terra tra la polvere, ma nessuno pareva preoccuparsene.. l’importante era riuscire a vendere!


Abbiamo vagato curiose finché il sole ha iniziato a calare all’orizzonte.. allora ci siamo spostate sulla spiaggia per assistere al tramonto, nel solito tripudio di colori cangianti e di riflessi indescrivibili sulla superficie liquida ed ondulata del mare. Quando poi il manto della notte ha iniziato a diffondere la sua cortina di oscurità totale, permettendo al luccichio di qualche stella di irrompere nel cielo buio, siamo tornate stanche, ma appagate al nostro hotel.


Il giorno dopo, in soli 20 minuti, ci siamo spostate in catamarano al largo della costa nord occidentale verso le “Three Gilis”, tre piccole isolette tropicali, quasi disabitate, un vero paradiso incontaminato, senza turismo e con una bellezza di spiagge bianche e fondali da sogno!


Siamo approdati a Gil Trawangan e ciò che mi ha immediatamente colpito è stata l’assenza di rumore.. solo quello dei carretti trainati da deliziosi poni che percorrevano le brevi strade dell’isoletta. Ho fatto anche un tentativo un po’ penoso di snorkeling in quel mare fantastico che presentava sfumature cristalline di azzurro intenso… ed inoltre custodiva tesori nascosti.


I più esperti di snorkeling, non come la sottoscritta che soffre il mal di mare, hanno ammirato giardini di corallo e infiniti pesci tropicali, branchi di pesci bufalo, che si aggiravano nella fitta vegetazione marina, oltre alle enormi tartarughe che sonnecchiavano sul fondale. Dopo un’intera giornata di bagni, relax e perlustrazione delle piccole isole siamo ritornati a Lombok saturi di cielo, mare, e barriera corallina.


Il giorno dopo siamo andati alla scoperta dell’isola, a Mataram, capoluogo della grande provincia di Nusa Tenggara occidentale (che comprende varie isole della Sonda) per visitare, nelle vicinanze, l’antico palazzo del Sultano, chiamato anche Dalam Loka Palace o Palazzo sull’acqua, un edificio costruito interamente in legno intorno al 1800, circondato da un esteso lago..


...percorrendo i viottoli del parco pubblico che lo

circondava, salendo i gradini e ammirando le varie

statue, mi è sembrato che il fasto regale fosse

un po’ svanito.


Di fronte al palazzo reale sorgeva il

Pura Meru costruito nel 1720 su

ordine di un principe balinese.

Il tempio ci è parso molto

interessante anche se lo abbiamo

osservato solo dall’esterno, con i tre

stupa elaborati che si ergevano alti

nel cielo, dedicati alla sacra triade

Hindu, Brahama Shiva e Vishnu.

Eravamo in Agosto e l’estate si stava

godendo il suo gran finale di caldo..

il cielo era una volta celeste pastello

e gli alberi erano un’esplosione di

verde reso ancora più intenso dalla

forte umidità tropicale.


Rientrate nella zona abitata abbiamo vagabondato tra i poveri mercati rionali, tra bancarelle di frutta esotica.


Abbiamo persino assistito ad un combattimento tra guerrieri locali.. all’inizio mi sembrava cruento, poi ho capito che era il risultato di tecnica, agilità e destrezza, uno sport senza nessun vero e proprio vincitore.. siamo infine andate a salutare il mare dato che il giorno dopo dovevamo lasciare anche Lombok diretti all’ultima tappa del nostro tour in Indonesia, Giava!

Diario di Viaggio in Indonesia - GiavaDi isola in isola legate da storie, colori e un paesaggio invariato nel tempo

Dopo un breve scalo a Bali siamo state violentemente proiettate nel caos e nel traffico di Yogyakarta, una grande città a sud dell’isola di Giava, l’unica, ci hanno detto, ad essere ancora governata da un sultanato precoloniale. Ci siamo fermati qui e non nel capoluogo, perché la città era il perfetto punto di partenza per visitare i famosi templi induisti.. Borobodur e Prambanan.


La città ci ha un po’ frastornato.. abituate ormai al silenzio, ai suoni, ai profumi, ai colori delle isole di Sumatra, Sulawesi, Bali e Lombok, dovevamo riabituare il fisico ad un ambiente più rumoroso.. perciò senza esitazione abbiamo voluto sperimentare i “Becak”, come li chiamano qui, delle biciclette con davanti i seggiolini.


Abbiamo vagato tra vie anonime, case diroccate, con le auto che ci sfrecciavano paurosamente accanto, tra bici, moto, e altri becak che si infilavano in tutti gli angoli creando una situazione di provvisorietà e di timore.


Alla fine abbiamo dovuto

ammettere che durante quel tour

insolito non avevamo visto nulla di

particolarmente interessante se

non una città moderna ed anonima,

con tanti accattoni, ma ci eravamo

veramente divertite!


Durante la notte però abbiamo vissuto un’esperienza unica e devo dire non proprio piacevole. Bisogna ricordare che Giava è un paradiso sulfureo di crateri, infatti è percorsa da una catena montuosa vulcanica che comprende ben 121 vulcani dei quali 25 ancora in attività.. questo per dire che i fenomeni di vulcanismo sono molto frequenti.. inoltre il vulcano Bromo è tra i più attivi dell’isola!

Non so se è stato il Bromo a farci svegliare terrorizzate durante la notte mentre tutti i mobili della camera traballavano e ondeggiavano.. ancora addormentate, soprattutto la sottoscritta che è stata letteralmente trascinata via dal letto da Miria e Silvana, siamo scese in strada ed avvolte nella vestaglia ci siamo guardate intorno smarrite.

Ma i Giavanesi erano abituati alle scosse, per cui, senza perdersi d’animo, dopo poco, ci hanno rimandato in camera cercando di tranquillizzarci.. erano scosse abituali e non bisognava spaventarsi!

Noi abbiamo cercato di essere coraggiose, ma la notte è trascorsa ovviamente con molto timore.


Dimenticata la brutta avventura il giorno dopo abbiamo visitato i due bellissimi templi, quello di Borobudur e poi quello di Prambanan, di cui parlo diffusamente nel settore “Destinazioni” di questo sito. Comunque devo proprio dire che siamo rimaste affascinate ed abbiamo ritrovato in entrambe i luoghi il linguaggio dell’eternità che si manifesta libero, attraverso le forme artistiche, la fede stessa di qualsiasi credo sia…


Borobudur è un tempio posto su una

collina, maestoso e mistico.. lo si vede

in lontananza, un punto illuminato dal sole,

un punto importante di riferimento per i

pellegrini che numerosi salgono i vari

gradini, i vari livelli della piramide, per

arrivare in alto, con fatica, sempre più

in alto a trovare finalmente, con fede,

davanti al Buddha ieratico, il silenzio

dello spirito. Battaglia dice una cosa

molto vera..”Il pensiero è un lungo

sentiero di silenzio e non far rumore è la

condizione necessaria per raggiungere un

altro silenzio, quello interiore!”


Sia il massiccio Borobudur, più compatto, dalla severa forma piramidale, che il successivo complesso templare che abbiamo visitato a Prambanan, con le sue slanciate forme, esteso e suddiviso in vari templi induisti, sono stati dichiarati “Patrimonio dell’Umanità” dall’UNESCO nel 1991, e sono dei veri gioielli.I vari terremoti, tra cui quello ultimo nel 2006, che hanno colpito continuamente l’isola di Giava, hanno anche danneggiato le costruzioni..


...ma i Giavanesi si sono sempre adoperati

a ricostruire ed ora possiamo ammirare la

grazia e l’arte dei vari bassorilievi che

decorano le pareti dei templi di Brahma,

Shiva, e Visnhu, a Prambanan e quelli di

Buddha a Borobudur, possiamo, percorrendo

le scalinate, “leggere” le varie storie e

leggende, tratte dai poemi epici del

Ramayana o del Mahabharata, possiamo

varcare i confini della fantasia e della

fede e cercare di penetrare nel mistero

del Buddhismo e dell’Induismo.


Al termine delle visite eravamo tutte spossate per l’umido caldo tropicale, ma mentre il nostro corpo avvertiva la stanchezza di un’intensa giornata, ci sentivamo nello stesso tempo felici, entusiaste: avevamo assaporato il piacere della bellezza, dell’arte, in un contesto naturale di una natura serena e incantevole.. “avevamo vissuto la felicità”, che si poteva desiderare di più a conclusione di un tour attraverso le isole dell’Indonesia?

Ogni viaggio è in fondo un sogno esaudito, una realtà che si è concretizzata.. e quando lo abbiamo concluso, è bello far scorrere i ricordi, ripensare con calma e serenità a tutte le cose belle che abbiamo vissuto, ai giorni che abbiamo trascorso in compagnia, uno diverso dall’altro, è bello rivivere di isola in isola, quelle sensazioni di colori, profumi, immagini che sono cresciute dentro di noi, arricchendoci, immagini e sensazioni che aprono il cuore alla bellezza non solo della natura, ma anche della vita e per questo devono anche essere sempre condivise!

Diario di Viaggio in Indonesia Di isola in isola legate da storie, colori e un paesaggio invariato nel tempo

Diario di Viaggio in Indonesia Di isola in isola legate da … di Viaggio in...Batak, tra cui quella...

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