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L’abbigliamento tradizionalepopolare di Issime

TIZIANA FRAGNO

Prima di descrivere i differenti tipi di abiti in-dossati dagli issimesi nel passato mi è sembra-to opportuno presentare una breve premessain quanto, in questi ultimi anni, si è assistito auna ripresa degli studi sull’abbigliamento tra-

dizionale che si allontanano dalla visione strumentale po-litica attuata dal fascismo, ma anche da quella folklorica edall’immagine romantica ottocentesca del costume. Finoa pochi decenni fa, in questo settore, si avevano solo stu-di monografici, privi di dimensione storica che non tene-vano conto delle differenze sociali ed economiche presentianche nelle piccole comunità e, inoltre, individuavanocome unico elemento importante del costume ciò che lodistingueva o lo rendeva unico rispetto alle comunità vi-cine. L’esaltazione delle differenze è sicuramente un ele-mento importante, soprattutto per una minoranza cultu-rale, ma porre l’accento su questo unico aspetto ha impe-dito di cogliere e mettere in primo piano i significati che ivari capi d’abbigliamento avevano per chi lo indossava. L’a-bito è una forma di comunicazione, basata su un codicetradizionale condiviso da tutta la comunità, ma è anche in-dice di un gusto personale, di informazioni economiche;esso scandisce la vita sociale, gli incontri e le solennità.Per tale motivo è riduttivo pensare per una comunità ununico “costume”, immobile e stabile nel tempo, insensibi-le ai cambiamenti, alle stratificazioni sociali, alle mode, alleoccasioni e all’eleganza personale. In Valle d’Aosta abbia-mo ancora molte fonti disponibili (archivistiche, lettera-rie, iconografiche) per percorrere l’evoluzione dell’abbi-gliamento popolare delle diverse epoche e riscoprire il va-lore e la simbologia che l’abito aveva per le persone chelo portavano. Questo sembra particolarmente valido perla comunità di Issime: qui infatti si possono individuaredifferenti tipi di abiti indossati dalle donne e dagli uominifin dal Settecento. Molti 1 sono infatti i documenti di quel-l’epoca che ci informano sugli abiti, sui loro colori e suitessuti; parecchie le immagini ottocentesche e novecen-tesche del più stereotipato “costume”, più interessanti lepoche fonti letterarie. Dunque l’abito non risponde allasola esigenza di coprirsi, ma rappresenta il modo di porsidell’individuo, di interagire con il mondo, specialmente seattraverso di esso manifesta i propri tabù, la propria con-

dizione sociale, la propria religiosità, il proprio pensieropolitico. Questa breve analisi sull’abbigliamento popolaredi Issime cerca di fornire un quadro che evidenzi perquanto possibile alcuni di questi aspetti.

Gli abiti indossati nel passato dalle donne di Issime Le fonti archivistiche, ma non solo, trascurate in passato,sono preziose per ricostruire l’abbigliamento popolare, so-prattutto quello femminile, il cui corredo è più o meno det-tagliatamente elencato nei contrats de mariage o nei te-stamenti. Questi documenti permettono di individuare itermini linguistici con cui sono indicati i singoli capi d’ab-bigliamento, la loro evoluzione e, in molti casi, si hannoprecise indicazione sui tessuti e sulla loro provenienza.Queste indicazioni sono ancora più preziose per le epochepiù remote di cui difficilmente si conserva il materiale. Perquanto riguarda la comunità di Issime la documentazioneappare molto ricca e dettagliata rispetto alle altre comu-nità della Valle d’Aosta. Dallo spoglio dei documenti delSettecento di queste comunità sono emersi due tipi di abi-ti: il primo in tinta unita più raro e l’altro composto da uncorpetto e una gonna di colori e tessuti differenti. Que-st’ultima tipologia di abito è quello più diffusa in quanto,confezionando la gonna con del tessuto povero e menopregiato e il corpetto con quello di maggior valore, si ave-va un sicuro risparmio, inoltre utilizzando dei colori con-trastanti per le differenti parti dell’abito se ne otteneva unpiacevole effetto decorativo. La cotte, gonna confezionatacon tessuto casalingo come il drap domestique o con tes-suto più pregiato di mercante, è provvista di pourpoint avecses garnitures convenables, cioè di corsetto decorato. Daidocumenti traspare la ricchezza dei colori delle vesti in-dossate dalle donne di Issime e tra i più usuali abiti grigi,blu e neri compaiono quelli più eleganti di colore violetto,realizzati con tessuti pregiati come il panno, il mezzo pan-no, il frison provenienti da Torino. Molti sono anche i tes-suti acquistati e provenienti dalla vicina Sordevolo e dalbiellese. Più interessante ancora per cogliere il valore simbolicodell’abito è il rilievo dato agli elementi decorativi e alla lorofunzione di identificare il ruolo rivestito dalla donna al-l’interno della società. Gli abiti delle donne infatti posso-no essere guarniti in modo molto differente: selon la co-stume du lieu, à la mode des bourgeoises, à la mode desbourgeoises d’Aoste, à la forme des epouses, à la forme des

1 Per quanto riguarda il XVIII secolo e la comunità di Issime ho preso in esame 259 documenti tra contratti di matrimonio, testamenti e li-ste di inventari. L’intera trascrizione dei documenti è presente in T. Fragno, L’abbigliamento tradizionale nella Valle del Lys (Valle d’Ao-sta)nel XVIII secolo, tesi di laurea, Università degli studi di Udine, Facoltà di lettere e filosofia, 1994-1995.

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filles. Le descrizioni del giubbino, langet o brassière, cheveniva indossato sopra il corsetto, ci permettono di co-gliere alcuni degli elementi che caratterizzavano questi or-namenti: con i nastri o con il damasco blu venivano con-fezionate delle rose da applicare al corsetto delle spose,alle borghesi erano riservate le decorazioni sempre a for-ma di rosa ma realizzate in damasco e probabilmente dicolori diversi, infine le ragazze dovevano accontentarsi del-le decorazioni più semplici ma sempre di colore blu e nel-lo specifico en bleu de fille.Ricco di decorazione è anche un altro capo vestimentarioessenziale per le donne dell’epoca: il grembiule o tablier.Accanto ai più semplici d’uso quotidiano di lino grigio oblu troviamo quelli a filet, quelli in damasco rosso, quelliin seta decorata, quelli in lino pregiato arricchiti con na-stri di colore contrastante rispetto al colore di fondo(grembiule blu con nastri rossi) e quelli realizzati in fleu-ret (tessuto con ordito di seta e trama in lana). Contribuisce a delineare la varietà dei capi indossati del-le donne di Issime l’immagine di “Agnes de la vallée deGressonei”, stampa del 1778 di Antoin Stagnon apparsa nelRecueil général des modes d’habillement des femmes desEtats de S.M. le Rois de Sardaigne. Sebbene lo Stagnon perquesto figurino non segnali a quale comunità posta lungo

la valle del Lys si riferisca, ci sono alcuni elementi che fan-no supporre che si tratti di una comunità walser. L’analo-gia del particolare delle calze rosse prive di piede indos-sate da Agnes con un’altra stampa dello Stagnon “Mareiadi Rimella dans la Vallée de Sesia”non è casuale. Non la-scia dubbi neppure la descrizione di questo capo, seppu-re un po’ più tarda, fatta del viaggiatore Albert Schott inDie Deutschen Colonien in Piemont (1842). Lo Schott, stu-dioso di origine tedesca che percorse la valle del Lys chesostò a Issime e Gressoney descrisse così questo parti-colare”…le calze, chiamate calzini, coprono solamente ipolpacci e lasciano nudi caviglia e malleolo, cosa che haun aspetto molto pittoresco. Il piede è per lo più nudo, incaso di marce un po’ più lunghe vengono messe o scarpedi legno oppure scarpe in tessuto che sono formate da unamoltitudine di strisce di tessuto cucite insieme e che sonoconsigliabili per il loro calore …” Sicuramente sul finiredel Settecento le donne walser della valle del Lys indos-savano questo tipo di calze e di calzature (queste ultimeancora oggi utilizzate). Inoltre colpiscono le ulteriori somiglianze presenti tra idue figurini dipinti dallo Stagnon: la predominanza del co-lore blu dell’abito; ancora blu è il grembiule indossato dal-le due donne; identico il taglio della camicia bianca accol-

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2 Cfr. Liste des meubles et autres choses trouvé dans la maison Trenta Jean Pantaleon et Marie Antoine Trenta, gennaio1791, Archivio Notarile di Aosta, vol. 46, fg. 39, notaio Albert Gabriel.

3 Trascrizione tratta P. Malvezzi (a cura di), Viaggiatori inglesi in Valle d’Aosta, edizioni di Comunità, Milano.

lata, listata e arricciata. Sipuò supporre che le donnedi Issime e Gressoney a ca-vallo tra il Settecento e l’Ot-tocento abbiano indossatodegli abiti simili a quello diAgnes.I documenti storici ci pre-sentano un panorama, sep-pure incompleto, più artico-lato e ricco di sfumature diquello che può apparire adun primo sguardo e che ciallontana ancora di più dal-l’immagine del costume po-polare proposta dai folklori-sti nei primi anni del Novecento.

L’abbigliamento popolare maschile di Issime nel XVIII secolo Ricostruire il modo di vestirsi degli uomini nelle epochepassate è più difficoltoso in quanto la documentazione ar-chivistica, ricca di contratti di matrimoni che descrivonodettagliatamente la dote delle donne, è scarsa, come purele immagini o le descrizione letterarie. Questo avviene an-che per la comunità di Issime: solo due documenti nota-rili su 259, riferiti al Settecento, elencano capi di abbiglia-mento maschile. Il primo del 1740 descrive un indumen-to da camera e un paio di zoccoletti, il secondo più riccodi informazioni risale 1791 2. Su quest’ultimo documentoe sull’immagine votiva del 1755 donata dalla comunità alsantuario di Oropa, come ringraziamento alla Madonnache ha risparmiato il villaggio dall’inondazione, si basa ladescrizione seguente. Va da sè che per l’esiguo numerodi documenti ritrovati questa descrizione non può essereesaustiva.L’abbigliamento popolare del Settecento è composto da-gli stessi elementi vestiari dell’abito del signore: marsina,ossia giacca lunga fino a metà coscia dal collo stondato,segnata da evidenti bottoni e ampi risvolti (paramani) infondo alle maniche; sottomarsina, cioè gilet con o senzamaniche più corto della marsina e generalmente di colo-re contrastante rispetto ad essa; cravatta bianca annodataal collo; calzoni aderenti che si fermano al ginocchio; cal-ze, scarpe e, infine, l’immancabile tricorno. La differenzatra il popolano e il nobile si manifesta attraverso la ric-chezza dei tessuti, la raffinatezza dei particolari come i bot-

toni, la qualità del taglio e degli ornamenti. Questo abito,indossato in tutta la regione per tutto il Settecento, è benraffigurato nell’ex voto del 1755. La veste, così è chiamatala marsina nei documenti del periodo, indossata dai fede-li in preghiera, è attillata fino alla vita poi ampiamente sva-sata con pieghe ai lati, di colore blu o marrone bruciato(colore che corrisponde al tannet dei documenti). Oltre aquesti colori la veste poteva essere anche di colore rossoo bianco come ci riferisce l’inventario dei beni di Jean Pan-taléon Trenta: “…un habit plus qu’à demi usé avec sa vesteen mauvais état couleur rouge le tout doublé…un habit avecsa veste le tout d’etoffe couleur blanche…”. Particolarmen-te interessante è la descrizione dell’abito nuziale di JeanAntoine Stevenin, consistente in un “habit veste culotte, letout d’etoffe couleur rouge le tout doublé mais à demi usé”.Dunque a Issime gli uomini nel Settecento il giorno delleloro nozze indossavano pantaloni (culotte), marsine (ve-ste) e sottomarsina (habit) di colore rosso. Questo amo-re per il rosso appare anche nelle calze e nelle ghette, chesono colorate come gli abiti e, forse, più che la predile-zione per il colore, nel Settecento vi è, nel popolo comenei nobili, l’amore per il contrasto cromatico. Non devedunque stupire se, nel 1842, Pensionat Janin, viaggiatoredi origine ginevrina annotava sul suo diario: “ Sin da quan-do eravamo in Savoia e anche successivamente dal GranSan Bernardo ci eravamo accorti che il rosso era il colo-re preferito dai valligiani: vestivano abiti rossi… e rossierano pure i pantaloni, le giacche, le uose ed il berretto, egli ombrelli addirittura rosso scuro…” 3

Immagine votiva del 1755, do-nata dalla comunità di Issimeal Santuario di Oropa in rico-noscenza alla Madonna per laprotezione da una inondazione.