COSTRUIRE UN CABINET PER CHITARRA

ELETTRICA 2X12

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PREMESSA: quello che segue non ha la presunzione di voler essere un tutorial sulla costruzione di una cassa acustica, quanto una sorta di resoconto delle varie fasi lavorative che hanno portato alla nascita della mia 2x12! Spero che vi possa essere utile per trarne spunti e idee,e soprattutto vi possa aiutare ad evitare errori grossolani che di solito si commettono a causa della scarsa esperienza e della fretta di finire …. Una precisazione: non sono responsabile per i danni causati a persone o cose,dall’uso degli strumenti presentati,o dalla realizzazione del progetto qui esposto. la realizzazione è solo e soltanto a vostro rischio e pericolo .…. quindi prudenza!! Un consiglio prima di andare avanti: fate un progetto quanto più dettagliato possibile,ad esempio la reperibilità dei materiali,gli attrezzi che avete a disposizione,la tipologia di costruzione,le rifiniture,le misure dei coni … alcune scelte anche solo dal punto di vista estetico si ripercuoteranno sulle fasi lavorative e ne dovete per forza tenere conto. Secondo me sarebbe buona cosa avere prima di iniziare tutti i “pezzi” . OK vediamo di cominciare … cosa ci serve oltre al progetto?? il Legno: io ho usato del multistrato di pioppo,dello spessore di 18 mm, è il più economico (dote che non guasta mai),è molto resistente se dello spessore adeguato,non è eccessivamente pesante.Dalle informazioni trovate in rete molti consigliano di non scendere sotto i 16-18 mm di spessore. Ci sono altri tipi di multistrato da poter usare,uno ad esempio è il multistrato di betulla; è più costoso del primo,più pesante,ma anche più resistente e rigido(anche più bello a vedersi) credo che si possa ottenere una ottima cassa con del multistrato di betulla da 15 mm!! Lo prenderò in considerazione per una eventuale seconda cassa! Mi sento di sconsigliare il truciolato!! Pesa come un colpo risente troppo dell’umidità e dovrebbe vibrare malissimo…l’unico pregio è che costa poco. Per le misure ho riadattato quelle della 2x12 della Bru***ti, in rete si trovano diversi software per il calcolo del volume (litraggio) di una cassa,in base al tipo di cono da montare ma è difficilissimo (praticamente impossibile) risalire a tutti i valori necessari . . . Cmq se vi interessano date una occhiata qui http://www.diyitalia.com/index/programs.htm Prima di tutto vanno montate le pareti laterali,superiore ed inferiore.Il modo più facile di procedere e comprare i pannelli già tagliati della misura giusta e di incollarli perfettamente perpendicolari. Magari si possono usare dei chiodi in fase di incollaggio per dare maggiore stabilità.

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Attenzione ad usare i listelli di legno lungo gli spigoli per rafforzare il tutto. Questi potrebbero essere utili oppure esservi di intralcio nelle successive fasi, specie nel posizionare o rimuovere la baffle!! Naturalmente ciò dipende da come avete progettato la costruzione della cassa!!

Un utensile tanto comodo quanto economico per essere sicuri di incollare tutto perpendicolare è questo qui. Uno per lato delle tavole da incollare ed è impossibile (o quasi) fissarli storti.

Se invece volete provare a fare gli incastri stile ”finger joint” ecco qua un metodo semplice semplice,che non richiede particolari attrezzi,né troppo tempo,solo un po’ di pazienza … e una discreta precisione!!!

Segnate sulle tavole adiacenti i punti precisi dove tagliare e la parte che poi verrà rimossa per formare i denti. Le righe orizzontali più esterne servono per stabilire la massima profondità di taglio (… dipende anche dallo spessore delle tavole che state usando !!..) Quelle più interne sono errori ….

La larghezza dei denti naturalmente è a piacere (io li ho fatti da 3 cm),tenete conto però che se li fate troppo numerosi,il lavoro richiederà più tempo.

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Fissate bene le due tavole (i segni che avete fatto prima devono rimanere sulle facce esterne) controllando che siano perfettamente allineate…un bel taglio dritto e via!! Questo sistema permette di tagliare due tavole contemporaneamente in modo tale che ogni dente abbia di fronte uno scavo adatto solo a lui,non importa che i denti abbiano larghezze differenti.

L’unica cosa fondamentale è che il taglio risulti assolutamente perpendicolare!!! Mi raccomando segnate sempre le tavole adiacenti in modo che poi incastrate le tavole che avete precedentemente accoppiato!!

Rimuovete il legno tra un dente ed un altro…et voilà! Con una lama non troppo sottile si riesce a lavorare bene anche un multistrato da 1,8 cm usando un archetto da traforo!!Dalla foto si vede poco,ma sotto la tavola ho messo una riga di ferro alla stessa altezza della linea che ho tracciato a matita,per evitare che la parte di lama che non vedo tagli troppo storta … naturalmente lo spazio tra i denti va rifinito con una lima o con della carta vetrata

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Non vi resta che provare gli incastri prima di incollarli e vedere se ci sono ulteriori rifiniture da fare !! Ci sarà sempre un piccolo gioco laterale tra le due tavole dovuto allo spessore della sega e quindi a quanto legno si “mangia” mentre fa il taglio …

Si tratta di un movimento laterale non superiore al millimetro. Gran parte dello spazio tra i denti verrà comunque occupato dalla colla.

Due paroline sulla mia esperienza in fatto di COLLE.

La buon vecchia colla vinilica va benissimo,ma attenti alla tipologia. Meglio il tipo di viniliche plastificate (mi sembra siano quelle ad alto residuo secco).Una volta asciutte diventano trasparenti e durissime,quindi facile da carteggiare,quelle normali rimangono gommose e bianche,sfilacciano al contatto con la carta vetrata.

Si potrebbe usare anche una colla poliuretanica.Anche questa è molto tenace,asciutta è di colore giallo.Ha il vantaggio che mentre si asciuga si gonfia (ha un elevato potere riempitivo) quindi è perfetta in caso di incastri non troppo precisi…ci pensa la colla a riempire lo spazio vuoto tra le due superfici. Attenzione!! i pezzi da incollare con la poliuretanica vanno fissati bene o in fase di asciugatura vi troverete con i due pezzi che si sono mossi!!

N.B. non voglio fare nessuna pubblicità, sia chiaro,questi sono due tipi di prodotti con cui mi sono trovato bene. Nel caso specifico è molto più tenace la vinilica della poliuretanica

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Qui c’è poco da commentare … Stendete la colla su entrambe le superfici da incollare (un pennelletto va benissimo),unite le parti e mantenetele ben aderenti. PS: Non siate tirchi con la colla … meglio metterne di più che di meno!! Non ho incollato tutte le pareti contemporaneamente,perché non avevo un sufficiente numero di morsetti,comunque è sempre meglio far “riposare” la colla vinilica per almeno 24 ore.

Un consiglio: pulite eventuali sbavature prima che la colla si secchi completamente.Quando è asciutta è più dura del legno e se cercate di staccarla sollevandola vi può potar via un pezzetto di multistrato. Se usate la poliuretanica si può pulire prima che asciughi con dell’acetone.

Una volta che la colla ha fatto presa si può passare alla rifinitura dei bordi eliminando tutta la parte di legno in eccesso. Per la prima sgrossata ho usato un seghetto, una raspa e carta vetrata “grana 60” Se non avete degli utensili elettrici,non vi rimane che armarvi di molta pazienza e … olio di gomito!!

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Dunque . . . parte dello “scatolone” è pronto,ora bisogna passare alla baffle,cioè la parete anteriore che regge i coni. Le domande sono:

- Dove e come la fisso ? - Monto i coni dal davanti o dal retro ? - Metto una tela acustica? Una grossa griglia di metallo ? oppure due griglie separate?

In base alle preferenze la tipologia costruttiva cambia! Ecco perché all’inizio ho detto che sarebbe meglio avere in testa (e su carta!) un progetto quanto più completo possibile.

Molte casse montano una tela per proteggere i coni. Questa è la mia flextone ! La baffle non è incollata ma avvitata ad una cornice sull’apertura anteriore della cassa. La tela è avvolta sulla baffle e fissata posteriormente con delle graffette. La freccia indica una vite di fissaggio. Naturalmente una cassa del genere avrà davanti una spessa cornice …

Essendo l’unica cassa che ho potuto aprire e non conoscendo altre modalità di costruzione ne ho scelto una personale che mi permettesse sia di avere una baffle incollata (mi da l’idea di maggiore stabilità) sia di montare una tela protettiva rimovibile (questo perché fino all’ultimo sono stato indeciso se usare una tela acustica o una griglia di metallo!) .

Per prima cosa mi sono creato la cornice con delle striscioline di legno non troppo spesse.Sono servite per aumentare la superficie di incollaggio della baffle e per montarla dritta e in ogni punto alla stessa distanza dal margine anteriore .

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Ecco la cornice pronta. Ah dimenticavo … quando si incollano i listelli per fare la cornice bisogna assicurarsi che siano dritti e allineati posteriormente dove poi andrà ad appoggiarsi la baffle.Se sporgono un po’ sul davanti poco importa,si possono carteggiare, ma se non sono precisi dietro, la baffle non appoggerà su tutti i punti e riportarli a filo anche solo di un millimetro sarà una vera impresa, specie se vi accorgete dopo che la colla si è già tirata … naturalmente parlo per esperienza personale ..sigh!.

Ora bisogna tagliare una tavola che si possa inserire perfettamente dietro la cornicie. Per tagliare vanno benissimo un seghetto alternato,una fresatrice,una sega circolare… oppure fate come in foto: appoggiando la lama del seghetto alle due righe di metallo (una sopra e una sotto la tavola di legno) si riesce ad ottenere un taglio preciso. Da notare la stabilita del mio “banco da lavoro” …. Naturalmente io mi sono tenuto un pelino largo con le misure e ho rifinito con la carta vetrata. - svantaggi: praticamente tutti, è un sistema

lentissimo e pallosissimo!! In più la lama del seghetto si consuma velocemente toccando sul ferro!

- Vantaggi: forse solo uno… è il sistema più silenzioso (sempre che non vi mettiate ad imprecare) che vi permette di lavorare anche di notte !

Per forza di cose questo è il sistema che ho dovuto utilizzare!!! Una volta tagliata bisogna ricontrollare che la baffle si adatti bene sia sul davanti,e che quindi tutta la superficie appoggi sulla cornice …

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…sia all’ interno,cioè che non ci sia troppo margine con le pareti della cassa.

Bene…passiamo al disegno dell’alloggio dei coni. Anche qui avere già il cono per le mani non guasta,in alternativa potete fidarvi del sito del produttore dove di solito è riportato:

- il diametro massimo del cono - il diametro del foro in cui andrebbe

alloggiato se lo montate dal davanti - la posizione e il numero delle viti di

fissaggio, la max larghezza della vite accettata.

- Altre info …

Dato che mi ero stancato di fare tutto il lavoro a mano e volendo essere il più preciso possibile sulla baffle mi sono deciso a comprare una fresatrice… si trovano (non professionali) anche intorno alla cinquantina di euro,con un set(schifosissimo) di frese comprese. Ad ogni modo è stato l’acquisto più azzeccato, mi ha risparmiato davvero moltissimo tempo!!

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Per fare il foro ho fissato la fresatrice ad un pezzo di legno(freccia blu) a sua volta fissato al centro del cerchio con una grossa vite. Attenzione!!! La vite va a fissarsi anche su una tavola di legno sotto la baffle, e la baffle è fissata alla stessa tavola e al tavolinetto sottostante tramite dei morsetti (frecce rosse) Questo perché se il “compasso” è fissato solamente alla baffle (tramite la vite che fa da perno) quando la fresatrice completa il giro e il disco da ritagliare si separa completamente dalla baffle la fresa andrà a toccare sul bordo appena tagliato rovinando il lavoro. (spero di essermi spiegato) Mi raccomando lavorate in condizioni sicure!! E mettetevi una maschera per proteggere gli occhi quando usate una fresatrice !!

Si può fare il foro anche con altri sistemi: il mio ex-bassista ha fatto il foro con un seghetto alternato,seguendo a mano un cerchio tracciato con un compasso . . . mi ha detto che il tondo non è perfetto ma le imprecisioni vengono coperte montando il cono dal davanti. Io ho visto il lavoro finito,con i coni già montati e non si nota niente . . . Magari si potrebbe costruire un compasso per seghetto come ho fatto con la fresatrice . . .

Ultimo controllino … non si sa mai !! Ok! La baffle calza a pennello …

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Ecco l’aspetto della cassa quasi pronta!! Prima di incollare la baffle andrebbero fatti i fori in corrispondenza delle viti di fissaggio dei coni. Se ne avete la possibilità, usate un trapano a colonna in modo da fare i fori perpendicolari!

Io fisserò i coni utilizzando degli inserti che vanno montati dalla parte opposta della baffle rispetto al cono.Mi sembra meglio che avvitare il cono direttamente sul legno. Se non avete intenzione di usare degli inserti per fissare i coni non c’è bisogno di forare niente,semplicemente avvitate i coni sulla baffle con delle viti da legno!!

Ecco alcuni inserti per bulloni M6

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Prima di passare alla parete posteriore, bisogna costruire una cornice,su cui andrà appunto avvitata questa parete. La cornice deve essere più interna rispetto al bordo posteriore della cassa ... di quanto? Dipende!!

- dallo spessore della parete posteriore - dallo spessore del tolex che userete e da

come avete intenzione di incollarlo (se la cassa sarà solamente verniciata potete saltare questo punto)

date una occhiata a 3 modi di fissare il tolex posteriormente.

Incollaggio cornice posteriore . . . Questo è il sistema che ho usato per controllare gli spessori,ho tagliato un pezzetto di tolex e l’ ho fissato con del nastro da carrozziere.Il blocchettino di legno è dello stesso spessore della parete. tutto questo se volete avere la parete posteriore a filo con il margine della cassa se non vi interessa . . . un problema in meno!

Cornice completa

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ATTENZIONE!! Io ho fatto una cornice intera perché la mia baffle è incollata e non sarà più rimossa. Se avete intenzione di montare la baffle con delle viti e prevedete la possibilità di rimuoverla (magari per sostituire la tela acustica ) DOVETE fare una cornice incompleta. La parte in rosso andrebbe tolta per permettere alla baffle di essere sfilata via

Passiamo alle dimensioni della parete posteriore! Come sopra!! Se avete intenzione di usare del tolex dovete tenere conto di come lo avvolgerete e del suo spessore! Se tagliate la tavola perfettamente ad incastro,una volta incollato il tolex questa non vi entrerà dentro!!! Sulla foto si vede il margine che ho lasciato tra la parete posteriore e la cassa. Già che ci siete segnate i punti dove infilare le viti di fissaggio in modo tale da centrare la cornice sottostante. . . e magari fate un forellino con una piccola punta da trapano.

La “finestra” sulla parete posteriore è l’alloggio per la vaschetta porta-jack . . . dato che ho sbagliato le misure,lo scasso mi è venuto un po’ troppo ampio e la vaschetta ci ballava dentro!!

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Mi è bastato incollare un pezzettino di legno della misura che è stata asportata ed il gioco è fatto. Se l’errore non ha un margine dritto ,ad esempio è un bel buco o una grossa sbucciatura, provate a fare una “pastella” con della polvere di legno o della segatura mescolata con la colla vinilica e usatela come uno stucco. Quando sarà asciutta carteggiatela. In fondo il multistrato non è altro che fogli di legno incollati . . .

Questo è lo scasso che alloggerà parte della maniglia Se mettete una sola maniglia sulla parete superire della cassa non avrete grossi lavori da fare.

Se montate dei coprispigoli (o angolari) sarebbe meglio averli sottomano prima di montare li tolex!! Molti hanno una curvatura interna e ne dovete tener conto,altrimenti quando li montate vi resteranno un po’ sollevati!

Ultimi passaggi :

- arrotondate i bordi in relazione ai coprispigoli

- date una bella mano di carta vetrata a tutte

così da lisciare tutte le superfici prima di passare la colla per il tolex.

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Okkappa … il grosso del lavoro è stato fatto, non ci resta che passare alla parte più interessante …

Una volta carteggiate e pulite dalla polvere tutte le superfici esterne bisogna verniciare alcuni punti “critici”,cioè quei punti della cassa che potrebbero trovarsi sotto le giunzioni del tolex … in pratica tutti gli angoli , parte della cornice anteriore e posteriore o altri punti in cui sapete che ci sarà una giuntura … Anche la parete anteriore andrebbe verniciata specie se mettete una tela acustica per non far trasparire il legno. Se usate una griglia metallica o due griglie separate la parete anteriore piuttosto che verniciarla io la vedrei meglio rivestita con del tolex (magari di diverso colore dal resto della cassa) naturalmente sulle finiture potete fare tutte le scelte “artistiche” che vi pare,in fondo la vostra cassa è unica … anche qui però la scelta estetica potrebbe influire sulla resa della cassa: quanto verrà influenzato il suono dell’altoparlante dalla presenza di una griglia metallica (magari che vibra o risuona) rispetto ad una tela ???

Procuriamoci il tolex o tela per rivestimento (assomiglia alla finta pelle o vinil-pelle ma non è la stessa cosa) o della moquettte per casse acustiche. Naturalmente fate un conto di quanto ve ne dovrebbe servire e tenetevi larghi con le misure per evitare che alla fine vi manchi del materiale (se volete verniciare la cassa questa parte non vi interessa . . . )

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fig.1

fig.1

Per evitare troppi sprechi ed errori,è bene fare mente locale su come avete intenzione di procedere.Io ho iniziato prima rivestendo la parete superiore,poi quelle laterali,ed infine quella inferiore,utilizzando lo stesso lungo pezzo di tolex. In questo modo le due estremità del tolex sono finite sulla parete inferiore .Se le giunzioni tra le due estremità fossero venute male non si sarebbe notato!(in realtà il tolex non era abbastanza lungo da avvolgere tutta la cassa così ho dovuto aggiungere un pezzo . . . La fig.1 mostra il procedimento che ho seguito.La freccia nera indica il punto da cui ho cominciato ad incollare. Ripensandoci il procedimento più corretto e comodo dovrebbe essere quello di fig.2 partendo dalla parete inferiore. Vedete voi . . . Per lavorare con più facilità ho pre-tagliato il tolex (ne avevo preso un pezzo da 200 cm x 140 cm) e ho segnato con una matita la parte del tolex che sarebbe stata incollata alla cassa. Quando stendete il tolex cercate di appoggiare progressivamente la superficie in modo che non rimangano “bolle” o pieghe.

Le righe che ho tracciato sulla faccia da incollare del tolex sono servite per essere sicuro di incollarlo dritto rispetto ai margini delle pareti della cassa e per sapere fino a dove stendere la colla. La colla infatti va stesa su entrambe le superfici da incollare e cioè il tolex e la parete della cassa !! Il margine che avanza (frecce rosse) è la parte che andrà poi avvolta sul bordo anteriore e sulla faccia interna della cornicie della cassa,calcolate quanto ne dovete lasciare !!! Stesso discorso vale per la parte posteriore della cassa.

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Dalla foto di sinistra si vede il bordo di tolex che avanza e che poi sarà ribaltato all’interno. Questa è la parte anteriore della cassa, ma anche dietro è uguale. I volumi dell’enciclopedia mi sono serviti come peso per essere sicuro che il tolex rimanesse ben disteso mentre la colla faceva presa. Naturalmente va rivestita anche la parete posteriore (quella rimovibile) Per incollare il tolex serve del mastice,ma non quello in tubetti ma quello in barattoli!!… La colla va distesa bene su entrambe le superfici, bisogna aspettare una decina di minuti che evapori una componente della colla e poi le due superfici vanno giustapposte. (Sul barattolo c’è scritto quanto bisogna aspettare prima di unire le due superfici) Se avete la possibilità ,scegliete una colla non troppo densa perché risulta più facile da stendere e più difficile che si formino dei grumi che resteranno poi come spessore sotto il tolex.Cercate anche una spatolina di metallo che abbia il bordo con dei dentini(come un pettine) invece che il bordo liscio.Vi aiuterà a stendere la colla in uno strato sottile ed omogeneo un consiglio: mentre aspettate che la colla evapori abbandonate la stanza perché i vapori sono tossici (e cmq lavorate in ambienti ben areati)

La parte in cui dovete fare più attenzione,e quindi non farvi prendere dalla fretta di finire è questa:l’incollaggio dei bordi. Purtroppo ho poche foto (peraltro scadenti) da qui in poi, non vedevo l’ora di completare il lavoro così ho trascurato la “documentazione”. Io ho incollato un bordo per volta e prima di passare a quello adiacente ho ritagliato il tolex a 45°. Cercate di essere più precisi possibile(magari aiutatevi con una squadra a 45°). Il tolex un po’ si può deformare quindi si possono correggere piccoli errori (piccoli). Le parti che vi avanzano vanno tagliate con un taglierino,e se avete una riga metallica per aiutarvi ad andare dritti è meglio.

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Lo spigolo delle due foto è sempre lo stesso anche se dal colore differente non sembrerebbe.

Per incollare piccole superfici come queste ho usato un pennellino invece che una spatola di metallo. Ecco come si presenta lo spigolo una volta coperto Bello,no !?! Si potrebbe anche lasciare così se il lavoro è venuto bene,però se considerate di trasportare spesso la cassa meglio mettere delle protezioni come dei coprispigoli.

Peccato che il flash non renda l’idea del colore reale del tolex!

OK abbiamo quasi finito,manca la tela acustica o la griglia per proteggere i coni. Per la tela acustica mi sono costruito un supporto in legno, come quello della foto,incollando la tela sulla parte posteriore del supporto. Il tutto poi è stato fissato sulla baffle con delle viti da legno che ho inserito dall’interno della cassa attraverso la baffle stessa. La parte del supporto che appoggia sulla tela acustica dovrebbe essere verniciato nero per non far vedere il colore del legno attraverso la stoffa.

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Montate i coni, avvitate la parete posteriore,mettete una vaschetta porta-terminali per le prese jack (si trovano anche già forate) maniglie,piedini(o rotelle) e siete pronti !!! Non vi resta che provare il tutto e . . . BUON DIVERTIMENTO!!

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by Kruka

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