Catena Assicurazione

La catena di assicurazione

CAI Milano – Scuola di Scialpinismo “MARIO RIGHINI”

Caratteristiche generali


Nello scialpinismo:

le sollecitazioni della catena di assicurazione sono generalmente modeste

la sicurezza della cordata dipende essenzialmente da regole di comportamento, precauzioni, e dalla prontezza di reazione dei componenti

In arrampicata:

le sollecitazioni della catena e di chi vi è assicurato possono essere molto forti

la sicurezza è legata anche a: materiali, ancoraggi, tecniche di assicurazione

È costituita da tutti quegli elementi – imbrago, corda, moschettoni, fettucce, cordini, ancoraggi – che concorrono

alla sicurezza della cordata in caso di caduta.

La cordata nello scialpinismo


Regole d’oro su ghiacciaio


Occhi attenti alla presenza di crepacci, spesso ricoperti di neve (riconoscibili da rigonfiamenti, avvallamenti, striscie di neve candida, sottili spaccature)

Direzione di marcia perpendicolare a quella dei crepacci

Si segue la via più sicura, anche se tortuosa

Si distribuisce il proprio peso su un’ampia superficie: - MAI rimanere coi soli scarponi ! Neanche per togliersi le pelli! - si mantengono distanze di sicurezza

Si adottano, se necessario, tecniche di assicurazione e autoassicurazione veloce

In salita…


Ci si lega sempre !

Si tiene la corda tesa

La corda va impugnata con palmo verso il basso e pollice verso di sé

La piccozza va tenuta fra schiena e spallaccio

Appesi all’imbrago si portano moschettoni, cordini e un paio di chiodi da ghiaccio

Si procede in modo affiatato e coordinato

Il più esperto dei componenti procede generalmente per primo

L’ultimo di cordata porta nello zaino 5-10 m di corda eccedente

In discesa…


Non ci si lega quasi mai perché: - è estremamente difficile trattenere una caduta - occorrono notevoli capacità di coordinazione ed affiatamento

Ci si lega in casi eccezionali, come ad es. in presenza di: - seraccate - scarsa visibilità e/o ghiacciaio sconosciuto - neve fresca abbondante

Quando non legati si procede: - indossando l’imbrago, - la corda nello zaino dell’ultimo del gruppo - il più esperto davanti, gli altri nella sua traccia - evitando frenate o virate brusche

La caduta in arrampicata


a corda BLOCCATA

L0

H

L

A B C

L0 = lunghezza corda indeformata; H = caduta liberaL = allungamento corda; Fa = forza di arresto

Fa

0a L

Hmg

k21mgF

2mv21

mgH 2c

2 Lk21

mv21

A-B: B-C:

Trasformazione dell’energia durante la caduta:

Allungamento della corda:

c0 LLL mgLk 0 con

Forza d’arresto esercitata dalla corda:

LkFa 0L

kk

con

0c L

Hf fattore di caduta

rinvio

v

A: inizia la caduta

B: è l’istante in cui la velocità è massima e la corda ancora indeformata

C: è l’istante di arresto, in cui si ha il massimo allungamento e la massima tensione della corda

Esempi


Quando la corda può bloccarsi ?

Spuntone di roccia Ferrata

Il fattore di caduta può superare 2 !!!

Fa Fa Fa

Fa < Fa = Fa

Il fattore di caduta 2


Il fattore di caduta 2, in condizioni normali, è:

- il più elevato raggiungibile (caduta del primo prima di introdurre rinvii);

- il più pericoloso, per le sollecitazioni della corda e degli ancoraggi, e naturalmente del caduto !

- il parametro su cui ci si basa per definire le caratteristiche di tenuta di corde, fettucce, moschettoni.

Per l’incolumità del caduto:

- amax < 15g, con g = 9.8 m/s2 (acc. di gravità)

Fa = Fmax = mamax < 15mg = 1200 daN se m = 80 kg

valore massimo consentito alle corde

L’azione del freno


L’energia non viene più assorbita interamente dalla corda ma viene dissipata per effetto dell’attrito tra corda e freno al prezzo di un certo scorrimento tra le due parti (volo più lungo).

Come funziona ? Da moltiplicatore di forze

Regola d’oro: Fm = 15-30 daN, a seconda di chi fa sicura

I freni


L’efficacia dei freni

Tranne il mezzo barcaiolo, max. FMF con rami a 180° necessità di rinviare il prima possibile con otto, tuber, sticht !!

Max. Fa con mezzo-barcaiolo: fino a 360 daN rispetto agli altri freni sollecita di più la catena di assicurazione ma consente minore scorrimento della corda.

Si possono ottenere medesime azioni frenanti con mano “ferma” e freno poco efficace o con mano “morbida” e freno più efficace. L’azione frenante dipende anche dalla tecnica di assicurazione.

L’effetto dell’ultimo rinvio


Nel caso ideale in cui non vi sia attrito tra corda e rinvio (carrucola), il rinvio subisce una forza doppia della tensione della corda, che è uguale sui due rami.

In presenza di attrito la tensione a valle del rinvio è più bassa di quella a monte, e la forza sull’ultimo rinvio corrispondentemente diminuita

Carico di rottura dei rinvii > 2200 daN !

L’effetto di più rinvii


La presenza di più rinvii aumenta l’effetto dell’attrito nella catena di assicurazione, e rende l’azione del freno più efficace.

CASO A: la corda riesce a scorrere sui rinvii: l’energia viene dissipata per attrito nei rinvii e nel freno, e in minima parte assorbita dalla deformazione della corda.

CASO B: la corda fa angoli vivi e si blocca: si ricade nel caso di corda bloccata, l’energia viene dissipata per attrito nei rinvii più alti e assorbita dalla deformazione della corda. Il freno non interviene !!!

La corda (dinamica)


E’ una corda “elastica”

E’ formata da una calza esterna intrecciata (per protezione) e da un’anima in nylon (per assorbire la forza di arresto)

Ne esistono 3 tipi:

trefoli

stoppini

Corda singola (arrampicata sportiva)Ø > 9,5mm, resistente, durevole, usata da sola

Mezza corda (alpinismo)Ø tra 8 e 9 mm, maneggevole e leggera, usata in coppia in arrampicata, singola su ghiacciaio (pochi attriti e basso fattore di caduta).

Corde gemelle (alpinismo)Ø < 8 mm, leggerissime, basso fattore di caduta, usate in parallelo. Nodo all’imbrago sulle 2 corde assieme.

Le specifiche delle corde


Fissate da normative UIAA e CEN

Lunghezze tipiche: 50-60 m

Forza di arresto massimale e n° di cadute supportate

Massimo allungamento percentuale

Cordini, fettucce, moschettoni e rinvii


Cordini in nylon: carico di rottura F [daN] = d2f, con f = Ø in mm, f = 20 daN/mm2

Esempio: d = 8 mm F = 64 · 20 daN = 1280 daN

Cordini in kevlar/dyneema: F > 1900 daN

Fettucce: 500 daN per ogni filo spia

Fettucce cucite ad anello: F > 2200 daN

Rinvii: F > 2200 daN

Moschettoni normali (con leva chiusa): F > 2200 daN

Sono elementi STATICI della catena di assicurazione e come tali caratterizzati da specifiche di carico di rottura e non di forza di arresto

Effetti di nodo e di spigolo


I NODI indeboliscono la tenuta di cordini/fettucce di un fattore Fnodo ~ 0.5

Gli ANELLI di cordino/fettuccia chiusi da nodo hanno carico di rottura pari a quello del ramo più debole (con nodo) moltiplicato per il numero n di rami.

Gli SPIGOLI vivi riducono la resistenza di un fattore variabile da 0.25 a 0.5 a seconda dello spigolo e del cordino/fettuccia utilizzati. Regola pratica: meglio usare cordino di Ø piccolo con più rami che non cordino di Ø maggiore (o fettuccia) con due rami soltanto.

Esempio: un anello semplice di cordino di nylon con d = 7 mm ha carico di rottura RR = d2f Fnodo n = 980 daN

NOTA: cordini di dyneema vanno chiusi con nodo a contrasto TRIPLO per via della scorrevolezza del materiale

Catena Assicurazione

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