Gennaio 2013

prima edizione - Anno 2 n°6 inverno 2013

viaggi e cultura viaggi e cultura viaggi e cultura

GALAPAGOSGALAPAGOSKENYAKENYAGROENLANDIAGROENLANDIALAS VEGASLAS VEGASARGENTINAARGENTINABAHIABAHIAGERMANIAGERMANIASIRACUSASIRACUSAARCUMEGGIAARCUMEGGIA

GALAPAGOSKENYAGROENLANDIALAS VEGASARGENTINABAHIAGERMANIASIRACUSAARCUMEGGIA

pag. 6

pag 14 Malesia crogiolo di etnie e culture

di Teresa Carrubba

pag 22 Kenya la tua Africa

di Pamela McCourt Francescone

pag 28 Groenlandia il paese dei ghiacci fluttuanti

di Anna Alberghina

pag 34 Las Vegas non solo gioco d'azzardo

di Annarosa Toso

pag 40 Argentina gourmet

di Mirella Sborgia

pag 48 Bahia l'anima nera del Brasile

di Anna Maria Arnesano

pag 56 Germania Baden-Wurttemberg

di Teresa Carrubba

pag 66 Speciale Francia

Viaggio a Tolosa, Albi e Moissac

di Artifex

pag 72 Provence Verte

di Franca Dell'Arciprete Scotti

pag 78 Siracusa un crogiolo di civiltà

di Viviana Tessa

pag 84 Arcumeggia il paese dipinto

di Giulio Badini

pag 90 KALEIDOSCOPE

Sommario

Il fascino

arcano delle

Galapagosdi Alessandro Martini

pag. 6

pag 14 Malesia crogiolo di etnie e culture

di Teresa Carrubba

pag 22 Kenya la tua Africa

di Pamela McCourt Francescone

pag 28 Groenlandia il paese dei ghiacci fluttuanti

di Anna Alberghina

pag 34 Las Vegas non solo gioco d'azzardo

di Annarosa Toso

pag 40 Argentina gourmet

di Mirella Sborgia

pag 48 Bahia l'anima nera del Brasile

di Anna Maria Arnesano

pag 56 Germania Baden-Wurttemberg

di Teresa Carrubba

pag 66 Speciale Francia

Viaggio a Tolosa, Albi e Moissac

di Artifex

pag 72 Provence Verte

di Franca Dell'Arciprete Scotti

pag 78 Siracusa un crogiolo di civiltà

di Viviana Tessa

pag 84 Arcumeggia il paese dipinto

di Giulio Badini

pag 90 KALEIDOSCOPE

Sommario

Il fascino

arcano delle

Galapagosdi Alessandro Martini

anno 2 - n°6 Inverno 2013

5editoriale

Il miglior augurio per il nuovo anno

potrebbe essere quello di viaggiare.

E di meraviglie il mondo intero ce ne

offre a iosa! Dalle arcaiche creature

delle Galapagos di darwiniana

memoria agli spettacolari ghiacciai

della Groenlandia, vere sculture

d'autore. Dal languore degli scenari

kenyoti che lasciano dentro la

melancolia del “mal d'Africa” alla

mondanità rutilante di Las Vegas o

alla vivacità tutta brasiliana di Salvador de Bahia.

Dalla paganità rituale del carnevale della Foresta

Nera, ottimo spunto per un viaggio nel Baden

Wurttemberg , una delle regioni più interessanti

della Germania, al fascino antico del barocco

siciliano di cui Siracusa ne è prestigioso emble-

ma. Che dire poi dei tesori nascosti della nostra

Italia tutti da scoprire come Arcumeggia, paesino

del Varesotto impreziosito da affreschi sulle

facciate delle case, firmati da famosi pittori italia-

ni? Non mancano, in questo numero invernale,

suggerimenti per un fine settimana o novità nella

rubrica Kaleidoscope. Il team dei giornalisti di

Emotions ha visitato queste meraviglie ed altre

ancora per comunicare informazioni, curiosità,

ma soprattutto “Emozioni” che servano da sti-

molo a viaggiare, viaggiare, viaggiare…

5editoriale

Il miglior augurio per il nuovo anno

potrebbe essere quello di viaggiare.

E di meraviglie il mondo intero ce ne

offre a iosa! Dalle arcaiche creature

delle Galapagos di darwiniana

memoria agli spettacolari ghiacciai

della Groenlandia, vere sculture

d'autore. Dal languore degli scenari

kenyoti che lasciano dentro la

melancolia del “mal d'Africa” alla

mondanità rutilante di Las Vegas o

alla vivacità tutta brasiliana di Salvador de Bahia.

Dalla paganità rituale del carnevale della Foresta

Nera, ottimo spunto per un viaggio nel Baden

Wurttemberg , una delle regioni più interessanti

della Germania, al fascino antico del barocco

siciliano di cui Siracusa ne è prestigioso emble-

ma. Che dire poi dei tesori nascosti della nostra

Italia tutti da scoprire come Arcumeggia, paesino

del Varesotto impreziosito da affreschi sulle

facciate delle case, firmati da famosi pittori italia-

ni? Non mancano, in questo numero invernale,

suggerimenti per un fine settimana o novità nella

rubrica Kaleidoscope. Il team dei giornalisti di

Emotions ha visitato queste meraviglie ed altre

ancora per comunicare informazioni, curiosità,

ma soprattutto “Emozioni” che servano da sti-

molo a viaggiare, viaggiare, viaggiare…

Il fascino arcano delle Galapagos/The mysterious charm of the Galapagos

testo di /Words by

Alessandro Martini

“Nel tempo e nello spazio si viene a contatto con quel

mistero che fu la prima apparizione dei nuovi esseri su

questa Terra”. E' l'intrigante definizione delle Galapagos

da parte del naturalista Charles Darwin il quale, dallo stu-

dio delle molteplici specie endemiche di flora e di fauna

di queste terre, ha trovato spunto per la sua illuminante

Teoria dell'Evoluzione. Tant'è, il suo saggio “L'origine del-

le specie” rivela proprio l'attenta osservazione della natu-

ra delle Galapagos. Non a caso, visto che alcune isole

dell'arcipelago datano circa 4 milioni di anni e il lunghissi-

mo isolamento a causa della distanza da altre terre, dalla

diversità del clima e di ecosistema influenzati dalle cor-

renti marine, ha portato alla formazione di una natura

esclusiva. Il viaggio alle Galapa-

gos, dunque, è un viaggio in

un'altra dimensione. Semi-

nascosta tra i sassi

arrotondati dal

mare, di cui assume persino colore e forma, scorgiamo a

malapena una foca distesa e addormentata; si tratta di

una giovane femmina di lobo de mar. Pochi passi più in là

ci rendiamo conto della grande quantità di fitti cespugli

di taglia bassa dove nidificano le fregate. Nidi ovunque, i

maschi adulti gonfiano l'esagerata gola rossa come ves-

“Both in space and in time, it seems like being transported

close to that great event, that mystery of mysteries, which

was the first apparition of new beings on this Earth.” This

emotional description of th Galapagos islands is Charles

Darwin's. And it was having observed the numerous

endemic species of flora and fauna on the islands that

Darwin was inspired to write his illuminated theory of evo-

lution. His famous treatise “On the Origin of Species” con-

tains numerous references to his studies on the endemic

species of the Galapagos islands. And it is no mere coinci-

dence, as some of the islands in the archipelago date back 4

million years and, given their relative isolation and dis-

tance from the continent, apart from the ample variety of

climates and habitats due to the marine currents, it is not

surprising that they enjoy an “exclusive”

nature. And so a journey to the Galapagos is a journey into

another dimension. Camouflaged by the rounded stones

on the shore and of their same colour, we can barely make

out a seal in the distance, it is a young female "lobo de mar"

who is asleep. Then our attention wanders to the low

shrubs where some frigate birds are nesting. There are

testo di /Words by

Alessandro Martini

“Nel tempo e nello spazio si viene a contatto con quel

mistero che fu la prima apparizione dei nuovi esseri su

questa Terra”. E' l'intrigante definizione delle Galapagos

da parte del naturalista Charles Darwin il quale, dallo stu-

dio delle molteplici specie endemiche di flora e di fauna

di queste terre, ha trovato spunto per la sua illuminante

Teoria dell'Evoluzione. Tant'è, il suo saggio “L'origine del-

le specie” rivela proprio l'attenta osservazione della natu-

ra delle Galapagos. Non a caso, visto che alcune isole

dell'arcipelago datano circa 4 milioni di anni e il lunghissi-

mo isolamento a causa della distanza da altre terre, dalla

diversità del clima e di ecosistema influenzati dalle cor-

renti marine, ha portato alla formazione di una natura

esclusiva. Il viaggio alle Galapa-

gos, dunque, è un viaggio in

un'altra dimensione. Semi-

nascosta tra i sassi

arrotondati dal

mare, di cui assume persino colore e forma, scorgiamo a

malapena una foca distesa e addormentata; si tratta di

una giovane femmina di lobo de mar. Pochi passi più in là

ci rendiamo conto della grande quantità di fitti cespugli

di taglia bassa dove nidificano le fregate. Nidi ovunque, i

maschi adulti gonfiano l'esagerata gola rossa come ves-

“Both in space and in time, it seems like being transported

close to that great event, that mystery of mysteries, which

was the first apparition of new beings on this Earth.” This

emotional description of th Galapagos islands is Charles

Darwin's. And it was having observed the numerous

endemic species of flora and fauna on the islands that

Darwin was inspired to write his illuminated theory of evo-

lution. His famous treatise “On the Origin of Species” con-

tains numerous references to his studies on the endemic

species of the Galapagos islands. And it is no mere coinci-

dence, as some of the islands in the archipelago date back 4

million years and, given their relative isolation and dis-

tance from the continent, apart from the ample variety of

climates and habitats due to the marine currents, it is not

surprising that they enjoy an “exclusive”

nature. And so a journey to the Galapagos is a journey into

another dimension. Camouflaged by the rounded stones

on the shore and of their same colour, we can barely make

out a seal in the distance, it is a young female "lobo de mar"

who is asleep. Then our attention wanders to the low

shrubs where some frigate birds are nesting. There are

sillo della loro sensualità per ammaliare le femmine che

però si concedono il lusso di scegliere il migliore. Dalle

tortuosità della riva spunta il muso trogloditico di

un'iguana marina, altre la seguono dando a noi visitatori

una sequenza inarrivabile di stimoli. La superficie del

terreno, solidificazione di remote colate di lava, s'increspa

in rigide, inquietanti pieghe e in rocce che simulano la

ghisa, delineando uno scenario illusorio che fa pensare

ad un altro pianeta. L'eruzione di un secolo fa ha fatto

piazza pulita di erbe rigogliose lasciando spazio solo a

nests everywhere with fledglings, more mature birds, and

adult males blowing out their enormous red throats to

attract the females who fly overhead seeking the most

attractive males as mating partners. And then, hidden in

the gorges along the shore, we see our first marine iguana,

the first of many. There is so much to see that it is impossi-

ble to take it all in. A lava flow, the surface of which resem-

bles a fluid that has only just solidified and on which the

creases trace an unreal landscape. Rocks so hard they

resemble congealed cast iron. The eruption took place

piante immarcescibili come cactus e poco altro. A Barto-

lomé ci inerpichiamo sulle pendici di un vulcano spento.

Dal bordo del suo cratere il respiro si ferma di fronte allo

spettacolo che si para ai nostri occhi. Un cordone di sab-

bia formata da polvere di corallo, s'insinua nel mare

legando insieme la collina ad altre due più piccole. Al di là,

l'isola di Santiago, un grande territorio disseminato di

rocce nere di lava, ricordo di recenti eruzioni vulcaniche,

in mezzo ad altre di colore naturale, con effetto bicroma-

tico davvero impressionante. Sembra che quest'isola fun-

ga da curioso spartiacque: a sinistra della lingua di sabbia,

la baia è spesso ritrovo per i pescecani, quindi accurata-

mente da evitare. Quella di destra è tranquilla e balneabi-

le. Un odore forte e pungente desta la nostra attenzione,

ci spiegano che quest'isola è abitata da una colonia di

leoni marini. Gli esemplari maschi, grazie alla loro forte

stazza, alcune centinaia di chili, non devono fare molta

fatica a difendere il proprio territorio, mentre le femmine

si crogiolano al sole. A forza di rotolare sulle rocce

dell'isola i leoni marini hanno smussato le loro asperità

rendendole tipicamente tondeggianti. La rara ed aspra

vegetazione non riesce a nascondere quelle creature pri-

mordiali che qui sono a casa, le iguane, il cui aspetto

rimanda a un'altra era, quella dei dinosauri. Si nutrono dei

frutti di cactus e si riuniscono in branchi cercando angoli

more than a century ago, but this arid and inhospitable

landscape is colonized only by scattered cactus bushes,

some lizards and a few insects. On Bartolomé we climb to

the summit of an extinct volcano which is over a hundred

meters high. The views are stunning, with a long bank of

white coral sand linking the hill to two other smaller hills,

on the right of which a blade of rock soars skywards. In the

distance we see Santiago; it is a large island and the part

covered by the lava flow is extensive with smaller, older,

different coloured hillocks protruding from the black rocks.

Our guide explains that the beach to the left of the sand-

bank is frequented by sharks, but that the beach on the

right is safe and that we can swim there. The pungent air

tells us that a colony of sea lions lives on the island; the

coast is divided into areas for the massive males, which

weight hundred of kilos and defend their territory against

all intruders including unwary tourists, while the young

females warm themselves in the sun as the cubs nuzzle up

to them to feed. Their cries fill the air. There are hundreds of

them and the rocks are worn and rounded by their constant

comings and goings. We make our way between the rocks

and meet the land iguanas. Given the sparse vegetation on

the island they have adapted to eating cactus, and are par-

ticularly fond of the cactus fruit, although they also gobble

the leaves. These strange animals, which are no longer

sillo della loro sensualità per ammaliare le femmine che

però si concedono il lusso di scegliere il migliore. Dalle

tortuosità della riva spunta il muso trogloditico di

un'iguana marina, altre la seguono dando a noi visitatori

una sequenza inarrivabile di stimoli. La superficie del

terreno, solidificazione di remote colate di lava, s'increspa

in rigide, inquietanti pieghe e in rocce che simulano la

ghisa, delineando uno scenario illusorio che fa pensare

ad un altro pianeta. L'eruzione di un secolo fa ha fatto

piazza pulita di erbe rigogliose lasciando spazio solo a

nests everywhere with fledglings, more mature birds, and

adult males blowing out their enormous red throats to

attract the females who fly overhead seeking the most

attractive males as mating partners. And then, hidden in

the gorges along the shore, we see our first marine iguana,

the first of many. There is so much to see that it is impossi-

ble to take it all in. A lava flow, the surface of which resem-

bles a fluid that has only just solidified and on which the

creases trace an unreal landscape. Rocks so hard they

resemble congealed cast iron. The eruption took place

piante immarcescibili come cactus e poco altro. A Barto-

lomé ci inerpichiamo sulle pendici di un vulcano spento.

Dal bordo del suo cratere il respiro si ferma di fronte allo

spettacolo che si para ai nostri occhi. Un cordone di sab-

bia formata da polvere di corallo, s'insinua nel mare

legando insieme la collina ad altre due più piccole. Al di là,

l'isola di Santiago, un grande territorio disseminato di

rocce nere di lava, ricordo di recenti eruzioni vulcaniche,

in mezzo ad altre di colore naturale, con effetto bicroma-

tico davvero impressionante. Sembra che quest'isola fun-

ga da curioso spartiacque: a sinistra della lingua di sabbia,

la baia è spesso ritrovo per i pescecani, quindi accurata-

mente da evitare. Quella di destra è tranquilla e balneabi-

le. Un odore forte e pungente desta la nostra attenzione,

ci spiegano che quest'isola è abitata da una colonia di

leoni marini. Gli esemplari maschi, grazie alla loro forte

stazza, alcune centinaia di chili, non devono fare molta

fatica a difendere il proprio territorio, mentre le femmine

si crogiolano al sole. A forza di rotolare sulle rocce

dell'isola i leoni marini hanno smussato le loro asperità

rendendole tipicamente tondeggianti. La rara ed aspra

vegetazione non riesce a nascondere quelle creature pri-

mordiali che qui sono a casa, le iguane, il cui aspetto

rimanda a un'altra era, quella dei dinosauri. Si nutrono dei

frutti di cactus e si riuniscono in branchi cercando angoli

more than a century ago, but this arid and inhospitable

landscape is colonized only by scattered cactus bushes,

some lizards and a few insects. On Bartolomé we climb to

the summit of an extinct volcano which is over a hundred

meters high. The views are stunning, with a long bank of

white coral sand linking the hill to two other smaller hills,

on the right of which a blade of rock soars skywards. In the

distance we see Santiago; it is a large island and the part

covered by the lava flow is extensive with smaller, older,

different coloured hillocks protruding from the black rocks.

Our guide explains that the beach to the left of the sand-

bank is frequented by sharks, but that the beach on the

right is safe and that we can swim there. The pungent air

tells us that a colony of sea lions lives on the island; the

coast is divided into areas for the massive males, which

weight hundred of kilos and defend their territory against

all intruders including unwary tourists, while the young

females warm themselves in the sun as the cubs nuzzle up

to them to feed. Their cries fill the air. There are hundreds of

them and the rocks are worn and rounded by their constant

comings and goings. We make our way between the rocks

and meet the land iguanas. Given the sparse vegetation on

the island they have adapted to eating cactus, and are par-

ticularly fond of the cactus fruit, although they also gobble

the leaves. These strange animals, which are no longer

riparati dal vento, con difficoltà, visto che Bartolomè è

un'isola aspra e brulla, disseminata di concrezioni di lava

rappresa e rugosità simili a bocche di crateri che

l'associano alla crosta lunare. Pochi gli interventi

dell'uomo; una rudimentale scala di legno ci porta in cima

a una collina da dove si offrono ad uno sguardo attonito

le altre isole e la Roccia Pinnacolo, una formazione di tufo

a picco sulla Baia di Sullivan che spesso è popolata da

than a metre in length and weight about fifteen kilos,

descend from dinosaurs. As the temperatures are low the

reptiles seek protection from the wind, gathering in their

hundreds. Bartolomé is a small island with an arid lunar

surface and volcanic formations including lava pumps,

scattered cones and volcanic ash. Having climbed up

wooden stairs we are rewarded with a stunning view over

the island and Pinnacle Rock, an eroded tufa cone, as well

as wonderful views of Sullivan Bay. On the climb to the top

we come across large colonies of iguanas and “lava lizards”

as well as rare plants like red mangroves, tiquilla and cac-

tus. From the shore we can see some Galapagos penguins,

sea turtles (January-March) and white fin sharks. The 14

Galapagos islands, eight are large and six small, and the 41

islets most of which are little more than volcanic rocks, lie

in the Pacific Ocean on the Equator, some 1,000 kilometers

from the west coast of South America and are one of the

most famous natural parks in the world thanks to their

riparati dal vento, con difficoltà, visto che Bartolomè è

un'isola aspra e brulla, disseminata di concrezioni di lava

rappresa e rugosità simili a bocche di crateri che

l'associano alla crosta lunare. Pochi gli interventi

dell'uomo; una rudimentale scala di legno ci porta in cima

a una collina da dove si offrono ad uno sguardo attonito

le altre isole e la Roccia Pinnacolo, una formazione di tufo

a picco sulla Baia di Sullivan che spesso è popolata da

than a metre in length and weight about fifteen kilos,

descend from dinosaurs. As the temperatures are low the

reptiles seek protection from the wind, gathering in their

hundreds. Bartolomé is a small island with an arid lunar

surface and volcanic formations including lava pumps,

scattered cones and volcanic ash. Having climbed up

wooden stairs we are rewarded with a stunning view over

the island and Pinnacle Rock, an eroded tufa cone, as well

as wonderful views of Sullivan Bay. On the climb to the top

we come across large colonies of iguanas and “lava lizards”

as well as rare plants like red mangroves, tiquilla and cac-

tus. From the shore we can see some Galapagos penguins,

sea turtles (January-March) and white fin sharks. The 14

Galapagos islands, eight are large and six small, and the 41

islets most of which are little more than volcanic rocks, lie

in the Pacific Ocean on the Equator, some 1,000 kilometers

from the west coast of South America and are one of the

most famous natural parks in the world thanks to their

pinguini endemici delle Galapagos, tartarughe marine e

squali dalla pinna bianca. Lungo il cammino che porta in

cima, può capitare di imbattersi in numerosi esemplari di

iguane e delle cosiddette lucertole di lava e di osservare

decine di specie di cactus e piante rare come le rizoforee

rosse. Le 14 isole si susseguono l'una all'altra, le più anti-

che hanno 4 milioni di anni, mentre ne emergono ancora

di nuove grazie a fenomeni vulcanici, qui più frequenti

che in qualsiasi altra parte del mondo. Di alcune si vede

infatti solo un'altura con grande cratere annerito di lava

solidificata; altro non è se non la cima di un vulcano che in

gran parte rimane sommerso. La frequenza di tali forma-

zioni dà all'arcipelago delle Galapagos una fisionomia

davvero unica. Alcuni di questi isolotti, già ben visibili

dalla barca, sono diventati meta stanziale di stormi di

uccelli anche endemici che qui nidificano e si riproduco-

no dovunque. Paradiso per gli ornitologi. Anche l'albatros

fa parte della fauna di quest'arcipelago ma con

un'apertura alare di due metri, ha bisogno di una vera

pista di atterraggio, dunque sceglie isole più pianeggian-

ti. Gli uccelli qui hanno motivo di accasarsi anche grazie

ad un pescosissimo mare che giustifica il viavai senza

sosta di navi da pesca, base di cospicuo bottino per il com-

mercio. Si nutrono di questi pesci anche le tartarughe

giganti, tra gli animali più famosi delle Galapagos. Ogni

isola ha la sua razza endemica per via dell'isolamento e

del diverso habitat, secondo la teoria dell'evoluzione del-

la specie di Darwin. Un numero considerevole di specie

faunistiche endemiche, soprattutto in proporzione al

territorio relativamente ridotto di queste isole. Ben 11

sottospecie di Tartaruga Gigante delle Galapagos, ma

anche iguane di mare e di terra, pinguini e 13 specie di

fringuelli detti di Darwin per via del particolare studio che

ne fece il naturalista. Sono endemiche anche alcune spe-

cie vegetali, cactus, alberi e rizoforee di quattro colori

unique characteristics. They are strung out, one after the

other. The oldest are four million years old while the youn-

ger islands are still forming. In fact the archipelago is con-

sidered one of the world's most active volcanic areas. Cre-

ated by massive explosions, each island is the tip of a giant

volcano, three-quarters of which is submerged under the

ocean. Which is what makes the archipelago resemble the

surface of the moon. Observing each mountain crowned by

its crater and the endless flows of lava which can be clearly

seen makes one think that in a recent geological era, the

Galapagos could have been separated by the ocean. We

land on a small island. It is covered by birds and it is difficult

to proceed for fear of stepping on a fledgling, a nest or an

egg which has been left unattended. There are many alba-

trosses on this island. These birds have a wing span of two

metres, they are as large as a turkey and have a funny gait

and an even stranger mating ritual which unfortunately

we were unable to capture as the battery of our camera

went flat. Although the albatross is strong once in the air he

has great difficulty taking off, often falling back on the

land, and so they prefer to launch themselves from high

cliffs. Fishing boats ply these seas incessantly as they have

an abundance of fish, and the advantage of the system is

evident, as this abundance of fish, which provides constant

nourishment, is the reason there are so many animals on

the islands. One of the most famous of all the animals on

the Galapagos islands is the giant tortoise: each island has

its own race of tortoise, the isolation and the environmen-

tal conditions having modified the morphology. Which is

Darwin's theory. Considering how small these island are,

we are constantly amazed by the number of endemic spe-

cies. The tortoises are symbols of the archipelago with 11

sub-species of the Giant Tortoise. But there are also sea

iguanas, penguins and 13 species of finch, the famous birds

that led to Darwin's theory on the evolution of the species.

differenti. Infine, la fauna marina in cui ci imbattiamo

facilmente tra le scogliere di queste isole, occasione stra-

ordinaria per i sub, ma anche per il semplice nuotatore

che può trovarsi davanti a branchi di otarie e razze. Tutto

questo appartiene all'esperienza Galapagos. Come pure

allontanarsi in barca verso il canale Bolivar per avvistare

balene e delfini. Di ritorno dal canale sbarchiamo alla Baia

Urbina nell'Isola Isabela, la più grande delle Galapagos,

con 5 imponenti vulcani, tra i quali il Vulcano Wolf, la vetta

più alta delle Galapagos (1 707 m.). Il primo impatto è con

la scogliera su cui sono visibili dei graffiti, forse per mano

di pirati e bucanieri sbarcati qui nell'Ottocento. Ma poi,

lungo il sentiero che porta alla laguna di acqua salata di

Darwin, si apre la straordinaria vista dei campi di lava con

pittoresche formazioni naturali ad opera delle eruzioni

vulcaniche e dell'azione dilavante dell'Oceano. Adden-

trandoci nelle lagune di mangrovie per cercare le tartaru-

ghe giganti ci imbattiamo in una particolare specie di

iguane di terra con vistose creste sul dorso e dai forti colo-

ri arancione e giallo. Quattromila tartarughe giganti, pin-

guini delle Galapagos e fregate,ma anche tartarughe

marine, razze, pesci martello, squali delle Galapagos, avvi-

stabili grazie ad un'escursione in barca lungo la costa.

Nell'”ultimo santuario di vita naturale”, prendendo in pre-

stito la definizione di Jacques Cousteau delle Galapagos,

questi animali rudi e dall'aspetto preistorico sembrano

non scomporsi di fronte all'essere umano che si avvicina a

loro con naturalezza, quasi fosse un altro abitante del loro

Eden.•

There are also various species of endemic cactii, vegeta-

tion, trees and mangroves in four different colours.

And then, the marine life. It is fascinating to discover it in

the creeks and bays and along the pristine reefs. Many of

the beaches are perfect for diving and swimming with

seals, rays and sharks, which is one Galapagos experience

not to be missed. Having crossed the Bolivar Canal hoping

to see whales and dolphins, we make a wet landing on

Isabel Island to visit Urbina Bay. On our way to see the

giant tortoises we come across orange and yellow land

iguanas with high crests on their backs. Giant tortoises,

some 400 of them, Galapagos penguins and frigate birds

also live on Isabel and later, swimming in the waters off the

island, we see marine lizards, sea turtles, rays, hammer-

head fish and white-fin sharks as well as Galapagos

sharks. Isabela is the largest island in the archipelago and

consists of five active volcanoes of which the Wolf Volcano

is the highest point on the islands (1,707 metres). Along

the rocky coastline we come across some 19th-century

graffiti, probably left by pirates and buccaneers and,

taking the path towards Darwin's salty lagoon, we have a

perfect view of the lava fields, the volcanic formations and

the ocean. We take a boat and follow the coast where we

see more marine life including Galapagos penguins and

cormorants. In this "last sanctuary of natural life," to quote

Jacques Cousteau, these rare animals with their prehis-

toric features have learned there is nothing to fear from

man. It is incredible how easy it is to approach them and be

considered just another inhabitant of their paradise.•

pinguini endemici delle Galapagos, tartarughe marine e

squali dalla pinna bianca. Lungo il cammino che porta in

cima, può capitare di imbattersi in numerosi esemplari di

iguane e delle cosiddette lucertole di lava e di osservare

decine di specie di cactus e piante rare come le rizoforee

rosse. Le 14 isole si susseguono l'una all'altra, le più anti-

che hanno 4 milioni di anni, mentre ne emergono ancora

di nuove grazie a fenomeni vulcanici, qui più frequenti

che in qualsiasi altra parte del mondo. Di alcune si vede

infatti solo un'altura con grande cratere annerito di lava

solidificata; altro non è se non la cima di un vulcano che in

gran parte rimane sommerso. La frequenza di tali forma-

zioni dà all'arcipelago delle Galapagos una fisionomia

davvero unica. Alcuni di questi isolotti, già ben visibili

dalla barca, sono diventati meta stanziale di stormi di

uccelli anche endemici che qui nidificano e si riproduco-

no dovunque. Paradiso per gli ornitologi. Anche l'albatros

fa parte della fauna di quest'arcipelago ma con

un'apertura alare di due metri, ha bisogno di una vera

pista di atterraggio, dunque sceglie isole più pianeggian-

ti. Gli uccelli qui hanno motivo di accasarsi anche grazie

ad un pescosissimo mare che giustifica il viavai senza

sosta di navi da pesca, base di cospicuo bottino per il com-

mercio. Si nutrono di questi pesci anche le tartarughe

giganti, tra gli animali più famosi delle Galapagos. Ogni

isola ha la sua razza endemica per via dell'isolamento e

del diverso habitat, secondo la teoria dell'evoluzione del-

la specie di Darwin. Un numero considerevole di specie

faunistiche endemiche, soprattutto in proporzione al

territorio relativamente ridotto di queste isole. Ben 11

sottospecie di Tartaruga Gigante delle Galapagos, ma

anche iguane di mare e di terra, pinguini e 13 specie di

fringuelli detti di Darwin per via del particolare studio che

ne fece il naturalista. Sono endemiche anche alcune spe-

cie vegetali, cactus, alberi e rizoforee di quattro colori

unique characteristics. They are strung out, one after the

other. The oldest are four million years old while the youn-

ger islands are still forming. In fact the archipelago is con-

sidered one of the world's most active volcanic areas. Cre-

ated by massive explosions, each island is the tip of a giant

volcano, three-quarters of which is submerged under the

ocean. Which is what makes the archipelago resemble the

surface of the moon. Observing each mountain crowned by

its crater and the endless flows of lava which can be clearly

seen makes one think that in a recent geological era, the

Galapagos could have been separated by the ocean. We

land on a small island. It is covered by birds and it is difficult

to proceed for fear of stepping on a fledgling, a nest or an

egg which has been left unattended. There are many alba-

trosses on this island. These birds have a wing span of two

metres, they are as large as a turkey and have a funny gait

and an even stranger mating ritual which unfortunately

we were unable to capture as the battery of our camera

went flat. Although the albatross is strong once in the air he

has great difficulty taking off, often falling back on the

land, and so they prefer to launch themselves from high

cliffs. Fishing boats ply these seas incessantly as they have

an abundance of fish, and the advantage of the system is

evident, as this abundance of fish, which provides constant

nourishment, is the reason there are so many animals on

the islands. One of the most famous of all the animals on

the Galapagos islands is the giant tortoise: each island has

its own race of tortoise, the isolation and the environmen-

tal conditions having modified the morphology. Which is

Darwin's theory. Considering how small these island are,

we are constantly amazed by the number of endemic spe-

cies. The tortoises are symbols of the archipelago with 11

sub-species of the Giant Tortoise. But there are also sea

iguanas, penguins and 13 species of finch, the famous birds

that led to Darwin's theory on the evolution of the species.

differenti. Infine, la fauna marina in cui ci imbattiamo

facilmente tra le scogliere di queste isole, occasione stra-

ordinaria per i sub, ma anche per il semplice nuotatore

che può trovarsi davanti a branchi di otarie e razze. Tutto

questo appartiene all'esperienza Galapagos. Come pure

allontanarsi in barca verso il canale Bolivar per avvistare

balene e delfini. Di ritorno dal canale sbarchiamo alla Baia

Urbina nell'Isola Isabela, la più grande delle Galapagos,

con 5 imponenti vulcani, tra i quali il Vulcano Wolf, la vetta

più alta delle Galapagos (1 707 m.). Il primo impatto è con

la scogliera su cui sono visibili dei graffiti, forse per mano

di pirati e bucanieri sbarcati qui nell'Ottocento. Ma poi,

lungo il sentiero che porta alla laguna di acqua salata di

Darwin, si apre la straordinaria vista dei campi di lava con

pittoresche formazioni naturali ad opera delle eruzioni

vulcaniche e dell'azione dilavante dell'Oceano. Adden-

trandoci nelle lagune di mangrovie per cercare le tartaru-

ghe giganti ci imbattiamo in una particolare specie di

iguane di terra con vistose creste sul dorso e dai forti colo-

ri arancione e giallo. Quattromila tartarughe giganti, pin-

guini delle Galapagos e fregate,ma anche tartarughe

marine, razze, pesci martello, squali delle Galapagos, avvi-

stabili grazie ad un'escursione in barca lungo la costa.

Nell'”ultimo santuario di vita naturale”, prendendo in pre-

stito la definizione di Jacques Cousteau delle Galapagos,

questi animali rudi e dall'aspetto preistorico sembrano

non scomporsi di fronte all'essere umano che si avvicina a

loro con naturalezza, quasi fosse un altro abitante del loro

Eden.•

There are also various species of endemic cactii, vegeta-

tion, trees and mangroves in four different colours.

And then, the marine life. It is fascinating to discover it in

the creeks and bays and along the pristine reefs. Many of

the beaches are perfect for diving and swimming with

seals, rays and sharks, which is one Galapagos experience

not to be missed. Having crossed the Bolivar Canal hoping

to see whales and dolphins, we make a wet landing on

Isabel Island to visit Urbina Bay. On our way to see the

giant tortoises we come across orange and yellow land

iguanas with high crests on their backs. Giant tortoises,

some 400 of them, Galapagos penguins and frigate birds

also live on Isabel and later, swimming in the waters off the

island, we see marine lizards, sea turtles, rays, hammer-

head fish and white-fin sharks as well as Galapagos

sharks. Isabela is the largest island in the archipelago and

consists of five active volcanoes of which the Wolf Volcano

is the highest point on the islands (1,707 metres). Along

the rocky coastline we come across some 19th-century

graffiti, probably left by pirates and buccaneers and,

taking the path towards Darwin's salty lagoon, we have a

perfect view of the lava fields, the volcanic formations and

the ocean. We take a boat and follow the coast where we

see more marine life including Galapagos penguins and

cormorants. In this "last sanctuary of natural life," to quote

Jacques Cousteau, these rare animals with their prehis-

toric features have learned there is nothing to fear from

man. It is incredible how easy it is to approach them and be

considered just another inhabitant of their paradise.•

Malesia crogiolo di etnie e culture

erra di forti contrasti, la Malesia. Di contrasti e di Tmiti perduti. Della leggendaria tigre-Sandokan

resta la suggestione evocata dall'isola di Mompra-

cem, l'odierna Kuraman, e anche il suo nome, dato a un

grande villaggio del Borneo settentrionale. Ma

l'esplosione selvaggia della natura non è fantasia. E' il

caldo umido dei tropici favorito da brevi acquazzoni ad

alimentare quel magnifico patrimonio verde che sono le

giungle e le foreste dove intricati cespugli s'incastrano

tra gli alberi enormi che svettano i loro rami ad altezze

straordinarie e dalla terra emergono come serpenti inar-

cati le loro radici nodose. Quindicimila specie di alberi e

piante e un'infinita varietà di fiori, dalle orchidee ai lotos

all'ibiscus alla rosa sinesis, il fiore nazionale. E in mezzo al

verde, i villaggi, con le emblematiche abitazioni a palafit-

te. Una natura prorompente, dunque, a dispetto dell'altra

Malesia. Quella degli avveniristici grattacieli che elevano

le grandi città, in tutti i sensi. Forme affusolate in cui

vetro, cemento e acciaio si modellano nelle mani di auda-

ci architetti sicuri dell'effetto sorpresa su chi, al primo

impatto con la Malesia, si aspetti di trovare l'Oriente

puro, fatto solo di costruzioni basse, tetti a pagoda, ori e

decori a profusione. Che ci sono, naturalmente, tra vec-

chie case e templi, sparsi qua e là, pur all'ombra di quegli

altissimi palazzi che la voglia di Oriente farebbe persino

vedere come ascetici minareti. Il contrasto, si diceva. Città

dall'architettura vagamente british-moresca con tocchi

cinesi e indù. E il comparire improvviso di grattacieli che

testo di

Teresa Carrubba

erra di forti contrasti, la Malesia. Di contrasti e di Tmiti perduti. Della leggendaria tigre-Sandokan

resta la suggestione evocata dall'isola di Mompra-

cem, l'odierna Kuraman, e anche il suo nome, dato a un

grande villaggio del Borneo settentrionale. Ma

l'esplosione selvaggia della natura non è fantasia. E' il

caldo umido dei tropici favorito da brevi acquazzoni ad

alimentare quel magnifico patrimonio verde che sono le

giungle e le foreste dove intricati cespugli s'incastrano

tra gli alberi enormi che svettano i loro rami ad altezze

straordinarie e dalla terra emergono come serpenti inar-

cati le loro radici nodose. Quindicimila specie di alberi e

piante e un'infinita varietà di fiori, dalle orchidee ai lotos

all'ibiscus alla rosa sinesis, il fiore nazionale. E in mezzo al

verde, i villaggi, con le emblematiche abitazioni a palafit-

te. Una natura prorompente, dunque, a dispetto dell'altra

Malesia. Quella degli avveniristici grattacieli che elevano

le grandi città, in tutti i sensi. Forme affusolate in cui

vetro, cemento e acciaio si modellano nelle mani di auda-

ci architetti sicuri dell'effetto sorpresa su chi, al primo

impatto con la Malesia, si aspetti di trovare l'Oriente

puro, fatto solo di costruzioni basse, tetti a pagoda, ori e

decori a profusione. Che ci sono, naturalmente, tra vec-

chie case e templi, sparsi qua e là, pur all'ombra di quegli

altissimi palazzi che la voglia di Oriente farebbe persino

vedere come ascetici minareti. Il contrasto, si diceva. Città

dall'architettura vagamente british-moresca con tocchi

cinesi e indù. E il comparire improvviso di grattacieli che

testo di

Teresa Carrubba

mostrano una diversa realtà; la testi-

monianza di un Paese in cui i ritmi di

sviluppo non hanno precedenti in

nessun'altra parte dell'Asia. Proprio

per questo il turista in Malesia è anco-

ra un viaggiatore privilegiato perché

nel Paese esiste un bell'amalgama di

natura, di fascino esotico e di com-

fort di tipo occidentale.

Lo si vede percorrendola in auto da

regione a regione: dal Selangor al

Kelantan, dalla Malacca allo Johor, al

Pehanh. E se ci si stupisce alla vista di

tanta modernità, la sorpresa aumen-

ta di fronte agli animisti che vivono

ancora allo stato primitivo nella giun-

gla, nutrendosi quasi esclusivamen-

te dei suoi frutti, tutt'al più costruen-

do piccoli oggetti artigianali da ven-

dere ai turisti. Il contrasto, si diceva.

Per la sua posizione strategica tra il

Mar della Cina meridionale e

l'Oceano Indiano, la Malesia è sem-

pre stata luogo d'incontro privilegia-

to per mercanti e viaggiatori dell'Est

e dell'Ovest. La sua storia riflette

perciò queste influenze straniere:

quella indo-buddista per esempio, la

più importante nel secolo preceden-

te l'arrivo dell'Islam. Quando nel

1400 il reame malese di Malacca raggiunse il suo apogeo, l'Islam dominava la regione. Ed era

proprio la penisola di Malacca, quello stretto braccio di terra che dall'istmo di Krà si spinge ver-

so sud-est sino all'isola di Singapore e separa il Mar della Cina meridionale dall'Oceano India-

no, il passaggio obbligato per andare per mare da occidente a oriente e viceversa.

Massimo produttore al mondo di stagno, caucciù e olio di palma, grande esportatore di petro-

lio, gas, pepe, cacao, apparecchiature elettroniche e legnami pregiati, la Malesia è stata negli

ultimi anni l'orgoglio dell'Asia. Era il paese delle notti orientali, ed è diventato uno dei poli del

boom economico asiatico insieme a Giappone, Corea del Sud, Hong Kong e Singapore.

L'ospitalità rispecchia questi imperativi; alberghi e ristoranti, sorti numerosi negli ultimi tempi,

soddisfano ogni tipo di esigenza e rispondono ad un unico denominatore comune, cortesia ed

efficienza. E il primo impatto con questo lontano mondo orientale, è proprio la cortesia dei

malesi, un popolo che ama fraterniz-

zare. Vivono in 19 milioni su un terri-

torio poco più piccolo dell'Italia:

divisi in tre principali etnie, Malesi,

Cinesi, Indiani e nei diversi gruppi

indigeni del Sabah e dal Sarawak. E

gli incroci tra le razze hanno dato

origine a sembianze singolari, visi in

cui è difficile attribuire un'origine

definita. Questo aumenta il fascino

della Malesia. Kuala Lumpur, città

giovane senza storia. Assorbì molto

dal dominio britannico, usi e costumi

e anche l' architettura di cui riman-

gono piacevoli tracce. Di tutta la

Malesia, forse è qui, nella sua capita-

le, il trionfo di quel singolare amal-

gama di etnie, di religioni, di culture

così diverse eppure così ben assimi-

late. Girando per le strade di questa

città, nata nel 1857 dall' insediamen-

to di un gruppo di minatori in cerca

di stagno nella confluenza dei fiumi

KIang e Gombak, oggi una vera

metropoli, la suggestione è continua

e sbalorditiva. Sembra una città

musulmana, ma poi emergono dei

tratti cinesi mentre a due passi si

respira un forte sapore indiano. E

poi, girato l'angolo, appaiono i linea-